ფაქტობრივად, პორტში დაიწყო ჩემი მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი ბილეთებზე და მაროკოს ტანგიერში მოგზაურობის შესაძლებლობაზე.
სანაპიროზე გადავედი და იქ იყო, პორტი. ვამოწმებ სად ხდება ბორანის ჩასხდომა და ერთ-ერთისკენ მივდივარ დიდი შენობები. ერთ-ერთი კორპუსის შესასვლელს მივუახლოვდი, ვამჩნევ დიდი რიცხვიბილეთების კიოსკები. შენობაში შევედი და იქ შავგვრემანი მაროკოელების მთელი ჭიანჭველა იყო. ტურისტების შესამჩნევად მცირე რაოდენობაა. კიოსკის გრძელი რიგები დაფარულია სტანდარტული ნიშნებით - სეუტა-ტანგერი.
გამყიდველების უმეტესობასთან კომუნიკაცია ძალიან სწრაფად მთავრდება, "მაგრამ არ არის". და ვისაც რაღაც ესმის, მაშინვე კარგავს ჩემს მიმართ ინტერესს, როცა გაიგებს, რომ ბილეთი უკვე ვიყიდე და მხოლოდ „რაღაცის გარკვევა“ მინდა.

ერთ-ერთ კიოსკში აღმოვაჩინე სარეკლამო ბროშურა, რომელშიც მოწოდება იყო ექსკურსია ალგესირა-სეუტა-ტანჯერი და უკან დღის განმავლობაში. ბორანი ჩადის სეუტაში, იქიდან ტურისტები ავტობუსებით მიდიან საზღვარზე, შემდეგ მაროკოს ტანჟიერში. მარშრუტის გასწვრივ ისინი ასევე ჩერდებიან ქალაქ ტეტუანთან.

ორმხრივი ბორანი, ავტობუსით მგზავრობა, ლანჩი მაროკოში და ექსკურსია სულ 51 ევრო ღირს. როცა ვხედავ ამხელა ფასის „სირცხვილს“ (გაიხსენეთ ცალმხრივი ბორნის ორიგინალური ფასი სეუტაში 48 ევროდ), უფრო აქტიურად ვიწყებ კითხვას ასეთი ექსკურსიის შესახებ - ვინ აწყობს?, როდის მიცურავს?, სად მიცურავს? ბილეთების შესაძენად?, შესაძლებელია თუ არა ჩემი ბილეთის დაბრუნება?, სჭირდებათ თუ არა უკრაინის მოქალაქეებს ვიზა მაროკოში?. ზოგადად, ძალიან ბევრი კითხვაა ესპანელებისთვის, რომლებიც "nicht ferstein" ჩემს "ინგლისურ" ენას. ესპანურად მოლაპარაკე ესპანელებისგან რაიმე გასაგები პასუხი რომ არ მიმიღია, გადავწყვიტე არ დამეძრწუნებოდა, არამედ მშვიდად გავცურე სეუტაში და იქ მოვაგვარე საკითხი მაროკოში გამგზავრების შესაძლებლობით (ან ტანჟერში, ან ტეტუანში) .

ბორანი სეუტაში.
ბორანის გამგზავრებამდე 30 წუთით ადრე დავიწყე ამ ბორანის "გზის" ძებნა. მე არ აღვწერ ურთიერთგაგების სირთულეებს (უფრო სწორად, გაუგებრობას), მაგრამ HHH წუთის შემდეგ აღმოვაჩინე ნიშანი, რომელიც ბორანისკენ მიმავალია. მომავალი მეზღვაურების ჭრელი ბრბოს გრძელ რიგში დგომის შემდეგ, მივუახლოვდი ლამაზ გოგონას, რომელიც ბილეთებს ამოწმებდა. მისმა კითხვამ „პასპორტი“ არ შემაშფოთა. სანამ მივხვდი, რომ პასპორტი არ იყო! განზე გადგა, ზურგჩანთა შევამოწმე - პასპორტი არაა! მაგრამ ფიქრი, რომ ის არსად არ უნდა წასულიყო, აიძულებს მას ზურგჩანთის ყველა ბზარში ჩახედოს. საბედნიეროდ, ზურგჩანთის თასმების შესანახ ნიშში, პასპორტი და... ჰონდურასში მოგზაურობის წინა მოგზაურობის 20 დოლარის შენახვა აღმოაჩინეს. ჩემს ბედნიერებას საზღვარი არ ჰქონდა!

პასპორტის შემოწმება, ხის გასასვლელი ბორანისკენ, ძრავიდან მაზუთის სუნი, ბორანის დიდ ოთახში-სალონში სკამების გრძელი რიგები, ბილიკისკენ მიმავალი ბილიკი (ბორანის წინა ნაწილი). ესე იგი, მე ავირჩიე ადგილი ფანჯრებთან უფრო ახლოს, მაგრამ ასევე კედელთან ერთადერთ გასასვლელთან.

ბორანზე მყუდრო სკამებზე რომ დავჯექი, ინტერესით შევხედე მაროკოელ "ბედუინებს" და მათ შემომხედეს.
ნაპირიდან მოშორებით, თქვენი მზერა ფაქტიურად მაშინვე იპყრობს გიბრალტარის დიდ ნაწილს, აშკარად ჩანს გიბრალტარის ყურის მეორე მხარეს. მზის სხივებში ის ერთგვარ სამ მწვერვალ ვულკანურ არსებას ჰგავს. მაგრამ, როგორც უკვე ვიცი, გიბრალტარის თავზე კრატერი არ არის. მაგრამ არიან მაიმუნები!

სამწუხაროდ, თქვენ არ შეგიძლიათ გემბანზე გასვლა უკეთესი ფოტოების გადასაღებად და არ არსებობს გემბანი, როგორც ასეთი, ბორანზე. თუმცა, ზოგიერთ სარეკლამო ბროშურზე დავინახე მომღიმარი მგზავრები, რომლებიც ხელებს უქნევდნენ ფოტოგრაფს. შესაძლოა, ბორნების ზოგიერთ სახეობას აქვს სადამკვირვებლო გემბანი, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ჰაერის სუნთქვა. იმავდროულად, იყავით საკმარისად კეთილი, დაჯდეთ ბორანის შიგნით და აღფრთოვანდეთ პეიზაჟებით მინიდან. სწორედ ეს გავაკეთე.

ბორანის სამგზავრო ნაწილში ბევრი თავისუფალი ადგილი იყო და... ძილის მსურველებს დივანების დადგმა შეეძლოთ. ლეპტოპის, მობილურის და კამერის დამუხტვის ტრადიციული რიტუალი (ვიცოდი, რომ ბატარეამ შეიძლება საღამომდე არ გაძლოს). ქვემოთ მოყვანილ ფოტოზე ჩანს ლეპტოპის არასწორად განლაგება ბუდესთან (მანამდე ის იჯდა ბარის დახლთან „დაქირავებულ“ სკამზე). ბილიკების გასწვრივ მორბენალმა ბავშვებს არა მარტო სინაზის, არამედ ლეპტოპისა და მობილური ტელეფონის მიმართ შიშის გრძნობაც მქონია, რაც მათ მიგრაციის პროცესს აფერხებდა. მაგრამ ყველაფერი კარგად გამოვიდა.

სეუტა.
40 წუთის ნაოსნობის შემდეგ მივედით სეუტას პორტში და სასწრაფოდ ჩამოვედით. უნდა ითქვას, რომ მგზავრების უმეტესობა სწრაფად გაიფანტა სადღაც და მე, ჩემი „სუფთა“ ესპანურად დავიწყე ტურისტული საინფორმაციო მაგიდის ძებნა. პატივი უნდა მივაგოთ სეუტას ტურიზმის ბიუროს ხელმძღვანელობას - მათი დახლი პორტის შენობაში ძნელია გამოტოვოთ. საუბრის შემდეგ, რა საინტერესო რამ არის ქალაქში, სად არის ავტობუსის გაჩერებები, სად არის საზღვარი მაროკოსთან, როგორ შეიძლება მოხვდე მაროკოში და ა.შ. გავიგე, რომ მაროკოში უვიზოდ გამგზავრება არ გამოდგება. ისინი ამბობენ, რომ ხანდახან შეიძლება ადგილობრივ მოსახლეობასთან „ჩამოვარდნა“, მაგრამ ოფიციალური პროცედურა მოითხოვს ვიზას (უკრაინის მოქალაქეებისთვის).

აფრიკაში რომ ვარ შთაგონებული, მივდივარ ქალაქის ისტორიული ცენტრისკენ და პირველს ვხედავ მანქანის ნიშანიქალაქის სახელთან ერთად, მის ფონზე დავიჭირე ჩემი კარგი თავი.

