ინდონეზია: მერაპის მთის ამოფრქვევის შედეგები (2020 წლის მარტი).

პარასკევს პარასკევს ორჯერ ამოიფრქვა ინდონეზიის მთა მერაპი, რომელმაც ფერფლის ნალექები 6 კილომეტრამდე (4 მილი) გაისროლა ცაში და აიძულა ორი აეროპორტის დახურვა.

შერბილების ეროვნული სააგენტო ბუნებრივი კატასტროფებითქვა, რომ ვულკანის გამაფრთხილებელი სტატუსი, რომელიც გასულ თვეში ამაღლდა მისი ყველაზე დაბალი დონიდან, არ შეცვლილა და კრატერის ირგვლივ 3 კილომეტრიანი (3 კილომეტრიანი) ზონა მოქმედებს.

მისი თქმით, პირველი ამოფრქვევა მოხდა დილის 8:20 წუთზე და გაგრძელდა ორი წუთის განმავლობაში. მერაპი კვლავ ამოიფრქვა საღამოს და გამოუშვა ვულკანური ფერფლი 2,4 კილომეტრამდე (1,5 მილი), განაცხადა ადგილობრივი ვულკანოლოგიის სააგენტომ.

პირველი ამოფრქვევის შედეგად გაჩაღებული მასალები ჩრდილოეთით გადაიტანეს, რის შედეგადაც დროებით დაიხურა საერთაშორისო აეროპორტიაჰმად იანი ჯავის ცენტრალურ დედაქალაქ სემარანგში და სოლოში ადე სუმარნოს აეროპორტში, განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა.

მთა მდებარეობს ქალაქ იოგიაკარტადან დაახლოებით 30 კილომეტრში (18 მილი) მჭიდროდ დასახლებულ კუნძულ ჯავაზე.

დაახლოებით მეოთხედი მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ვულკანის 10 კილომეტრის (6 მილის) რადიუსში.

მერაპის ბოლო დიდ ამოფრქვევას 2010 წელს 347 ადამიანი ემსხვერპლა.

ინდონეზია, არქიპელაგი, რომელშიც 250 მილიონზე მეტი ადამიანია, წყნარი ოკეანის „ცეცხლის რგოლზე“ ზის და მიდრეკილია მიწისძვრებისა და ვულკანური ამოფრქვევისკენ. სახელმწიფო სეისმოლოგები 120-ზე მეტს აკვირდებიან აქტიური ვულკანები.

კვლევამ აჩვენა, რომ პოლიციაში დანაშაულის შესახებ შეტყობინება ამცირებს მომავალი ვიქტიმიზაციის ალბათობას

როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფიციალური პირები მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებაზე, აიოვას უნივერსიტეტის ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც პოლიციას აცხადებენ, რომ დანაშაულის მსხვერპლნი არიან, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გახდნენ დანაშაულის მსხვერპლნი, ვიდრე ისინი, ვინც არ აცხადებენ. მათი საწყისი გამოცდილება. UI კვლევამ შეისწავლა 18000-ზე მეტი ადამიანის ჯგუფი, რომლებიც იყვნენ ისეთი დანაშაულების მსხვერპლი, როგორიცაა

ტრამპი აკრიტიკებს ამაზონს გადასახადებზე, საფოსტო გარიგებაზე (განახლება)

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხუთშაბათს ახალი თავდასხმა განახორციელა Amazon-ზე და განაცხადა, რომ ტექნიკური გიგანტი არ გადაიხდის გადასახადების წილს და იყენებს აშშ საფოსტო სერვისს. პრეზიდენტის ტვიტერებმა Amazon-ის შესახებ, კომპანია, რომელიც მან ასევე გააკრიტიკა, სანამ კამპანიის კვალს ატარებდა, განაახლეს შეშფოთება, რომ ონლაინ გიგანტი შესაძლოა ანტიმონოპოლიური მარეგულირებლების კრიტიკას შეხვდეს. ”სხვებისგან განსხვავებით, ისინი თითქმის არ იხდიან გადასახადებს შტატისა და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, იყენებენ ჩვენს საფოსტო სისტემას, როგორც მიწოდების ბიჭს (რაც უზარმაზარ ზარალს აყენებს აშშ-ს) და განიცდიან ათასობით უთანხმოებას.

