Slika 1.

Ovo je već bilo moje šesto putovanje na Altaj. Nisam tako često posjećivao nijednu regiju Rusije, možda još samo na Uralu, zbog njegove blizine.
Međutim, to nije iznenađujuće. Sve što je potrebno je da čovjek dođe ovdje barem jednom i to je to..

Uzgred, zašto ne biste ovdje prikazali fotografije sa prvih putovanja, još uvijek na filmu, crno-bijele? Uostalom, prošlo je 20 godina! Vjerovatno ću to uraditi u narednim postovima.

A danas su prva tri dana našeg putovanja do jezera Kucherlinskoye.

Slika 2.


Za orijentaciju.
Od Novosiba do Tungura smo (nas šestoro) putovali minibusom, trebalo je nešto manje od jednog dana. Tamo su putevi sada normalni, a ne kao prije. Dali su po 3200 rubalja. iz nosa. Sada se dosta privatnih vlasnika i kompanija bavi prevozom turista, cijene su jednake redovnim autobusima.

Slika 3.

Onda je kokoš zagrebao našu rutu šapom. Uopšteno govoreći, naravno, oni koji su zainteresovani će razumeti.

Tungur - jezero Kucherlinskoye - Myushtuairy glečer (nije stigao) - jezero. Daraškol, - povratak u Kučerlu - prolaz do jezera Akkem - reka Akojuk i dolina Sedam jezera - do podnožja Beluhe, glečera Akkem - nazad u Tungur.

Slika 4.


Evo Tyungura. Obično selo, ako ne pričamo o pejzažima koji ga okružuju.
Postavili smo logor na obali Katuna, nedaleko od baze Vysotnik. I otišli smo u šetnju.

Slika 5.

Slika 6.

Slika 7.

Slika 8.


Na obroncima ovih brda su šikare jagoda, šteta što još nisu sazrele, početak je jula.

Slika 9.


Konji su moja glavna tema)

Slika 10.


Naslovna fotografija prikazuje ružičasti tobogan sa konjem. Pink color- Ovo je cveće. A ispod je Katun.

Slika 11.

Slika 12.


Ružičasta bista jednog od revolucionara koji su ovdje nekada uspostavili sovjetsku vlast.

Slika 13.

Slika 14.

Slika 15.


Lokalni dečko.

Slika 16.

Slika 17.


Sledećeg jutra obukli smo ruksake sa dvonedeljnim zalihama hrane i krenuli na put!
Ovo je naš vodič za navigaciju do Lecha. Možda ga je neko prepoznao iz mojih postova na Kamčatki.

Slika 18.


Prva 2-3 dana su, kao i uvek, najmučnija i najnezanimljivija. Počastite se i idite stazom. Ponekad će jahač na konju galopirati prema vama. To možete vidjeti i na gornjoj fotografiji)

Slika 19.

Slika 20.


evo opet... Činjenica je da je ovdje krcata konjska staza i da se mnogi ljudi ne znoje kao mi, već jašu konja.

Slika 21.


Naša prva stanica je okružena planinama, vatrenim kupkama i koprivama.

Slika 22.

Slika 23.


Ali to su pravi turisti.

Slika 24.

Slika 25.


Ovdje, u blizini pećine Kuilyu sa petroglifima (nisam ih slikao), nalazi se redovni kamp za konjičke grupe.

U pećini Kuylyu nalazi se oko 100 crteža drevni čovek. Ali mnogi od njih su bili toliko razmaženi od strane "zahvalnih potomaka" da ih nisam skinuo.

Slika 26.

Slika 27.

Slika 28.

Slika 29.

Slika 30.


Sljedećeg jutra idemo dalje prema snježnim planinskim vrhovima.

Slika 31.


Do kraja drugog dana idemo na jezero Kucherlinskoye.
Njegove obale su gusto obrasle šumom, tako da se iza drveća gotovo ne vidi.

Ime dolazi od riječi kuchurlu - "slana močvara". Prema altajskim legendama, u jezeru živi Kol-eezi, odnosno Gospodar jezera. Vjeruje se da ovaj duh može vrištati kao bik. Prema riječima šumara, u ariš-kedrovoj šumi koja okružuje jezero žive jeleni, risovi i samulji. Kolonije svizaca nalaze se na planinskim padinama. Planinske koze ponekad posjećuju alpske livade.

Slika 32.

Slika 33.

Biće još mnogo pogleda na Kučerlu, ali to je za sledeći put.
Idem traziti stare c/b filmove od prije 20 godina, mozda ih je ostalo...

Svi putevi unutra Planinski Altaj prolaze kroz grad Bijsk, tako da će opis biti iz ovog grada. Ruta izgleda ovako:

Udaljenost od Bijska je oko 526 km.

GPS koordinate: 50.160435, 86.30967

U Bijsku, posle mosta preko Bije, vozimo pravo, ne skrećući nigde. Iza Bijska će započeti istorijski deo Chuysky trakta. Put je odličan asfalt, a odmah iza Bijska vodi put sa 4 trake. Istina, neće potrajati dugo, nakon 20 km postat će običan dvotračni, ali i dalje odličnog kvaliteta. Oko 150 km nakon Bijsk-a biće račvanje ispred sela Ust-Sema. Idemo glavnom desno autoputem M-52 do Tašante. Katun prelazimo novim mostom. Penjemo se na prevoj Seminski. Iako je ovo najviši prijevoj na Chuysky traktu, tehnički nije težak, lako ga možete savladati u bilo kojem automobilu u bilo koje doba godine. Podloga na prevoju, kao i na celom Chuysky traktu, je odličan asfalt.Posle spuštanja sa Seminskog biće račvanje. Trakt Chuya ide pravo. Moramo skrenuti desno prateći znakove za Ust-Koksa i Ust-Kan. Nakon Ust-Koksa počinje Uimon stepa. Nakon 60 km biće selo Tjungur.

