Анак кракатау - огнедышащее дитя земли. Кракатау – вулкан убийца

@ Кадр: YouTube

Цунами в Индонезии обрушилось на побережье Зондского пролива вечером 22 декабря, в результате землетрясения, которое в свою очередь вызвали оползни во время извержения вулкана Анак-Кракатау. В результате удара цунами пострадали острова Ява и Суматра.

Мощным потоком воды смыло местных рок-музыкантов прямо во время выступления. Рок-группа Seventeen находилась на сцене в тот момент, когда удар волны попал на видео.

На видео цунами в Индонезии видно, как солист группы кричит в свой микрофон «Мы - Seventeen», и сразу после этого под ударом волны обрушивается задняя стена площадки. Цунами смывает сцену с музыкантами и обрушивается на зрителей. Oдин музыкaнт пoгиб, дpугиe пpoпaли бeз вecти. «Mы пoтepяли cвoeгo бacиcтa Бaни и мeнeджepa Oки», — cooбщил солист гpуппы. Cpeди пpoпaвшиx бeз вecти — eгo жeнa, aктpиca Дилaн Caxapa.

По последним данным цунами унесло более 373 жизней, 1400 человек получили ранения, 57 человек числятся без вести пропавшими.

Вода разрушила более 600 зданий, а также повредила более 400 судов и лодок.

Разрушения после цунами в Индонезии

Кадр: YouTube

По мнению сейсмологов цунами вызвал вулкан Анак-Кракатау. Геологическая служба Индонезии сообщила, что извержение вулкана в пятницу продолжалось 2 минуты и 12 секунд. В результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

Кадр: YouTube

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии (видео)

Вулкан Анак-Кракатау был очень активным с июня 2018 года. С постоянной периодичностью он выбрасывал столбы пепла в атмосферу и «плевался» вулканическими бомбами - комки лавы, которые вылетают из жерла вулкана по время извержения.

Зондский пролив на карте

Зондский пролив находится между двумя островами - Явой и Суматрой, таким образом, он соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Как видно на карте, вулканический остров Кракатао находится недалеко от пролива. Оползни, которые вызвал вулкан, начали сходить в Индийский океан в направлении Зондского пролива, породив волну большой мощности.

Видео цунами в провинции Бантен и Лампунг, Индонезия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии

Анак-Кракатау возник в 1928 году в кальдере вулкана Кракатау - вулканического острова, который исчез в результате мощнейшего извержения в 1883 году. Можно сказать - это «дитя Кракатау». Сначала Анак-Кракатау был подводным вулканом. Но в результате постоянных извержений ему удалось вырасти на 300 метров над уровнем моря, и превратиться в вулканический остров. Это дитя Кракатау с самого рождения был очень активным «ребёнком». Извержения происходили примерно раз в два года.

Кадр: YouTube

Во время извержения родителя - Кракатау 27 августа 1883 года, столб пепла, выброшенный вулканом, достигал 20 километров в высоту. Звуки извержения разносились на 45 тысяч километров от острова и были слышны от Австралии до Маврикия.

Вся территория в непосредственной близости от вулкана погрузилась во тьму на двое суток, а погодные условия во всём мире изменились на несколько лет. Таким образом, Кракатау повлиял на .

Цунами в Индонезии

Цунами - частое явление в Индонезии. На территории страны находится очень много как наземных, так и подводных вулканов. Большое количество из них являются активными вулканами, как например, недавнее , которое попало на видео. Также в ноябре 2017 года , расположенный на севере острова Суматра в Индонезии.

Года унесло жизни более двух тысяч человек. В результате подводного землетрясения на город Палу, который находится на острове Сулавеси, . Большая волна пришла сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В результате мощного подводного землетрясения в Индийском океане, которое произошло в декабре 2004 года, погибло около 228 тысяч человек в 14 странах, включая Индонезию.

Индонезия - это страна, где очень часто происходят землетрясения. Находящийся на территории страны Анак-Кракатау входит в число вулканов, которые расположены на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - эта зона отличается сильной вулканической и сейсмической активностью.

Вулканы всегда играли огромную роль в жизни человечества. Страшные последствия извержений меняют судьбы не только отдельных людей, но и целых народов, цивилизаций. Вспомним об одном таком вулкане с грохочущим именем Кракатау.

Извержение трёх вулканов считаются в истории человечества самыми ужасными. В 79 году Везувий, уничтожив Помпеи и Геркуланум, унёс около 16 тысяч жизней. В 1902 году вулкан Мон-Пеле на острове Мартиника за несколько минут разрушил город Сен-Пьер. Из тридцати тысяч его жителей спаслись двое. Самой страшной катастрофой считается извержение Кракатау в 1883 году. Этот катаклизм отличался не только наибольшим количеством непосредственных жертв, но и необъяснимыми явлениями, некоторые из которых до сих пор относят к области паранормальных.