ბაქტერიებმა შეიძლება გადალახოს ჩამდინარე წყლების დამუშავების მომავალი

ჩამდინარე წყლების გამწმენდ სადგურებს PR პრობლემა აქვთ: ადამიანებს არ მოსწონთ იმაზე ფიქრი, თუ რა ბედი ეწევა ნარჩენებს, რომლებსაც ისინი ტუალეტში ასხამენ. მაგრამ ბევრი ინჟინრისა და მიკრობიოლოგისთვის ეს მცენარეები მეცნიერული მიღწევების კერაა, რაც მათ სავაჭრო ორგანიზაციას უბიძგებს შესთავაზონ სახელის შეცვლა "რემედიაციის დაწესებულებაში". წყლის რესურსები" ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენი ნიჟარების, ტუალეტების, საშხაპეებისა და სარეცხი მანქანების ჩამდინარე წყლები შეიძლება გადაიქცეს ღირებულ პროდუქტად მეცნიერებისა და უნიკალური ბაქტერიების დახმარებით, რომელთაგან ზოგიერთი მხოლოდ შემთხვევით აღმოაჩინეს 1990-იან წლებში. ეს დაგვიანებულები კვლევაში

NASA უყურებდა, როგორ ძლიერდებოდა ქარიშხალი ალეტა, ახლა კი სწრაფად დასუსტდა

ტროპიკული ქარიშხალი ალეტა გაძლიერდა აღმოსავლეთის ქარიშხალში წყნარი ოკეანე, გლობალური ნალექის მისია ან GPM საბაზისო სატელიტი ზემოდან გადაისროლეს ქარიშხლების ნალექების დონის გასაანალიზებლად. თუმცა, 9 და 10 ივნისის შაბათ-კვირას ალეტა არახელსაყრელ პირობებს წააწყდა და სწრაფად დასუსტდა. ალეტა იყო ძლიერი ქარიშხალი, რომლის ქარი დაახლოებით 85 კვანძი იყო (98 მილი/სთ), როდესაც გენერალური თანამგზავრი

დედამიწის წყნარი ოკეანის ცეცხლის ვულკანური რგოლი მდებარეობს წყნარი ოკეანის მთელ პერიმეტრზე და მოიცავს ინდონეზიის ყველა კუნძულს. კუნძული სუმატრა, ყველაზე დასავლეთი, არ არის გამონაკლისი. დიდი კუნძულიქვეყნები. მის ტერიტორიაზე 130 (!!!) აქტიური ვულკანია. ერთ-ერთი მათგანი (და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კუნძულზე) არის ვულკანი სინაბუნგი. ის მდებარეობს კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში, ტობა ტბიდან ჩრდილოეთით 40 კილომეტრში.

სინაბუნგ ვულკანი რუკაზე

• გეოგრაფიული კოორდინატები (3.168627, 98.391425)
• მანძილი ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტადან არის დაახლოებით 1400 კმ სწორი ხაზით
• კუალანამუს უახლოესი აეროპორტი Საერთაშორისო აეროპორტი) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთით 75 კილომეტრში მედანის გარეუბანში

ვულკანი სინაბუნგი არის აქტიური, ძალიან აქტიური და უკიდურესად საშიში სტრატოვულკანი. მისი პირი ზღვის დონიდან 2460 მეტრზე მდებარეობს. ვულკანის გარშემო 12 სოფელია მიმოფანტული. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ძირითადად სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულნი, რადგან ვულკანური მინერალების არსებობისა და ძალიან თბილი კლიმატის გამო აქ ნიადაგი უკიდურესად ნაყოფიერია. აქ შეგიძლიათ წელიწადში რამდენიმე მოსავლის აღება. მაგრამ ამ ბოლო დროს ვულკანის ფერდობებზე ცხოვრება ფხვნილის კასრში გადარჩენას დაემსგავსა.

სინაბუნგის მთის ამოფრქვევები

ბოლო დრომდე ითვლებოდა, რომ ვულკანი მიძინებული იყო, რადგან მისი ბოლო ამოფრქვევა დაფიქსირდა 1600 წელს. მაგრამ 400 წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ მან გაიღვიძა, იმდენად, რომ ყველა შეკრთა.

