Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

С 6 мая 2015 года деятельность компаний, предоставляющих услуги промышленного альпинизма (веревочного доступа) кардинально изменилась. Вступили в силу новые правила охраны труда при проведении высотных работ.

Канатный доступ: истоки терминологии

В статье, посвященной , мы останавливались на вопросе происхождения новой терминологии. Истоком стали правовые акты, регулирующие деятельность промышленных альпинистов в Европе и США.

Вольный перевод иностранных терминов привел к появлению в упомянутом нормативном акте понятия «канатный доступ».

Новые требования к охране труда полностью вывели из официального оборота термин «верхолазные работы». В разговорной речи верхолазные работы не упоминались и до этого.

Термины «работы на высоте» и «верхолазные работы» нормативным актом объединены путем поглощения второго понятия первым.

Все работники, выполняющие работы на высоте, поделены на две категории:

1. Работники, допускаемые к работе на высоте. По смыслу нормы, в эту группу попадают «высотники», применяющие при производстве работ строительные леса, всевозможные подъемники и вышки, подвесные люльки и другие подобные приспособления.
2. Работники, допускаемые к работе на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа .

Обратите внимание. Нормативный акт упоминает канатный доступ в контексте применения специальной системы доступа к выполнению высотных работ.

Термин «канатный доступ» не тождественен термину «промышленный альпинизм».

Промышленный альпинизм — это индустрия, разновидность деятельности в сфере строительства.

Система канатного доступа — система индивидуальной защиты о падений. И не более того.

Наша позиция в этом вопросе основана на терминологии ГОСТ Р ЕН 12841 —2012:

Компания «Промальп-Центр» готова выполнить любые работы на высоте, выполняемые с применением систем канатного доступа. Конкретные предложения по выполнению отдельных видов высотных работы находятся на главной странице сайта.

Похожие записи

Положение о соревнованиях по технике верёвочного доступа

1. Цели и задачи:
- Профилактика травматизма в промышленном альпинизме .
- Определение лучшего участника с учетом специфики профессии.

Изучение новых приемов работы. *Здоровый образ жизни убрал, ибо ПА это нефига не здорово. Сотри эту фразу в скобках*

Получение богатого опыта в работе на верёвках.
2. Время и место проведения:
Владивостокский морской техникум г. Владивосток

23 февраля 2013 09:00 – 19:00.
24 февраля 2013 10:00 – 18:00
3. Руководство соревнованиями:

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Учебный центр Промальп ДВ г. Владивосток. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию , утвержденную проводящей организацией. По вопросам организации и проведения соревнований обращаться email: *****@***ru тел. +7*стоит ли оставлять эти данные, или лучше поставить дополнительно мыло и тел главного судьи или организатора, если это будет не одно лицо. Сотри эту надпись в скобках*
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются лица, которым исполнилось 18 лет на момент проведения соревнований, не имеющие медицинских противопоказаний, по предъявлению действующего удостоверения (или копии) промышленного альпиниста . Подавшие заявку в отведённый срок и предоставившие план действий в отведённый срок (для дистанции «Спассработы») *нужно поменять это название, на что-то типа «Парная Техника», «Групповая Работа», «Бригадная работа», «Командная работа» или что-то в этом роде, а то мы ограничиваем сами себя спасработами. Удали то что в скобках*

5. Условия проведения:

Некоторые пункты условия могут поменяться в ходе подготовки дистанции
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями ПОТ РМ, действующими ГОСТами, «Временными правилами безопасности в промышленном альпинизме», Code of practice IRATA, а также настоящим Положением. Каждый участник должен иметь 2 независимые друг от друга точки страховки в любой момент времени, соответствующие техническим требованиям.
5.2. Все Участники будут проходить этапы в базовых комплектах снаряжения. Если участник хочет проходить дистанцию в своём комплекте, комплект должен соответствовать всем требованиям и пройти техническую комиссию за 30 минут до старта. На этапах можно будет пользоваться дополнительным снаряжением, но за отдельные штрафные баллы.
5.3. Соревнования проводятся в двух видах личное первенство (техника доступа) и командное (спасработы) *думаю стоит убрать это. Не забудь удалалить то что я написал*
5.4. Соревнования проводятся по штрафной системе.

