მანგიშლაკი არის ნახევარკუნძული ყაზახეთში. აღწერა და ფოტო

მანგიშლაკის ნახევარკუნძული მდებარეობს კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ქარი, სიცხე და ტემპერატურის ცვლილებები გავლენას ახდენს ნახევარკუნძულის კლიმატზე ათასობით წლის განმავლობაში. ოდესღაც მდიდარი მცენარეულობა და მდინარეების მაცოცხლებელი ტენიანობა შეცვალა არიდულმა უდაბნოებმა და მასიური უსიცოცხლო ქვებმა. თუმცა, მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის მშრალი სივრცე ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ მოგზაურს იზიდავს, მოხიბლული ამ ბუნებრივი ნაკრძალის საიდუმლოებითა და საიდუმლოებით.

მანგიშლაკის ნახევარკუნძული გულგრილს არ დატოვებს ისტორიისა და მოგზაურობის მოყვარულებს. ყარაგიეს დეპრესია, რომელიც ჯერ კიდევ იწვევს გეოლოგებს შორის ცხარე კამათს მისი წარმოშობის, უსტიურტის პლატოზე. იდუმალი ნახატები-აბრები, ისევე როგორც უძველესი დასახლებები და ტაძრები ნახევარკუნძულზე არის ბუნების იდუმალი და საინტერესო საიდუმლოებები. მიუხედავად მშრალი კლიმატისა, ნახევარკუნძული გამოირჩევა ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით. აქ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ იშვიათი ცხოველები, მათ შორის ჯუნგლების კატა პალასის კატა, გეპარდი, ფლამინგო და კასპიის სელაპიც კი.

მანგიშლაკის ნახევარკუნძული

მანგიშლაკის ნახევარკუნძული ორ მხრიდან ესაზღვრება სხვა ორ ნახევარკუნძულს. პირველი - ბუზაჩი მდებარეობს მანგიშლაკის ყურის კონცხის სანაპიროზე, ასევე კაიდაკისა და მკვდარი კუიტუკის ყურეებზე. დასავლეთის მხრიდან, ტიუბ-კარაგანის ნახევარკუნძული ესაზღვრება მანგიშლაკს. მისგან ოდნავ მარცხნივ მანგისლაუ ყაზახეთის ყურეს რეცხავს.

ისტორიკოსებს შორის მანგიშლაკი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია შესასწავლად. 50 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, მეცნიერები ნახევარკუნძულზე სულ უფრო მეტ ახალ ნამარხს პოულობენ. ექსპედიციების თავიდანვე აქ აღმოჩენილი იქნა პალეოლითის ნაშთები. ასევე დადგინდა, რომ აქ ოდესღაც თურქმენული ტომები ცხოვრობდნენ. ისინი ეწეოდნენ ვაჭრობას და პირველად გააღეს კარიბჭე დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. შემდეგ ისინი შეცვალეს კიდევ რამდენიმე ტომმა, რომლებმაც ასევე წარუშლელი კვალი დატოვეს ნახევარკუნძულის ისტორიაში.

მანგიშლაკის ნახევარკუნძული მდებარეობს კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ოდესღაც, მრავალი ათასი წლის წინ, ეს, დღეს კლდოვანი მხარე, დაფარული იყო მკვრივი ბალახებით და დიდი ტენიანობა იყო მდინარის წყალობით. უზარმაზარი ხეების ჩრდილში სიცხისგან იმალებოდნენ მტაცებლები - გეპარდები, ლომები, ვეფხვები. მაგრამ დრო გავიდა და კლიმატი შეიცვალა, ჰაერში სულ უფრო და უფრო ნაკლები ტენიანობა იყო და მშრალი, ცხელი ქარები მიწას აშრობდა. აყვავებული სტეპები თანდათან გადაიქცა ქვიშიან უდაბნოში.

„სასაფლავო სიჩუმეში ავედით პლატოზე, დატვირთული ცხენები ლაგამით მივყავდით. საშინელი სანახაობა გაიხსნა ჩვენს თვალწინ. ქვას დასასრული არ ჰქონდა. ისე ჩანდა, თითქოს უზარმაზარ მიტოვებულ სახლს ვატარებდით და ცხენებს ვაჩერებდით და ვცდილობდით ძლიერად არ დაგვეკაკუნა „იატაკზე“. ამ მხარეში ცოცხალი არაფერია: არც ერთი ბალახი, არც ჩიტები, არც მომთაბარე. რომ მეთქვა, ასეთი ქვეყანა არსებობდა, არ დავიჯერებდი...“ ამ სტრიქონების ავტორია წითელი არმიის რაზმის კომისარი, რომელმაც მანგიშლაკში გაიარა 1933 წელს.

მაგრამ მანგიშლაკის უკიდეგანო მზით დამწვარი მიწის მკაცრი კლიმატიც კი ვერ შეაჩერებს მის საიდუმლოების შესწავლის მსურველთა ნაკადს. ნახევარკუნძული მოხსენიებულია ლეგენდარული ისტარჰისა და სტრაბონის მიერ; ხაზართა და მონღოლთა, ხორეზმელებისა და სელჩუკების ტომების მეომრებმა წყლის მარაგი შეავსეს მანგიშლაკის წყაროებიდან. გასაკვირი არ არის, რომ მკვლევარები, გეოლოგები, მოგზაურები და თავგადასავლების მწყურვალი რეგულარულად იკრიბებიან ამ მხარეში.

1715 წლის ადრე გაზაფხულზე, პეტრე დიდის ბრძანებით, კაზაკთა რაზმი მცველის კაპიტან ბეკოვიჩ-ჩერკასკის მეთაურობით ჭიდან ჭაში გადავიდა. მთავარი ამოცანა, რაც კაპიტანს დაუსვეს, იყო დაედგინა ზუსტი ადგილი, სადაც მიედინებოდა „მკვდარი მდინარე უზბოი“ და იყო თუ არა მისი აღორძინების შანსი. ექვსთვიანი დამღლელი მოგზაურობის შემდეგ ბეკოვიჩი დაბრუნდა პეტერბურგში, რომელმაც თავისი ხალხის ნახევარი დაკარგა. მეფისადმი მიძღვნილ მოხსენებაში მან ისაუბრა გაპარტახებაზე, სიცხესა და ავადმყოფობაზე, ბოროტ ქვიშაზე, წყლის ჭებზე, რომელიც „ოდნავ განსხვავდება მარილიანი ზღვისაგან, და ზღვიდან ქვიშა დატბორილია და სუნიანი სუნი. .” პეტრემ ყურადღებით მოისმინა კაპიტნის ამბავი და უბრძანა სასწრაფოდ უკან დაბრუნებულიყო.

ორათასიანი რაზმის სათავეში კაპიტანმა დატოვა გურიევი ხივას მიმართულებით - თავის ბოლო ექსპედიციაზე, რომელიც ტრაგიკულად დასრულდა. ის მიდიოდა იარკანდის საძიებლად, რათა დაემკვიდრებინა რუსეთის მეფის ძალაუფლება ქვიშის ოქროთი მდიდარ ტერიტორიაზე. მან უკვე იცოდა, რომ "ოქროს ქალაქის"კენ მიმავალი ბილიკი სირ დარიას გასწვრივ მიემართება მისი მთავარი შენაკადის - ქარიშხლიანი ნარინის ზემო დინების მიმართულებით, რომელიც კვეთს მთელ ყირგიზეთს. წინასწარ გაგზავნილმა ადამიანებმა კაპიტანს მიაწოდეს მარშრუტის რუკა კასპიის ზღვიდან ნამანგანამდე. მაგრამ ოქროს ქვიშის ძებნა არ იყო ერთადერთი და შორს ექსპედიციის მთავარი ამოცანა. პეტრე დიდმა თავის დესპანს, პრინც ალექსანდრე ბეკოვიჩ-ჩერკასკის დაავალა, ყველაფერი გაეკეთებინა დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად ბუხარასა და ხივას ხანებთან, რათა მათი დახმარებით განეხორციელებინა ერთ-ერთი ყველაზე რთული, მაგრამ ამავე დროს გრანდიოზული გეგმა. ეპოქა - დაამყარონ ერთიანი წყლის მარშრუტი რუსული სანკტ-პეტერბურგიდან ინდოეთში პიანჯის, ამუ დარიას, კასპიისა და ვოლგის გასწვრივ. „ამ გეგმის შესასრულებლად“ პრინცს დაევალა კაშხლის აგება და ამუ დარიას დინების გადაკეტვა, რათა ის დასავლეთით მოებრუნებინა რუსი პიონერების მიერ გამოვლენილი „ყოფილი არხის“ გასწვრივ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჭირო იყო ძველი მდინარე უზბოის დინების აღდგენა, რომელიც ოდესღაც კასპიის ზღვას ამუ დარიასთან აკავშირებდა.

შეიძლება ვაღიაროთ, რომ პეტრეს გეგმა მართლაც გრანდიოზული იყო, მაგრამ მისი შესრულება ძნელად მოხერხდა. ჩვენს დროშიც კი, სხვადასხვა აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობით, ასეთი სამუშაოს შესრულება არა მხოლოდ რთული, არამედ პრაქტიკულად შეუძლებელი სამუშაოა. თუმცა, პრინც ბეკოვიჩ-ჩერკასკის მდინარის უკან დაბრუნება არ მოუწია. შირ-გაზას ხანმა, რომელიც იმ დროს ხივას მართავდა, რაზმი ეშმაკობით ხაფანგში ჩააგდო - მან გადაწყვიტა ნებისმიერ ფასად არ დაეშვა "ურწმუნოებისთვის" აზიაში დასახლება. ხანმა ყურანს აკოცა და საზეიმოდ დაიფიცა მარადიული მეგობრობა, მაშინ როდესაც მისი მეომრები უკვე ემზადებოდნენ სისხლიანი ხოცვა-ჟლეტისთვის, ხივასკენ მიჰყავდათ უზარმაზარი ოცი ათასიანი ლაშქარი. რუსი ჯარისკაცები და კაზაკები განიარაღებეს, ბევრი შებოჭეს და ტყვედ აიყვანეს, დანარჩენები ადგილზე საბერებით გატეხეს. რაზმის მეთაური გარდაიცვალა მტკივნეული სიკვდილით: ”... გამოიყვანეს პრინცი ჩერკასკი კარვიდან, ჩამოართვეს მთელი მისი ტანსაცმელი, დატოვეს მხოლოდ პერანგში, ფეხზე მდგომი ამოჭრეს საბრალოებით და მოჭრეს. თავი...“

მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის დასავლეთ სანაპიროზე, კარატაუს მთების ძირში, არის ყარაგიეს დეპრესია. მისი სიგრძე დაახლოებით 50 კილომეტრია, სიგანე - 30 კილომეტრი, დეპრესიის ფსკერი მდებარეობს მსოფლიო ოკეანის დონის ქვემოთ, 132 მეტრის სიღრმეზე და კასპიის ზღვის ტალღებიდან 100 მეტრზე. მისი წარმოშობა აუხსნელია ჩვენთვის ცნობილი ნებისმიერი გეოლოგიური პროცესით.