Маленький необитаемый островок Кракатау в Зондском проливе между Явой и Суматрой столетиями служил прекрасным ориентиром для мореплавателей. Остроконечная гора, идиллически заросшая пальмами, иногда тихонько дымилась, но никто не обращал на это внимание. В тех краях небольшие вулканы не редкость, а этот на памяти местных жителей всегда вёл себя мирно. Никто из малайцев не помнил, что в 1680 году Кракатау сжег джунгли на своих отрогах потоками лавы. А уж о том, что в VII веке именно благодаря страшному извержению вулкана исчез перешеек между двумя островами и образовался Зондский пролив, ученые узнали только во второй половине XX века.

Кракатау пробудился от дремоты 20 мая 1883 года. Дым над его кратером поднялся столбом, иногда в воздух взлетали облака вулканической пыли и куски пемзы, а жители близлежащих островов ощущали слабые толчки. Внимание на это обращали мало - ну, подребезжит немного посуда, ничего страшного. 24 июня на склонах Кракатау образовались два огромных провала, и из новых кратеров повалил дым. 11 августа остров посетила группа голландских вулканологов, которые обследовали новые жерла. Ученым повезло - они успели убраться с Кракатау до того, как началось самое страшное.

26 августа Кракатау загрохотал. После полудня столб густого черного дыма поднялся на высоту в 30 километров. Облака вулканической пыли закрыли солнце. Берега Явы и Суматры на несколько дней погрузились в темноту, сквозь которую сверкали молнии. Частота и мощность взрывов и подземных толчков всё нарастали. К 17 часам внутрь вулкана обрушился один из его склонов. Прибрежные деревни испытали первые удары волн цунами, пока еще сравнительно небольших. Взрывы и толчки повторялись через каждые десять минут. У кораблей, шедших по Зондскому проливу, выходили из строя компасы, а их мачты украсились огнями святого Эльма.

В полшестого утра 27 августа раздался первый страшный удар. Со всё нарастающей силой взрывы повторялись в 6:44, 9:58 и 10:52. Самым мощным из них стал предпоследний, при котором, скорее всего, окончательно обрушился весь вулкан. Грохот услышали даже в Австралии на расстоянии почти в 5 тысяч километров. Ударная волна этого взрыва четыре раза обогнула земной шар. Её зафиксировали все метеорологические станции мира. По подсчетам современных ученых, взрыв Кракатау был в 10 тысяч раз сильнее взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму. Плавающие куски выброшенной из вулкана пемзы покрыли море в радиусе сорока километров - казалось, что через весь Зондский пролив переброшен широченный понтонный мост.

Извержение принесло смерть и разрушение окрестным островам. Хлынувшая внутрь обрушившегося вулкана морская вода вспучилась тридцатиметровым горбом и со страшной силой ударила по побережью пролива. Цунами пронеслось вглубь территории на 11 километров, разрушив всё на своем пути. На холмах, куда волна не попала, люди умирали от ожогов и удушья из-за раскаленных газов и пепла. Всего жертвами Кракатау стали более 36 тысяч человек. 300 городов и селений перестали существовать.

Взрывы со всё уменьшающейся силой продолжались весь следующий день. На Яве и Суматре слышался постоянный грохот, ударная волна распахивала уцелевшие двери и окна домов. Но разрушений больше не было. Всю свою мощь Кракатау израсходовал 27 августа на четыре страшных взрыва. Когда в проливе улеглись волны, обнаружилось, что от острова осталось менее трети. Вулканический конус опустился на глубину в четверть километра.

Пепел, пемза и куски породы поднялись в стратосферу на высоту 70 километров. Общий объем выбросов превысил 19 км куб. В течение нескольких лет на всей территории Земли они вызывали интересные метеорологические явления: восходы и закаты окрашивались в необычные цвета, Луна порой тоже меняла оттенки. Некоторые искусствоведы предполагают, что на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» (1893) изображено небо над Норвегией, поменявшее цвет именно после взрыва Кракатау.

Разрушительное извержение сразу привлекло внимание ученых. Точное время катастрофы удалось установить благодаря английскому капитану Уотсону, чей корабль, проходивший по Зондскому проливу, оказался ближе всех к Кракатау и сумел устоять перед цунами. По судовому хронометру Уотсон с точностью до секунды зафиксировал в бортовом журнале время самых страшных взрывов. Всего через два дня после катаклизма детальный отчет о нём составил голландский геолог Р. Д. М. Фирбек. Он жил на Западной Яве и сразу, как только умолкли разрывы, поспешил в опустошенные районы. Его скрупулезное описание состояния еще неделю назад цветущих островов привлекло внимание лондонского Королевского общества. Британские ученые учредили специальный комитет, который, хоть и не выезжал на место извержения, но собрал о катастрофе огромный массив данных и тщательно проанализировал их. Причина извержения Кракатау сегодня не вызывает сомнения - вулкан находился на стыке двух тектонических плит, взаимное движение которых навстречу друг другу и вызвало сейсмическую активность.