5.5. Дистанция «Личная техника» состоит из теоретического и практического испытания.
Результат теоретического тестирования будет суммироваться со временем на практической части, и влиять на занятое место на дистанции «Личная техника». Если участник не присутствует на тестировании, то получает максимальный штраф (10 минут).
5.6. Старт участников на дистанции «Личная техника» производится по принудительной жеребьёвке. На дистанции “Спасработы” участники выбирают себе стартовый номер в порядке мест, занятых на дистанции «Личная техника», при равенстве суммы мест, предпочтение отдаётся наивысшему месту. *думаю стоит убрать этот пункт и поставить то что они стартуют согласно проведённой жеребьёвке*

5.7. Соревнования будут проходить в тёплом помещении.

6. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность дистанций, судейского страховочного снаряжения и выданного личного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность личного снаряжения несут сами участники.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности , соблюдение дисциплины и экологических норм на месте проведения соревнований.

7. Примерная программа соревнований
23 февраля:
9:00-11:00 – Мандатная комиссия.
11:00-11:15 – Открытие. Все не явившиеся снимаются с соревнований.
11:15-11:30 – Тестирование.
11:30-12:00 – Показ трассы.

12:20-12:40 – Приём списка дополнительного снаряжения.

13:00-15:00 – Дистанция «Личная техника».
15:00-15:30 – Перерыв.
15:30-18:00 – Дистанция «Личная техника».
18:30 – Жеребьёвка и показ дистанции «Спасработы».
24 февраля:

10:00-10:30 - Приём плана прохождения дистанции «Спасработы» и списка дополнительного снаряжения.
10:30-14:30 - Дистанция «Спасработы» (команда 2 человека).
17:30- 18:00 - Награждение победителей, закрытие соревнований.
8. Подведение итогов:
По каждой дистанции итоги подводятся отдельно:
8.1. Результат тестирования суммируется со временем дистанции «Личная техника». Победитель определяется по наименьшей сумме времени.
8.2. «Спасработы»: команда -2 человека, победитель определяется по наименьшей сумме времени.
В случае равенства результатов преимущество имеет участник или команда:

С меньшим количеством штрафных баллов

Девушки

Стартующие раньше

9. Награждение победителей:

Призами и дипломами награждаются участники, занявшие 1,2,3 места на дистанции «Личная техника».

Призами и дипломами награждаются команды, занявшие 1,2,3 места на дистанции «Спасработы».

10. Прием заявок:
Для участия в соревнованиях необходимо скачать и заполнить специальную форму с официального сайта учебного центра «Промальп ДВ» http://www. ***** и отослать её на электронную почту *****@***ru, до 10 февраля включительно. Количество заявок на «Личную дистанцию»-60 участников (возможны изменения), на «Спасработы»-30 команд. В заявке необходимо указать: Ф. И.О., г. р., место жительства, спортивный разряд (альпинизм/ скалолазание / спелеология, если есть), номер удостоверение (где и когда получено, где и когда продлено), дистанцию, в которой намерен выступать (Личная техника, Спасработы). Если необходимо проживание, об этом необходимо сообщить до 10 февраля.
11. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей, несут организатор соревнований – учебный центр «Промальп ДВ»

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации или сами участники.

на дистанции «Личная техника» -100 рублей с человека,

на дистанции «Спасработы» - 300 рублей с команды.

Для размещения иногородних участников могут быть забронированы номера в гостиница. В предварительной заявке необходимо указать о необходимости предоставления места в гостинице до 10 февраля.