ცეუტას სანაპირო ზონა მოთავსებულია ნავსადგურებით, რომლებშიც ბევრი გემი, იახტა და დინჯია "პარკიული". შორს შეგიძლიათ იხილოთ ბორცვი, რომელზედაც მდებარეობს მთავარი "ტორპედოს ნავის ბაზა" - სამხედრო ბაზა, რომელიც, როგორც ჩანს, იჯარით არის გაცემული აშშ-ს საზღვაო ძალებისგან (მოგვიანებით დავაზუსტებ და ამ ტექსტში ცვლილებებს შევიტან). იმ ბაზის ტერიტორიაზე შესასვლელი დაკეტილია - შეგიძლიათ შემოიაროთ - სანაპირო ზოლის გასწვრივ. ეს ჩანს გორაზე ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

ნავსადგურიდან დაუყოვნებლივ გზა მიდის ქალაქის კარიბჭემდე, რომელიც მდებარეობს ციხის კედლებთან. ესპანეთის დროშა ამაყად ფრიალებს გალავანზე. უნდა ითქვას, რომ სეუტა მემკვიდრეობით მიიღეს ესპანელებმა - პორტუგალიელებისგან, რომლებმაც ის 1415 წელს დაიპყრეს მავრებისგან. მაგრამ მოგვიანებით ქალაქი ესპანეთის გვირგვინის ქვეშ მოექცა, როდესაც პორტუგალია ესპანეთის მმართველობის ქვეშ მოექცა (ესპანეთი-პორტუგალიური ურთიერთობები შუა საუკუნეებში ცალკეა. საინტერესო ამბავი). და როდესაც პორტუგალია კვლავ გახდა დამოუკიდებელი ქვეყანა, სეუტამ არჩია დარჩენა ესპანეთის დროშის ქვეშ. რომელიც დღესაც დგას ციხის გალავანზე (იხ. ქვემოთ).

იმის დაზუსტებით, თუ სად მდებარეობს მუზეუმი ციხესიმაგრეში, მცხუნვარე მზის ქვეშ დავხეტიალობ მისკენ.
ჩვენ მსგავსად, ციხესთან მისადგომებთან შეგიძლიათ ნახოთ "კაფე-რესტორნები", რომლებიც ექსპლუატაციას უწევენ ტურისტების სიყვარულს. ისტორიული ადგილები. ამაყად მივდივარ გვერდით და ვამთავრებ დიდი ფართობიციხის შიგნით. ნება მომეცით დავაზუსტო სად არის თავად მუზეუმი. მისასვლელი არც ისე შორს არის.

რა ბედნიერებაა ასეთ სიცხეში გრილ მუზეუმში შესვლა.

დაახლოებით 20 წუთში თვალი მოვავლე გამოფენას. სამწუხაროდ, ყველა ინფორმაცია ესპანური- მუზეუმის გზამკვლევი არ არის. შეუძლებელია ინგლისურ ენაზე ტურის შეკვეთა ერთი ადამიანისთვის (თუ სწორად გავიგე მუზეუმის თანამშრომლების პასუხები). მათგან გავიგე, რომ ქალაქის ისტორიული მუზეუმი შორს არ არის (სეუტას სტანდარტებით), მაგრამ უნდა ვიჩქარო, რადგან... იხურება 13:00 საათზე. ამ მომენტამდე 40 წუთი იყო დარჩენილი და წავედი. გზად ქალაქს ათვალიერებ და ფოტოს უღებს.

სეუტას სამხედრო სარდლობის ოფისი- ყველაფერი დეკორატიულია, კეთილშობილური, კოლონიალურ სტილში. შესასვლელიდან მარცხნივ არის ჯარისკაცის ძეგლი (ფოტოზე არ ჩანს). დიახ, შესასვლელის წინ არის პალმაც.

Ერთ - ერთი ცენტრალური ქუჩებისეუტა.უცნაურია, მაგრამ ამ ადგილას ის უკაცრიელად გამოიყურება, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე სიარულის დროს მარტოობის განცდა არ ყოფილა. საქმე ალბათ იმაშია, რომ ყველა ხალხი ქუჩაში „ხეტიალობს“ ფასადების ჩრდილში - აშკარად ჩანს, რომ ამ ქუჩის ყველა სახლს აქვს ერთგვარი ტილო (არ ვიცი რა ჰქვია ამას არქიტექტურული თვალსაზრისით. ხედი). სწორედ ამ ტილოების ქვეშ მოძრაობენ ადამიანები, რომლებიც გაურბიან მზის მცხუნვარე სხივებს.

ქალაქში ქუჩები არც თუ ისე ფართოა. თუმცა, პორტის ტერიტორია მოხერხებულად მდებარეობს დიდ სივრცეებში. შედეგად, ისინი ხანდახან ქალაქში ისე ჩერდებიან, როგორც პარიზში - ცხვირ-ცხვირამდე.

აფრიკული სიესტა
ესპანეთი, ასევე ესპანეთი აფრიკაში. სეუტაში ამას ისიც ადასტურებს, რომ სიესტის გარეგანი გამოვლინება (ლანჩის დრო) აქაც ჩანს. მაღაზიების უმეტესობა იხურება ლანჩზე 13:00 საათზე. შესაშური ორგანიზაცია გეხებათ, როცა ხედავთ კარების ერთდროულ დაკეტვას და დამცავი ჟალუზების დაწევას. თუმცა, ზოგიერთი მაღაზია კვლავ ღიაა. რამდენიმე კაფეს კარიც ღიაა – ქალაქი ხომ სამხედრო ბაზად იყო დაპროექტებული და არა ტურისტულ ცენტრად. მაგრამ კაფეებისა და რესტორნების ნაკლებობა არ არის - უბრალოდ ტურისტების დიდი ნაკადი არ არის. და ადგილობრივებმა ალბათ იციან სად და როგორ ჭამო :-)

სხვათა შორის, აქ ბევრი მუზეუმი ღიაა 9:00-დან 13:00 საათამდე, შემდეგ კი 17:00-დან 20:00 საათამდე. აქ არის თქვენი საკურორტო ლანჩი!

სხვა ღირსშესანიშნაობას, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ან მის შემდეგ NNN საუკუნის უძველესი ტაძრის გათხრების ადგილს, გადავწყვიტე გადავსულიყავი სანაპიროზე, რადგან... შუადღის მზე საკმაოდ ცხელი იყო. ადგილობრივ მაჩო მამაკაცებს რომ ვკითხე, რეალურად სად ბანაობენ ადგილობრივები, დეტალური პასუხი მივიღე. მათი პასუხის ყველაზე სასარგებლო ნაწილი იყო მიმართულება მათი ხელით, სადაც უნდა წავსულიყავი. არ ვიცოდი, როგორ მეკითხა პლაჟების შესახებ ესპანურად, მაგრამ ჩემი მოძრაობები, მოცურავის მოძრაობების სიმულაცია, სწორად ესმოდა და იმედი მქონდა, სწორი მიმართულებით მიმანიშნებდნენ. „ადგილობრივი“ გეოგრაფების წინა რჩევების გამოცდილებით გასწავლილი, მათი რჩევები ქალაქის რუქით გადავამოწმე (ჩავატარე დაზვერვა ადგილზე) და გავეშურე. რუკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ნაპირი 500 მეტრზე მეტი არ იყო. მაგრამ ვიწრო ქუჩებს შორის ზღვის არსებობა ჯერ კიდევ არ იგრძნობოდა.

სანაპირო
ვიწრო ქუჩებში გავლის შემდეგ გამოვედი სანაპიროზე გამავალ გზატკეცილზე. ტრადიციული ფოტო ნაპირის ფონზე. წინა პლანზე არის ქალაქის სანაპირო. ცოტა მოგვიანებით ხმელთაშუა ზღვაში ვზივარ, მაღალი ტემპერატურისგან გაცივებული. ფონზე მოჩანს მაროკოს მთები.

სანაპიროსკენ მიმავალ გზაზე შევამჩნიე საინტერესო ძეგლი- ჯარისკაცი და ცხვარი. მართალი გითხრათ, ვერავინ იკითხა, რა როლი ითამაშა ცხვრებმა სეუტას განთავისუფლებასა თუ დაცვაში, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მათ იგივე როლი ეთამაშათ, როგორც ბატებს ძველ რომში.