Mnogo puta sam video fotografiju sa istim zapletom - Mountain Lake, u kojoj se ogleda nebo, zatim par tamnih planina koje liče na kapije, a iza njih je grandiozni blistavi zid od leda i snijega sa samih vrhova. Znao sam da je to na Altaju, i da je negde u tom planinskom zidu Belukha (4509m), najviša tačka Sibir, sveta planina mnogi narodi, a prema Rerihu - Sjeverni Kajlaš. A ako su putovanja duž Altajskih autoputeva prerogativ Novosibirska i drugih susednih regiona, onda ljudi iz čitavog ogromnog regiona idu u planine i reke Altaja, a čak i kada sam bio u školi, šef našeg turističkog kluba je uzeo grupe ovde. Ispostavilo se da je lokacija sa fotografije jezero Akkem, najpoznatija planinarska atrakcija Zlatnih planina. I iako sama nisam planinar (što sam još jednom morala dokazati), sa mnom je putovala iskusna Olga, a jednonedeljni izlet do Akkema postao je vrhunac moje avanture.

Priča o pohodu na Akkem će se sastojati od tri dijela: uspona od posljednjeg sela Tjungur (uključujući snimke sa puta prema dolje), jezera Akkem i okoline, radijala do Yarlushke i Sedam jezera. Pokazao sam Ust-Kan, ali između njega i Tjungura postoji i Ust-Koksa i dolina Uimon, koju ću pokazati nakon Akkema. I umjesto predgovora - .

U gornjem toku Katuna nalazi se plodna Uimonska stepa i staroverski Belovodje. Iza njega je mala Katanda stepa, čiji su vlasnici pod carem bili Kozaci loze Bikatun sibirske vojske, pod čijom je zaštitom Vasilij Radlov prvi kopao za njihove arheologe 1865. A izvan svih dimenzija stoji selo Tungura, čije bi se ime moglo prevesti kao Zabubennye: na Altaju Tungur je šamanska tambura. Iza Tungura postoje rijetko naseljene planine bez puteva, nakon 70 kilometara hoda po kojima možete iskočiti. Pogled nizvodno, skoro svi kadrovi iz Tyungura su snimljeni u povratku, kada smo krenuli odavde - a to nije tako lako, jer ovde nema redovnog prevoza, njegov prolaz je zvanično zabranjen zbog hitnog mosta u Katandi, i neslužbeni minibus “samo za domaće” također se periodično kažnjavaju - pretpostavljam da otprilike u vrijeme kada ih uhvate u prevozu turista.

Na visokoj obali je grob crvenoarmejaca. U gornjem toku Katuna došlo je do vrhunca Građanski rat za Altaj, a zapravo su se borili polu-mitski junaci. Godine 1918, u blizini Tungura, Pjotr ​​Sukhov je umro sa odredom crvenih partizana, poražen od "bijelih" u altajskoj stepi i povlačeći se ovamo kroz planine. Godine 1921. u Katandi, u svom domu, ubijen je poslednji poglavica bikatunskih kozaka Aleksandar Kajgorodov, koji je pokušavao da oslobodi Rusiju sa teritorije Mongolije. Mještani su, međutim, vjerovali da on nije umro, već je otišao u Kinu, a crvenima je bilo lakše oprati ruke. Ovdje se, naravno, Sukhov odmara:

Postoji i okrugla kuća u Tunguru - jasan trend Uimona:

I grubi, zarđali jalopi koji nas podsjećaju da lokalno stanovništvo ne živi samo od turizma. Vidio sam Altajce u Tunguru, ali mi se činilo da je to uglavnom rusko selo.

A iza Katunje - proteini I najviši katunski greben na Altaju, sa kojeg sam Katun teče u zamršenoj spirali. Ovo je, koliko sam shvatio, dolina Kučerlinskaja, i obično ljudi hodaju njome i niz dolinu Akkemskaja. Ali takav pohod, sa prijevojom Kara-Turek koji dijeli doline, trajao je deset dana, pa čak i nekoliko sedmica, što ja nisam imao. U principu, ideja kombiniranja dinamične cestovne vožnje i planinarenja u jednom putovanju pokazala se, blago rečeno, ne baš uspješnom - većina Tokom putovanja morali smo nositi beskorisni (osim treking dijela) teret, bilo je, iskreno, malo vremena za trekking, a već smo potrošili energiju.

Sa brda iznad Tungura, prvenstveno planine Baida, Belukha je jasno vidljiva. 12 kilometara niz Katun, skoro nasuprot ušća Akkema, nalazi se ušće rijeke Turgunde, gdje je sačuvano čitavih "veličanstvenih sedam" kezer-taša ("kamenih ratnika") iz turskog vremena. Ali odlazak tamo traje jedan dan, a iznajmljivanje automobila košta neadekvatne hiljade, a na tom putovanju sam vidio puno „kamenih žena“. Pa idemo preko mosta:

Viseći most preko Katuna, ne prvi, a ni zadnji na svom toku, bukvalno visi iznad Tungura:

Otvoren je 1982. i koliko sam ja shvatio, iz tog vremena su se turisti slijevali u Akkem i Kučerlu u potoku:

A ako sam Tungur stoji na lijevoj obali, onda su iza Katunje njegovi logori. Na putu “tamo” prenoćili smo u kampu “Bijeli krečet” koji su služila dva dječaka koji su ličili na braću. Nisu to bili radnici u uslužnom sektoru, već klasici „očarani Altajem“ koji su braći na pameti pomogli da odu u planine, a to što su za to uzimali malo novca, i mi i oni smo doživljavali kao konvenciju. Ali momci su odbili da odnesu naše stvari u ostavu - iz dana u dan "Bijeli Krechet" se zatvarao za zimu. Susedni turistički centar "Bairy" je već bio zatvoren - i to početkom septembra! Tijekom cijele godine Ovdje djeluje samo Vysotnik, koji kombinira funkcije turističkog centra i šumskog hotela. “Vysotnik” drži obje ove doline, organizirajući razna spuštanja. On ima "ogranak" na Akkemu, koji se jednostavno zove "Verkhniy Vysotnik", a mi smo ga takođe upoznali.