თუ დეპრესია წარმოიქმნება დედამიწის ქერქის ნელი ჩაძირვის გამო, მაშინ სხვადასხვა ქანების ფენები, მოხრილი, იღებენ ფირფიტის კვეთას მონაკვეთში. თუ იგი ჩამოყალიბდა მიწისძვრის შემდეგ, მაშინ ბოლოში უნდა იყოს უფრო ახალგაზრდა ქანები, ვიდრე გვერდებზე. მაგრამ მსგავსი არაფერი აღმოაჩინეს კარაგინსკაიას დეპრესიაში. ფენები, როგორც ქვედა, ისე კიდეების გასწვრივ, სრულიად შეუფერხებლად დევს. როგორც ჩანს, უცნობი გიგანტური ექსკავატორის ვედრომ უბრალოდ ამოხეთქა დედამიწის ქერქის ნაჭერი და ჩაიძირა ზღვაში, რათა კვალი არ დარჩენოდა. ბოლო წლებში გეოლოგებმა წარმოადგინეს იდუმალი ყარაგიეს დეპრესიის წარმოშობის სრულიად ახალი ვერსია. იგი გაჩნდა ძლიერი ქარის დინების მოქმედების შედეგად. შესაძლოა, ქარმა რამდენიმე მილიონი წლის წინ „ამოიქრო“. უფრო დამაჯერებელი და რეალური ახსნა ჯერ არ არსებობს.

დღესდღეობით მანგიშლაკის ნახევარკუნძული ძირითადად შესწავლილია და აგრძელებს შესწავლას ჰაერიდან. 1986 წლის ოქტომბერში საბჭოთა მეცნიერებმა გამოიკვლიეს უსტიურტის პლატოზე დაცული შუა საუკუნეების არქიტექტურის ძეგლები. ვერტმფრენით დაფრინავდნენ ბეინეუსა და საი-კლდეებს შორის ტერიტორიის თავზე, მათ შენიშნეს, რომ უზარმაზარი ტერიტორია დაფარული იყო რაღაც უცნაური ნახატებით. საკმაოდ ბევრი იყო, თითოეული დიამეტრით მინიმუმ ასი მეტრი. ღარი, რომელიც ნახატიდან ნახატზე გადადიოდა, ხაზავდა სხვადასხვა ფორმის სპირალებს: იდეალური ელიფსები და წრეები, სათვალის ფორმის ან ტრიფოლგის ფორმის, ჩიტების ან ჭრიჭინას ფრთებს მოგაგონებთ. მიწიდან, ეს სპირალები არ შეიძლება განისაზღვროს, როგორც რაღაც მყარი, ცხადია, რატომაც არავის შეუმჩნევია ისინი ადრე.

აღმოჩენილი ნახატების წარმოშობის თარიღზე დაზუსტებით ვერავინ ვერაფერს იტყვის. თავიდან ჩანდა, რომ უზარმაზარი ნახატები შედარებით ცოტა ხნის წინ იყო გაკეთებული. ამასთან, ნიადაგმცოდნეები, რომლებმაც შეისწავლეს ეს ტერიტორია, ამტკიცებენ, რომ სპირალების ასაკი შეიძლება იყოს ასობით წელი, რადგან აქ ნიადაგი ფოროვანია და დიდხანს ინარჩუნებს კვალს. ამ საკითხზე არქეოლოგებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ზოგი მიდრეკილია იფიქროს, რომ ნახატები უძველესია, შესაძლოა ნეოლითის ეპოქით თარიღდება, ზოგიც - რომ ეს უცნობი გრაფიკები დახატულია არც ისე დიდი ხნის წინ. როდის, ვის მიერ და რა მიზანი დაუსახეს უსტიურტის პლატოზე უზარმაზარი ნახატების შემქმნელებმა გადაუჭრელ საიდუმლოდ რჩება, მაგრამ პერუს ნასკას უდაბნოში აღმოჩენილ ნახატებთან პარალელი უკიდურესად მაცდური გამოიყურება.

პლატოს დასავლეთით რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ნახატებით, აღმოაჩინეს უჩვეულო უძველესი დასახლების ნაშთები, რომელიც გარშემორტყმულია ორი დამცავი გალავანით. გარე ლილვი ჰგავს პალისადას 10 მეტრზე მეტი სიგანით, მოპირკეთებული წვეტიანი ქვებით. ყველაზე საოცარი ძეგლის დიზაინია. მის უცნაურ ფორმას, რომელიც მსხვერპლშეწირვის საკურთხეველს მოგვაგონებს, ისევე როგორც აღმოჩენილ სპირალურ ნახატებს, მსგავსება არ აქვს. შესაძლოა ამ ობიექტებს შორის გარკვეული კავშირი არსებობს.

მრავალი წლის განმავლობაში მანგიშლაკის ნახევარკუნძულზე და უსტიურტის პლატოზე მუშაობდა ყაზახეთის მეცნიერებათა აკადემიის რთული ექსპედიციის პალეოლითური რაზმი. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს შუა საუკუნეების ათასზე მეტი არქიტექტურული ძეგლი: მიწისქვეშა და მიწისზედა ტაძრები, მიცვალებულთა უზარმაზარი ქალაქები - ნეკროპოლიები. ნახევარკუნძულის სხვადასხვა ნაწილში აღმოჩენილია უშუალოდ მყარ კლდეებში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ოთახები. როგორც წესი, ისინი მცირე ზომის არიან. ეს არის სამარხები და, შესაძლოა, მუსლიმი მღვდელმთავრების საცხოვრებლები.

ყველაზე საინტერესო და უჩვეულო მასშტაბით არის მიწისქვეშა ნაგებობა, რომელიც თარიღდება 9-10 საუკუნეებით, რომელიც მდებარეობს სარი-ტაშის კასპიის ყურის სამხრეთ სანაპიროსთან - შახბაგატის ტაძარი. შენობის შესასვლელს ამშვენებს იდუმალი ემბლემები, ცხოველების ფიგურები და ორნამენტები, რომლებიც შედგება არაბული დამწერლობის წარწერებისა და ეპიტაფიებისგან. წარწერების, ცხოველთა ფიგურებისა და სხვა ელემენტების განლაგება მკაცრად გააზრებულ და შექმნილ კომპოზიციას ქმნის. მთავარი კარიბჭის მარცხნივ და მარჯვნივ არის სამარხი ნიშები. ერთ-ერთი მათგანის კედელზე ცხენის მშვილდოსნების ბრძოლის ამსახველი დიდი გრავიურაა. ცენტრალური დარბაზის კუთხეებში, რომელიც მიწისქვეშ იყო გამოკვეთილი, ოთხი მასიური სვეტია კაპიტელებით. მათი სიმაღლე ორ მეტრზე მეტია, თავად კაპიტელები კი ოთხი განსხვავებული და ორიგინალური ტიპისაა. ცენტრალური დარბაზის სარდაფი შესრულებულია გუმბათის სახით, ცენტრში მზის შუქზე მისასვლელად მრგვალი ნახვრეტით.

სიმაღლიდან მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის მიწა წააგავს აქლემის დამუშავებულ კანს: ნაცრისფერი-ყვითელი გამხმარი ბალახის ყავისფერი ტოტებით. ზოგჯერ ის მაღლა იწევს, თითქოს ტრიალებს პატარა ქედებად თეთრი გვერდებით. შემდეგ ისევ ბრტყელი მიწაა, რომელიც კვეთს გამხმარი მდინარეების კალაპოტებით.

ნება მომეცით დაუყოვნებლივ გავაკეთო დათქმა, რომ მე არ გამიჩნდა იდეა, რომ ყაზახეთის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეს კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე განძის ნახევარკუნძული დავარქვათ. nub1an მის ძველ ფოტორეპორტაჟში, ან ვინმე მის წინ. მაგრამ მე არ ვიქნები ორიგინალური სათაურის არჩევისას, რადგან მანგიშლაკის ეს განმარტება ნამდვილად არ შეესაბამება. და გასულ წლებში თითქმის მთელი ყაზახეთი ვიმოგზაურე, მხოლოდ მაისის ამ არდადეგებზე (იქ - მაისი, არა მაისი!) მივაღწიე ალბათ მის ყველაზე ლამაზ (შესაძლოა ჩემს საყვარელთან შედარებით) და ყველაზე ტურისტულ ადგილს.

მაგრამ ფაქტია, რომ მანგიშლაკი ასევე არის ჯიპების ქვეყანა. მანგიშლაკის უდაბნოების ირგვლივ უამრავი ჯიპი დადის, მაგრამ ჯიპის გარეშე აქ ძალიან ცოტას ხედავთ. ასე რომ, ეს მოგზაურობა რამდენიმე წლით გადავდე, სანამ საბოლოოდ ნაცრისფერი ტოიოტა პრადოს მგზავრი გავხდი. ღირს "მადლობის" თქმა ამ ტოიოტას მფლობელს, ოლგას - მე აქ მხოლოდ მგზავრი ვიყავი და ის ხელმძღვანელობდა ამ მოგზაურობას. ისიც ჩვენთან იყო darkiya_v და მისი მეგობარი მარია და ისეთი უცნაური და ლამაზი ეტლით აპრილის ბოლო დღეს გადავედით სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ.

მანგიშლაკზე მეტს დავწერ მხოლოდ რამდენიმე თვეში (იხ.), მაგრამ ახლა - მოგზაურობის ტრადიციული „დაბრუნების“ მიმოხილვა და რამდენიმე აზრი ჩემთვის უგზოობის ახალი (და შესაძლოა ერთჯერადი) ფორმატის შესახებ. .