სანაპირო გადის სანაპიროზე - თქვენ ჩადიხართ მასზე საფეხურებით, რომლებიც პირდაპირ ქვიშაზე მიდიან. პლაჟის მდებარეობა, ტაძრიდან სულ რაღაც 100 მეტრში, სასიამოვნოდ სასიამოვნოა თვალისთვის. და თვალისთვის არ არის სასიამოვნო, რომ სეუტას სანაპიროზე ამდენი შიშველი გოგონა არ არის. და რაღაცნაირად მოკრძალებულები არიან :-)

„წყლის პროცედურების“ შემდეგ ისევ იმ ციხესიმაგრისკენ გავემართე, რომელიც სეუტას ამ ნაწილს პორტისაგან ჰყოფს. ჩემი მიზანი მაროკოსკენ მიმავალი გზაა.საგუშაგოსკენ მიდის ჩვეულებრივი ავტობუსი. მისკენ მიმავალ გზაზე ციხესიმაგრის კედლებს გავუყევი, ადგილობრივ ბიჭებს ლექცია ვუთხარი ძველ ქვემეხებზე ქანაობის პოტენციურ საფრთხეებზე, გადავიღე რამდენიმე ფოტო ფორმატში "მე აქ ვიყავი" და... ავტობუსის გაჩერება, რომელიც დგას ხეების ჩრდილში. ავტობუსის მოლოდინში გადავწყვიტე გადამეღო ძეგლი რომელიღაც „დონ პედროსთვის“. სად მიუთითებს... არ ვიცი, მაგრამ გზა "მაროკოსკენ" სხვა მიმართულებით არის!

ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას ინტერესით ვათვალიერებ ქალაქის შენობებს და საცხოვრებელ უბნებს.
ცენტრიდან მოშორებით, ქალაქის ცენტრალური ნაწილის მოდურ საოფისე შენობებს ცვლის... არა ღარიბები, არამედ, ვთქვათ, „ხრუშჩუბები“. ასე ცხოვრობს სეუტას საშუალო მცხოვრები - საკუთარ სახლებს გარეცხილი თეთრეულით ამშვენებს. ასეთ პეიზაჟებს უკვე ვიცნობ გიბრალტარში ვიზიტიდან.

მოგზაურობა მაროკოში.
ავტობუსით რომ მივაღწიე საზღვარს და დავაზუსტე, რომ ის გვიან საღამომდე მოძრაობს, საგუშაგოსკენ გავემართე.

ჩემი "დაგდებული მარშის" საწყისი წერტილი მაროკოა. მანქანები შედიან საგუშაგოზე და მოძრაობენ ვიწრო ხაზით სამი მისასვლელი ტურნიკისკენ. და რიგითი მაროკოელი მოქალაქეები კედელზე აჩერდებიან თავიანთ სახლამდე აკრძალული ლაბირინთის გავლით (იმისათვის, რომ არ გაიქცნენ, ალბათ). მივხვდი, რომ მანქანებით არ მივდიოდი და ევროკავშირის მაცხოვრებლებისთვის გასასვლელი ასევე არ იყო ჩემთვის, შევუერთდი ბედუინებს და ვიწრო დერეფნის გასწვრივ ვიხეტიალე კედლის გასწვრივ.

მოკლედ, ბოლო საგუშაგოზე გამიჩერეს. კიდევ ერთი ნაბიჯი და საგუშაგოს გარეთ ვიქნებოდი.

მაგრამ 2 პოსტი უპრობლემოდ ჩავაბარე (უბრალოდ ვიარე ხაზთან ერთად ადგილობრივი მცხოვრებლები"ტირილის კედლის" გასწვრივ). ასე რომ, უკვე სასაზღვრო ზონიდან გასასვლელში, ერთ-ერთმა მძინარე მესაზღვრემ მაინც იკითხა: "რას აკეთებს მაროკოში წითელი მაისურით გამოწყობილი მოქალაქე სსრკ-ს გერბით?" ჩემი მტკიცება, რომ UA თითქმის იგივეა, რაც გაერთიანებული სამეფო, არ მუშაობდა. „მშვიდობა-მეგობრობა-სიმინდის“ დარწმუნებამ და დარწმუნებამაც არ მოახდინა სასურველი ეფექტი მესაზღვრეზე.
შედეგად, მას „უროლოგიური განყოფილების“ მიმართულებით რომ „გავაგზავნე“, საგუშაგოს შენობაში „ლიცენზიის ამოტუმბვისთვის“ მივედი. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მაროკოელი ოფიცერი ცდილობდა დამეხმარა, სასაზღვრო გამშვები პუნქტის უფროსი, რომელთანაც პაემანი საბოლოოდ ავიღე, მტკიცე დარჩა - უკრაინის მოქალაქეებს მაროკოში ვიზა სჭირდებათ!

არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, შემდეგ ჯერზე მოგიწევთ ნაკლებად გამომწვევად ჩაცმა და რაიმე სახის მოსასხამი შემოიხვიოთ, რომ წარმატებით გადაკვეთოთ საზღვარი მაროკოში :-)

სეუტაში დაბრუნების გზაზე ესპანელმა მესაზღვრეებმა დიდი ხანი გაარკვიეს, რატომ ვბრუნდებოდი მაროკოდან, მაგრამ მე არ მქონდა ბეჭედი, რომ მაროკოში ვიყავი. ცალსახად ავუხსენი, რომ მაროკოში ნამდვილად არ ვყოფილვარ და მინდოდა ესპანეთში „სახლში წასვლა“ (აჰა საბორნე დასაბრუნებელი ბილეთი), შემიშვა „აფრიკული“ ევროპის ტერიტორიაზე.

სევდით გადავიღე მაროკოს დროშა კიდევ ერთი ფოტო და ავტობუსისკენ წავედი, რომელიც საგუშაგოსა და ქალაქის ცენტრს შორის მოძრაობს.

მე არ დავწერ ძებნაზე "მიკერძოებით", რადგან გადავიღე მაროკოს საგუშაგოს ფოტო - არაფერი საინტერესო

მაგრამ, შეგახსენებთ, არ უნდა გადაიღოთ მაროკოელი მესაზღვრეების ან თავად საგუშაგოს ფოტოები! (მოგვიანებით წავიკითხე მაროკოს ციხეებში უცხოელების უბედურების შესახებ - კარგი არაფერი). კიდევ ერთი ფოტო მაქვს...

ქალაქში დავბრუნდი და გადავწყვიტე ქუჩებში ხეტიალი, ესპანეთისკენ მიმავალ ბორანს დაველოდე.
შემთხვევით გავხდი ცენტრალურ ტაძარში საქორწილო ცერემონიის "მოწმე". არ ვიცი რატომ აირჩია საქმრომ ასეთი პატარძალი, მაგრამ მოწმე (წითელ კაბაში) უფრო მომეწონა :-)

სეუტას ერთ-ერთი გამოსამშვიდობებელი ფოტოა პორტისა და მთაზე არსებული ციხესიმაგრის ხედი (შორეული, უფრო თანამედროვე).

მოგზაურობისთვის იოგურტები და ატამი რომ ვიყიდე, ბორნით უსაფრთხოდ გადავკვეთე გიბრალტარის სრუტე. სხვათა შორის, დიდი სიამოვნება განვიცადე, როცა ბორანი ტალღებზე „გადახტა“, რომელიც თითქოს დიდი არ იყო (დაახლოებით 1 მეტრი), მაგრამ შესამჩნევად გადააგდო ჩქაროსნული ბორანი. ბევრი ტურისტი ღრიალებდა, აჰყვა და ყვიროდა დროულად რხევის მოძრაობით, როდესაც ბორანი შემდეგი ტალღის მწვერვალიდან "დავარდა".

და აი, ისინი, ალგესირას "მშობლიური" პალმები. და მაროკოელი მაცხოვრებლები პალმების ქვეშ, ელიან მომავალ ბორანს სამშობლოში.

პორტიდან გასასვლელში შევნიშნე ხალხის დიდი ბრბო და... პოლიცია. მაშინვე გამახსენდა, რომ დილით მან პოლიციას რაღაც აუხსნა იმ ფესტივალ-კარნავალზე, რომელიც საღამოს უნდა გამართულიყო სანაპიროზე. ასე რომ, სადღესასწაულო კარნავალზე მოვხვდი, რომელზედაც ალგესირასის მაცხოვრებლების დიდი რაოდენობა მივიდა სანაპიროზე. მაგრამ ეს სულ სხვა ამბავია...