Prenoćili smo u Vysotniku na povratku - i shvatio sam da ću za bilo koji novac otići da prenoćim ovdje. Prvo, bili smo užasno iscrpljeni i mokri do kože na kiši, a drugo... planinar se ne treba ni znojiti ni plivati: nevjerovatno sam želio da se operem. Ljeti je u zajedničkoj prostoriji turističko sklonište sa vrećama za spavanje, ali je u septembru već bilo zatvoreno, a izbor je bio podići šator ili prenoćiti u hotelu iz okvira iznad. Sobe sa sadržajima tamo koštaju 1.500 rubalja po osobi, bez pogodnosti - 1.200. U isto vrijeme, nije bilo gdje objesiti mokre krpe za sušenje, bojler je dizajniran za jednu i po osobu, a možda i nedostatak Wi-Fi-ja može se objasniti nedostatkom optičkih vlakana u Tunguru. Takođe je zabranjeno jesti ili držati hranu u sobama, ali ko će to kontrolisati? Inače, "Vysotnik" je bio dobar - ugodna teritorija, ljubazno osoblje, odlična hrana u kafiću (ali skupa), u turističkom uredu su pažljivi prema kupcima, što nam je pomoglo na putu "tamo". I ne morate se prijaviti ovdje da biste koristili ostavu za prtljagu za svoje putovanje u planine.

Ovdje je i posebna emisija. Ujutro nas je iz sobe izmamila buka propelera:

Stigao je mali helikopter - laki američki "Robinson R66", petosjed sa tovarnim odjeljkom. Teški helikopteri, koliko sam ih vidio u Sibiru, isključivo su ruski i sovjetski, ali mali "leteći automobili" su isti prekomorski "robinsoni" sa karakterističnim jarbolom ispod propelera:

Helikopterske ture su veoma popularna zabava na Altaju, pa mislite da među nama nema tako malo ljudi s novcem kao što se čini. 40-minutna zračna ekskurzija s letom iznad Beluhe košta 70 hiljada rubalja po brodu, a ovaj R66 je doletio sa međuslijetanjem (očito radi dopunjavanja goriva) u Tungur. Snimak prikazuje cijelu unutrašnjost helikoptera, ne razlikuje se mnogo od automobila. Koliko sam shvatio, ovdje lete 4 turista i instruktor, a ekskurzija se automatski očitava.

On nije precizirao da li bi ovaj helikopter mogao da se koristi kao prevozno sredstvo - za odbacivanje turista na jezeru Akem ili da ih pokupi odatle, u oba slučaja pokazujući i Beluhu. Poznatija opcija transfera za one koji su previše lijeni da idu sami je konj, ali cijena je usporediva s helikopterom: prvo, turista s teretom ne nosi jedna, već dvije kobile (jedna za sebe, drugi za ranac); drugo, karavanu će voditi instruktor, čiji se konj posebno plaća po istoj cijeni; treće, povratno putovanje plaćate posebno po istim cijenama za svakog konja. Odnosno, formula za izračun je sljedeća: broj konja = (broj turista)x2 + 1, i sve ovo pomnožite sa brojem dana + 1. S obzirom da najam kobile košta 1.500 po danu, za nas dvoje to koštalo bi od 15 do 22 hiljade rubalja, od čega bi između polovine i trećine bilo potrošeno na vraćanje instruktora.
Najlakša opcija za pojednostavljenje transfera je odlazak "šišigom" (kamion GAZ-66) do Three Birches. Činjenica je da se Akkem ulijeva u Katun 15 kilometara ispod Tungura (mapa), a da biste došli do njega morate savladati prijevoj Kuzuyak duž dosadnog šumskog puta: prvi dan putovanja obećava puno truda i malo spektakla. Taksi "šišiga" košta 10 hiljada rubalja, što je čak i jeftino za veliku grupu, ali individualni turisti se u prilično čestim prilikama povezuju za 1.100 rubalja (100 rubalja - provizija Vysotnik). A uveče, kada smo krenuli na „Beli Krečet“, rečeno nam je da nema prilike za sutra, a maksimum koji mogu da ponude je da za isti novac učestvujemo u raftingu do ušća Akkema. . Međutim, ujutru se iznenada pojavio auto koji je prevozio nešto materijala i tereta do Tri breze, a pozvale su me devojke iz Visotnjika, koje nisu zaboravile na našu želju. Platiti ili ne platiti 2200 za dvoje, Olga i ja nismo ni imali pitanje. U 11 ujutro džip se dovezao do kapija Vysotnik i odveo nas do Kučerle - pravog "posljednjeg sela" tri kilometra dalje:

Ako mi se činilo da je Tungur uglavnom ruski, onda je Kučerla bilo skoro čisto altajsko selo. I mnoge kuće u Kučerli imaju čakove - tradicionalne altajske vrpce. Jer konj ovdje nije luksuz, već prijevozno sredstvo i prihod:

Negdje u Kučerli čekala nas je “šišiga”. Možete ih sresti na putu Kuzuyak, ali prema drugim turistima, naplaćuju striktno 1000 po osobi s bilo kojeg mjesta i ne cjenkaju se.

"Šišiga" je preko drvenog mosta prešla reku Kučerlu, još tirkizniju od Katuna. Dolina Kucherlinskaya, u poređenju sa Akkemskom, smatra se slikovitijom i pitomijom, ali i dužom, a ljepotu planinskih jezera i skoro kilometar dugog ledenjaka-ledopada Myushtuairy, do kojeg vodi, vrlo je teško. pristup, a turisti u pravilu s njega skreću na prijevoj Kara-Turek do Akkemu, uz koji se spuštaju. Obratite pažnju na fragment mosta i gomilu trupaca - most je odnela poplava prije nekoliko godina, ali od tada je izgrađen novi, također drveni.