Необъяснённым осталось происшествие, случившееся на другой стороне Земли почти одновременно со взрывом Кракатау, и непосредственно с ним связанное. Поздно вечером 26 августа уставший репортер газеты «Boston Globe» Эдвард Сэмсон прилег вздремнуть прямо в редакции. Ему приснился жуткий сон: какие-то темнокожие люди бежали, пытаясь спастись от огромной волны и падающих с неба камней. Их крики про какой-то «Пролап» тонули в страшном грохоте, небо закрывала мгла с огненными всполохами и отсветами молний. Волна догоняла бегущих и, схлынув, оставляла за собой мёртвое безжизненное пространство. Как часто бывает в снах, Сэмсону было ясно, что всё происходит где-то в окрестностях Явы. Проснувшись в холодном поту, он схватил редакционный блокнот и подробно описал приснившееся. Видимо, Эдвард собирался использовать эти записи для какого-то литературного сочинения, потому что на полях он сделал пометку «важно!». Чувствуя себя совершенно разбитым после такого кошмара, Сэмсон отправился домой.

Пришедший на работу редактор утреннего выпуска газеты обнаружил на столе репортера его блокнот с пометкой «важно!» и отправил заметки в набор. Когда Сэмсон пришел в контору, его записки не только вышли на первой полосе «Boston Globe», но и были уже перепечатаны еще несколькими американскими газетами. Эдвард пришел в ужас и объяснил, что это всего лишь изложение сна. Его тут же уволили, и матерящийся редактор сел составлять текст опровержения для вечернего выпуска. Но тут, начали поступать телеграммы с описанием страшной катастрофы в Зондском проливе, детали которой полностью совпадали с заметкой в «Boston Globe». Подготовленное опровержение отправилось в корзину, Сэмсона восстановили в должности и даже установили для него персональный диван, чтобы пророческие сны он видел почаще. Чуть позже специалисты по картографии установили происхождение странного слова «Пролап» - на старинных голландских картах именно так, в соответствии с местным наречием назывался Кракатау.

Странный сон Эдварда Сэмсона так и остался необъясненным. Специалисты по паранормальным явлениям приводили этот случай (кстати, зафиксированный документально, с точным временем выхода газеты, и первых телеграмм об извержении) как доказательство существования телепатии. Якобы спящий репортер в Бостоне «услышал» коллективный вопль ужаса тысяч погибающих туземцев. Правда, почему так повезло именно Сэмсону, паранормальщики объяснить не могут. Их оппоненты считают загадочное происшествие простым совпадением. Перемножая количество вулканов на земле, число репортеров в мире, частоту записей собственных сновидений и прочие величины они устанавливают степень вероятности такой случайности. Эта вероятность получается настолько близка к нулевой, что все вычисления мало кого убеждают. Таким образом, внятного объяснения случившемуся с Эдвардом Сэмсоном до сих пор никто не придумал.

В 1927 году после подводного извержения в Зондском проливе на месте вулкана над поверхностью моря поднялся новый конус. Его назвали Анак-Кракатау - Сын Кракатау. Наследник страшного вулкана растет со скоростью 13 сантиметров в неделю. И на сегодня уже поднялся над уровнем моря на 813 метров. В 2014 году отпрыск активизировался. С тех пор количество небольших вулканических землетрясений уже перевалило за две сотни. На всякий случай 1,5-километровая зона вокруг Анак-Кракатау закрыта для туристов и рыбаков. Уж слишком у малютки плохая наследственность.

Анак-Кракатау, современный вид

Когда взорвался Кракатау, гул дошел до Алис-Спрингс и острова Родригес. Красные точки обозначают область, где была обнаружена плавающая на поверхности океана пемза.

В заключение нашей поездки в Индонезию летом 2013 года, мы отправились в место, которое известно своей, без преувеличения, страшной историей: 26 августа 1883 года на острове Кракатау началось извержение вулкана, ставшее одним из величайших в современной истории ...

Вулкан Кракатау находится в Зондском проливе между островами Суматра и Ява. Вот это место на карте :

До 1883 года Кракатау был целостным вулканическим островом площадью примерно 10 км, а его самая высокая точка достигала 2000 метров. К этому времени остров уже имел дурную славу благодаря сильнейшим извержениям. Например, в 535 году произошло извержение, которое привело к глобальным климатическим изменениям во всем мире! А по некоторым данным именно тогда образовался Зондский пролив, который разделил один большой остров на Яву и Суматру.