გაგრძელება მოგზაურობის შენიშვნებიესპანეთის გარშემო მოგზაურობის შესახებ და

გეოგრაფიულად, ესპანეთის ანკლავების ტერიტორია სეუტასა და მელილას ტერიტორიებზე შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ნახევრად ანკლავი ან საზღვაო ანკლავი. ორივე სეუტას და მელილას აქვთ საკუთარი ტერიტორიული წყლები ღია ზღვაზე გასასვლელით. სეუტა მდებარეობს შვიდ პატარა მთაზე, რომელთაგან ყველაზე მაღალია ანიერა 349 მეტრის სიმაღლით.

კონტინენტური ნაწილის გარდა, სეუტა იკავებს პატარა ნახევარკუნძულს La Almina (península de Almina), რომელიც გამოდის გიბრალტარის სრუტეში აფრიკის სანაპიროდან და ითვლება საზღვარად. ატლანტის ოკეანე. Ყველაზე მაღალი წერტილინახევარკუნძულის მთა აჩო (მონტე ჰაჩო) 204 მეტრი სიმაღლით. მთის წვერზე არის ფინიკიელების მიერ დაარსებული ზღვის ციხე, სან ანტონიოს მონასტერი და ფრანკოს მემორიალი.

ამ მთის უძველესი სახელია აბილა (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), ძველი ბერძნული მითოლოგიის ორი ვერსიიდან ერთ-ერთის მიხედვით, ეს არის ჰერკულესის სვეტების სამხრეთი. სხვა ვერსია ირწმუნება, რომ სამხრეთ სვეტი შეიძლება იყოს მთა ჯებელ მუსა (Adrar Musa 851 მ) მაროკოში. შეგახსენებთ, რომ გიბრალტარის კლდე ჩრდილოეთ სვეტად ითვლება.

ალმინას ნახევარკუნძულის უკიდურესი წერტილები, კუნძული სანტა კატალინა (La isla de Santa Catalina), სადაც მე-18 საუკუნეში სამხედრო ციხე-სიმაგრის ტერიტორიაზე იყო ციხე და კონცხი ლა ალმინა. ნახევარკუნძული კონტინენტს უკავშირდება ვიწრო ისთმუსით, რომელიც დაცულია უძველესი ციხის კედლებით.

სეუტას ავტონომიის ტერიტორიაზე კლიმატი რბილი სუბტროპიკულია, ხმელთაშუა ზღვის, საშუალო წლიური ტემპერატურადაახლოებით 16ºC. სეუტას კლიმატური თავისებურებების ჩამოყალიბებაზე მოქმედი მთავარი ფაქტორია სანაპირო მთის სისტემა და მთა ჯებელ მუსა, ზღვის დონიდან 851 მეტრზე. მთები ქმნიან ბუნებრივ ბარიერს მიკროკლიმატის ფორმირებისთვის, რაც ხელს უშლის როგორც კონტინენტური, ისე ზღვის ჰაერის დინების თავისუფალ გავლას.

ნალექის რაოდენობა ზამთრის პერიოდი, ძალიან არარეგულარულია და დამოკიდებულია ატლანტის ქარებზე. ზაფხულის პერიოდი შეიძლება შეფასდეს, როგორც მშრალი. ამის მიუხედავად, ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო მნიშვნელობას და 80%-ზე მეტია.

თანამედროვე ეტიმოლოგები თვლიან, რომ სახელწოდება სეუტა წარმოიშვა, როგორც ძველი რომაული სავაჭრო პუნქტის სახელის წარმოებული, Septem, Seven Brothers (Septem Fratres), რომელიც გაჩნდა ალმინას ნახევარკუნძულის შვიდი ბორცვიდან, რომელზედაც მდებარეობს ქალაქი, პირველად აღწერილია ძველი რომაელი გეოგრაფი პომპონიო მენა (ახ. წ. I საუკუნე). ამრიგად, მხარდაჭერილია ვერსია, რომ რომაული სახელი Septem გადაკეთდა არაბულ Sebta-ში, შემდეგ კი ესპანურ Ceuta-ში.

მაროკოს ომის ხსოვნის მიზნით, ესპანეთის დედოფალმა ელიზაბეტ II-მ დააარსა ალმინას საგრაფო (Condado de la Almina). თავადაზნაურობის ეს წოდება დედოფალმა მიანიჭა ესპანეთის არმიის ერთ-ერთი კორპუსის მეთაურს, გენერალ ანტონიო დე როს ალანოს, 1860 წლის 17 ივლისს.

სეუტა 2000 წელზე მეტი ისტორიის მქონე ქალაქია, რომელმაც გადაურჩა გიბრალტარის სრუტეზე კონტროლირებად ყველა ადამიანური ცივილიზაციის არსებობას. სეუტა მდებარეობს ევროპისა და აფრიკის ორი კონტინენტის შეერთებაზე და და-ის შესართავთან.

Ანტიკური ისტორია

სეუტას გამოქვაბულებში აღმოჩენილი პრიმიტიული ნეოლითური ადამიანის ქვის იარაღები არქეოლოგებს პრეტენზიის შესაძლებლობას აძლევს. არქეოლოგიური გათხრებიმაროკოს საზღვარზე, სახელწოდებით Cabililla de Benzú, ადასტურებს მეცნიერთა მოსაზრება, რომ ეს ადგილები ჩვენი შორეული წინაპრებით დასახლებული იყვნენ 100 000-დან 250 000 წლამდე. სწორედ აქედან გადავიდნენ პირველი კონტინენტთაშორისი მოგზაურები ევროპის კონტინენტზე.

ძველი ბერძნული ლეგენდები გიგანტ ჰერკულესზე, რომელმაც მთები გაყო და ზღვები გააერთიანა, იძლევა იმის მტკიცებას, რომ პირველი ფინიკიელი და ძველი ბერძენი მეზღვაურები იცნობდნენ ალმინას ამ პატარა ნახევარკუნძულს. II და I ათასწლეულის თავის ლეგენდებში ძვ.წ. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ბერძნებმა სეუტა აიგივნეს აბილიას მთასთან, ჰერკულესის სვეტების სამხრეთით, დღეს აჩოს მთასთან.

მიუხედავად ჩვენს წელთაღრიცხვამდე V საუკუნის ფინიკიური მონეტების, მონეტებისა და ჭურჭლის ფრაგმენტების აღმოჩენისა, აქ ფინიკიური ან კართაგენული სოფლის არსებობის სანდო მტკიცებულება არ მოიძებნა.

რომაული პერიოდი

I საუკუნის არსებული რომაული წერილობითი დოკუმენტებიდან ძვ.წ. ე. ცნობილია, რომ რომაელთა მოსვლამდე აბილას ნახევარკუნძული, თანამედროვე სეუტას ტერიტორია, მავრიტანიის სამეფოს ეკუთვნოდა.

ადრეული რომაელი გეოგრაფის პომპონიუს მელას თქმით, პირველი ქალაქის შემქმნელი სათევზაო და მარილიანი სავაჭრო პუნქტი, რომელიც აქ რომაელებმა ჩამოაყალიბეს, ეწოდა შვიდ ძმას (Septem Frates), მისმა მაცხოვრებლებმა დაამარილეს თევზი და აწარმოეს გარუმის სოუსი.

რომაული პერიოდის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, მე-3 საუკუნის მარმარილოს სარკოფაგი, დღეს ინახება სეუტას არქეოლოგიურ მუზეუმში.

არქეოლოგები ასევე ამტკიცებენ, რომ მე-4 საუკუნიდან სეუტაში არსებობდა ქრისტიანული საზოგადოება, ამის დასტურია ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკისა და ნეკროპოლისის საფუძველი აფრიკის მოედანზე. ეს არის უძველესი ქრისტიანული თაყვანისცემის ადგილი, რომელიც აღმოჩენილია რომის პროვინციაში, მავრიტანიაში, ტინგიტანაში, თავისი დედაქალაქით.

ვესტგოთები, ვანდალები და ბიზანტიელები

რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ (411) ყოფილი რომის პროვინციები დაიპყრო გოთების ძველმა გერმანულმა ტომებმა. ახალი ტერიტორიებისთვის ბრძოლის შედეგად ვესტგოთებმა ვანდალების ყოფილი მოკავშირეები პირენეის ნახევარკუნძულიდან განდევნეს.

429 წელს ვანდალები გადავიდნენ ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროზე. მეომარი ბარბაროსების თავდასხმის შედეგად რომაელების მიერ აშენებული სოფელი და თევზის გადამამუშავებელი ქარხანა განადგურდა და დაკარგა ყოფილი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა მოექცა ვანდალების სამეფოს კონტროლის ქვეშ.