2010 წლის აგვისტოს ბოლოს ვულკანმა ფერფლი და კვამლი გამოაფრქვია ერთნახევარი კილომეტრის სიმაღლეზე, რის გამოც რამდენიმე კილომეტრის რადიუსში მიმდებარე სოფლების დაახლოებით 12000 მცხოვრები აიძულა დაეტოვებინა სახლები. რამდენიმე დღის განმავლობაში ვულკანური აირების გამონაბოლქვი გაგრძელდა. უკვე 3 სექტემბერს ფერფლის სვეტმა გამწოვიდან 3 კილომეტრის სიმაღლეს მიაღწია. 7 სექტემბერს კი კვამლის სვეტი 5 კილომეტრის სიმაღლეზე ამოვარდა. ამ აქტივობას თან ახლდა მიწისძვრები, რომლებიც დაფიქსირდა ეპიცენტრიდან 25 კილომეტრამდე მანძილზე. ინდონეზიის მთავარმა ვულკანოლოგმა მაშინ თქვა: „ეს იყო ყველაზე დიდი ამოფრქვევა ოდესმე და ხმა ისმოდა 8 კილომეტრიდან“. წვიმები შერეული ვულკანური ფერფლით, შენობებსა და ხეებზე მძიმე, ჭუჭყიან, სანტიმეტრის სისქის ფენას წარმოქმნიდა. ამჯერად მსხვერპლი არ ყოფილა.
მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო.

2013 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებში სინაბუნგის ვულკანმა კვლავ მომაჯადოებლად გაახსენა თავი ფერფლის სვეტით და ძლიერი ბიძგებით. ისევ კვამლის, გაზების და ფერფლის კოლონები ავარდა რამდენიმე კილომეტრზე.
ამჯერად ვულკანი არ ცხრებოდა და ფერფლისა და ცეცხლის შოუ განაგრძო. 2013 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში ამოფრქვევები კვლავ მოხდა კვამლით, მტვერით და ევაკუაციებით. ადგილობრივი მცხოვრებლები. და ისევ მსხვერპლი არ ყოფილა. 2013 წლის 28 დეკემბრისთვის მწვერვალზე ლავის გუმბათი ჩამოყალიბდა.

2014 წლის 4 იანვარს ვულკანი კვლავ ამოიფრქვა. 4 და 5 იანვარს ასზე მეტი ბიძგები დაფიქსირდა. ფერფლის სვეტის სიმაღლე დაახლოებით 4 კილომეტრი იყო. სამწუხაროდ, მსხვერპლი იყო ნათესები და პიროკლასტური ნაკადებით მოწამლული ზოგიერთი ცხოველი.

მცირე გადახვევა. რომ გაიგოთ, ყველაზე ცუდი ვულკანის ამოფრქვევაში არ არის ფერფლი, რომლისგან თავის დაღწევაც რესპირატორის ტარებით შეიძლება, ან ლავა, რომელიც დაბალი სიჩქარით ვრცელდება. ამოფრქვევის შესახებ ყველაზე საშიში და მომაკვდინებელი რამ არის პიროკლასტური ნაკადები. ვულკანური აირების ეს მომაკვდინებელი ნარევი ძალიან მაღალი ტემპერატურის (800°C-მდე) ქვებთან და ფერფლთან შერეული ვულკანის კრატერიდან ამოიფრქვევა და 700 კმ/სთ-მდე სიჩქარით მიედინება ფერდობებზე და აშორებს ყველაფერს თავის გზაზე. . მეცნიერები თვლიან, რომ სწორედ პიროკლასტურმა ნაკადებმა გაანადგურა ქალაქ პომპეის მოსახლეობა 79 წელს ვეზუვიუსის ცნობილი ამოფრქვევის დროს.

2014 წლის იანვარსა და თებერვალში სინაბუნგი კვლავ აჯანყდა. დაახლოებით 20 000-მა ადამიანმა დატოვა სახლები. ფერფლის სვეტი 4 კილომეტრის სიმაღლეზე დაყარეს, სამხრეთ ფერდობზე კი ლავამ 5 კილომეტრი დაიღვარა. თებერვლის დასაწყისში 14 ადამიანი დაიღუპა. მათგან ერთი ჟურნალისტი, მასწავლებელი და ოთხი სტუდენტია. მათ გადაწყვიტეს ამოფრქვევის უფრო დეტალურად დათვალიერება.

არასოდეს გააკეთო ეს. თუ ვულკანთან ახლოს აღმოჩნდებით და ამოფრქვევა დაიწყო, გაიქეცით რაც შეიძლება შორს.