К 1883 году на острове сформировалось 3 кратера Раката, Данан и Пербуатан. Начиная с мая до 26 августа 1883г вулкан не раз проявлял свою активнсть, как бы предупреждая людей об опасности. Ночью, с 26 на 27 августа, из под земли начал доноситься гул, который в итоге стал на столько сильным, что даже в Джакарте (200 км от Кракатау) люди ночью не могли заснуть! А потом раздался взрыв невероятной мощи. Обломки взорвавшейся горы поднялись на высоту до 80 км, пепел выпал на площади более 4 млн км²!! Этим взрывом были вызваны мощнейшие волны до 30 метров в высоту, а одна из цунами обошла ВЕСЬ земной шар. В результате этого извержения были разрушены сотни городов, деревень и селений, а количество человеческих жертв достигло 40 тысяч человек.
После извержения изменился рельеф морского дна в проливе, на месте острова Кракатау осталась только небольшая часть от вулкана Раката, и два островка Сертунг и Панджанг.
Но не смотря на колоссальные разрушения сам вулкан не погиб. И в 1927 году, после подводного извержения, из-под воды на 9 метров поднялся новый вулкан Сын Кракатау (Anak Krakatau). Со дня своего рождения вулкан вырастал примерно на 13 см в неделю, на сегодняшний день его высота 813 метров.
На фотографии ниже хорошо видно очертания острова Кракатау до 1883 года, в нижней части фото остатки вулкана Раката после извержения и молодой Анак Кракатау растущий в центре древней кальдеры. Какие сюрпризы готовит нам этот огненный малыш остается только гадать. А пока мы решили посмотреть на него своими глазами!
Поездка на Кракатау была запланирована нами заранее. Мы перелопатили много информации, рассчитали, сколько дней нам понадобится, но некоторые сложности всё же возникли в пути.
Вылет с Бали на Яву у нас был днём, в аэропорту Джакарты мы оказались примерно в 14 часов. Сдали свои чемоданы в камеру хранения и перекусили в местном KFC. Дальше мы пошли искать такси, нам нужно было доехать до населённого пункта Чарита (Carita) и отеля Mutiara Carita. Таксистов рядом с аэропортом много, цены естественно сначала называют выше, но стандартный на Бали приём "не хотите, тогда мы пошли к другим" работает и здесь. В итоге договорились что нас довезут до места за 450 тысяч рупий. Дорога оказалась долгой. Первая часть пути по платной дороге пролетела очень быстро. Водитель попытался взять с нас деньги за проезд по ней, но мы точно помнили, что это входило в общую сумму проезда и ничего ему не дали) А свернув с трассы на обычную для Индонезии дорогу, по одной полосе в каждую сторону, мы встали в пробку, в итоге ехали от Джакарты до Чариты часов пять, если не больше.
Приехали, заселились без проблем, но всё-таки лучше бронировать номера заранее, на букинге, например, так как район Чарита это популярный курорт у яванцев и они сюда приезжают на отдых, некоторые с группой по тур путевкам, кто-то с семьей, а кто-то по работе. В общем, в выходные могут быть заняты все номера. Отель напомнил мне наши курорты Краснодарского края, которые не ремонтировались с советских времен. Здесь большая территория, есть отдельно стоящие домики и один общий корпус, в который мы и поселились. Номера большие, просторные, достаточно чистые - в общем, жить можно.
Здесь же, в отеле, мы сказали что хотим поехать на Кракатау и нам очень быстро прислали друга, который организует эту экскурсию. Дальше был очень долгий процесс торговли. Изначально мы хотели поехать с ночевкой и посмотреть как из кратера вылетает лава, на этот наш запрос друг объявил цену в 7 миллионов рупий (это почти 700$)! "Май френд, май френд"! В итоге мы выяснили, что вулкан вообще-то сейчас не извергается, да и вряд ли будет это делать завтра и решили поехать на один день. Цену сторговали до 4 миллионов, на этом и остановились, всё-таки в июле высокий сезон.
А дальше у нас случился казус с номером. Я увидела комаров, а так как в одной из своих поездок на Бали благодаря им я познакомилась с лихорадкой денге, ночевать в их компании мне не хотелось. В номере брызгалок от насекомых не было, и мы попросили местных работников принять меры... И они приняли... Я почему-то не отреагировала на странного вида болон с пульверизатором у работника, и вышла из номера к Диме (он на террасе договаривался о поездке на вулкан), а когда в следующий раз зашла в номер, поняла что произошло непоправимое! Работник распылял по нашему номеру бензин!!! Мы были в шоке, чувак уверял что запаха скоро не будет, но понятно, что это бред и оставаться в этом номере на ночь было нельзя! Для справедливости замечу, что на ресепшен нам без слов поменяли номер. После всего этого, мы поужинали, прогулялись немного по территории отеля и пошли спать, завтра нас ждет Анак Кракатау!
Утром мы поднялись не очень рано, часов в 7, и пошли завтракать. К нам подсел один яванец, ему очень хотелось поболтать, подтянуть английский и просто пообщаться с белыми людьми. Развлечение у них здесь такое, если видишь белого человека, то с ним надо обязательно поболтать, а еще лучше сфотографироваться)) Пока мы общались, пришел наш друг - гид и сказал что пора в путь!
Нам подогнали хороший скоростной катер, я сначала подумала, что мы едем с другими туристами, но нет, это только для нас! Примерно через 1,5 часа поездки по волнам океана, вдалеке мы увидели "малыша" Кракатау.
Подъезжая ближе, мы уже явно различали дым, валивший из кратера. Зная историю этого места, даже находясь на некотором удалении, понимаешь, что это не безопасная прогулка, а нам еще предстоит забраться наверх.