ახალი ისტორიული შემობრუნება სეუტას განვითარებაში დაიწყო 533 წელს ნახევარკუნძულის დაპყრობით ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანე I-ის (დიდი) ჯარების მიერ. ბიზანტიელებმა რომის ტერიტორიების დასაბრუნებლად ვესტგოთების სამეფოსთან ომში ცეუტა აირჩიეს. ქალაქის ირგვლივ აღმართეს ციხის კედლები და აშენდა ღვთისმშობლის პირველი ეკლესია (Madre de Dios).

მალევე, ვესტგოთთა მეფემ თეოდორიხ III-მ მოაწყო სამხედრო კამპანია სეუტას (სეპტონი) დაპყრობისა და ბიზანტიელთა სამხედრო ძალის შესუსტების მიზნით, რომელიც გაგრძელდა 542-დან 548 წლამდე, რის შედეგადაც ვესტგოთებმა დაიკავეს ნახევარკუნძული.

სეუტა მუსულმანური მმართველობის ქვეშ

ვესტგოთთა სამეფოში მიმდინარე შიდა დაპირისპირების დროს, სეუტა დაიპყრო არაბი ხალიფა ალ ვალიდ I-ის ჯარებმა. სეუტაზე მუსლიმური მმართველობის პერიოდში (709-1415 წწ.) ქალაქი რამდენჯერმე განადგურდა და მმართველები შეიცვალა. ისტორიკოსები ახსენებენ აჯანყებას არაბების მხარდასაჭერად, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სეუტას ვესტგოთი გუბერნატორი, გრაფ დონ ჯულიანი, რამაც გამოიწვია ქალაქის სწრაფი აღება.

მოგვიანებით (711 წ.) სეუტას პორტიდან, დონ ჯულიანის მიერ მოწოდებული გემებით, არაბთა ჯარები გადაიყვანეს გიბრალტარის სრუტის გავლით იბერიის ნახევარკუნძულის სამხედრო გაფართოების დასაწყებად.

ადგილობრივი ბერბერი ხორიჯიტების ტომის მმართველები, რომლებიც არ იღებდნენ არაბთა მმართველობას, აჯანყდნენ 740 წელს, რომელიც სასტიკად ჩაახშეს ხალიფა ჰიშამმა დამასკოდან გაგზავნილმა ჯარებმა. ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბერბერები მართავდნენ სეუტაში, აქცევდნენ მონებად ქალაქის მცხოვრებლებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ დრო ალ ანდალუსში სრუტის გადაკვეთისთვის. ბერბერების განდევნის შემდეგ დავიწყების პერიოდი დაიწყო მთლიანად დანგრეული სეუტისთვის, IX საუკუნის შუა ხანებამდე.

სეუტას აყვავების შემდეგი პერიოდი დაიწყო ბანუ ისამ ბერბერთა დინასტიის, მაიკას ტომის კონტროლის ქვეშ და გაგრძელდა IX საუკუნის შუა ხანებიდან 931 წლამდე. ამ დროის განმავლობაში ქალაქი მთლიანად აღადგინეს და შეცვალეს მმართველთა ოთხი თაობა.

931 წელს მმართველმა აბდარაჰმან III-მ დაიპყრო სეუტა და აქცია იგი ყველაზე მნიშვნელოვან პორტად, მისი აფრიკული ფორპოსტი, რომელიც აკავშირებდა ალ ანდალუსს მეგრების სახელმწიფოებთან.

კორდობის ხალიფატის დაცემის შემდეგ სეუტა დაეცა ტაიფა მალაგას მმართველობის ქვეშ (1024), შემდეგ რამდენჯერმე გახდა ცალკე სახელმწიფო. პირველად, ტაიფა სეუტა, რომელიც დაკავშირებულია ტანგიერთან, ბერბერთა მმართველის სუკუტ ალ ბარგავატის კონტროლის ქვეშ, არსებობდა 1061 წლიდან 1084 წლამდე, სანამ ის ალმორავიდის ჯარებმა დაიკავეს.

მალე, ადრეული ისლამის ზნეობის სიწმინდისთვის სასტიკი ომების შემდეგ, ალმორავიდების ტერიტორიები მოექცა სხვა ბერბერთა დინასტიის, ალმოჰადების კონტროლის ქვეშ, რომელთა ჯარებმა დაიკავეს სეუტა 1147 წელს.

ალმოჰადების მეფობის დროს სეუტა იყო უდიდესი სავაჭრო პორტი ხმელთაშუა ზღვაში, სადაც იყო მრავალი ქრისტიანული სამეფოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები, რომლებმაც დაიკავეს თანამედროვე საფრანგეთისა და იტალიის ტერიტორიები.

კასტილიის, არაგონისა და პორტუგალიის გაერთიანებული ქრისტიანული ძალების მიერ ალმოჰადის ჯარების დამარცხების შემდეგ ლას ნავას დე ტოლოსას ბრძოლაში (1212 წლის 16 ივლისი), დადგა რეკონკისტის ერთ-ერთი მთავარი შემობრუნება, მუსლიმებმა სწრაფად დაიწყეს წაგება. ყოფილი ტერიტორიები.

აუცილებელია აღინიშნოს ექვსი ქრისტიანი მქადაგებლის თავდაუზოგავი ღვაწლი წმინდა დანიელის (სან დანიელის) ხელმძღვანელობით, რომლებიც ტარაგონადან 1227 წლის 20 სექტემბერს ღვთის სიტყვით ჩავიდნენ სეუტაში. ექვსივე ბერს თავი მოჰკვეთეს სეუტას სისხლიან სანაპიროზე (Playa de la Sangre), 1227 წლის 10 ოქტომბერს. ამ საქმისთვის ექვსივე ბერი წმინდანად შერაცხეს (1516 წ.) ვატიკანის მიერ და წმინდა დანიელი ითვლება მფარველ წმინდანად. ქალაქი.

მას შემდეგ, რაც დატყვევება (1232) ყოფილი ალმოჰადის მეთაურის მუჰამედ იუსუფ ალ ჯუდამის ჯარების მიერ, უფრო ცნობილი როგორც იბნ ჰუდი, სეუტა ას წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო ჩრდილოეთ აფრიკის ყველა სამხედრო მოვლენის სათავეში. ერთი წლის შემდეგ სეუტამ დაიბრუნა აყვავებული სავაჭრო ქალაქის სტატუსი რამდენიმე წლის განმავლობაში 1233-დან 1236 წლამდე, გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ალ იანაათის ხელმძღვანელობით.

1236 წლიდან 1242 წლამდე ალმოჰადებმა დაიბრუნეს გავლენა სეუტაზე. შემდეგ (1242-1273 წწ.) ქალაქი აიღეს ალმოჰადებმა, რომლებმაც თავი დააღწიეს კონტროლს, აბუ ზაქარიამ ჰამსიდების დინასტიიდან, რომელიც იმ დროს უკვე გამოაცხადა თავი ტუნისის ემირად.

მზარდი მაროკოს მირინიდების დინასტია თავის საკუთრებაში მოიცავდა ქალაქებს სეუტასა და ტანგიეს (1273). ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ სეუტა დაიპყრო არაგონის საზღვაო ფლოტმა, მირინიდები იღებენ ვალდებულებას ყოველწლიურად გადაიხადონ ხარკი სეუტას დამოუკიდებლობისთვის.

გაფართოებულმა ნასრიდმა სახელმწიფომ დაიკავა სეუტა 1305 წლიდან 1309 წლამდე. მხოლოდ კასტილიისა და არაგონის მეფეების მონაწილეობით შეძლეს მირინიდებმა სეუტას აღება.

მუსლიმთა მმართველობა სეუტაზე დასრულდა 1415 წლის 14 აგვისტოს, როდესაც პორტუგალიურმა ხომალდებმა პრინც ჰენრიკე ნავიგატორის მეთაურობით ქალაქი ერთ დღეში დაიპყრეს.

პორტუგალიის დაპყრობა

პორტუგალიის მეფე ჟოაო I რამდენიმე წელი ემზადებოდა სეუტას დასაპყრობად. სპეციალურად ამ კომპანიისთვის აშენდა მძლავრი ფლოტი, რომელიც შედგებოდა 200 ხომალდისა და 45000 ჯარისკაცისგან. 21 აგვისტოს, გამარჯვებული ბრძოლის დასრულებიდან ერთი კვირის შემდეგ, სამეფო ჯგუფმა დამარცხებული ქალაქის უკაცრიელ ქუჩებში გაიარა, რადგან მთელი გადარჩენილი მუსლიმი მოსახლეობა გაიქცა. გრაფი პედრო დე მენესესი, რომელიც მონაწილეობდა ქალაქის აღებაში, დაინიშნა სეუტას გუბერნატორად.