ყველაზე რთული და უსიამოვნო რამ მანგიშლაკში მგზავრობისას არის "დანიშნულება" ("ჩავარდნის" მანქანის ანალოგი), რომელსაც ერთ მძღოლთან ერთად მინიმუმ 3 დღე სჭირდება, ხოლო ოსტატებს - დილიდან საღამომდე გზებზე. , ღამით - ბუჩქებით სავსე სასტუმროებში სადაც საჭიროა. კილომეტრების თვალსაზრისით, მანგიშლაკამდე უმოკლესი გზა ასტრახანის გავლით გადის, მაგრამ მაისის დასაწყისში საზღვარზე რიგები გარდაუვალია და საზღვრებს მიღმა „განიუშკას გზა“ მიდის ატირაუსკენ, რომლის გასწვრივ კარგ ჯიპსაც კი 8 საათი სჭირდება. 300 კილომეტრის გასავლელად. ამიტომ აირჩია ოლგამ გზა სარატოვის გავლით- მანგიშლაკამდე თითქმის ყველა ათასობით კილომეტრს აქვს კარგი ასფალტი და შედარებით მშვიდი საზღვარი ოზინკში. ამ გზის მთავარი მინუსი ის არის, რომ ის წარმოუდგენლად მოსაწყენია:

პირველი დღის განმავლობაში ჩვენ თითქმის გაუჩერებლად ვიარეთ 1000 კილომეტრზე ცოტა მეტი, სარატოვის გავლით და ღამე ქალაქში გავატარეთ. ერშოვი, სადგურ სასტუმრო "დელფინში" დასარეგისტრირებლად ყველას 3 ცალი ქაღალდი უნდა შეევსო, ჩვენი ოთახის მოპირდაპირედ კი სტომატოლოგიის კაბინეტი იყო კეთილმოწყობის გარეშე. მაგრამ როგორ უნდა გაიაროთ დიდი სამამულო ომის ძეგლთან, ჰექსამეტრზე ხელმოწერილი, გულგრილად?! ერთ-ერთი უცნაური სიურპრიზი, რომლითაც ასე მდიდარია რუსეთის შიდა მხარე:

საზღვარზე შემრცხვა და მესაზღვრეს მიგრაციის საბუთი ვთხოვე. როგორც გაირკვა, უცხოური პასპორტისთვის 30 დღემდე არ გჭირდება, მაგრამ რადგან მატარებლებით და ავტობუსებით საზღვრებს გადაადგილდებიან ძირითადად შიდა პასპორტებით, ყველას სტანდარტულად აძლევენ მიგრაციის ბარათებს, მე კი უბრალოდ. მანამდე არ იფიქრე, რომ ეს არ არის საჭირო. ოზინკის მიღმა ურალსკამდე ამ გზის ერთადერთი ცუდი მონაკვეთია, მაგრამ ისიც კი ახლა რეკონსტრუქციაა. ურალსკი 2009 წელს ეს იყო პირველი ქალაქი ყაზახეთში, რომელიც ვნახე, მაგრამ ამჯერად იქ წავედით ძირითადად რუბლების ტენგეზე გაცვლის, სიმ ბარათების შესაძენად და სასურსათო ნივთების შესანახად. ჩემი ბოლო ვიზიტის დროს მე საკმაოდ კარგად შევისწავლე ურალსკი ( . || . || .), მაგრამ, როგორც ჩანს, მას შემდეგ ძალიან ცოტა რამ შეიცვალა.

იმავდროულად, ერშოვის მიღმაც კი, მინდვრები და ტყიანი მინდვრები შეცვალა ფართო ქარიანმა სტეპმა ღრიჭოიანი ყარაჩაგებით, ხოლო საზღვარგარეთ რუსული ეკლესიები შეიცვალა მავზოლეუმების ქალაქებით. , მას შემდეგ საკმაოდ დანგრეულები, მზის ჩასვლისას მივდიოდით, იმ იმედით, რომ ატირაუს მივაღწევდით. მაგრამ ბოლოს ჩვენ გავხდით პეტერბურგის მიდამოებისთვის უფრო შესაფერისი სახელის მქონე სოფელად, ინდერბორსკი, სადაც ღამე გავათიეთ პატარა სასტუმროში, სააბაზანოში ბაყაყი და ჭიშკართან მანგიშლაკის სფერული ქვა.

ორდღიანმა თითქმის შეუჩერებლობამ (გარდა ღამისთევისა) ბრტყელ გზაზე მონოტონურ პეიზაჟებში მგზავრობამ იმ დროისთვის ყველა ამოიწურა და ოლგამ ტოიოტა ჭუჭყიანი გზების გასწვრივ წყნარ სატვირთო რკინიგზის გასწვრივ სტეპში ჩააგდო. ინდერბორსკიდან არც ისე შორს - მარილიანი ინდერ ტბა, ერთგვარი პატარა ბასკუნჩაკი.

შედეგად, სტეპის გავლით, ატირაის გვერდით კუთხის გაჭრა, დროთა განმავლობაში და ბენზინზე ვიარეთ დაახლოებით იმდენი დრო, რასაც გზატკეცილების გასწვრივ გავატარებდით, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო. და მე არ ვიცი, რა არის უფრო შთამბეჭდავი სტეპში - უკიდეგანო თუ არსებები, რომლებიც უცებ მატერიალიზდებიან ამ სიცარიელეში დროდადრო, როგორც უძველესი მიტოვებული სასაფლაო, უახლოესი ზამთრის ქოხებიდან ათეულ კილომეტრში.

და აქ ასფალტის გზა ასე გამოიყურება და ეს ლანდშაფტი საათებით, დღეებით, ასობით და ათასობით კილომეტრით არ იცვლება. მას უპირველეს ყოვლისა თვითკმაყოფილი აქლემები ასხვავებენ, რომლებზეც გაზაფხულზე ქურთუკით შეჭმუხნული ტყავი კიდია და მდედრის დანახვაზე უცნაური და ძლიერი მანქანებივით ღრიალებენ.

მესამე დღის საღამოს მივედით ბეინეუ- მანგისტაუს რეგიონის კარიბჭემდე, საიდანაც კიდევ ერთი მთელი დღე დასჭირდებოდა გზატკეცილის გაჭრას რეგიონულ ცენტრამდე. ბეინეუ სარკინიგზო კვანძია და გასულ შემოდგომაზე ღამე გავათიე იქ. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბეინეუ ყველაზე არააღწერილი ქალაქია, რაც მინახავს ჩემს ცხოვრებაში. მხოლოდ რკინიგზაზე, ხმაურიანი ამერიკული დიზელის ლოკომოტივებისგან თავის არიდება, ყველგან აქლემები დადიან და ჩვენი სასტუმროს ფანჯრები გადაჰყურებდა ბენზინგასამართ სადგურს უცვლელად გიგანტური რიგით - გაზი აქ 6 მანეთი ღირს (ტენგეში, რა თქმა უნდა), ხალხი კი შეშინებული ფასის გარდაუვალი მატებით.

მოგზაურობის მეოთხე დღეს დაღლილები და გაბრაზებული ვიყავით - ამდენი ხანი ვატარებდით მანქანას, მაგრამ მაინც არაფერი გვინახავს! მაგრამ ბეინეუს მიღმა, "დანიშნულება" გზას უთმობს მოგზაურობის ძირითად ნაწილს. გზატკეცილის გასწვრივ 20 კილომეტრში - ძველი ბეინეუროგორც ჩანს, დასახლებული ადგილი კი არ არის, არამედ უბრალოდ ტრაქტია უზარმაზარი სასაფლაოთი და პირველი 5 მანგიშლაკის მიწისქვეშა მეჩეთიდან ჩვენს გზაზე:

შემდეგ ოლგა დიდხანს უყურებდა მარცხნივ გზის პირას. რაღაც მომენტში ჩვენ დავინახეთ დახრილი ნიშანი "ბეკეტ-ატა" - ასე ერქვა მთავარ მანგიშლაკ წმინდანს, ყაზახ ადაევების ტომის სულიერ მამას, რომლის სახელიც ძველ ბეინეუს მეჩეთსაც და მეჩეთსაც ეწოდა. ოგლანდის ტრაქტი, სადაც ჩვენი შემდგომი გზა გადიოდა. ამ გზის 140 კილომეტრი:

მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ეს გამოცდა იყო, ამაო ხართ. მშრალ სტეპზე, ბალახში გაკეთებულ ღეროებზე, ხანდახან სხვა ასფალტზე უფრო გლუვი მოძრაობთ და ყველა დაბრკოლება, უთანასწორობა, მოსახვევები, ჩანგლები - ეს ყველაფერი მხოლოდ სასიამოვნო იყო, როგორც ფიქრის მიზეზი სამი დღის შემდეგ. აუტანელი ერთფეროვანი მოგზაურობა. გზის გასწვრივ ბალახი ბუნებრივად იყო მოფენილი კუებით:

შემდეგ ჩვენ, ისევე როგორც საბჭოთა და ცარისტული ექსპედიციების გმირები ყარაყუმში, "ვიხილეთ უსტიურტის შეკეთება". და მათ ეს დაინახეს ზემოდან - აი, თქვენ მიდიხართ ბრტყელი და ბრტყელი სტეპის გასწვრივ და უცებ სტეპი ეცემა და ავლენს გრანდიოზულ პანორამებს. მათში არის რაღაც საზღვაო და ეს შემთხვევითი არ არის: ჭინკები მართლაც უძველესი კლდეებია, შეკუმშული ზღვების ნაპირები. ერთ-ერთ მათგანზე, იმავე ოგლანდის ტრაქტში, არის კიდევ ერთი მიწისქვეშა მეჩეთი ბეკეტ-ათა, მანგიშლაკის მთავარი სალოცავი. იგი მოჩუქურთმებულია პირდაპირ კლდის ფერდობზე და მისი ზემოდან ჩანს, ალბათ, ყველაზე გრანდიოზული ხედი მთელ მანგიშლაკში. ზევით არის მომლოცველთა ცენტრი და კარგად მოწყობილი კიბე მეჩეთისკენ, რომელიც ქვემოთ ჩანს, მხოლოდ ლოცვისთვისაა გახსნილი, მაგრამ ჩვენ მასზე ავედით გალავნის გავლით.