Cesta iza mosta u osnovi izgleda ovako, a nakon kiše ni UAZ-ovi ne voze ovdje - samo šišiga, samo hardcore! I kako je bilo zabavno hodati po njoj, do gležnja u klizavom blatu ili, ako je na rubu, do struka u mokroj travi...

Par kilometara od Kučerle nalazi se grandiozna livada, sama široka dva kilometra, iza nje opet šume i prljavi zemljani put. Samo obična šuma, bez neke posebne ljepote, kroz koju biste morali hodati satima. “Zamislite da bismo prešli pješice!” Olga i ja bismo razmišljali, razumevajući se bez reči. Jedino spektakularno mjesto na 22 kilometra ovog puta je sam prijevoj Kuzuyak (1513m). Izdiže se 700 metara iznad "Kučerlinske" strane, 500 metara iznad "Akkemske" strane, a uspon do nje nije ekstreman, već jednostavno dosadan i težak.

Tungur i Kučerla su vidljivi, protegnuti duž svojih reka:

A ovo je već spuštanje iza Kuzuyaka i jasno se vidi duboka dolina Akkema koja se proteže u daljinu. Primetili ste kako se osvetljenje promenilo? Na suncu ova dolina ima neprirodno svijetle boje:

Ovdje put više nije bio mokar, već prašnjav. Par puta smo vidjeli turiste kako idu prema nama, a tu i tamo iza Kuzuyaka vidjeli smo sjenokoše i ograde.

Povratak je bio mnogo teži - vrijeme se pokvarilo, kiša je padala dva dana zaredom, a putevi su bili pocijepani na sve strane, ali ovoga puta nije bilo prilike. Stoga smo prošetali, a jedino što nam je uljepšalo trud su bokovi divlje šipke koji su obilno rasli sa “Akkem” strane prijevoja – sakupljali smo ih za buduću upotrebu i kuhali u čaj nekoliko dana nakon planinarenja.

Cik-cak široke staze "shishizh" pogodan je za rezanje uskim i strmim stazama. Na padinama blato, koje se skuplja korijenjem, nije tako klizav, ali u nizinama zna biti jako gadnih močvara. Ove staze nisu toliko za pješake koliko za konjanike, koji su nam ponekad naišli:

I na putu do prijevoja, odjednom sam primijetio psa kod mojih nogu. Gledajući unazad, vidjeli smo karavan, ali nešto drugačije:

Ovdje nisu jahali impozantni turisti sa instruktorom mizantropa, već strogi Altajci sa puškama, a konja je bilo mnogo više nego jahača, a na svakom konju visilo je nešto što je najviše ličilo na vreću krompira. Sustigavši ​​nas, vođa nam je viknuo: "Skoči na crveno! 1000 rubalja Kučerlu!", očigledno iskreno ne shvatajući da osoba možda neće moći da osedla konja dok se kreće.

Pitao sam sledećeg Altajca odakle dolaziš, a on mi je odgovorio: "Šta te zanima?" takvim tonom kao da će za sljedeće pitanje skinuti pištolj s ramena i pucati u njega. Tek nakon što smo ih pratili očima, shvatili smo da se radi o šišarkama, a da su “krompiri” u vrećama šišarke sa nekih udaljenih parcela, čiju lokaciju, naravno, nisu htjeli otkriti. Susret sa karavanom čopora nekako mi je opravdao težak povratak.

Vratimo se sunčanom početku planinarenja. U nekom trenutku, iz grmlja se pojavila nedaća - postojao je mali kamp u koji su se prevozili materijali "šišiga", očigledno radi očuvanja za zimu. Odvezli su nas još pola kilometra naprijed iza široke livade i spustili na ovu čistinu, u narodu zvanu Tri breze. No, breze su tu više od tri, a kako je čistina tačno dobila ime - ne znam.

Ovde ima par potpuno napuštenih kuća i na putu "tamo" smo ručali za stolom u njima, a u povratku smo se tu smestili da prenoćimo, bukvalno mokri do kože: ako uđete jaka kiša nekoliko sati, nikakvi kabanici i jakne vas neće spasiti. Unutra nije bilo toplije nego u šatoru, ali za razliku od šatora, kuća po našem dolasku već stajao. Verovatno je mnogo toga video u svoje vreme:

Dakle, vozili smo 22 kilometra. Kao što je pokazalo naše dalje putovanje, ne bismo ih pokrili za jedan dan: jednostavno ne znam hodati po planinama, a Olga je izgubila snagu i spretnost za tri godine bez planinarenja. Osim toga, bila je navikla da putuje sa velikom grupom, pa je stoga, koliko god da je olakšala svoj ranac, ipak je na putu spakovala više nego što je mogla ponijeti. Mogao sam ga istovariti (i na kraju sam nosio više od 30 kilograma), ali u čisto turističkim stvarima - podizanju šatora, pripremanju hrane - nisam imao nikakve koristi, osim da skupljam drva za sjeckalicu i donosim vodu iz potok pa smo se postavili 3 sata, a nama je trebalo 4 sata da se spremimo tj. hodali smo 7-8 sati dnevno prosjecnom brzinom (sa odmorima) 1 km/h gore i 2 km /h dolje, ako se mjeri u pravoj liniji. Od Tungura do Tri breze - 22 kilometra putem; od Tri breze do jezera Akkem - otprilike ista udaljenost u pravoj liniji, odnosno zapravo 1,5-2 puta više. Ministarstvo za vanredne situacije i graničari prošetaju stazom Akkem za jedan dan (ovo je uključeno u njihove standarde), normalnim turistima treba 2-3 dana od Tungura i 1-2 dana nazad, ali mi smo hodali 2,5 dana od Tri breze i 2 dana do Tungura.