მეფის ბრძანებით აფრიკის მოედანზე მუსლიმთა მეჩეთი დაინგრა და მის ადგილას აფრიკის ღვთისმშობლის ეკლესია აშენდა. საფორტიფიკაციო ნაგებობები ნაჩქარევად აღადგინეს და შეცვალეს მუსლიმთა მუდმივი თავდასხმების მოსაგერიებლად, როგორც ზღვიდან, ასევე ხმელეთიდან.

მაშინ სეუტას მოსახლეობა შეადგენდა 2500 მოსახლეს, მას შედგებოდა გარნიზონის ჯარისკაცები, ვაჭრების მცირე ჯგუფი, ხელოსნები და ყოფილი პატიმრები, რომლებიც ჩამოიყვანეს მშენებლობისთვის.

სეუტას დაპყრობა პორტუგალიელებისთვის გახდა ოქროს გზის დასაწყისი, ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდგომი შეტევა მეგრების მიწებზე. სინამდვილეში, სწორედ აქ დაიწყო პორტუგალიის დიდი საზღვაო აღმოჩენების ერა.

უკვე 1441 წლისთვის პორტუგალიელებმა მიიღეს გემების პირველი ქარავანი ოქროთი და აფრიკელი მონებით. იმისდა მიუხედავად, რომ სეუტას შენარჩუნება პორტუგალიას უზარმაზარი ძალისხმევა დაუჯდა, მაშინ აფრიკის ტერიტორიების სამხედრო გაფართოება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი ხაზი იყო. უზარმაზარი ძალისხმევის ფასად, ოთხი წარუმატებელი მცდელობისა და პრინც ფერნანდოს გარდაცვალების შემდეგ, პორტუგალიელებმა მოახერხეს ტანგიერის აღება 1471 წლის 29 აგვისტოს.

ორი წლის შემდეგ, ახალგაზრდა პორტუგალიის მეფის, სებასტიან I-ის (1578) გარდაცვალების შემდეგ მაროკოს მორიგი კამპანიის დროს, პორტუგალიის სამეფო გაერთიანდა 1580 წელს და შეიქმნა იბერიის კავშირი (1580-1640). ამ მომენტიდან, ზოგადად მიღებულია, რომ სეუტა ესპანეთის გვირგვინის იურისდიქციაში შევიდა. იბერიის კავშირის დაშლის შემდეგ (1640 წ.) სეუტას გუბერნატორი დონ ფრანცისკო დე ალმეიდა ერთგული დარჩა ესპანეთის მონარქის ფილიპე IV-ის მიმართ.

სეუტას ესპანური წესი

სეუტას ოფიციალური ინკორპორაცია ესპანეთში მოხდა 1656 წელს. ქალაქს მიენიჭა წოდება კეთილშობილი და თავდადებული. ეპისკოპოსის შეცვლასთან ერთად შეიცვალა ვალუტა და ოფიციალური ენა. თანდათან სეუტას მაცხოვრებლები ესპანურ საზოგადოებაში გაერთიანდნენ და ზოგიერთმა ოჯახმა ქალაქი სამუდამოდ დატოვა.

მაროკოს მმართველებმა სეუტას გათავისუფლების იმედი წამითაც არ დაკარგეს. ქალაქი მუდმივად ალყაში იყო (1694, 1732, 1757, 1791), ყველაზე გრძელი ალყა (1694-1727) მოახდინა მაროკოს მეორე სულთანმა, მოულაი ისმაილმა, რომელიც გაგრძელდა 30 წელზე მეტხანს, მის გარდაცვალებამდე. სამხედრო შეტაკებების გარდა, ქალაქმა განიცადა ჭირის ორი ეპიდემია 1720-1721 და 1743-1744 წლებში.

მაროკოს ურთიერთობების პირველი გაუმჯობესება მოხდა სულთან სიდი მუჰამედ III ბინ აბდალას მეფობის დროს, 1767 წლის სამშვიდობო ხელშეკრულების დადების გზით.

სეუტას ბასტიონები ტრადიციულად გამოიყენებოდა ესპანეთის მთავრობის მიერ, როგორც ციხეები პოლიტიკური პატიმრებისთვის, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ რეჟიმს და სამხრეთ ამერიკის კოლონიების თავისუფლებას.

სეუტას გარნიზონი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მხარი დაუჭირა მადრიდის აჯანყებას ჯოზეფ ბონაპარტის წინააღმდეგ 1808 წლის 2 მაისს, ხოლო ესპანეთის დამოუკიდებლობის ომის დროს (1808-1814) სამხრეთ ესპანეთის თავადაზნაურობისა და სასულიერო პირების ბევრმა წარმომადგენელმა შეაფარა აქ თავი.

ელიზაბეტ II-ის (1830-1904) მეფობის დროს სეუტას მცხოვრებთა რიცხვი გაიზარდა 10000 მოსახლემდე, დაიწყო კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარება, გაიხსნა თეატრები და კაზინოები. დღესასწაულები იწყება აფრიკის ღვთისმშობლის, კარნავალის საპატივცემულოდ. მოგვიანებით აშენდა ხარების მოედანი (1918).

XIX საუკუნის დასასრული გახდა სეუტას ახალი სიმაგრეების აგების დრო: ფორტინ დე ბენზუ (1866-1881), ფორტინ დე არანგურენი (1865), ფორტინ დე ისაბელ II (1865), ფორტინ დე ფრანცისკო დე ასის (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

სეუტას განვითარების შემდეგი მშფოთვარე ეტაპი დაიწყო ტეტუანის პასიური ოკუპაციისა და მაროკოს ტერიტორიაზე ესპანეთის ახალი პროტექტორატის შექმნის შესახებ. 1920 წლისთვის სეუტას მოსახლეობა 50 000 კაცამდე გაიზარდა, მუშახელის შემოდინების გამო.

ეკონომიკური აღდგენის შედეგი იყო ტეტუან-ცეუტას სარკინიგზო ხაზის, ავტოსადგურის, ცენტრალური ბაზრის, პორტის გაფართოება, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ურბანული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გარნიზონების რაოდენობის გაზრდა.

გენერალ პრიმო დე რივერას დიქტატურის დამყარების შემდეგ (1923-1930) წამოიჭრა იდეა სეუტას გიბრალტარზე გაცვლის შესახებ, თუმცა ამ იდეის განხორციელება არ იყო განზრახული. ესპანეთის მეორე რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ, სეუტასა და მელილას კონგრესზე (1935), სეუტა გამოცხადდა ახალი პროტექტორატის პოლიტიკურ ცენტრად.

1936 წლის სამხედრო აჯანყების დროს სეუტა, წინააღმდეგობის გარეშე, 18 ივლისს გადავიდა გენერალ ფრანკოს მხარეს და მაროკოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე (1956 წ.), სეუტას ეკონომიკა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული პროტექტორატთან რეგიონის ვითარებამ მოიტანა შეზღუდვები ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორიულ წყლებში თევზაობაზე, რამაც ნეგატიურად იმოქმედა სეუტას მეთევზეობის ინდუსტრიის მდგომარეობაზე. გიბრალტარის კარიბჭის დახურვამ (1969) გამოიწვია სეუტას საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილება იმპორტირებული საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ვიზიტორთა შემოდინებამ ალგესირასიდან აიძულა პირდაპირი საბორნე მომსახურების გახსნა სეუტიდან ალგესირასამდე.

ფრანკოს სიკვდილით (1975 წ.) აღდგა ესპანეთის მონარქია და ტახტზე მეფე ხუან კარლოს I ავიდა (1978 წ.). ესპანეთის შემოსვლამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და გიბრალტარის გახსნამ ნეგატიურად იმოქმედა სეუტას ეკონომიკაზე. ესპანეთის ევროკავშირში გაწევრიანებამ (1986 წ.) სეუტას ქალაქის მთავრობას დამატებითი დაფინანსება მისცა რამდენიმე პროექტისთვის, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ქალაქის იერსახე.

1995 წლიდან სეუტა არის ავტონომიური ქალაქითავისი წესდებითა და კანონმდებლობით, ადმინისტრაციული და სასამართლო სისტემით. სეუტას ჰყავს საკუთარი შეიარაღებული ძალები, რეგულარული ჯარები, ლეგიონი და საზღვაო ფლოტი.