ბეკეტ-ატამდე აკტაუს მხრიდან კარგად დახრილი კლასელი მიდის და კოლექტიური ტაქსიც კი ატარებს პილიგრიმ მგზავრებს, ძირითადად ადგილობრივებს და არა ტურისტებს. ბოსჟირა სულ სხვა საკითხია და მიუხედავად იმისა, რომ რუქის მიხედვით ის ბეკეტ-ატასგან მხოლოდ რამდენიმე ათეული კილომეტრითაა დაშორებული, მათ შორის მეტ-ნაკლებად ნაცემი გზაზე შეგიძლიათ მართოთ ნახევარი დღე - შეიძლება არ იყოს მანქანა ჭინკებიდან ათეულ კილომეტრზე ეშვება. მაგრამ აქაც ოლგამ იპოვა მალსახმობი:

ბოსჟირა- ეს არის კიდევ ერთი სარემონტო ტრაქტი მანგიშლაკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, უახლოესი დასახლებული უბნიდან ათეულობით კილომეტრში, თეთრი მტვრიანი პრაიმერებისა და დაქუცმაცებული ღეროების ლაბირინთებში. აქ ვერ მოხვდებით SUV-ის ან უბრალოდ საკმაოდ გასავლელი მანქანის გარეშე, მაგრამ Boszhira ღირს და სწორედ ის ხდება Mangyshlak-ის სახე მოგზაურთა უმეტესობის შენიშვნებში:

ბორცვზე მოვაწყვეთ ბანაკი, მაგრამ ამ შორეულ ადგილას ჩვენ გარეშეც ხალხის ბრბო იყო შეკრებილი - კლდეების მიღმა დაგეგმილი იყო ეთნოფესტივალი, სადაც სტუმრები იკრიბებოდნენ მოსკოვიდან ყირგიზეთამდე.

და ჩავიცვი პუშტუნი პლედი შორეული ფეშავარიდან, რომელიც მან მაჩუქა მოგზაურობის წინ სვიატოსლავ კავერინი(შეგიძლიათ მისგან იყიდოთ მსგავსი რამ) და იმავე საბნის ქვეშ მეძინა კარავში სამიდან ორი ღამე:

გზაზე ბოსჟირიდან აქტაუსკენ არის საკუთარი სასწაულები. აი, მაგალითად, მასთან უახლოესი სოფელი (60 კილომეტრი, რამდენიმე ჩანგლით!). სენეკა, რომელზედაც ერთ მხარეს კლდე კიდია და მეორეზე დიუნები:

უზარმაზარი და უძველესი ნეკროპოლისი შოპან-ათაბეკეტ-ათას გზაზე მიწისქვეშა მეჩეთში. როგორც წესი, მომლოცველები ორივეს გადიან, რადგან სოფანი ბეკეტის დამრიგებელი იყო:

ჭალები ნოვი უზენიჟურნალისტების თქმით, 2011 წელს ცნობილი გახდა ყაზახური სახელით ჟანაოზენი. დიდი, ერთფეროვანი, მაგრამ საკმაოდ მოვლილი ქალაქი აღმოჩნდა, რომელიც ცხელ ზაფხულს მახსენებდა. და გავიარეთ "იგივე" მოედანი, მაგრამ ახლა არაფერი გვახსენებს იქ მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებს.

ჟანაოზენსა და აქტაუს შორის - ფართო კარაგიეს დეპრესია:

მის ფსკერზე (სადღაც მანძილზე ზემოთ ჩარჩოში) იყო სსრკ-ს ყველაზე დაბალი წერტილი, ხოლო მსოფლიოში იგი მეხუთე ან მეექვსეა ამ მაჩვენებლით მკვდარი ზღვის და აფრიკის, არაბეთის და სინძიანის რამდენიმე დეპრესიის შემდეგ - მარშრუტი კვეთს. ყარაგიე -110 მეტრის სიმაღლეზე, ხოლო ფსკერი -120-ზე ქვემოთ დევს.

IN აქტაუ, ყოფილი შევჩენკოდაბნელების შემდეგ ჩავედით, მაგრამ სიბნელეშიც კი ცხადი იყო, რომ ეს იყო დიდი და მოვლილი ქალაქი შთამბეჭდავი გვიან საბჭოთა შენობებით. ჩვენ დავბინავდით სასტუმრო Three Dolphins-ში, რომელიც პრეტენზიულად გამოიყურებოდა, მაგრამ რეალურად იაფი და ძალიან მყუდრო იყო.
მანგიშლაკის დედაქალაქი ნულიდან აშენდა 1960-80-იან წლებში საბჭოთა ქალაქმგეგმარებისთვის სრულიად უჩვეულო პირობებში, მტკნარი წყლის სრული არარსებობით, მაგრამ ეს არარსებობა არანაირად არ იგრძნობა ახლაც, თუმცა ქალაქში მთელი წყალი მოდის. გამწმენდი მცენარეები. აქტაუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ყველაზე ახალგაზრდა რეგიონალური ცენტრია, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან საინტერესო ქალაქია უზარმაზარი გამოქვაბულით სანაპიროს ქვეშ ან შუქურით მაღალსართულიანი შენობის სახურავზე, რომლის ზედა სართულიდან ავიღე. ეს ხედი:

შუადღისას ადგილობრივი ჯიპები ივანი და ირინა სასტუმროში მივიდნენ დიზელის ტოიოტა პრადოთი და ორი მანქანით გავემართეთ მანგიშლაკის გასწვრივ. ზოგადად, მარშრუტები "განძის ნახევარკუნძულის" გასწვრივ თანმიმდევრულად ქმნიან წრეს, რომელშიც, თუ მას აკრიფეთ, როგორც აკრიფეთ მარშრუტი ბეინეუსკენ "1"-ის გავლით, ბოსჟირა და ბეკეტ-ატა არის "3", ჟანაოზენი "5"-ზე. , აქტაუ "7"-ზე და "9"-ზე, მარშრუტის ყველაზე დასავლეთ წერტილზე, კასპიის ზღვის ყველაზე ვიწრო წერტილში - პატარა ქალაქი. ფორტ შევჩენკო, ორმაგი სისტემის ფორმირება საპორტო სოფლით ბაუტინო. ეს არის რუსული თურქესტანის მოულოდნელი ფრაგმენტი მანგიშლაკის უდაბნოებს შორის და აქ წინა პლანზე არის სომეხი ვაჭრების მიერ ხივას დაპყრობის 20 წლისთავისთვის აშენებული სამლოცველო, ფონზე კი 1850-იანი წლების ბაუტინის შუქურა. ზღვის მიღმა შორს არ ჩანს სელაპის კუნძულები, რომლებზეც ჯერ კიდევ იმალებოდნენ ნაცემი სტენკა რაზინის გაქცეული კაზაკები.

ისევ სტეპი, სარეველა, აქლემები, სვეტები, ღეროები... ასე გამოიყურება სტეპზე ორი ან მეტი მანქანით მგზავრობა, თუ სვეტში პირველი არ ხარ:

ჩვენ ვაპირებდით ჟიგილგანი, რაც ყაზახურიდან თარგმნილი ნიშნავს დაცემულ დედამიწას. ადგილობრივი რუსებისთვის, ეს უბრალოდ წარუმატებლობაა:

მიუხედავად იმისა, რომ კლდოვანი ტიუბ-კარაგანის ნახევარკუნძულის მთელი სანაპირო, რომელიც ვრცელდება "დიდი" მანგიშლაკიდან, შედგება ასეთი ჩავარდნებისაგან, რომლებიც ქმნიან დამახასიათებელ "ხერხეს" რუკაზე. ჟიგილგანის ირგვლივ მივდიოდით მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე, ვეძებდით დინოზავრის კვალს მის ლოდებში და როცა დაბნელდა, მესამე მანქანასთან ერთად, რომელიც აღმოჩნდა, რომელშიც მოსკოვის მთელი ოჯახი ჩამოვიდა, ღამე წყნარ ადგილას გავჩერდით. გრილზე ქაბაბი.

დილით ადრე გავედი კასპიის ზღვის სანაპიროზე, მაგრამ ვერ ვცურავდი - მაისში აქ ჯერ კიდევ საკმაოდ ცივა. და მოკლე ბალახით სურნელოვანი ნაპირის გარეგნობა რაღაცნაირად უფრო ჩრდილოეთია, ვიდრე სამხრეთი:

სხვა მოგზაურებთან შეხვედრები მანგიშლაკის სტეპებში არ არის იშვიათი. ოლგას თქმით, მხოლოდ მის ნაცნობებს შორის სულ მცირე 5 ჯგუფმა ხვნა სტეპს ჩვენთან ერთად - და მაგალითად, ჟიგილგანის ის მოსკოველები არ იყვნენ ერთ-ერთი მათგანი. მაგალითად, ტიუბ-კარაგანის გასწვრივ არის მთელი "არამოდური კლუბი" გზაზე:

ზოგადად, Tyub-Karagan არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ნაწილი Mangyshlak, რომელიც საკმაოდ ღირსეული Ustyurt. ასევე არის რამდენიმე მიწისქვეშა მეჩეთი, სადაც მაისის ტურისტები უფრო ხშირად სტუმრობენ, ვიდრე მომლოცველები, ხოლო მომვლელები გულწრფელები და სტუმართმოყვარეები არიან. ჟიგილგანთან უფრო ახლოს, ზღვიდან მოშორებით - სულთანი ეპე:

მანგიშლაკის სტეპებში გაცილებით მეტი ნეკროპოლიაა, ვიდრე აულები და ზამთრის ქოხები - ალბათ იმიტომ, რომ ადგილობრივმა ყაზახებმა დასახლებულ სახლებში მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყეს ცხოვრება, მაგრამ უხსოვარი დროიდან იპოვეს მშობიარობის შემდგომი სახლი. ბევრ კედელსა და საფლავის ქვებზე არის ადაევის წარწერები ცხენებით, აქლემებით, საბერებით, პისტოლეტებით და აბსტრაქტული ნიშნებით. მაგრამ ღია პალმები არის თურქესტან სუფიების ძველი კვალი, რომლებმაც გაანათლეს ადგილობრივი სტეპები:

ხოლო ტიუბ-კარაგანი არის სეზონური მდინარეების კანიონები, რომლებიც ზღვამდე ეშვება. მათი პეიზაჟები ზოგჯერ გულწრფელად ფანტასტიკურია:

და თუ უსტიურტის კლდეები უძველესი ზღვების ნაპირებია, მაშინ ტიუბ-კარაგანზე არის ნამდვილი ზღვა, თუმცა ის, რომელიც ოდესღაც გამოყოფილი იყო ერთი მსოფლიო ოკეანედან. მაგრამ არა, კასპია არ არის ტბა, უფრო მეტად არ არის ტბა, ვიდრე ბაიკალი ან არალი.