A mogli smo i sporije hodati, ali Akkem staza nije divlja tajga, već park. Vjerovatno je Chuysky trakt izgledao otprilike isto u "vječnoj" eri - širine ne manje od metra i sa pažljivo isječenim stablima drveća koja su pala na cestu. Veći dio staze prepun je kanmija i korijenja, a dok im smetaju pri spuštanju, dosta pomažu pri usponu, formirajući svojevrsno stepenište, i ovdje nije klizavo hodati po bilo kojem vremenu.

Na desnoj strani potoci teku u strmim kamenitim koritima:

S lijeve strane, iza drveća, ponekad se pojavi zid i čuje se buka svirepog Akkema:

Na stazi ima račvanja, ali su sve uslovne - grane će se konvergirati nakon maksimalno nekoliko stotina metara. I cijelom dužinom staze, svaka 2-3 kilometra, pa čak i češće, nalaze se Glades. Turisti su ih toliko temeljito razvili da su drugi označeni kao kampovi na Maps.me. Mnogi od njih imaju ostavljene neke vrste umaka, staklenke soli ili šećera, flaše vode - uzmite ih i koristite ih ako niste gadljivi! Hodanje ovdje nije opasno - čak i ako ste slomili obje noge (što ovdje nije tako lako), onda će za najviše nekoliko sati (a najvjerovatnije i ranije) proći i drugi turisti i ako sami sebi ne pomognu , izvijestit će gore navedeno Ministarstvo za vanredne situacije. Ali svu ovu domaću infrastrukturu ima stražnja strana- nedostatak ogrevnog drveta. Čak se i sječka na većini čistina bira gotovo u potpunosti, a sakupljanje je potrebno sat vremena za jedno kuhanje u udaljenom okruženju čistine.

Glavni orijentir na lokalnim stazama je konjska balega. Ako ga niste vidjeli duže vrijeme, to znači da ste očigledno uspjeli krenuti pogrešnim putem. Ali, suprotno očekivanjima, nema mnogo smeća - možda negdje leži jedan papir ili limena kanta, ali spontane deponije duž cijele staze nikada nisam vidio. Komad željeza, koji je ličio ili na domaći štednjak ili na burbulator za cijeli kamp hipija, bio je najveći primjer lokalnog smeća, a čak ni ovo, možda, nije bilo smeće, već „funkcionalno“ sito za pinjole. I nije stvar u sofisticiranosti turista (jedna gomila stoke mjesečno je dovoljna da zatrpa čitavu stazu do poskoka), samo na Altaju razumiju da treba pospremati, a volonteri i instruktori prate čistoća duž Akkem staze. Kažu da to nije najmanji razlog - smeće privlači medvjede, a probleme s kojima ovdje niko baš i ne želi. Ali ako sretnete Gogu, zapamtite da je on muškarac!

Zaista nema mnogo interesa na stazi. Šuma i šume su guste i vlažne, a planine podsjećaju ne toliko lijepi pogledi koliko sinusni val u okomitoj ravni koji staza predstavlja.

Jedina stvar za oko su živa bića - na primjer, oraščić. Nisam znao da imaju tako smiješan izgled:

Vjeverice su ovdje uglavnom crne, a ima ih zaista puno:

A ovi crni pauci, tačnije senokosi, jure u izobilju po kamenju pod nogama:

Dionica staze iza Tri breze pokazala se najtežom - stalni strmi usponi, ponekad ustupajući mjesto podrugljivim spustovima: ako je opći smjer bio prema gore, onda je svaki spust obećavao novi uspon. Osim toga, Olya nije odmah shvatila da je njena nosivost smanjena, a ja nisam htio stati, a kao rezultat toga, na prvom kilometru se toliko prenaprezala da se više nije mogla oporaviti do kraja pješačenja . S vremena na vrijeme nailazili smo na druge turiste, čiji su ruksaci bili dva puta manji od naših - a avaj, imam premalo iskustva da bih shvatio kako im to uspijeva. Hodali smo oko 6 “ravnih” kilometara tokom dana, a u sumrak smo stali da prenoćimo među gromadama ispod kurumnika u blizini potoka Akkemskaya Pad. Do kraja planinarenja ovo mjesto sam zvao Đavolja proplanka, jer sam zbog umora i potištenosti zbog vrlo skromnih rezultata ovdje imao epsku svađu sa Olgom.

I sutradan nas je Belukha pomirio. U jednom trenutku smo ugledali račvanje - jedna staza je išla gore, druga dole, a Olga se sa svog prethodnog putovanja u ove krajeve prisjetila jedne donjoakemske staze, gdje bi se morala penjati kroz žbunje i kurume. Stoga je ona otišla u izviđanje na vrh, a ja na dno, i brzo shvativši da je donja staza bolje utabana, vratila sam se u ruksake. I podigavši ​​pogled, video sam veverice kako sijaju iza tajge I:

I tada nisam znao da je to sama Belukha uparena sa okruglim vrhom Delaunay (4260m). Sa ruske strane izgledaju kao kupola i piramida, ako želite - kao uskršnji kolač i Uskrs. Altajci ga zovu Kadyn-Bazhy, što znači poglavar katuna, ali u isto vrijeme sam Katun znači "gospodarica", a onda je Belukha jednostavno poglavica poglavica. Prema verovanju Altaja, njen vrh je kanal koji povezuje naš svet sa nebeskim i približava se sveta planinaČak su i šamani bili zabranjeni. Počeo sam sa fotografijama Beluhe. Pa, ceo masiv Belukha poznat je među Altajcima kao Uč-Sumer (Troglavi), a njegov treći element je Zapadna Beluha (4435m), uočljiva u uvodnom, drugi najviši vrh Altaja i najspektakularniji od planine iznad Akkema. Iza planina će biti blaga padina sa glečerom Gebler (vojni doktor Friedrich Gebler je prvi put istražio planinu 1835. godine), odakle potiče Katun, a strma sjeverna padina je Akkemski zid, iz kojeg izbija sam Akkem. urlati. “Ak” na svim turskim jezicima znači “bijelo”, “kem” znači rijeka na staroturskom jeziku. Akkem zaista nije tirkiz, već bijel svuda:

A znak na kamenu kraj staze podsjeća na njegovu ludu narav:

Čini se da Akkem nije dubok, ali zapravo nije čak ni rijeka, već nešto prijelazno između rijeke i vodopada. Neprekidni brzaci dugi 40 kilometara. Pogledajte ovdje - vidi se nagib korita golim okom! U daljini, iza drveća, nalazi se zapadni vrh Belukha:

Ali sinusoidi tajge su se završili, a staza je sada vodila duž Akkema, a ogromna padina za rijeku bila je sasvim podnošljiva za stazu. Glavna prepreka drugog dana bili su kurumnici, kojih je također bilo najviše. Kad smo krenuli, sjetio sam se da ih je bilo dvoje, troje, na spuštanju se pokazalo da ih je najmanje pet.

I sporedni tokovi koji su se i dalje pojavljivali s vremena na vrijeme. Napravljeno je mnogo mostova, ali evo najtemeljnijeg:

Veliki leptir je tukao o kamenje jednog od kurumnika, zujajući nemoćno kao muva. Njeno vreme je prošlo:

U planinama u septembru zna da bude -15, a eezi (planinski duhovi) su bili ljubazni prema nama - iako su noći bile hladne i padala je kiša u povratku, temperatura nikada nije pala ispod 5-7 stepeni.

Ovdje smo sreli goblina koji nije obraćao ni najmanju pažnju na nas - šetao je po svom imanju prije nego ga je spremio za zimu:

Tu su bile nadstrešnice od travnjaka ispod uvijenog korijena koje su se mogle koristiti kao koliba:

Međutim, ne samo njih smo prošli i pored najvećeg parkinga naspram vodopada Tekelyu, do kojeg očigledno većina turista stiže sa Tri breze u jednom danu. U blizini se kaže da je vodopad veoma lep, ali nema mostova preko Akkema, a fotografija br. 39a pokazuje kako bi se pokušaj prelaska mogao završiti. Štaviše, siguran sam da je reka tamo odnela mnogo jače i iskusnije ljude od nas. Stoga obično idu u Tekelyushku s odvojenim radijalom odozgo:

Iza Akkema se u međuvremenu već pojavljuju čari - još nije naš put, ali okolne planine su usisane iznad granice iza koje ne raste drveće:

Prošetavši još par kilometara dalje od Tekelyushke, odlučili smo da ustanemo za noć - drugog dana hodali smo malo više nego prvog, ali je ipak ostalo oko 4 kilometra do cilja. Pa, odabrao sam čistine ne samo zbog pogleda koji su se otvarali sa obale Akkema - na primjer, u svom sjaju Zapadna Belukha prije zalaska sunca... vidite li LICE na padini?

Ali u zoru - cijeli masiv Uch-Sumer, u kojem drugi ezoteričari vide Šivin trozubac. Pogled je grandiozan, a zahvaljujući oštrijoj klimi, ledeni 4-hiljadi Altaja nisu ništa manje veličanstveni od.

Ujutro na istom mjestu. Odatle je preuzet naslovni okvir posta. Boje su i dalje nestvarne:

I sve vreme su drugi turisti dolazili ka nama, i njihova geografija je bila potpuno drugačija od onih koje smo sretali na putevima - skoro niko iz Novosibirska ili Barnaula, ali svaki drugi put iz Moskve ili Sankt Peterburga, pa i Jekaterinburga, Kazana, Arhangelska , Cesky Budejovice....Samo jednom u povratku naišli smo na turiste koji su nas pokušavali prestići: iako smo se kretali sporo, tok je već praktično presušio (pogotovo što se često penju uz Kučerlu), a oni koji su nas pratili hodali su brže samo malo brže i otprilike u istom režimu zaustavljanja i noćenja. Ljudi koje smo sretali pojavljivali su se svakih sat-dva na usponu, nekoliko puta dnevno na putu dole, i uvek smo se pozdravljali, razmenjivali pitanja o daljem putu i išli dalje. Na kurumnicima, propuštajući grupu, sišao sam sa staze, a posljednji prolaznik mi je uvijek pružio ruku - kao na zimskim putevima, gdje jedan klizi u snijeg, a drugi ga, prošavši, izvlači.

Ponekad su konji silazili sa usamljenim instruktorom, najčešće Altajcem - putnike su već odveli gore... ali dole, pazite, ne idu dole bez tereta, a ovaj teret su najverovatnije iste kedrovine:

I svaki drugi dan, Akkemska klisura je bila ispunjena zvukom helikoptera u niskom letu - prvo uz dolinu, a 20 minuta kasnije i dole. Ovo, inače, nije "Robinson", već i američki "Bell-407" (ili neko drugo "Bell"), odnosno nije samo "Vysotnik" taj koji obavlja prelet Beluhe:

Sve dane uspona šuma se postepeno prorjeđivala, breze i jasike sve manje, a trećeg dana ariš je postao glavno drvo. U jednom trenutku smo naišli na kapiju za konje (da ne bismo silazili na noćnoj ispaši), koja se mogla otvoriti uz malo razmišljanja. Ali zatvorivši ih iza sebe, osjetio sam da je cilj vrlo blizu.

Sljedeći dio govori o jezeru Akem i njegovim stanovnicima.

P.S.
Pa, ako je nekom od iskusnih turista moja priča bila smiješna ili jadna, smijte se i žao vam je za zdravlje. Nisam planinar, i iako smo Olga i ja proveli tri sedmice tog istog ljeta, nisam stekao mnogo iskustva. Olga je pitala zašto uvijek žurim i saginjem se, a nakon malo razmišljanja našla sam odgovor - jer ne volim trekinge, stresna je i sama situacija dugog hodanja pješice sa teškim ruksakom za mene, a cilj je uvek bezuslovno važniji od puta pred njom. Stoga, ako ikad ponovo krenem na slična putovanja, biće i to u “park” uslovima i to ne duže od nekoliko dana, na primjer u Seydozero ili Ergaki.