მაროკოში თითქმის ერთი წლის წინ ყოფნისას და ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტეტუანში დასახლებისას, როგორღაც ვესაუბრე ერთ ადგილობრივ ბიჭს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მაროკოელია, ესპანეთში, მალაგაში ცხოვრობს. ახლა კი ოჯახს სტუმრობს, მაგრამ შემდეგ ესპანეთში დაბრუნდება. ჩვენ დიდხანს ვიმსჯელეთ ემიგრაციის პრობლემებზე, მის კითხვებზე და ეჭვებზე, ადაპტაციის სირთულეებზე და ესპანელების საკმაოდ გასაგები მტრობაზე მაროკოდან ჩამოსული არალეგალური ემიგრანტების მიმართ "Conquista", შემდეგ "Reconquista". ახლა კი, როცა ევროპა დამშვიდდა, განმეორებითი მუსლიმური "დაპყრობა" იქნება. ჩემს თანამოსაუბრეს გაეცინა, როცა აღვნიშნეთ, რომ ევროპის მშვიდი მეორე დაპყრობა უკვე გაჩაღდა, რადგან მაგალითად პარიზში ყოველი მეხუთე უკვე მეგრების ქვეყნებიდანაა. მან ერთი წუთით შეწყვიტა სიცილი და შენიშნა, რომ პარიზში სიტუაცია არ არის ისეთი საჩვენებელი, როგორც მაგალითად მარსელში, სადაც მისი თანამორწმუნეების ყოველი მესამეა. რაზე მივყავდით ამ საუბარს? არ ვიცი. ჩემი თანამოსაუბრე ისევე მოულოდნელად გაუჩინარდა, როგორც გამოჩნდა.

მეორე დღეს, ალბათ, დაპყრობის თემაზე საუბრით შთაგონებული, გავემგზავრე ესპანურ სეუტაში. ტეტუანის CTM ავტოსადგურიდან გამგზავრება მიკროავტობუსებიმთელი გზა სეუტას საზღვრის გადაკვეთამდე (40 კმ).

სეუტას ხედი მაროკოს სასაზღვრო პუნქტიდან

ორიოდე სიტყვა ამ სამარშრუტო ტაქსებზე, სხვაგვარად გრანდ ტაქსი. ჩვენ ვისაუბრებთ ძველ და უკიდურესად გაცვეთილ Peugeot 504-ებზე ან Mercedes 200-ებზე. ეს მანქანები გაჭედილია იმაზე მეტი მგზავრით, ვიდრე დაგეგმილი იყო. სულ მცირე 4 ადამიანი უკან (ზოგჯერ, პლუს ბავშვები), პლუს ორი იმავე სამგზავრო სავარძელში წინა. ჯამში, 5 ადამიანზე გათვლილ მანქანაში, მძღოლის ჩათვლით, რეალურად 7-9 მგზავრობს. მნიშვნელოვანია ამ ნიუანსების გათვალისწინება, რადგან ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს ამ ტიპის ტრანსპორტი შეიძლება უკიდურესად დამღლელი იყოს. ჩემს შემთხვევაში შვიდნი ვიყავით, მძღოლის ჩათვლით, საბარგულში კი ვერძი იდგა, რომელიც განუწყვეტლივ და ძალით ურტყამდა სავარძლის საზურგეს, რის გამოც ჩვენი ზურგი მაღლა-ქვევით ხტებოდა.

მაროკოული ტეტუანიდან აქ მიკროავტობუსები ჩამოდიან. შემდეგი - საბაჟო და ნეიტრალური ზონა.

ესპანეთისკენ მიმავალი გზა გრძელი გადასასვლელია ორ ღობეს შორის. მაროკოელ დეიდებს საქონელი მოაქვთ გასაყიდად.

სასაზღვრო ღობე ესპანურ სეუტასა და მაროკოს ჰყოფს

თუ ტანჟე არის კარიბჭე მაროკოში ყველა ზოლისა და საჭიროების ევროპელებისთვის, მაშინ სეუტა არის კარიბჭე მაროკოელი მაღაზიის მესაკუთრეებისთვის და იშვიათი ზურგჩანთებისთვის. ეს კარიბჭეები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ორივეში გარეგნობადა ამ საზღვრების გადამკვეთთა კონტიგენტის მიერ. სეუტა (სებტა არაბულად) იკავებს 18 კვ.კმ-ს და მოიცავს მთიან ნახევარკუნძულს, რომელიც გამოდის ზღვაში, რომელიც ხმელეთს უკავშირდება ვიწრო ისთმუსით, სადაც თავად ქალაქი სეუტა მდებარეობს. ანკლავი მაროკოსგან გამოყოფილია ბარიერების გამაგრებული ხაზით, რომელიც აშკარად ჩანს ანკლავის შიგნით არსებული ზოგიერთი პანორამული პოზიციიდან. საზღვრის გადაკვეთა უნიკალურია. უპირველეს ყოვლისა, არ გადაიღოთ ფოტოები ტერმინალის ტერიტორიაზე, იქნება ეს ესპანური თუ მაროკოული. ჩემი თანდასწრებით დააკავეს ორი ესპანელი გოგონა, რომლებიც ვიდეოკამერით იღებდნენ მანქანის საბაჟო შემოწმებას. მათი დაკავება სიტყვიერი საყვედურით არ შემოიფარგლა, ჟანდარმერიის მანქანაში ჩასვეს და ტეტუანის მიმართულებით წაიყვანეს.

სეუტა

Უფრო. ადგილობრივი მოძალადეების ჯგუფი (შევიწროებული), როგორც ჩანს, ტურისტებზე ორიენტირებული არ არის, შეეცდება მოგყიდოთ საიმიგრაციო ბარათები, რომ შეავსოთ. ეს ყველას სთავაზობენ, მაგრამ თქვენ არ უნდა მოუსმინოთ მათ - ბარათები გაიცემა სრულიად უფასოდ პასპორტის კონტროლის ფანჯრებში. ტურისტები მაროკოელებისგან ცალკე რიგში დგანან და ძალიან სწრაფად, დასრულებული ბარათის სანაცვლოდ ბეჭედი მიიღეს, მიდიან ესპანურ ტერმინალში, რომელიც მაქსიმუმ ორმოცდაათი მეტრის დაშორებითაა. და აი, უკვე ესპანეთის მხარეზე, გამაოგნა სიმარტივემ, რომლითაც ხალხის ბრბო შემოდის ევროპაში. არავის შეუმოწმებია ესპანეთში შემოსული ადამიანების საბუთები.

ვიმეორებ - ამ საზღვრის გავლით არავის გადაუმოწმებია საბუთები. პასპორტიც კი არ ამოვიღე, მაროკოელების ბრბოში დავდიოდი და ერთი წუთის შემდეგ ავტობუსის გაჩერებაზე აღმოვჩნდი უკვე ანკლავის ტერიტორიაზე.

ავტობუსი ნომერი 7, წარწერით "Centro Ciudad" (ქალაქის ცენტრი) უბრალოდ ავიდა გაჩერებამდე, მთელი ხალხმრავლობა სიხარულით ჩაიტვირთა მასზე და წავედით. მშვიდობა იყოს თქვენთან, ესპანეთო. და მაინც აღსანიშნავია, რომ ევროპელების გოდების ფონზე აფრიკიდან არალეგალური ემიგრანტების ნაკადის შესახებ, აქ საზღვრები ფაქტობრივად გამჭვირვალეა. წინ რომ ვიხედები, აღვნიშნავ, რომ უკანა გზაზე საბუთები არავის შეუმოწმებია. და კიდევ ერთი რამ - საზღვრიდან ქალაქის ცენტრამდე (2,5 კმ) შეგიძლიათ იაროთ სანაპიროზე.

სეუტა იმსახურებს მოკლე ისტორიულ ექსკურსიას. ძალიან მოკლედ, გპირდებით, რადგან მე თვითონ ვერ ვიტან, როცა მოგზაურობის მწერლები, რომლებიც თავს ისტორიის მასწავლებლებად წარმოიდგენენ, აკოპირებენ ინტერნეტიდან იმას, რაზეც წარმოდგენა არ აქვთ.

ასე რომ, ესპანელებისთვის სეუტა რუსებისთვის ყირიმის მსგავსია კრონშტადტით, ბრიტანეთისთვის - გიბრალტარი, აშშ-სთვის - თავისუფლების ქანდაკება, ისრაელებისთვის კი - იერუსალიმი. აქედან გამომდინარე, სრულიად გასაგებია, რამდენად მგრძნობიარეა ესპანეთი მისი ბოლო აფრიკული საკუთრების შესახებ ნებისმიერი სპეკულაციის მიმართ. განსაკუთრებით სეუტასთან, რომელზეც ესპანეთის დროშა 1580 წლიდან არ აფრიალებს, როცა ის პორტუგალიელებისგან იქნა შეძენილი.