ივანეს (რომელმაც ჟიგილგანზე დაგვტოვა) რჩევით გადავუხვიეთ კანიონს, რომლის ფსკერზე ოდესღაც ვიწროლიანდაგიანი რკინიგზა გადიოდა. კანიონი ოაზისი აღმოჩნდა სიმწვანეთა სიუხვით. კანიონიდან გასასვლელში, მთის ქვეშ, ბრძენი გომბეშოს ფორმის, პიკნიკზე აღმოვჩნდით აქტაუს რუსი ხალხის გატეხილი ჯგუფით:

კანიონი თითქმის ასფალტის გზის დასაწყისამდე მიდიოდა და ჩვენ გავჩერდით შეტპე- პატარა სოფელი ბეინეუსის გზატკეცილზე, მანგისტაუს რეგიონის თითქმის ცენტრში. სასტუმროში ფანჯრები ტექნიკურ ბაზას უყურებდა, სადაც დილით აქლემი დახეტიალობდა და დარაჯი მას ტრაქტორებს შორის ქვებით დაედევნა. დილით დროშები, მუსიკა მოედანზე, სპორტული სირბილი - ცივილიზაციაში დაგვხვდა, როცა სტეპებში ვტრიალებდით, მაისის დღესასწაულებს აღვნიშნავდით:

შეტპეს მიდამოებში ყველაზე ცნობილი ატრაქციონი ე.წ ბურთების ველი. სინამდვილეში, მრგვალი კვანძები, რომლებიც ზოგჯერ რეალურად უახლოვდებიან ბურთს, გვხვდება მთელ მანგიშლაკში, ყოველ შემთხვევაში მის ჩრდილოეთ ნაწილში, მაგრამ აქ ისინი ქმნიან მთელ ველებს. ერთი შეხედვით, ისინი არ არიან ისეთი შთამბეჭდავი, როგორც კანიონები ან ჭინკები, მაგრამ მათ შორის შეგიძლიათ საათობით იაროთ:

ამჯერად ისევ არ მინახავს არც კარაკურტი და არც სალპუგა. მაგრამ უფრო ლამაზი ცოცხალი არსებები, როგორიცაა ჩიტები, კუები ან ხვლიკები, არაერთხელ შეგვხვედრია მანგიშლაკზე:

მაგრამ მთაზე რომ წავიდა შერკალა, უბრალოდ ავიჩეჩეთ მხრები, „კიდევ ერთი ნარჩენი, მაგრამ რამდენი ვნახეთ უკვე?“ და სრულიად ზარმაცი ვიყავით ციხეების ველზე უახლოესი ჭინკისთვის წასვლა. 6 დღე "მოგზაურობა" იქ და უკან, 5 დღე თავად მანგიშლაკზე - მაგრამ აქ შთაბეჭდილებების გადაჭარბება სწრაფად მოდის.

ახლა კი სახლში მივდივართ. რამდენიმე წლის წინ აქტაუსა და ბეინეუს შორის რთული „დაკარგული ბორბლების გზა“ იყო, მაგრამ 2014-16 წლებში ის სრულიად ნორმალური მარშრუტით შეიცვალა. ის ნაწილობრივ თურქებმა ააშენეს, ნაწილობრივ თავად ყაზახეთმა და რომელი კონტრაქტორი რეგულარულად იგრძნობა მეხუთე პუნქტად, რა თქმა უნდა, თურქების სასარგებლოდ. შეტპიდან ბეინეუმდე რამდენიმე კლდეა, რომლებიც ქმნიან კიბეს:

ჩვენ დავემშვიდობეთ მანგიშლაკს მაგისტრალიდან დაახლოებით 20 კილომეტრში, ღამე გავატარეთ სტეპის ბალახში, სრულიად არატურისტულ ადგილას, დასავლეთ კლდეებთან ახლოს, ბუზაჩის დაბალ ნავთობის ნახევარკუნძულთან, რომელიც გამოყოფილია მანგიშლაკიდან მშრალი მკვდარი კულტუკის ყურით. რომელიც მარილიან ჭალად იყო ქცეული. და მიუხედავად იმისა, რომ პეიზაჟი აქ არც თუ ისე გრანდიოზულია, მინდორში გატარებული სამი ღამედან, ეს ღამე საუკეთესო იყო - ხალხისგან მოშორებით, წმინდა ქარის ქვეშ, თბილ დედამიწაზე, ძალიან ახლოს, კაშკაშა სტეპის ვარსკვლავებთან.

და კიდევ ერთი მგზავრობის დღე, რომელიც ოდნავ მაინც გაამრავალფეროვნა მხოლოდ გატეხილი გაზელით, რომელიც ავიღეთ ბეინეუსა და კულსარს შორის. სტეპში ჩვენი ღამისთევიდან გადავედით ატირაუ, ყოფილი გურიევიყაზახეთის ნავთობის დედაქალაქი:

სადაც სამჯერ მოვახერხე მისვლა. აქაურ სადგურზე გამძარცვეს - ისე შემაშინა შუააზიურმა უცხოობამ, პირველად რომ ვნახე, რომ პირველ რუს გოფნიკს ვენდობოდი ბანალურ „დამირეკე!“ 2016 წელს ატირაუ, პირიქით, არც უფრო უცხო და არც უფრო საშინელი მეჩვენებოდა, ვიდრე რომელიმე ტამბოვი. ისე, ქალაქის იმიჯი სამ ნაბიჯში შევაგროვე: ძირითადად 2009 წელს ვიარე პათეტიკური ცენტრში, რომელიც იმ დროს ჯერ კიდევ ემიგრანტების რეზერვაციას წარმოადგენდა; 2016 წელს მე შევისწავლე ფერადი სტალინური ჟილგოროდოკი გარეუბანთან უფრო ახლოს, მაგრამ 2017 წელს აღმოვაჩინე, რომ ძველი უბნის ქალაქი გურიევი კარგად იყო შემონახული ატირაუში:

და მის გარეუბანში არის ნავთობის წარმოების აღჭურვილობის ორი ბუნებრივი მუზეუმი - სინამდვილეში, ეს მხოლოდ ორი უნივერსიტეტის ვიზუალური დახმარებაა. სამივე ვიზიტის შედეგებზე დაყრდნობით ატირაუს შესახებ რამდენიმე პოსტს დავწერ. და სხვათა შორის, თუ 2009 წელს ყოფილმა გურიევმა შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე თავისი მხურვალეობით, ახლა მეჩვენება, რომ ეს ძალიან ნესტიანი და წვიმიანი ქალაქია - ჩემი სამი ვიზიტიდან ორში იყო ცივი წვიმა.

გამარჯვების დღეს გავემგზავრეთ ყაზახეთიდან, საიდანაც ბევრი ამბავი შეგვხვდა. ვინ თქვა, რომ ყაზახეთში წმინდა გიორგის ლენტი აკრძალეს?

მაგრამ სტეპში ჩვენ შემთხვევით აღმოვჩნდით სადღესასწაულო თამაშებზე, რომლის ერთ-ერთი ელემენტი იყო კოკპარი, ან ჩვენი სიტყვებით თხის ჭიდაობა - „სტეპური რაგბი“, სადაც მოთამაშეები ცხენებზე არიან და გამოიყენება თხის ან ვერძის ლეში. როგორც ბურთი. სინამდვილეში, კოკპარი (ყირგიზებს შორის - კოკ-ბორუ) არის საომარი თამაში, რომელშიც მომთაბარეები ავარჯიშებდნენ ცხენებს მომავალი ბრძოლებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველი გეგმის მიხედვით ასტრახანის გავლით ვაპირებდით გამგზავრებას, "განიუშკას გზის" პერსპექტივა არავის ახარებდა. ანალოგიურად, არ მინდოდა ისევ გამეტარებინა მჭიდრო, ბრტყელი გზა სარატოვის გავლით. მაგრამ ოლგამ აქაც იპოვა გამოსავალი და გვიან საღამოს ვუყურეთ ფეიერვერკებს სამარა. ჩვენი სასტუმრო "ვრმენა" არის მოლოდოგვარდეისკაიას ქუჩაზე მდებარე ძველ სახლში, მოედნიდან ასი მეტრის დაშორებით, რომელზეც ფეიერვერკი იყო და მოსკოვში ფეიერვერკი ასე ახლოს არ მინახავს.

სამარაში დარჩენა არ იყო დაგეგმილი, ამიტომ არცერთ ჩემს ნაცნობს არ ვაცნობე ჩემი ვიზიტის შესახებ და არც განცხადება მიმიცია. ოლგამ და მისმა თანამგზავრებმა ძილი ამჯობინეს და დილით ადრე წავედი მეტროში სასეირნოდ, რადგან სამარას მეტრო იყო ბოლო მეტრო რუსეთში, რომელიც არ მინახავს. თავისებურად საინტერესო აღმოჩნდა და ცენტრიდან დაშორების მიუხედავად, სულაც არ იყო ცარიელი. მაგრამ ტაშკენტში ინტერვალები 7-12 წუთია...

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად, ჩემი ბოლო ვიზიტიდან 9 წელი აშკარად არ ისარგებლა სამარამ. თუ მაშინ მახსოვდა, როგორც მდიდარი და მზიანი ქალაქი, მაშინ დღევანდელი სამარა დანგრეული, ქაოტური და მოუწესრიგებელი მეჩვენებოდა.

ქალაქის ხედი გადაღებული იყო ბორანიდან, რომლითაც გადავედით როჟდესტვენოში და გადავკვეთეთ ზამთრის სველი გზა (დიახ, დიახ, ზამთრის გზაა!) ჟიგულის მთები, რომელიც მართლაც საკმაოდ მთები აღმოჩნდა, ყირიმის ან ურალის მსგავსი.