ALTAI-2017
. Pregled putovanja i... Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihalych predstraža.

Stanovništvo: 348 ljudi. (2016).

Nalazi se na levoj obali reke Katun, nasuprot ušća reke Kučerle. Formirano 1876. Nalazi se na udaljenosti od 65 km. iz regionalnog centra sela Ust-Koksa. Tu počinje većina popularnih. turističke rute do planine Belukha. U blizini sela, na desnoj obali reke Katun, nalaze se turistički centri “Tjungur”, “Vysotnik”, “Green House”, “Bayry”. Veza između lijeve i desne obale rijeke odvija se preko visećeg drumskog mosta.

U avgustu 1918., u blizini sela Belog Altaja ekspedicija vojnog predvodnika V.I. Volkov, likvidiran je odred rudara Kuznjecke Crvene garde pod komandom Petra Suhova. U Tunguru mu je podignut spomenik.

Populacija

Tungur off baido.jpg

Tjungur sa vrha Baido

Tungur morning.jpg

Jutro u Tunguru

Tyungur bridge.jpg

Most preko rijeke Katun

Tyungur-Vysotnik.jpg

Turistička baza "Vysotnik"

Napišite recenziju o članku "Tyungur (selo)"

Bilješke

Linkovi

Odlomak koji karakteriše Tjungur (selo)

Dva ženska glasa pjevala su neku vrstu muzičke fraze koja je predstavljala kraj nečega.
- Oh, kako divno! E, sad spavaj i to je kraj.
„Ti spavaš, a ja ne mogu“, odgovorio je prvi glas koji je prišao prozoru. Očigledno se potpuno nagnula kroz prozor, jer se čulo šuštanje haljine, pa čak i njeno disanje. Sve je postalo tiho i skamenjeno, kao mesec i njegova svetlost i senke. Princ Andrej se takođe plašio da se pomeri, kako ne bi odao svoje nehotično prisustvo.
- Sonya! Sonya! – ponovo se začuo prvi glas. - Pa, kako možeš da spavaš! Pogledajte kakva je to lepota! Oh, kako divno! “Probudi se, Sonya”, rekla je gotovo sa suzama u glasu. - Na kraju krajeva, ovako divna noć se nikada, nikada nije dogodila.
Sonya je nevoljko nešto odgovorila.
- Ne, vidi kakav je to mesec!... O, kako je divan! Dođi ovamo. Draga, draga moja, dođi ovamo. Pa, vidiš li? Pa bih čučnuo, ovako, uhvatio bih se ispod koljena - čvršće, što čvršće - moraš se naprezati. Volim ovo!
- Hajde, pasti ćeš.
Došlo je do borbe i Sonjin nezadovoljan glas: "Dva je sata."
- Oh, samo mi sve uništavaš. Pa, idi, idi.
Opet je sve utihnulo, ali princ Andrej je znao da ona još uvek sedi ovde, ponekad je čuo tihe pokrete, ponekad uzdahe.
- O moj boze! Moj bože! šta je ovo! – odjednom je vrisnula. - Spavaj tako! – i zalupio prozor.
“I nije ih briga za moje postojanje!” pomisli princ Andrej dok je slušao njen razgovor, iz nekog razloga očekujući i plašeći se da će ona nešto reći o njemu. - „I evo je opet! I to kako namjerno!” mislio je. U njegovoj duši odjednom je nastala takva neočekivana zbrka mladih misli i nada, protivrečna čitavom njegovom životu, da je on, nesposoban da shvati svoje stanje, odmah zaspao.

Sledećeg dana, oprostivši se samo od jednog grofa, ne čekajući da dame odu, princ Andrej je otišao kući.
Već je bio početak juna kada je knez Andrej, vraćajući se kući, ponovo ušao u onaj brezov gaj u kojem ga je ovaj stari, kvrgavi hrast tako čudno i nezaboravno pogodio. U šumi su zvonila još prigušenije nego prije mjesec i po; sve je bilo puno, sjenovito i gusto; a mlade smreke, razbacane po šumi, nisu narušavale ukupnu ljepotu i, oponašajući opći karakter, bile su nježno zelene od pahuljastih mladih izdanaka.
Bilo je vruće cijeli dan, negdje se skupljala grmljavina, ali samo mali oblak prskao je po prašini puta i po sočnom lišću. Lijeva strana šume bila je mračna, u sjeni; desna, mokra i sjajna, blistala na suncu, lagano se ljuljala na vjetru. Sve je bilo u cvatu; čavrljali su slavuji i kotrljali se, čas blizu, čas daleko.
„Da, ovde, u ovoj šumi, bio je jedan hrast sa kojim smo se složili“, pomisli knez Andrej. „Gde je on“, ponovo je pomislio princ Andrej, gledajući na levu stranu puta i ne znajući, ne prepoznajući ga, divio se hrastu koji je tražio. Stari hrast, potpuno preobražen, prostirao se poput šatora od bujnog, tamnog zelenila, lagano se ljuljao, lagano se ljuljao na zracima večernjeg sunca. Bez kvrgavih prstiju, bez ranica, bez starog nepovjerenja i tuge - ništa se nije vidjelo. Sočno, mlado lišće probijalo se kroz žilavu, stogodišnju koru bez čvorova, pa se nije moglo vjerovati da ih je ovaj starac proizveo. „Da, to je onaj isti hrast“, pomisli knez Andrej, i odjednom ga obuze nerazumno, prolećno osećanje radosti i obnove. Svi najbolji trenuci njegovog života odjednom su mu se vratili u isto vrijeme. I Austerlic sa visokim nebom, i mrtvim, prijekornim licem njegove žene, i Pjer na trajektu, i djevojka uzbuđena ljepotom noći, i ove noći, i mjeseca - i sve mu je to odjednom palo na pamet .