მაროკოს დიდი ამბიციები აქვს სეუტასა და მელილას მიმართ და შარშანდელი კონფლიქტი ორ ქვეყანას შორის სეუტას ჩრდილო-აღმოსავლეთით რამდენიმე კილომეტრში მდებარე პატარა კუნძულის მფლობელობის გამო, ამის კიდევ ერთი მაგალითია.

ანკლავების შენარჩუნება ესპანეთში ეროვნული სიამაყის საგანია, რის ფონზეც დიდი ხანია თვალს ხუჭავენ იმ ფაქტზე, რომ ორივე ანკლავი სუბსიდირებულია, რომ უმუშევრობა 30%-ს აღწევს და იქ მაცხოვრებლების მოსაზიდად, სრულ საგადასახადო შეღავათებს სთავაზობენ. . ამ ფონზე ესპანელების პრეტენზიები ბრიტანულ გიბრალტარზე, რომელსაც ისინი თავიანთ ტერიტორიად მიიჩნევენ, ბრიტანელების მიერ უკანონოდ მითვისებულად, უკიდურესად ცინიკურად და ირონიულად გამოიყურება.

ჩემი აზრით, სეუტა გამორჩეულია იმით, რომ ეს არის ევროპული ანკლავი აფრიკაში, ფერადი და უჩვეულო. ქალაქი 75 ათასი მოსახლეობით, რომელთა მესამედი მაროკოელია. სასიამოვნოა აქ ისტორიული ცენტრი, ორიოდე ეკლესია, ერთი სინაგოგა, ქალაქის თეატრი და... ესე იგი.

ეს არის სამოთხე უძველესი ციხესიმაგრეებისა და სხვა სიმაგრეების მოყვარულთათვის - სეუტაში სულ მცირე ხუთი ციხეა, რომელთაგან ორი გაოცებულია თავისი მასშტაბებითა და ძალით. ერთ-ერთი მათგანი, Foso de San Felipe, ქალაქის ისტორიული ცენტრის შესასვლელში, შუა საუკუნეების საფორტიფიკაციო ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. აქ ღირს რამდენიმე საათის გატარება, მათ შორის პატარა, მაგრამ საინტერესო ქალაქის მუზეუმის მონახულება. ფაქტობრივად, ეს უზარმაზარი ბასტიონი ქალაქს ჰყოფს აფრიკის მატერიკიდან, რადგან აქ, ისთმუსის ყველაზე ვიწრო ნაწილში, გათხრილია თხრილი, სადაც ზღვის წყალი იფრქვევა.

მეორე ციხე, ფორტალეზა დე ჰაჩო, მდებარეობს მთის წვერზე, ნახევარკუნძულის მოპირდაპირე მხარეს, ან ქალაქის ცენტრიდან აღმოსავლეთით დაახლოებით 4 კილომეტრში. ციხესიმაგრე, რომლის კედლები საგუშაგო კოშკებითა და მრავალრიცხოვანი ხვრელებით არის გადაჭიმული 2,5 კმ-ზე, აკრავს ამავე სახელწოდების მთის წვერს.

მესამე ციხე, Castilio de Desnarigado, მდებარეობს ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ წვერზე, ქალაქის ცენტრიდან 7 კილომეტრში და კილომეტრში. მეოთხე და მეხუთე ციხე-სიმაგრეები ნაკლებად შთამბეჭდავია, ცუდად შემონახული და მდებარეობს ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილში.

პრინციპში არც ისე რთულია რადიალური საფეხმავლო მარშრუტის გაკეთება ქალაქიდან ყველა ციხემდე. ასე გავაკეთე, დაახლოებით 10 კმ ფეხით გავიარე. ეს რთული მოგზაურობაა, მაგრამ უამრავი შთაბეჭდილებებითა და შესანიშნავი ადგილებით პანორამული ფოტოგრაფიისთვის არა მხოლოდ სეუტას, არამედ გიბრალტარის უკიდეგანო, რომელიც აშკარად ჩანს აქედან, 30 კილომეტრზე ნაკლებ მანძილზე სწორი ხაზით.

მომეწონა სეუტა. თუ ამ ადგილს საცხოვრებელ ადგილად შეხედავ, მაშინ კლაუსტროფობიის განცდა გარდაუვალია. ანკლავი, მაქსიმალური სიგრძით 9 კმ და მაქსიმალური სიგანე 1,8 კმ, ზღვასა და საზღვრებს შორის მოქცეული, ევროპასთან დაკავშირებული ბორნით, საკამათო ადგილია მუდმივი საცხოვრებლად. და არა ყველას გემოვნებით. უპირატესობებში შედის შესანიშნავი კლიმატი, თბილი ზღვა, იაფი საცხოვრებელი და საგადასახადო შეღავათები.

კიდევ ნახევარი საათის შემდეგ შევედი სეუტას პორტის სამგზავრო ტერმინალის შენობაში. აქედან ბორნები და ჩქაროსნული კატამარანი საათობრივად მიემგზავრებიან ალგესირასში, ესპანეთი. აღსანიშნავია, რომ მატერიკზე ბორნები აქ უფრო ძვირია, ვიდრე ტარიფადან ტანგიერამდე. ერთი გზა გადავიხადე 34 ევრო (ტარიფადან 29 ევრო ღირდა) და ეს იყო მინიმალური მგზავრობა. ჩაჯდომისას მოხდა მცირე ინციდენტი, როცა გაირკვა, რომ ნაყიდი ბილეთი იყო ვაუჩერი, რომელიც სხვა ფანჯარასთან პანსიონატში უნდა გაცვლილიყო. ამგვარად, გამოვტოვე უახლოესი კატამარანი. კარგია, რომ ბილეთები დროის ლიმიტის გარეშე იყიდება და მოქმედებს ნებისმიერ კატამარანზე დღის განმავლობაში. ჩასხდომამდე ტარდება საპასპორტო კონტროლი, მაგრამ ისევ შერჩევით. ჩემ წინ მაროკოელ ოჯახს დიდი ხნის განმავლობაში და საფუძვლიანად ამოწმებდნენ, მაგრამ მე და ჩემს უკან რამდენიმე ადამიანმა პასპორტების ამოღების გარეშე გავიარეთ და გემზე ისე ჩავსხედით.

ასე რომ, ისევ გიბრალტარის სრუტის გადაკვეთა, ამჯერად საპირისპირო მიმართულებით. სეუტას აქლემის ფორმის ქედი ნელ-ნელა ქრება შორს, თანდათან ერწყმის აფრიკის სანაპიროს მთებს. ნახევარი საათი და მხოლოდ იმ ადგილის ზოგადი კონტურები ჩანს, სადაც ახლახან გავიგე უძველესი ციხე-სიმაგრეების საიდუმლოებები და საზღვრების გადაკვეთის თავისებურებები.

მაგრამ მარჯვენა მხარეს გიბრალტარის კლდე ჩნდება. კატამარანი შედის ალგესირასის ყურეში, ანელებს და ეს არის დრო, რომ გადავიღოთ შესანიშნავი ფოტოები. ყველაფერი ძალიან ახლოსაა. აქ არის ალგესირას პორტის ნავმისადგომები, ხოლო მოპირდაპირედ, ყურის გადაღმა, ფაქტიურად ხუთი კილომეტრის დაშორებით, არის გიბრალტარის ბრიტანული ფორპოსტი.

სახელმძღვანელოდან ვიცოდი, რომ თავად ალგესირასი ტურისტული თვალსაზრისით ნაკლებად საინტერესო იყო. დიდი საპორტო ქალაქი, ესპანეთის კარიბჭე აფრიკაში. მაგრამ აქ მომიწია დღე-ღამის გატარება. მტანჯველი არჩევანის დამძიმების გარეშე, უბრალოდ წავედი LP-ში ნახსენები უახლოესი იაფი სასტუმროსკენ. ეს არის მარაკეშის მოტელი, რომელსაც მაროკოს მეგობრული ოჯახი მართავს. ერთი ოთახი საერთო ტექნიკით აქ 20 ევრო ღირს, ორადგილიანი კი 30. ამ ადგილის მთავარი უპირატესობა ისაა, რომ იგი მდებარეობს პორტთან, ავტოსადგურთან და რკინიგზის სადგურთან განსაკუთრებული სიახლოვეში. ნებისმიერი სადგური ფაქტიურად რამდენიმე წუთის სავალზეა. აქ დავტოვე ჩემი ნივთები, შხაპი მივიღე და დღის ძვირფასი დროის დაკარგვის გარეშე (უკვე შუადღე იყო), მივედი მახლობლად მდებარე ავტოსადგურისკენ. გიბრალტარში მივდივარ! მაგრამ უფრო მეტი ამის შესახებ აქ.