შუა დღისთვის მივაღწიეთ ტოლიატიდა საღამოს ჩვენ ამ უზარმაზარ ქალაქში გავუდექით მის ცნობილ AvtoVAZ ტექნიკურ მუზეუმს. მეც აქ ვიყავი 2008 წელს ( || და ). მუზეუმი ოდნავ გაიზარდა 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ საკმაოდ დანგრეული გახდა - სადღაც საღებავი გაიწმინდა, სადღაც ბორბლები გასკდა და ზომით, მოგონებების საწინააღმდეგოდ, არსებითად მსგავს მუზეუმზე პატარა აღმოჩნდა. და წარმოშობა ურალის რეგიონში. მაგრამ წყალქვეშა ნავი კვლავ ამაყად დგას სტეპის შუაგულში და ტორპედოს უმიზნებს საავტომობილო ქარხანას:

და უკვე სიბნელეში და წვიმაში, M5 გზატკეცილის გასწვრივ, რომელიც ბუნებრივად იყო გადაკეტილი სატვირთო მატარებლებით, ჩვენ ფაქტიურად გადავედით პენზა. ჩემმა დიდი ხნის მკითხველებმა იციან, რომ პენზა ჩემთვის მისტიკური ქალაქია - ეს არის ევროპული რუსეთის ბოლო რეგიონალური ცენტრი, სადაც არ ვყოფილვარ. და ლოდინი "როდის ეწვევა ვარანდეი იქ" იმდენ ხანს გაგრძელდა, რომ ახლაც ჩავთვლი, რომ პენზაში არ ვარ ნამყოფი, არამედ მხოლოდ ტრანზიტში გავიარე, მით უმეტეს, რომ მანამდე არაერთხელ გავიარე მატარებლით.
ღამე გავათიეთ შესანიშნავ სასტუმრო Voyage-ში, მოვაგროვეთ საკვები მშვენიერი Two Geese სუპერმარკეტში და მანქანის ფანჯრებიდან ცენტრის ნახევარი დავინახეთ. სასტუმროს გვერდით არის მონასტერი და ცოტა მოშორებით თვალებს არ ვუჯერებდი, როცა ერთ-ერთ ეზოში სტალინის პატარა ძეგლი გაბრწყინდა...

და მაისი მოსკოვში 11 მაისს წვიმით. მიუხედავად იმისა, რომ რიაზანშიც კი, ლუხოვიციშიც კი თბილი იყო და ხანდახან მზე ჩანდა. და ამ ნაცრისფერში ადვილია ვიფიქროთ, რომ მანგიშლაკის ყველა ეს პეიზაჟი, ხანდახან თითქოს სიურეალისტური ნახატებიდანაა გამოსული, მხოლოდ სიზმარია.

რაც შეეხება უგზოობის მგზავრობას, რა თქმა უნდა, ამ ფორმატში სრულიად შემთხვევითი და პრაქტიკულად უსარგებლო ადამიანი აღმოვჩნდი. მთავარი განცდა, რაც ჩემთან მოგზაურობის ამ მეთოდით რჩება, არის ის, რომ ჯიპი ძალიან რთული ფორმატია და მონაწილეებისგან ბევრს მოითხოვს თავისი შესაძლებლობებისთვის. ერთის მხრივ, გამავლობის მოგზაურს უნდა ჰქონდეს ლაშქრობის უნარების უმეტესი ნაწილი, ცეცხლზე ან ცეცხლზე საჭმლის მომზადების უნარიდან დაწყებული, ცნობილი „საღი აზრით“. მაგრამ ლაშქრობისგან განსხვავებით, ჯიპერს ბევრი ტექნიკური უნარი უნდა ჰქონდეს - დაწყებული მანქანის სწორად არჩევიდან და მომზადებიდან, მისი კომპეტენტურად მართვის უნარით („ექსტრემალური სპორტი არ არის სარაკეტო მეცნიერება, თქვენ უნდა იფიქროთ მასზე!“) და დამთავრებული. შესაძლებლობით შეაკეთეთ ის მინდორში ან გამოდით ყველაზე მცირე დანაკარგით, როცა უახლოეს სოფელს ფეხით 30 კილომეტრია, ხოლო უახლოეს ქალაქს ერთი დღის სავალზე. გარდა ამისა, ჯიპერი არ უნდა იყოს ღარიბი ადამიანი, რადგან ჯიპი ძალიან ძვირი რამ არის და უცებ ათიათასობით რუბლში გაშვება ჩვეულებრივი რისკია, რომელსაც გამოცდილება და უნარი, თუმცა ამცირებს, მაგრამ სრულებით არ გამორიცხავს. მოგზაურობის ეს მეთოდი არ არის მგზავრებისთვის სილამაზისთვის - აქ თქვენ უნდა იყოთ ან გამოცდილი მძღოლი, მექანიკოსი, ნავიგატორი, ან შესანიშნავი კომპანიონი და, მაგალითად, არც ერთი და არც მეორე არ არის ჩემთვის დამახასიათებელი.

თუმცა (სუფთა თეორიულად) არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი ამ გამოცდილების გამეორება.

პოსტების სავარაუდო თანმიმდევრობა:
- გზა მანგიშლაკისკენ (2-3 პოსტი).
- მანგიშლაკი და ზოგადად ადაევიტები (2-3 პოსტი).
- ბეკეტ-ათა და შოპან-ათა.
- ბოსჟირა.
- სენეკი, ჟანაოზენი, კარაგიეს დეპრესია.
- აქტაუ, ყოფილი შევჩენკო.
- ფორტ შევჩენკო.
-ჟიგილგანი.
- სულთან-ეპე და შაკპაკ-ატა.
- ტიუბ-კარაგანის კანიონები.
- შეტფეს უბანი.
- სამარას მეტრო.
- ჟიგულის მთები.
- Სახლის გზა.

მაგრამ ამ ყველაფრის გამოქვეყნებას დავიწყებ არა უადრეს ივლის-აგვისტოსა.
შემდეგ თვეში კი, ჩრდილოეთში გამგზავრებამდე, უნდა გადავიხადოთ შარშანდელი ვალები: ვისაუბროთ სიუხვეზე, რომელიც ასე განსხვავდება ამ მიწებისგან.

P.S.
და კიდევ ერთი განსაკუთრებული, თუმცა დაგვიანებული, მადლობა მას, ვინც მოგზაურობის წინ 10 ათასი მანეთი გამომიგზავნა. დაგვიანებული - იმიტომ, რომ უბრალოდ არ მინდოდა მეთქვა, რამდენი ფული იყო ჩემს საფულეში, ინტერნეტისგან შორს ყოფნა და როუმინგში.

მანგიშლაკის ნახევარკუნძულს (თანამედროვე სახელია მანგისტაუ) მდიდარი ისტორია აქვს. არქეოლოგებმა იციან მრავალი პალეოლითური ძეგლი, რომელიც აღმოჩენილია სარიტაშის ყურის სანაპიროზე, ტიუბკარაგანის ნახევარკუნძულზე და მდინარეების შახბაგატასა და კუმაკაპეს ხეობებში. არის აღმოჩენები ნეოლითის ხანიდან, მაგალითად, კასპიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე კოსკუდუკ I-ის ადგილი, რომელიც თარიღდება ძვ. ე. ანუ აქ ხალხი უხსოვარი დროიდან ცხოვრობდა.

ისტორიულ წყაროებში ნახევარკუნძული პირველად მოიხსენიება მე-9 საუკუნეში სიახ-კუჰის (შავი მთა) სახელით არაბი გეოგრაფი ალ-ისტახრის მოხსენებებში. მისი თქმით, აქ ცხოვრობდნენ პეჩენგები, რომლებიც აქ თურქ ოღუზ ტომთან მტრობის გამო მოვიდნენ. მოგვიანებით, პეჩენგები აქ შეცვალეს თავად ოგუზებმა, რომლებმაც მოგვიანებით დაიწყეს საკუთარი თავის "მანგიშლაკის ხალხი", "მანგიშლაკები". მე-10 საუკუნეში, მას შემდეგ რაც პრინცმა სვიატოსლავმა დაამარცხა ხაზართა ხაგანატი, ხაზართა ნაწილი აქ წავიდა კასპიის ზღვის სანაპიროებზე. შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ეს რეგიონები ხორეზმელ მთავრებსა და ხორეზმის დამპყრობელთა მფლობელობაში იყო. შუა საუკუნეებში მანგიშლაკისა და უსტიურტის მთის პლატოები ემსახურებოდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების კარიბჭეს, რაც იყო დიდი აბრეშუმის გზის ნაწილი.

მანგიშლაკის სახელის წარმოშობასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძველად "მანგიშლაკს" ეძახდნენ "მინგ-ქიშლაკს" - "ათასი ზამთრის ბინა". სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორმა ვ.ვ.გრიგორიევმა თარგმნა „მანგიშლაკი“ თურქმენულიდან, როგორც „ათასი მომთაბარე“. რუსეთის იმპერიის გეოგრაფიულ-სტატისტიკურ ლექსიკონში სიტყვა „მანგიშლაკი“ აიხსნება როგორც „მენკების ზამთრის მომთაბარე ბანაკი“ (თურქული „მენქ“ - ნოღაის ერთ-ერთი ტომიდან და „ქიშლაკი“ - ზამთრის მომთაბარე ბანაკი). თურქმენი მეცნიერი კ. ანანიაზოვი თვლის, რომ "მანგიშლაკი" ნიშნავს დიდ სოფელს, რადგან "კაცი" ითარგმნება როგორც დიდი, "გიშლაკი" არის სოფელი.

ნახევარკუნძულის აქტიური განვითარება დაიწყო პეტრე I. 1714-1717 წლებში. მისი განკარგულებით, საზღვაო და სახმელეთო ექსპედიციები ჩატარდა პრინცი ალექსანდრე ბეკოვიჩ-ჩერკასკის მეთაურობით, რომელმაც გამოიკვლია კასპიის ზღვის აღმოსავლეთი ნაწილის სანაპიროები, შეადგინა ზღვის საკმაოდ დეტალური რუკა და დააარსა ციხესიმაგრეები ჩრდილოეთით და მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის სამხრეთით. თუმცა, მანგიშლაკის გავლით ხივას სახმელეთო ლაშქრობა წარუმატებლად დასრულდა: ხივა ხანი შირაგზი იყო მტრულად განწყობილი და მოტყუებითა და ეშმაკობით დაყო რუსული ჯარი მცირე რაზმებად, დაიღუპა მთელი ექსპედიცია. ხოლო თავად ალექსანდრე ბეკოვიჩ-ჩერკასკის თავი მოჰკვეთეს და საბერებით დაჭრეს.