Заезжая в своеобразный залив, образовавшийся после извержения 1883г, видно остатки вулкана Раката. Мы знаем, что это только его малая часть. Только представьте, что тут был высоченный вулкан и как он разлетелся на куски от взрыва чудовищной силы!
Последствия катастрофы можно заметить и сейчас: с правой стороны, там, где раньше возвышалась гора, сейчас лишь вогнутая внутрь выемка.

Остатки от большого вулкана


Мы направились в центр "залива", где в прямом смысле растет Анак Кракатау. Наш катер сначала объехал вулкан вокруг, чтобы можно было его рассмотреть со всех сторон. Зрелище впечатляющее! Нам сказали, что вулкан часто извергается, его береговая линия постоянно меняется, а на склонах видно остывшую лаву и то, как она стекала в океан!
Чем ближе подъезжаешь, тем более грозным или даже угрожающим он выглядит.
Дым идет не только из кратера, он сочится отовсюду из-под земли.
Создается ощущение, что почва постоянно горит.
У подножья вулкана барханы черного вулканического песка вперемешку с пеплом и лавой.
Глядя на эти фотографии сложно подумать, что можно подняться на Кракатау!
Проехав дальше, мы увидели, что на другой стороне от кратера вулкана появляется растительность.
А еще дальше от "горячей точки" уже вырос целый лес! Говорят, что тут даже комодский варан водится, но мы его не увидели.
Когда мы подъехали к месту высадки, я в очередной раз расстроилась. Остров-то необитаемый, а мусора полно((Это показывает, как сильно загрязнен мировой океан. Очень грустно от таких картин(
Не хочу смотреть на это безобразие((
Немного переведя дух, начинаем поход на вулкан. Треккинг на Кракатау не сложный, самое тяжелое это перенести жару дневного солнца.
Сразу отмечу, что шли мы в шлёпках, песок в общем горячий, но не сильно. Мне показалось, что горячее стало, когда мы уже спускались, может просто к середине дня почва больше нагрелась.
А вот одеть что-нибудь на голову и закрыть плечи очень полезно! Но так как это были последние денёчки нашего летнего отдыха, я старалась наслаждаться солнышком по-полной!
Сначала дорога проходит через лес, здесь есть тенёк и приятно идти. Наши гиды идут вперед и показывают путь)
Потом тропинка выходит на довольно крутой и открытый участок. Здесь придется немного попотеть. Путь наверх в общем-то не трудный, основная сложность в том, что очень жарко на солнце и что идешь по песку.
Лес понемногу редеет и, в конце концов, остается позади. И мы сразу обратили внимание на множество булыжников валяющихся повсюду. Наши гиды сказали, что они вылетели из кратера во время извержений.
Напротив виднеется Раката.
Вот сколько мы уже прошли. Вдалеке еще один островок, кажется это Панджанг. Возможно, и он когда-то был горой.
Мы забрались! И вот такой красивый вид с Кракатау на океан, острова и тропинку, по которой мы шли, открылся нам сверху.
Подъем на Кракатау получается не высокий, может метров 500, а выше на край кратера вас никто не пустит, говорят, что есть пустоты и почва может провалиться. Тропинка дальше проходит по левому краю большой выемки, как я поняла, это почва просела после очередного извержения.
Мы прошли немного по кромке провала, в сторону Ракаты. Здесь тоже очень красиво! Я не удержалась и попозировала)) Жара усиливалась, мы решили не задерживаться на открытом солнце долго и пошли вниз.

С этой стороны вулкана уже больше видны следы извержений. Вот в провале лава и камни.


Ниже много опалённых деревьев.

Диме больше нравятся такие пейзажи)

Потом мы увидели огромные ямы и поломанные вокруг деревья. Оказалось это от камня, который выкинуло из кратера недавно.

А вот и камень. Я бы сказала, что это кусок горы, он высотой с меня и плюс огромный в ширину. Не хотелось бы мне попасть сюда во время извержения.

Пока Дима это всё фотографировал, я не теряла времени)) Очень жарко стало, хочется скорее в тень! А наши проводники уже давно убежали в лес)

В лесочке мы нашли останки сейсмологической станции. Раньше были еще такие же на верху, но сейчас от них ничего не осталось. Новые делать не стали, и наблюдают теперь за обстановкой издалека с Суматры и Явы.

После посещения вулкана, рядом с Ракатой, можно поплавать и посмотреть рыбёшек) Тут конечно не красное море, но после жары очень хорошо! Маски у нас были свои.

Наплававшись, на обратном пути Дима сладко заснул)


Напоследок еще один взгляд на Кракатау. Дымить он, кстати, стал сильнее!