ვულკანური ამოფრქვევის შედეგები
2014 წლის ოქტომბერში ვულკანი კვლავ ამოიფრქვა. ამოფრქვევები დაფიქსირდა 2015 წლის ივნისშიც.
2016 წლის 22 მაისს სინაბუნგმა ამოფრქვევა გამოიწვია და დაიღუპა სულ მცირე შვიდი ადამიანი.
2016 წლის ნოემბერში კიდევ ერთი ამოფრქვევა მოხდა.
2017 წლის აგვისტოს დასაწყისში სინაბუნგმა კვლავ ამოფრქვევა.

ვულკანი დღეს

სინაბუნგის მიდამოებში არის გადაშენებული დასახლებები, რომლებიც ძალიან ჰგავს მოჩვენებათა ქალაქებს. მათი პოსტ-აპოკალიფსური პეიზაჟები უხერხულობის გრძნობას იწვევს. მაგრამ, სიცოცხლისთვის ასეთი საშიში პირობების მიუხედავად, ადამიანები მაინც ვულკანის მახლობლად ცხოვრობენ. გარდა ნაყოფიერი ნიადაგისა და მდიდარი მოსავლისა, ადგილობრივი მოსახლეობა აქ მინერალებს მოიპოვებს.

ექსტრემალური გამოცდილების თაყვანისმცემლები Sinabung-ის ხშირი სტუმრები არიან. ბევრი მოგზაური ოცნებობს ამ ფხვნილის კასრზე ყოფნაზე.

ვულკანის სინაბუნგის ფოტო

სინაბუნგი - უმაღლესი აქტიური ვულკანიჩრდილოეთ სუმატრას პროვინცია, ზღვის დონიდან 2450 მეტრი. პირველად მან გაიღვიძა 400 წელზე მეტი ხნის ძილისგან 2010 წლის 29 აგვისტოს, როდესაც ფერფლის გამოყოფის სიმაღლემ ერთნახევარ კილომეტრს მიაღწია და მიმდებარე სოფლების რამდენიმე ათასი მცხოვრები ევაკუირებული იქნა. შემდეგ ვულკანი დაწყნარდა და სამხრეთ ფერდობზე მხოლოდ მცირე ფუმაროლურ-სოლფატორული აქტივობა აჩვენა, ასე რომ, 2013 წლის ზაფხულში შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე გაჩენილმა სილამაზემ.

სინაბუნგის შემდეგი ამოფრქვევა დაიწყო 2013 წლის სექტემბერში და პიკს მიაღწია იანვარ-თებერვალში, როდესაც დაიღუპა 14 ადამიანი (ან სხვა წყაროების მიხედვით 16). 2013-14 წლების ამოფრქვევას თან ახლდა არა მხოლოდ გრანულების გამონაბოლქვი, არამედ ძლიერი პიროკლასტური ნაკადები. ამ ამოფრქვევების შესახებ ინტერნეტში ბევრი დაიწერა, მე არ გავიმეორო და არც გავიმეორო ის, რაც უკვე ცნობილია. უბრალოდ დაგუგლეთ... ახლა ვულკანის სამხრეთ კალთაზე აშკარად ჩანს გაყინული ლავის ენა. აქ არის ის მთელი თავისი დიდებით. ცუდი არ არის, არა?

თებერვალში რუსი ბიჭები უკვე ავიდნენ ვულკანზე, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ სინაბუნგზე ასვლის აზრმა გამიელვა თავში...

ამ აზრების განხორციელება დაიწყო ლაუ კავარის ტბაზე მოგზაურობით, რათა გაერკვიათ სიტუაცია და დაათვალიეროთ ამოფრქვევის შედეგები.

2014 წლის მაისის მდგომარეობით, ვულკანიდან 5 კილომეტრის რადიუსში ადგილობრივი მცხოვრებლები ჯერ კიდევ ოფიციალურად ევაკუირებული იყვნენ, მაგრამ სინამდვილეში ბევრი დაბრუნდა სახლებში, რათა თანდათან აღედგინა წესრიგი. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, კაროს ხალხს საკმარისზე მეტი სამუშაო აქვთ გასაკეთებელი: მათ უნდა გაასუფთავონ ვულკანური ფერფლი სახურავებიდან, შეაგროვონ იგი ჩანთებში (ეს შესანიშნავი სასუქია), გაასუფთავონ ნანგრევები, გაასწორონ სახურავები... სინაბუნგთან უახლოესი სოფლები საკმაოდ სევდიანად გამოიყურება. თითქმის ყველა კორპუსს სახურავი ჩამტვრეული აქვს.