	Стоимость места за сутки
2-х местный	5 5 0 руб.
3-х местный	50 0 руб.
4-х местный	4 7 0 руб.

12. Дополнительные сведения: *Этот пункт нужно вставить куда-то выше *

Если участник вовремя не подаёт список дополнительного снаряжения используемого на дистанции «Личная техника» (в письменном виде), то автоматически считается стартующим в базовом комплекте.

На дистанции «Личная Техника», до объявления старта, запрещается проводить любые (кроме распутывания) манипуляции с верёвками и частью полигона, задействованные в дистанции. Разрешается проводить любые манипуляции с базовым комплектом и взятым дополнительным оборудованием. *Может как-то по другому тут написать, не знаю. Сотри то что тут написано в скобках*

Если команда вовремя не подаёт план прохождения дистанции «Спасработы» (в письменном виде), то команда снимается с дистанции. Если команда вовремя не подаёт список дополнительного снаряжения используемого на дистанции «Спасработы» (в письменном виде), то автоматические считается стартующей в базовом комплекте.

На дистанции «Спасработы», до объявления старта, запрещается проводить любые (кроме распутывания) манипуляции с верёвками и частью полигона, задействованные в дистанции. Разрешается проводить любые манипуляции с базовым комплектом и взятым дополнительным оборудованием.

**Тут ещё что-то можно будет дописать, это уже позже, пока не могу представить что там будет ещё**

В веревочном доступе мы используем различные устройства, для спуска, подъема, позиционирования, можно даже сказать перемещение в трехмерной проекции если того требует выполнение поставленной задачи (). Но всё и все подчиняются определенным законам, например, законам физики. В нашей деятельности, все себе очень ярко представляют и ощущают закон всемирного тяготения Ньютона, поэтому желание и стремление к безопасному выполнению работ на высоте, это вполне логичное и здравое желание.

Но речь не о Ньютоне. Так вот хочется быть уверенным, в снаряжении, оборудовании которое используешь!

Удостоверится в надежности, помогают различные маркировки, расчетные термины, стандарты, которые вгоняют в рамки, позволяют
использовать снаряжение в приделах допустимых норм, ну конечно если нет цели, что-нибудь разрушить, поломать.

Для того чтобы элемент нашего снаряжения вышел в свет, другими словами попал к нам в руки, проводят ряд различных испытаний. Одной из расчетных величин полученной с помощью испытаний, является ProofLoad (PL) испытательная нагрузка. PL – предельная нагрузка, прилагаемая с целью установить, обладает ли элемент оборудования (снаряжение) постоянной деформацией после этой нагрузки в установленный промежуток времени. Таким образом, результат испытательной нагрузки может быть теоретически связан с характеристиками испытуемого элемента оборудования в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации. К примеру, на анкерный болт испытательная нагрузка 6 kN (в соответствии со стандартом BS 7883). При этой нагрузке анкерный болт не должен получить деформаций, которые нарушают его функциональные свойства, иначе использование может привести к последствиям, которые противоречат безопасной работы. Непосредственно на изделии, маркировку PL могут и не указывать, но главное не забывать, в помощь нам стандарты (EN-ы)

А вот маркировку MBS, фирмы изготовители оборудования для веревочного доступа чаще указывают на изделиях, так же в сертификатах соответствия, единицей измерения kN.

Minimum Breaking Strength (MBS) – минимальная нагрузка на разрыв, такая маркировка, указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению.

Главное помнить, что установленный производителем MBS, указывается сугубо на новое снаряжение. При условии, что мы каким-либо снаряжением хорошо попользовались, стоит учитывать и процент деградации снаряжения. Например, влияние ультрафиолета и органики на нейлоновое снаряжение. Требования MBS для используемого нами оборудования мы можем узнать из стандартов. К примеру, можно взять карабины, в требованиях к соединительным элементам, в стандарте EN 362, минимальная разрушающая нагрузка ↔ 20 kN. Карабин растягивается по продольной оси между двумя пинами диаметром 12 мм, с закрытой защелкой карабина, согласно тестированиям UIAA .