Selo Tjungur. Republika Altaj, okrug Ust-Koksinski. Prijatelji, želim da vam ispričam o jednom vrlo zanimljivo mjesto, koja je daleko od civilizacije, gde čak i diše na poseban način!!!

Selo Tjungur na planinama Altaj dobro je poznato planinarima, penjačima, ezoteričarima, jogijima, biciklistima i motociklistima, a odlikuje se dobro razvijenim turistička infrastruktura. Uostalom, na ovom lokalitetu počinju zanimljive turističke rute do znamenitosti velikih razmjera. prirodni park i Katunskog rezervat biosfere. I što je najvažnije, do poznatog vrha Sibira - planine Belukha, prekrivene aurom drevnih legendi i priča naroda Altaja. Čak je i ime sela poetično; u prijevodu zvuči kao "Šamanova tambura".

Gdje se nalazi Tjungur Lokacija sela Tjungur: Republika Altaj, okrug Ust-Koksinski. Selo se prostire u dužini od 3 km uz lijevu obalu tirkiznog Katuna, naspram ušća rijeke Kučerle, u podnožju niske planine Camel. Sjeverne granice čuva još jedna visina - planina Baida, koja je ogranak Terektinskog grebena (od njega se otvara prekrasan pogled do Tungura i Beluhe). Udaljenost Novosibirsk-Tjungur - 885 km; Barnaul-Tjungur - 693 km; Bijsk-Tjungur - 541 km; Gorno-Altajsk-Tjungur - 449 km; Ust-Koksa-Tyungur - 59 km.

Za putnike koji istražuju planine Altaj, Tjungur je najbolje selo aktivan odmor i avanture. Svuda okolo su visoki planinski pejzaži sa zelenim šumama, u kojima dominiraju kedrovi i arišovi. Tu su i bagremovi i mali brezovi nasadi, a čistine uokviruju ptičje trešnje i šipak.

Na istoku počinju mjesta netaknuta civilizacijom, naselja br. I samo planine stisnu razjareni Katun u tesni zagrljaj. Na mnogim starim kartama Altaja to je označeno autoput Tungur-Inja na lijevoj obali Katuna (kroz selo Inegen), duga 70 km, zapravo ne postoji. To je ćorsokak seoski put, zemljani put završava blizu ušća rijeke Akkem. Nakon toga počinje potpuni off-road, tzv. „Tjungur staza“, duga 20 km do samog Inegena. On ovog trenutka razmatra se projekat izgradnje modernog autoputa na ovoj dionici, koji će direktno povezati Tjungur sa Chuysky traktom.Ali za sada neće biti moguće voziti automobilom ovom rutom do Inegena, iako je 2006. grupa ekstremnih sportova entuzijasti u terenskim vozilima ostvarili su takav podvig. Ponegdje su podizali privremene mostove, ponegdje su na rukama vukli teške džipove, a na posebno uskim područjima probijali su stijene, šireći prolaz. Tokom nekoliko godina, mostovi su istrulili, a staza se ponovo urušila i urušila. Staza Tyungur-Inya je prohodna samo za turiste pješice, na konju, na biciklima i na brdskim biciklima.

Pored Tungurske staze nalazi se „Kamen zdravlja“ - poput prepolovljene stijene u koju može sigurno ući 6 osoba. Vjeruje se da ima iscjeljujuću moć: ako u procjepu stojite najmanje 10 minuta, vaše zdravlje će se značajno poboljšati.Iznad staze naići ćete na još jednu jedinstvenu stijenu - "Ogledalo vremena", prema narodnom vjerovanju lokalno stanovništvo astralno povezana sa planinom Belukha.U blizini se nalaze "Kamene žene" - visoke skulpture sa ljudskim licima, koje su izradili drevni majstori. Ruta je interesantna i za one koji žele da pogledaju proboj ili cev Akkema - bučna i pobesnela reka Katun probija se kroz uski kanjon. Lanac brzaka od pet kilometara i okna od tri metra prvi je kompleksni rafting na Katunu, 23 km od sela Tjungur. Samo voljni i hrabri vodeni turisti mogu ga savladati, jer spada u 4-5 kategoriju težine.

Sve najzanimljivije stvari su koncentrisane južno od sela Tyungur. Tu počinju divlje planinske zemlje, koje dišu iskonskom snagom i izazivaju strahopoštovanje čak i iskusne turiste. Ruta Tungur-Belukha jedna je od najpopularnijih u planinama Altaja; planina se nalazi na udaljenosti od oko 50 km, ovisno o vijugavosti odabrane staze. Usput, turisti uživaju u fantastičnim pogledima i posjećuju popularne prirodne atrakcije: jedinstveno jezero Akkem sa srebrnobijelim vodama, iza kojeg blista snježnim vrhovima Katunski lanac; dolina reke Kučerla i veličanstveno jezero Kučerlinskoe (udaljenost od sela Tjungur - 33 km), planina Belukha se ogleda u njenoj površini ogledala; Dolina sedam jezera, zanimljiva po svojim akumulacijama sa različitim nijansama vode. Zapadno od Tungura koncentrirana je cijela civilizacija regije Ust-Koksinski - regionalni centar i sela doline Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Gornji Uimon).

Svake godine se povećava protok turista koji posjećuju ovaj izolirani dio planina Altaja. Svi putevi do sela Tjungur počinju ili u Bijsku ili u glavnom gradu Altajskih planina - Gorno-Altajsku, tamo možete doći ili vlastiti automobil, i dalje javni prijevoz. Iz ovih gradova postoje redovni autobusi za Ust-Koksu. Tada će lokalni autobusi i minibusevi odvesti turiste u Tungur.