Но это еще не всё наше приключение) Пока мы возвращались в отель, погода на побережье испортилась, и мы подумали, что торчать тут целый день и еще одну ночь, смысла никакого нет. Было решено ехать в Джакарту, ночевать там и днем погулять посмотреть город. У нашего друга, который организовывал поездку на Кракатау, мы спросили сколько стоит доехать отсюда до Джакарты, и он нам выдал: "ван миллион"! Да, да, один миллион рупий. Это, в общем-то, 100$, но мы-то помним, что доехали сюда за 450 тысяч, дорога не увеличилась за одну ночь, бензин не подорожал. В чем же дело?! На наш рассказ, что мы приехали за 450 тысяч он сказал что это импосибиль, т.е. невозможно) Ну мы над ним посмеялись конечно, и решили, что найдем другую машину. Но не тут то было! Оказывается таксистов (кроме рикш) тут нету, местные либо приезжают на своих машинах, либо их везут по тур путевкам на автобусе. Пользуясь этим все здешние тур компании, которые организовывают экскурсии, действительно возят в Джакарту за один миллион! Дима попытался поторговаться, опустил цену до 800 тысяч и всё. Тут у нас проснулся дух противоречия) И мы решили что обычные местные жители как-то же добираются до Джакарты, значит и мы сможем! Мы собрали вещи и вышли за пределы отеля, зная лишь одно: мы едем в Джакарту!
На первый взгляд кажется, что тут сложного, спросили где автобус, сели, поехали. НО! Не забывайте что мы на Яве причем в месте, куда иностранный турист заезжает не часто, а если и заезжает то по городу особо не шатается) Следовательно на английском никто не говорит, даже немного! И еще... Мы же на Яве, поэтому белый человек это диво дивное! Я не знаю как передать свои ощущения во время того, когда идешь по улице, а тебя все без исключения рассматривают с диким удивлением! Это как если бы по Москве шел зелёный трехметровый инопланетянин)) Точно, именно так я себя и ощущала:) Мы зашли в магазин, купили мороженное и воду, попытались объяснить что нам надо в Джакарту и спросить где остановка автобуса. Все хихикали, и никто ничего толком нам не сказал. На выходе нам попался человек, который вроде бы мог связать пару английских слов, из его жестов руками мы поняли где остановка, что нам сначала надо доехать до местечка Чилегон (Cilegon), а там пересесть на автобус до Джакарты. Ну, уже что то! По дороге разберемся.
Вот наш маршрут на активной карте:

Нас много пугали, что надо быть аккуратнее на Яве, это вам не Бали, где все добрые, там все злые и ужасные. Не ходите дети в Африку гулять))) Скажу сразу нам ни одного Бармалея не попалось, наоборот все старались помочь чем могли, подсказать (пусть даже на индонезийском) улыбались и конечно же фотографировались с нами) Первым кто нам помог был старенький, весь сморщенный водитель рикши. Он стоял около остановки предложил нам такси) Когда понял что мы в Джакарту, тоже назвал пересадочный пункт, а потом тормознул нужный нам автобус и даже помог туда залезть)
Кстати автобус это сильно сказано, скорее малюсенькая маршрутка, снаружи она похожа на маленький минивэн isuzu. Дверей в ней нет, а для пассажиров сзади две лавки) Мы протиснулись в эту машинку и поехали. Ехать нам предстояло 2 часа! Цена поездки на такой маршрутке на двоих вышла 30 тысяч рупий. Причем цена для женщин и мужчин разная, к сожалению, забыла за кого платят больше, а за кого меньше)) Ехать было весело, с нами пытались все поболтать, мы пытались уточнить дорогу. Дима фотографировал машину изнутри.

Еще, как я уже писала, местные жители фотографировались с нами, а мы с ними)

А дальше нам повезло, когда мы проезжали крупный завод, в маршрутку сел мужчина, который хорошо говорил на английском, и он тоже ехал в Джакарту! Сказал: "Не волнуйтесь, доставим вас в лучшем виде"! Он постоянно ездит сюда на работу и уже знает, как побыстрее добраться, поэтому маршрут наш получился немного другой. Мы сначала пересели на еще одну маршрутку, а уже после на большой автобус до Джакарты. Сели мы на него в каком-то хитром месте, как мы поняли, перед автобусной станцией и поэтому, нам удалось занять места. На этом автобусе мы ехали еще часа 2,5. Проезд на нем вышел 70 тысяч на двоих. И того дорога Чарита - Джакарта вышла 100 тысяч рупий (10$) на двоих, плюс куча положительных эмоций! Вот так экономия!!! По дороге мы выбрали отель, в Джакарте наш друг подсказал, где выйти, и дальше на такси мы доехали до отеля. Вот такое у нас вышло приключение!
Резюмируя эту поездку, я бы посоветовала желающим посмотреть Кракатау, брать машину в прокат. Это можно сделать в международном аэропорту Джакарты и через интернет у таких фирм как Hertz, Avis и др.