Есть еще две сопутствующие маркировки, которые хотелось более детально рассмотреть: SWL и WLL.

Хотелось бы сначала рассмотреть WLL (WorkingLoadLimit) что по-русски звучит как предельная рабочая нагрузка. Маркировка WLL как правило устанавливается именно производителем с целью защитить элемент оборудования, собственно наше снаряжение, от предельных нагрузок, которые ведут к постоянной деформации, сильной усталости, а иногда невидимым изменениям свойств материалов, из которых изготовлено снаряжение. WLL – это величина, можно сказать рекомендация производителя, нормального использования снаряжения. Например, для карабинов предельная рабочая нагрузка будет примерно в 4 раза меньше от его значения MBS, если дать нагрузку большую значению WLL, то не стоит удивляться, почему нельзя открутить муфту карабина рукой.

SafeWorkingLoad (SWL) безопасная рабочая нагрузка, которая определяется в конкретных условиях, с учетом коэффициента прочности (SF). Так же (SafetyFactor) фактор безопасности, зависит от того какое мы снаряжение используем, а точнее из какого материала изготовлено. В соответствии с этим, в сфере веревочного доступа, SF для металлических изделий 5:1, а для изделий из нейлона 10:1. При этом SafeWorkingLoad (SWL) может устанавливаться производителем оборудования, либо рассчитываться конечным пользователем с учетом конфигурации использования на основе MBS.

Например: Нам необходимо рассчитать SWL для петли которая я сделал сам (Очень не рекомендуется), из репшнура ∅ 6 мм и место соединения связано узлом грейпвайн. MBS репшнура заявлено производителем 1200 кг, отнимаем от этой величины 30% - это потери прочности из-за узлов и того 840 кг и с учетом SF=10 для нейлона получаем 840/10*2 = 168 кг

Но нельзя и упускать момент, что безопасная рабочая нагрузка определяется в конкретных условиях, то есть зависит от конфигурации использования снаряжения. К примеру, на рисунке, изначально MBS слинга 22 kN, но в зависимости использования в той или иной конфигурации, безопасная рабочая нагрузка тоже меняется.

Все эти аббревиатуры SWL, WLL, MBS, PL – помогают нам правильно, а главное безопасно для нас и окружающих использовать снаряжение в нашей весьма интересной и разнообразной деятельности.

Рассмотрим основные этапы и последовательность действий при выполнении работ методом канатного доступа.

Выполнение высотных работ начинается с этапа планирования . Длительность и трудоемкость планирования зависит от сложности и типичности поставленной задачи. Помимо решения технологических, технических и организационных вопросов, связанных непосредственно с выполнением работы, на этом этапе проводится анализ рисков. Необходимо выявить все действующие вредные и опасные факторы, возможные угрозы для работников, посторонних лиц и материальных ценностей. Каждой выявленной опасности должны соответствовать меры по устранению или снижению риска. На этапе планирования определяется перечень и способы применения СИЗ от падения с высоты и других необходимых средств защиты. Также разрабатываются планы эвакуации и спасения с высоты.

После завершения планирования оформляется необходимая документация, проводятся инструктажи .

Затем следует этап подготовительных работ .

Необходимо предотвратить попадание людей в опасную зону возможного падения предметов. Для этого устанавливаются ограждения. Зачастую требуется выделить работника для охраны опасной зоны. Может потребоваться убрать находящийся в опасной зоне автомобильный транспорт, оборудование, установить защитные конструкции над объектами, которые не могут быть убраны.

Если над местом выполнения работ имеются какие-либо неустойчивые хрупкие конструкции или предметы, которые могут упасть, то их необходимо убрать или зафиксировать. Используемые инструменты и материалы также не должны складироваться в непосредственной близости от перепада высот.