ამის შემდეგ, მე-18 საუკუნეში, ამ რეგიონებში კიდევ რამდენიმე ექსპედიცია მოეწყო, რომლებიც, თუმცა, შემოიფარგლებოდა ზღვის სანაპიროებისა და მანგიშლაკის სანაპირო ზონების შესწავლით.

1846 წელს, მკვლევარის G. S. Karelin-ის პროექტის მიხედვით, რომელიც ხელმძღვანელობდა ექსპედიციებს მანგიშლაკში, ნახევარკუნძულის ჩრდილო-დასავლეთ წვერზე კურგანტას ბორცვზე აშენდა ციხე, რომელსაც ჯერ ეწოდა ნოვოპეტროვსკაიას ციხე, შემდეგ ციხე ალექსანდროვსკი, ხოლო 1937 წელს ციხე იყო. სახელგანთქმული პოეტის 125 წლის იუბილეს საპატივცემულოდ ფორტ შევჩენკო დაარქვა.

1851 წელს ჩატარდა გეოლოგიური საძიებო ექსპედიცია ინჟინერ A.I. ანტიპოვის მეთაურობით. ექსპედიციის მიზანი იყო კარატაუს მთებში ადრე აღმოჩენილი ნახშირის საბადოების შესწავლა. რაზმში შედიოდა აგრეთვე ტარას გრიგორიევიჩ შევჩენკო, რომელიც სწორედ იმ წელს გადაასახლეს ნოვოპეტროვსკის ციხესიმაგრეში. და მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის დროს დადგინდა, რომ ზედაპირზე მდებარე ქვანახშირის საბადოები ნაკლებად გამოიყენებოდა მოპოვებისა და გამოყენებისთვის, ამ ექსპედიციამ აღნიშნა მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის ინდუსტრიული განვითარების დასაწყისი.

1869 წელს კავკასიისა და მერკურის საზოგადოებამ აღჭურვა ექსპედიცია მანგიშლაკის ნახევარკუნძულზე, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სამთო ინჟინერი პ. დოროშინი, რათა გამოიკვლიონ ყავისფერი ნახშირის ნაკერები, რომლებიც პირველად აღმოაჩინეს წინა ექსპედიციებმა.

1868 წელს მანგიშლაკის პოლიციის განყოფილება ჩამოყალიბდა, როგორც ურალის რეგიონის ნაწილი, მისი ცენტრით ფორტ ალექსანდროვსკში. აღმასრულებლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მანგიშლაკის და ბუზაჩის ნახევარკუნძულები, ტიულენიის კუნძულები, მორსკოი, სვიატოი და სხვა. ამ მიწებში იმ დროისთვის დაახლოებით 20 ათასი ყაზახი ოჯახი იყო დასახლებული. 1870 წელს მანგიშლაკის პოლიციის განყოფილება ორენბურგის გენერალური გუბერნატორისგან კავკასიის გუბერნატორს გადაეცა.

კასპიის ზღვის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე უდავოდ თევზია. და სანაპიროზე, მანგიშლაკის ჩათვლით, ხალხი დიდი ხანია დაკავებული იყო თევზაობით. მაგრამ თევზაობის დოკუმენტირებული ისტორია დაიწყო კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მე -17 საუკუნის პირველ ნახევარში, როდესაც ასტრახანის თევზის ვაჭარმა გური ნაზაროვმა მიიღო ნებართვა მოსკოვის მმართველისგან მდინარეების იაიკის და ემბას სათევზაო მოედნების გამოყენების შესახებ. ამ დროიდან დაიწყო აღმოსავლეთ კასპიის მეთევზეობის განვითარება.

თავად მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის აქტიური განვითარება და დასახლება მე-19 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. 1847 წელს, თევზის წარმოების გაზრდის მიზნით, რუსეთის მთავრობამ დაამტკიცა წინადადება მანგიშლაკის მეთევზეებთან დასახლების შესახებ, ხოლო 1849 წელს დაიწყო პირველი ოჯახი - სარატოვის პროვინციიდან 2 ოჯახი, სახელმწიფო გლეხების 7 ოჯახი და კაზაკების 11 ოჯახი. ორენბურგის გენერალური გუბერნატორისგან. ამ ოჯახებმა შექმნეს სოფელი ნიკოლაევსკაია ტიუბ-ყარაგანის ნახევარკუნძულზე (ახლანდელი სოფელი ბაუტინო). სულ 1849 წლიდან 1858 წლამდე 49 ოჯახი ჩაასახლეს. ჩამოსახლებულები სწრაფად დასახლდნენ და დააარსეს თევზჭერის ინდუსტრია. 1855 წლიდან დაიწყო დოლგოვის კუნძულის სამხრეთ ნაპირის დასავლეთი ნაწილის დასახლება, სადაც ასევე ჩამოყალიბდა დასახლება. 1893 წელს მეფის სხვა ბრძანებულების შემდეგ ბუზაჩის ნახევარკუნძულზე ახალი დასახლება ჟანადაური გაჩნდა. აქტიური ვაჭრობა იყო თევზით, ძირითადი პუნქტები იყო ბექთაში, სუ და კენდერლი. მთლიანობაში, მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის თევზის წარმოება ხდებოდა კასპიის ზღვის ყაზახეთის სანაპიროზე 32 წერტილში.

მანგიშლაკში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ დაიწყო მეთევზეობის სწრაფი განვითარება. 1924 წელს შეიქმნა სახელმწიფო მეთევზეობის ტრესტი. 1927 წელს შეიქმნა "მანგისტაუს მეთევზეების მეთევზეობის ინდუსტრიის პარტნიორობა", რომლის ბაზა იყო ფორტ შევჩენკოში. შეიქმნა საავტომობილო სათევზაო სადგური. 1933 წელს დაარსდა Caspian Fish and Wildlife Trust, რომელმაც გააერთიანა ბაუტინის მეთევზეობა კულალიისა და საურას დამხმარე ბანაკებთან. 1941 წელს აშენდა ბაუტინსკის თევზის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის საფუძველზეც 1951 წელს შეიქმნა თევზის საკონსერვო ქარხანა.

თევზაობის გარდა, სულ უფრო გააქტიურდა ინტერესი მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის მინერალური რესურსების მიმართ. ოდესღაც მიტოვებული რეგიონის მიწისქვეშა სათავსების შესწავლა დაიწყო მე-19 საუკუნეში, როდესაც აქ მუშაობდნენ სხვადასხვა ექსპედიციები, რომლებიც ზემოთ იყო აღწერილი. გარდა უკვე ნახსენები ექსპედიციებისა, მანგიშლაკში ჩავიდნენ მკვლევართა სხვა ჯგუფები. ამგვარად, 1887 წელს გეოლოგებმა ნ.ი. ანდრუსოვმა და ვ.მ. ბაიარუნასმა ჩაატარეს მარშრუტის კვლევები ნახევარკუნძულის მთიან რეგიონში, დაადგინეს ფსკერის ქანების გამონაყარი და დაადგინეს მათი მატერიალური შემადგენლობა. მეორედ, M.V. Bayarunas ეწვია მანგიშლაკსა და ტიუბ-კარაგანს 1926-1927 წლებში, როდესაც მან აღწერა ბუნებრივი ნავთობის გამოფენები კარასიაზ-ტასას მხარეში და შეადგინა მინერალური რესურსების გამოყენების საპროგნოზო რუკა.

ნახევარკუნძულზე ნავთობის ინდუსტრიის განვითარებაში რადიკალური ცვლილება მოხდა 1920 წელს ნავთობის საბადოების ნაციონალიზაციის შემდეგ. უკვე 20-იანი წლების ბოლოს შედგენილია მანგიშლაკის პირველი გეოლოგიური რუკა. 1930-იანი წლების დასაწყისში ჩატარდა პირველი გეოფიზიკური კვლევები.

დიდი სამამულო ომის დასრულების შემდეგ მანგიშლაკში გეოლოგიურმა და გეოფიზიკურმა კვლევებმა მნიშვნელოვანი მასშტაბები შეიძინა. ამასთან, განხორციელდა საძიებო ჭაბურღილების ღრმა ბურღვა, რამაც საბოლოო ჯამში მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდა ნახევარკუნძულის წიაღის აგებულების შესახებ.

1951 წლიდან ყაზახეთის ასოციაციამ დაიწყო ნავთობისა და გაზის ძებნა მანგიშლაკში, რომელმაც მოაწყო აქ გეოლოგიური კვლევა და ბურღვა.

1957 წლის აპრილში, ფორტ შევჩენკოში მოეწყო რთული ექსპედიცია "Mangyshlakneftegazrazvedka", რომელმაც დაიწყო საძიებო ჭაბურღილების ბურღვა უზენის და ჟეტიბაის სტრუქტურებში. ასე რომ, მრავალი წლის მომზადება და დაუყოვნებელი შრომისმოყვარეობა ნავთობის მოსაძებნად წარმატებით დაგვირგვინდა 1961 წლის 5 ივლისს, როდესაც ნავთობის მძლავრი შადრევანი დაიწყო დენა ჟეტიბაის მე-6 ჭიდან, რომელიც გაბურღული იყო ახალგაზრდა ოსტატების გუნდის მიერ. ნიკოლაი პეტროვი. ასე დაიწყო ახალი გვერდი მანგიშლაკის ნახევარკუნძულის შესწავლასა და განვითარებაში. შემდგომი აღმოჩენები არ დააყოვნა. ექვს თვეში ნავთობისა და გაზის ნაკადი მოხვდა უზენს, შემდეგ გაიხსნა თენგე, ტასბულატი და ყარამანდიბასი.

ნავთობისა და გაზის გარდა ნახევარკუნძულზე აღმოჩენილია რკინის, მანგანუმის, სპილენძის, ბარიტის, ყავისფერი ნახშირის, ცარცის, თაბაშირის და სხვა მინერალების საბადოები. აქ ურანის უმდიდრესი საბადოებიც აღმოაჩინეს.

ქალაქის გაჩენა კონცხ მელოვზე, რომელსაც შევჩენკო ეწოდა ცნობილი უკრაინელი პოეტის პატივსაცემად და შემდეგ ეწოდა აქტაუ, ერთის მხრივ, გამოწვეული იყო მანგიშლაკის ნახევარკუნძულზე მინერალების მოძიებასა და მოპოვებაზე ფართო შრომით, ხოლო მეორეს მხრივ, მან გაააქტიურა იგივე სამუშაოები, რომლებმაც ახალი იმპულსი მიიღეს.