Невероятный день на вулкане и долгая, но интересная дорога до Джакарты, стали нашим заключительным путешествием этого лета в Индонезии. Правда у нас в планах на следующий день была еще прогулка по Джакарте. А пока мы попрощались с удивительной природой островов, с Индийским океаном и в очередной раз загадали желание обязательно вернуться!

p.s. Канал Discovery снял отличный фильм про этот вулкан, с реконструкциями событий и т.п., посмотреть его на youtube можно

Еще из путешествия по Индонезии.

Исследователь Вербеек в своем докладе об извержении Кракатау предсказал, что вскоре на месте разрушенного вулкана должен появиться новый вулкан. Это предсказание сбылось 29 декабря 1927 года, когда на этом месте произошло подводное извержение (ранее подобное событие в том же районе было зарегистрировано в июне 1927 года). Новый вулкан, названный Анак-Кракатау («Дитя Кракатау») , поднялся на 9 метров выше уровня моря через несколько дней. Остров появился в центре трёх островов, составлявших когда-то вулкан Кракатау, и состоял из извергнутых вулканом пемзы и пепла. Однако довольно быстро он был разрушен морем. В конце концов остров, названный по имени нового вулкана, выдержал битву с океаном и окончательно завоевал эту часть моря в августе 1930 года, когда лавовые потоки из жерла вулкана изливались в большем количестве, чем море их разрушало. Процесс рождения нового вулкана вызвал значительный интерес вулканологов и стал предметом широкого исследования.

Первый конус вулкана достигал 67 метров в 1933 году и 138 метров в 1950 году, но под влиянием океана несколько раз размывался между этими годами. Второй конус появился на дне озера, образовавшегося внутри кратера. Постепенно излившаяся лава заменила непрочный вулканический пепел, и в конечном итоге заполнила озеро и сделала вулкан более устойчивым к эрозии. В 1960 году новый конус достиг 30 метров, в 1968 году 160 метров и 181 метра в 1977 году.

Текущее состояние

Со дня своего рождения вулкан Анак-Кракатау пережил пять основных извержений. Анак-Кракатау вырастал в среднем на 13 сантиметров в неделю, начиная с 1950 года. Это соответствует в среднем 6,8 метрам в год. Вулкан по-прежнему активен, небольшие извержения происходят регулярно, начиная с 1994 года. Периоды спокойствия в несколько дней чередуются с почти непрерывными стромболианскими извержениями. Последнее извержение началось в апреле 2008 года и продолжалось до сентября 2009 года. Вулкан извергал горячие газы, камни и лаву.

На сегодня высота вулкана составляет около 813 метров при диаметре около трёх-четырёх километров. Анак Кракатау позволяет учёным со всего мира проводить различные исследования, связанные с вулканической активностью. В настоящее время правительством Индонезии официально запрещено жителям селиться ближе трёх километров от острова.

Смерчи и ураганы в Центральном районе России

Смерч 16 (29) июня 1904 года - стихийное бедствие, произошедшее в центральной части России. Ураган, зародившийся в Тульской губернии, прошёл над восточными окраинами Москвы в сторону Ярославля. На подходе к Москве сформировался смерч, уничтоживший Люблино, Карачарово, Анненгофскую рощу, разрушивший постройки в Лефортове, Басманной части, Сокольниках. Количество погибших неизвестно. Ранено свыше 800 человек.

Оценка современников

Скорость ветра оценивалась современниками в 25 м/c (субъективные оценки, не подкреплённые инструментальными измерениями). За время прохождения урагана в Москве выпало 162 мм осадков. Разрушения, порождённые смерчем в самой Москве (Анненгофская роща, Лефортово, Сокольники), были описаны множеством очевидцев, в том числе В. А. Гиляровским в очерках «Ураган» и «Русское слово»:

Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась черная туча - она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось … среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам - горы сорванных железных крыш, свернутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых… - В. А. Гиляровский, «Русское слово»

Фактически разрушения начались в дальних юго-восточных пригородах Москвы (за современными границами города). Ширина грозового облака составляла 15-20 км, и оно только чудом не затронуло центр города.

Благодарение Господу Богу несчастий с людьми не было и также и постройки все сохранились… При этом несчастия были и с людьми, и разрушены жилые постройки в Московском уезде в 18 верстах расстояния от Суханова … Так в селении Капотня снесло 200 домов, в Чагине из 67 домов уцелели только 2 дома, Хохловка вся уничтожена - Летопись Богородицерождественской церкви с. Суханова

Общее число разрушенных зданий не подсчитывалось, но с учётом крестьянских изб оценивается в несколько тысяч домов (Разуваев). Известны фотографии деревянных домов в Басманной части, сорванных с фундаментов и буквально переброшенных через улицу. Анненгофская роща, площадью в полтора квадратных километра, была буквально вырвана с корнем. К западу от неё сорвало крыши с капитальных трёхэтажных зданий кадетского корпуса (судя по фотографиям, сами здания не были разрушены , как о том сообщал Гиляровский).