ვულკანური ფერფლი თეთრ ჩანთებში.

ევაკუაციის მიმართულების მაჩვენებელი.

Lau Kawar-ის ტბა ადრე ჰქონდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა: კაფეები, ყავის მაღაზიები, მაღაზიები. სასტუმრო სახლიც კი იყო. ახლა ყველაფერი მიტოვებულია - ხალხს ეშინია სინაბუნგთან ასე ახლოს დაბრუნების. სწორედ ტბიდან იწყება ლაშქრობა მწვერვალამდე, რომელიც სულ რაღაც 5 კილომეტრშია. აქ ადრე კაფე იყო, წყლის გვერდით.

ტბასთან მხოლოდ ორიოდე სახლია დასახლებული. ერთ-ერთ მათგანზე შევედი: შიგნით ყველაფერი მოკრძალებულია. საწოლიც კი არ არის.

ვულკანისკენ მიმავალი ბილიკი შევამოწმე. მთლად კარგად გამოვიდა, მხოლოდ თავიდანვე იყო ოდნავ გადაზრდილი. კარგი, რჩება მხოლოდ კარგი ამინდის მოლოდინში და გზაზე - სინაბუნგის მწვერვალამდე!

რამდენიმე დღის შემდეგ ბერასტაგში შევხვდი ცნობილი მოგზაური მიხაილ პავლიუკი. ის ახლახან დაბრუნდა Gunung Leuser-ში 9-დღიანი სოლო მოგზაურობიდან და მზად იყო შემომიერთდეს Sinabung-ის კამპანიაში. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო კრატერების ახლოდან დათვალიერება და ლამის ენაზე ასვლა. ვულკანის ფოტო ასვლის წინა დღით.

შეხვედრის შემდეგ მეორე დღეს, ლანჩის შემდეგ, იმ მოლოდინით, რომ ღამე სადმე ვულკანზე გავატაროთ და დილით ზევით ავიდეთ. ამინდი არ გამოვიდა... ოღონდ შეკრების შემდეგ უკან არ დაიხიოთ!

ბილიკის დასაწყისში ტყემ მაინც შეინარჩუნა მწვანე ფერი.

მაგრამ რაც უფრო მაღლა აწევთ, უფრო ნაცრისფერია - ფოთლები ცხელ ფერფლმა დაწვა...

დაბლა ავედით, კარავი გავშალეთ და ღამე 1800-1900 მეტრის სიმაღლეზე გავატარეთ, რადგან ფერდობზე დიდი სოლფატორებიდან გაზები უფრო მაღლა ილექებოდა.

მეორე დილით გავემართეთ მწვერვალზე. ზოგან ბილიკი სავსეა ჩამოვარდნილი ხეებით, მაგრამ ყოველთვის შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ან გაიაროთ. მეორე მხრიდან პიროკლასტური ნაკადები იღვრებოდა, ამიტომ ტრასა ძლიერად არ დაზიანდა ამოფრქვევის შედეგად და მის გასწვრივ სიარული არ იყო უფრო რთული, ვიდრე ადრე.

2000 მეტრზე მაღლა ყველაფერი შავ-თეთრია, როგორც ძველ ფილმში...

თავიდან ჯერ კიდევ კარგი ამინდი იყო. გაიხსნა ტბის ატმოსფერული ხედები.

მაგრამ თანდათან ცა სქელი ღრუბლებით დაიფარა. და სინაბუნგის ამოფრქვევა ღრუბლების ფონზე აღარ ჩანდა ისეთი შთამბეჭდავი.

ხანდახან გოგირდის სუნი გვდიოდა, მაგრამ არც ისე ბევრი, რადგან ქარი საპირისპირო მიმართულებით უბერავდა. 1,5 საათის შემდეგ მივედით მწვერვალამდე. ძალიან ფუტურისტულად გამოიყურება – თითქოს სხვა პლანეტაზე ვიყოთ. და ნისლი და ღრუბლები მხოლოდ ატომსფეროს ემატება...

Ასეთ უჩვეულო ადგილიაუცილებლად უნდა დატოვო შენი კვალი.

შტორმის ნაკადებმა ფერფლი გარეცხა - ისინი ყველა ღრმა ნაპრალებით არის გაჟღენთილი.