დღეს ნახევარკუნძული წარმოადგენს ერთგვარ უზარმაზარ თანამედროვე კომპლექსს, რომლის ცენტრია ქალაქ აქტაუში, რომელიც აკავშირებს მინერალების მოპოვების, გადამამუშავებელი ქარხნებისა და ახალი საბადოების ძიებას. ნახევარკუნძულის განვითარებაზე ხანგრძლივმა და რთულმა მუშაობამ ბრწყინვალე შედეგები გამოიწვია. მანგიშლაკს ჯერ კიდევ დიდი პოტენციალი აქვს. მთავარია მისი გონივრულად გამოყენება, თანაც არ დაივიწყოთ გარემო – მყიფე სისტემა, რომლის განადგურება ადვილია, მაგრამ ძალიან რთული აღდგენა.

ტექსტში გამოყენებული მასალები:

წიგნი M.A. მირზოევა "მანგისტაუ - საუკუნეების ხმები"

ვ.ბელოვის წიგნი „მანგიშლაკი - მზიანი მიწა“

ან ვინმე მის წინ. მაგრამ მე არ ვიქნები ორიგინალური სათაურის არჩევისას, რადგან მანგიშლაკის ეს განმარტება ნამდვილად არ შეესაბამება. და გასულ წლებში თითქმის მთელი ყაზახეთი ვიმოგზაურე, მხოლოდ მაისის ამ არდადეგებზე (იქ - მაისი, არა მაისი!) მივაღწიე ალბათ მის ყველაზე ლამაზ (შესაძლოა ჩემს საყვარელთან შედარებით) და ყველაზე ტურისტულ ადგილს.

მანგიშლაკზე მეტს დავწერ მხოლოდ რამდენიმე თვეში (იხილეთ გეგმები), მაგრამ ახლა - მოგზაურობის ტრადიციული „დაბრუნების“ მიმოხილვა და რამდენიმე მოსაზრება გამავლობის ახალი (და შესაძლოა ერთჯერადი) ფორმატის შესახებ. მე.

პირველი დღის განმავლობაში ჩვენ თითქმის გაუჩერებლად ვიარეთ 1000 კილომეტრზე ცოტა მეტი, სარატოვისა და ენგელსის გავლით და ღამისთევა ქალაქში. ერშოვი, სადგურ სასტუმრო "დელფინში" დასარეგისტრირებლად ყველას 3 ცალი ქაღალდი უნდა შეევსო, ჩვენი ოთახის მოპირდაპირედ კი სტომატოლოგიის კაბინეტი იყო კეთილმოწყობის გარეშე. მაგრამ როგორ შეიძლება ჰიგზამეტრით გაფორმებული დიდი სამამულო ომის ძეგლთან გულგრილად გაიარო?! ერთ-ერთი უცნაური სიურპრიზი, რომლითაც ასე მდიდარია რუსეთის შიდა მხარე:

საზღვარზე შემრცხვა და მესაზღვრეს მიგრაციის საბუთი ვთხოვე. როგორც გაირკვა, უცხოური პასპორტისთვის 30 დღემდე არ გჭირდება, მაგრამ რადგან მატარებლებით და ავტობუსებით საზღვრებს გადაადგილდებიან ძირითადად შიდა პასპორტებით, ყველას სტანდარტულად აძლევენ მიგრაციის ბარათებს, მე კი უბრალოდ. მანამდე არ იფიქრე, რომ ეს არ არის საჭირო. ოზინკის მიღმა ურალსკამდე ამ გზის ერთადერთი ცუდი მონაკვეთია, მაგრამ ისიც კი ახლა რეკონსტრუქციაა. ურალსკი 2009 წელს ეს იყო პირველი ქალაქი ყაზახეთში, რომელიც ვნახე, მაგრამ ამჯერად იქ წავედით ძირითადად რუბლების ტენგეზე გაცვლის, სიმ ბარათების შესაძენად და სასურსათო ნივთების შესანახად. ჩემი ბოლო ვიზიტის დროს საკმაოდ კარგად შევისწავლე ურალსკი (დოსტიკის გამზირი. || კურენი, ან იაიცკის ქალაქი. || სხვადასხვა.), მაგრამ გარეგნულად ძალიან ცოტა რამ შეიცვალა მას შემდეგ.

იმავდროულად, ერშოვის მიღმაც კი, მინდვრები და ტყიანი მინდვრები შეიცვალა ფართო ქარიანი სტეპით ღრიჭოიანი ყარაჩაგებით, ხოლო საზღვარგარეთ რუსული ეკლესიები შეიცვალა ყაზახური ნეკროპოლიების მავზოლეუმების ქალაქებით. იმ გზის გასწვრივ, რომელიც 2009 წლიდან ვიცნობდით, რომელიც მას შემდეგ საკმაოდ დანგრეული გახდა, ჩავედით მზის ჩასვლის გასწვრივ, იმ იმედით, რომ დროულად მივაღწევდით ატირაუს. მაგრამ ბოლოს ჩვენ გავხდით პეტერბურგის მიდამოებისთვის უფრო შესაფერისი სახელის მქონე სოფელად, ინდერბორსკი, სადაც ღამე გავათიეთ პატარა სასტუმროში, სააბაზანოში ბაყაყი და ჭიშკართან მანგიშლაკის სფერული ქვა.

შედეგად, სტეპის გავლით, ატირაის გვერდით კუთხის გაჭრა, დროთა განმავლობაში და ბენზინზე ვიარეთ დაახლოებით იმდენი დრო, რასაც გზატკეცილების გასწვრივ გავატარებდით, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო. და არ ვიცი, რა არის უფრო შთამბეჭდავი სტეპში - სივრცის უზარმაზარობა, სრულყოფილი მის სიცარიელეში, თუ არსებები, რომლებიც მოულოდნელად მატერიალიზდებიან ამ სიცარიელეში, როგორც უძველესი მიტოვებული სასაფლაო, უახლოესი ზამთრისგან ათეულობით კილომეტრში. ქოხები.

მესამე დღის საღამოს მივედით ბეინეუ- მანგისტაუს რეგიონის კარიბჭემდე, საიდანაც კიდევ ერთი მთელი დღე დასჭირდებოდა გზატკეცილის გაჭრას რეგიონულ ცენტრამდე. ბეინეუ სარკინიგზო კვანძია და შარშან შემოდგომაზე ღამე გავათიე უზბეკეთიდან პირქუშ მატარებლით, სიცარიელეში. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბეინეუ ყველაზე არააღწერილი ქალაქია, რაც მინახავს ჩემს ცხოვრებაში. მხოლოდ რკინიგზაზე, ხმაურიანი ამერიკული დიზელის ლოკომოტივებისგან თავის არიდება, ყველგან აქლემები დადიან და ჩვენი სასტუმროს ფანჯრები გადაჰყურებდა ბენზინგასამართ სადგურს უცვლელად გიგანტური რიგით - გაზი აქ 6 მანეთი ღირს (ტენგეში, რა თქმა უნდა), ხალხი კი შეშინებული ფასის გარდაუვალი მატებით.

ჭალები ნოვი უზენიჟურნალისტების თქმით, 2011 წელს ცნობილი გახდა ყაზახური სახელით ჟანაოზენი. დიდი, ერთფეროვანი, მაგრამ საკმაოდ მოვლილი ქალაქი აღმოჩნდა, რომელიც ცხელ ზაფხულში ნოვი ურენგოი გამახსენდა. და გავიარეთ "იგივე" მოედანი, მაგრამ ახლა არაფერი გვახსენებს იქ მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებს.

ჟანაოზენსა და აქტაუს შორის - ფართო კარაგიეს დეპრესია:

სადაც სამჯერ მოვახერხე მისვლა. 2009 წელს აქაურ სადგურზე გამძარცვეს - ისე შემაშინა შუააზიურმა უცხოობამ, რომელიც პირველად ვნახე, რომ პირველ რუს გოპნიკს ვენდობოდი ბანალურ "ნება მომეცით დამირეკოს!" 2016 წელს, უზბეკეთიდან გზად, ატირაუ, პირიქით, არც უფრო უცხო და არც უფრო საშინელი მეჩვენებოდა, ვიდრე რომელიმე ტამბოვი. ისე, ქალაქის იმიჯი სამ ნაბიჯში შევაგროვე: ძირითადად 2009 წელს ვიარე პათეტიკური ცენტრში, რომელიც იმ დროს ჯერ კიდევ ემიგრანტების რეზერვაციას წარმოადგენდა; 2016 წელს მე შევისწავლე ფერადი სტალინური ჟილგოროდოკი გარეუბანთან უფრო ახლოს, მაგრამ 2017 წელს აღმოვაჩინე, რომ ძველი უბნის ქალაქი გურიევი კარგად იყო შემონახული ატირაუში:

შუა დღისთვის მივაღწიეთ ტოლიატიდა საღამოს ჩვენ ამ უზარმაზარ ქალაქში გავუდექით მის ცნობილ AvtoVAZ ტექნიკურ მუზეუმს. მე ასევე ვიყავი აქ 2008 წელს (ჟიგულევსკი || ტოლიატი და AvtoVAZ ტექნიკური მუზეუმი). მუზეუმი ცოტათი გაიზარდა ბოლო 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ საკმაოდ დანგრეული გახდა - საღებავი სადღაც გაფითრდა, ბორბლები სადღაც გასკდა და ზომით, მოგონებების საწინააღმდეგოდ, აღმოჩნდა უფრო პატარა, ვიდრე მსგავსი მუზეუმი. არსით და წარმოშობით ურალის ვერხნიაია პიშმაში. მაგრამ წყალქვეშა ნავი კვლავ ამაყად დგას სტეპის შუაგულში და ტორპედოს უმიზნებს საავტომობილო ქარხანას:

მაგრამ ამ ყველაფრის გამოქვეყნებას დავიწყებ არა უადრეს ივლის-აგვისტოსა.
და მომდევნო თვეში, ჩრდილოეთში გამგზავრებამდე, ჩვენ უნდა გადავიხადოთ შარშანდელი ვალები: ვისაუბროთ ფერგანას ველზე, ასე რომ განსხვავებით ამ რეგიონებისგან.