Возможно это последний снимок который я когда либо сделаю. Я сижу в нескольких сотнях метров от полыхающего кратера и снимаю извержение вулкана Анак Кракатау, сильно надеясь что не придётся снимать отсюда меня - ногами вперед. Вокруг меня глубокие воронки оставленные выплюнутыми полурасплавленными камнями. Неподалёку грустно маячит призрак сейсмической станции полностью раздроблённой частыми извержениями. Солнце уже зашло и теперь каждый взрыв становится всё мощнее и мощнее.

Немногим более ста лет назад Кракатау-отец, стоявший тогда на этом месте, всерьёз разозлился и выплюнул в небо пару десятков кубо-километров пемзы и золы затмив небо чуть ли не во всём мире. Извержение настолько истощило старый вулкан, что в бессилии он рухнул в море вызвав этим катастрофическое цунами погубившее десятки если не сотни тысячи людей. Всё что осталось от папочки-Кракатау это лишь кольцо островов несколько километров диаметром в середине которого и выросло дитя (Анак в переводе с индонезийского значит "ребёнок"). Тогда, грохот взрыва услышали даже в Австралии, на другом континенте. Теперь же, к счастью, мне и моим попутчикам всего лишь слегка закладывает уши, а под конец мы совсем привыкаем и даже не сильно обращаем внимание на дрожь земли при каждом новом извержении. Я стараюсь не думать о вероятности того что вот-вот вулкан рванёт мощнее, ветер подует в мою сторону, и мне не останется ничего другого кроме как погибнуть глупой но ужасно романтичной смертью не выпуская фотоаппарата из рук.



Засада была долгой - мы просидели почти пол ночи, а я выбрала явно не самый подходящий наряд для ночного наблюдения за вулканом - короткие белые шорты. Острая пемза вонзалась то в колени, то в ягодицы как бы я не села, но отвести взгляд от фейерверка я так и не смогла пока не пошел сильный дождь. Не желая испортить ценную аппаратуру, мы сбежали вниз по сыпкому склону в темноте и переночевали на черном пляже у подножия вулкана. Но дождь не утешил Анак Кракатау и его выступление продолжалось целую ночь. Мы не упустили шанс вернуться перед рассветом чтобы застать тот момент когда малыш еще не успел угомониться и всё еще плевался огненными валунами, но в сумеречном свете огненный фонтан сопровождался густым серым дымом который видно днём за километры.


Желающие попасть на Анак Кракатау найдут что это не самое дешевое мероприятие. Остров Кракатау находится между Суматрой и Явой. Со стороны Явы, туры выходят из столицы Джакарты или портового города Чарита. Туроператоры используют современные фибергласовые лодки, но стоимость тура высока - от 100 до 300 долларов на человека в зависимости от количества желающих. Посещение с Суматранской стороны несколько дешевле. Отель Beringin в городке Калианда предлагает туры за 70-80 долларов с человека, но использует традиционные лодки с балансиром. Такие лодки несколько менее удобны и медленнее современных. Преимущество организованных туров в том что они берут всю заботу об организации на себя и включают всё: переезд из отеля и обратно, еду, и палатку на ночь. Обязательно выбирайте тур с ночовкой так как наиболее красиво вулкан выглядит именно ночью. Ночь же, как правило, проводится на соседнем острове, на останках от Кракатау-отца, пару километров от Анак Кракатау, но оттуда прекрасный вид на кратер вулкана, т.к. активный кратер сейчас находится немного в стороне от вершины и не целиком виден со смотровой площадки на главном острове. По сведениям от знакомых путешественников, в этом варианте убедить лодочников и гида остаться и ночевать у подножия вулкана не удалось - все, поголовно, смертельно боялись вулкана и вздохнули с облегчением когда покинули остров.
Наша же экспедиция добралась до Анак Кракатау несколько обходным путем. Нас было четверо и мы знали что лодки на Кракатау уходят из поселка Чанти, недалеко от Калианды, но решили не сразу выкладывать 150 долларов которые запрашивали за лодку на тамошнем причале, а подождать не появятся ли еще попутчики с которыми можно было бы разделить расходы. После полдневного ожидания никого нового не появилось, а все лодочники куда то исчезли. Посреди дня от Чанти до Себеси, остров на полпути к Кракатау и ближайшая к нему точка до которой можно добраться общественным транспортom, идет паром (полтора доллара на человека). Доплыв на нём до Себеси, мы рассчитывали договориться с рыбаками, но на пристани нас встретил местный житель который сообщил что контора нац.парка находится именно тут и он является её начальником - он и сорганизовал на нас четырех большую надежную лодку за 130 долларов. У нас были свои палатки и еда, но лодочники все равно поделились с нами своей похлебкой, и, как было описано выше, нам разрешили ночевать у подножия вулкана.




Это не мой первый вулкан, и я надеюсь не последний. Я видела огонь которым дышит наша земля и чуяла её едкое дыхание. Я была достаточно близко чтобы быть поглощенной, и вовремя повернула назад чтобы потом возвратиться вновь и вновь - оно того стоит.