Необходимо остановить все другие работы, производимые над и под работниками, использующими системы канатного доступа. В зоне выполнения работ методом канатного доступа должно быть прекращено действие грузоподъемных и других подвижных механизмов.

Анкерные линии закрепляются в большинстве случаев над местом выполнения работ. Перед установкой анкерных устройств, необходимо осмотреть выбранные опоры и убедиться в их целостности. Система канатного доступа и страховочная система должны иметь отдельные анкерные устройства, каждое из которых должно выдерживать не менее 22 кН. Для дополнительной безопасности каждую анкерную линию можно присоединять к обоим анкерным устройствам — в этом случае разрушение одного из анкерных устройств не приведет к отделению линии от опоры. Если выбранные опоры сами находятся на высоте, для доступа к ним также должны использоваться СИЗ от падения с высоты.

В качестве гибких анкерных линий в системах канатного доступа обычно используются специальные синтетические канаты , обладающие определенными прочностными и динамическими качествами, соответствующие стандарту ГОСТ ЕН 1891 . Канаты аккуратно опускаются к месту выполнения работ. На концах канатов обязательны стопорные узлы, предотвращающие отсоединение страховочного и спусковых устройств. Стопорные узлы обязательны даже в том случае, если концы канатов касаются земли. Если длина каната больше, чем перепад высот, излишек каната предпочтительнее оставлять сбухтованым наверху около места закрепления анкерных линий — это может предотвратить его загрязнение, повреждение или зацепление за какие-либо подвижные механизмы.

Канаты должны быть защищены от контакта с острыми кромками. Для этого могут использоваться протекторы различной конструкции, отклонители.

Необходимо исключить возможность попадания посторонних лиц к местам закрепления анкерных линий. Если это невозможно, то следует выставить наблюдателя.

Перед началом использования анкерных линий работник должен убедиться, что они закреплены и не используются другим работником. Также работник должен осмотреть свои СИЗ от падения с высоты и провести функциональную проверку устройств: страховочного, спускового, зажимов и т.д.

Только после выполнения всех подготовительных операций и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, можно приступать к использованию систем канатного доступа .

Место выполнения работ обычно достигается путем спуска по анкерным линиям. Для начала спуска работнику может потребоваться перелезть через край крыши или площадки. Перелезать следует плавно и аккуратно, не допуская рывка. Необходимо проследить, чтобы спусковое устройство, карабины и другие приспособления не были повреждены об угол, не нагружались «на излом». Для защиты анкерных линий и стропов на перегибе следует использовать протекторы.

Используемый инструмент и материалы должны быть «пристрахованы» — прикреплены к привязи работника или к анкерной линии. Легкий инструмент обычно присоединяется к привязи к предназначенным для этого точкам крепления. Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

Если выполнение работ занимает хоть сколько-то продолжительное время, требуется использование рабочего сидения . Это необходимо, чтобы не допустить нарушение кровообращения и связанные с этим негативные последствия для организма — развитие синдрома подвешенного состояния.

Достигнув место выполнения работ, работник останавливает спуск и блокирует спусковое устройство (если это предусмотрено производителем). Чтобы снизить глубину возможного падения в случае разрушении анкерной линии, страховочное устройство может быть продвинуто вверх на некоторое расстояние, которое позволяет длина страховочного стропа. Это особенно важно, когда работник находится близко к земле или у препятствия. Некоторые страховочные устройства имеют функцию блокировки, препятствующую сползанию устройства вниз (например, Petzl ASAP).

Выполнив поставленную задачу, работник, как правило, спускается по используемым анкерным линиям вниз. Если покинуть место выполнения работ необходимо тем путем, которым работник туда попал, то он поднимается вверх, используя зажимы .

Работы на высоте должны быть прекращены при ухудшении метеорологических условий или возникновении какой-либо другой опасности. Если работник не может самостоятельно эвакуироваться с высоты по причине плохого самочувствия или травмы, приводится в исполнение заранее разработанный план спасения.