ბილიკი მიდის ზევით, სადაც დამონტაჟებულია სამკუთხედის საყრდენი. ვაი, ღრუბლების გამო ვერაფერს ვხედავთ და მე და მიშა ნისლში ზღარბებივით ვართ...

გადავწყვიტეთ ზევით შემოვსულიყავით და კარგ ამინდს დაველოდოთ. 6x6 პაჩზე ბევრი რამ არ არის გასაკეთებელი, ამიტომ ჩვენ შევისწავლეთ ტრანზიტული ენტომოფაუნა - მწერები, რომლებიც ვულკანის გავლით მეორე მხარეს გადიან. ფრენა კარგია, მაგრამ სახეობების მრავალფეროვნება დიდი არ არის: პატარა ხოჭოები, გრძელრქიანი ხოჭოები, მიწის ხოჭოები და ხოჭოების დიდი რაოდენობა. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ბილიკზე გასვლა, რადგან... ნაცარი მშრალია მხოლოდ გარედან, მაგრამ 5-7 სანტიმეტრის სიღრმეზე ძალიან სველი და სრიალაა: 100%-იანი შანსია ჩამოცურდეს. ამიტომ, ჩვენს წინ ახლად წარმოქმნილ კრატერზე ლაშქრობა უსაფრთხოების მიზნით გაუქმდა. სინაბუნგას მწვერვალმა გეოლოგია შეცვალა - ახლა აქ არის არა 2 კრატერი, როგორც ადრე, არამედ 4. ერთი საათის შემდეგ ღრუბლები ცოტათი მოიწმინდა და ჩვენ არ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა ფოტოგრაფიისთვის. პირდაპირ ქვემოთ ამ ფოტოზე არის ახალგაზრდა კრატერი, მარცხნივ კი მთავარი კვამლი.

"თითები" ბოლომდე არასოდეს გაიხსენა...

მაინტერესებს გადარჩნენ თუ არა? ასე გამოიყურებოდნენ ისინი 2013 წელს.

სწორედ ამ პლატოზე მთავარი კრატერის წინ იდგა კარვები.

ახლა კი კვამლი ისე ასხამს, რომ ჩამოსვლა ვერ გავბედეთ.

კიდევ ერთი საათი ვიდექით ზევით, მაგრამ ამინდი მხოლოდ გაუარესდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ დაბრუნება. უკანა გზაზე მიშას ფოტო გადავუღე ბუჩქებში. სასტიკი გამოდგა.

ჩავედით კარავში, ვისაუზმეთ, მოვემზადეთ და დაწყებული წვიმისგან გაძევებულები დაღმართისკენ გავეშურეთ. წვიმა მალე წვიმად გადაიზარდა და, საუკეთესო ეკვატორული ტრადიციების თანახმად, ჩვენ გაჟღენთილი ვიყავით. მერე მიტოვებული სასტუმრო სახლის ვერანდაზე ვიდექით, ხმელი. როგორც ყოველთვის, წვიმის შემდეგ დაიწყო დიდი ხოჭოების ფრენა. ამ დროს მათ გზებზე მანქანები მასობრივად ეჯახებიან.

წვიმის შემდეგ ღრუბლები წავიდნენ და სინაბუნგი გაიხსნა...

ნაძვის ხეები, დიახ ის ამოიფრქვა, როცა ჩვენ მწვერვალზე ვიყავით!კარგია, რომ ქარმა სხვა მიმართულებით დაუბერა და არ დაგვეჯახა... სწორედ ასე, შიგნით ცუდი ამინდიშეგიძლიათ ახვიდეთ ვულკანზე და არ შეამჩნიოთ, რომ ის ბევრს ეწევა და ნაცარს აგდებს... ასე რომ, ფრთხილად იყავით მეგობრებო! ამოფრქვეულ ვულკანზე ლაშქრობა არ არის ხუმრობა! იმ ღამით ადგილობრივების გადმოცემით, როცა ვულკანზე გავათიეთ, ფერფლის გამოყოფის სიმაღლე 500 მეტრს აღწევდა, დღისით კი 300-მდე იკლებს.

ასეთ მომენტებში გრძნობ, რომ ცხოვრება ხომ კარგია. და ეს საჩუქარი უნდა დაფასდეს. ამიტომ მადლობა გადავუხადეთ ქარს, რომელმაც იმ ღამეს სულ მცირე უბედურებისგან გადაგვარჩინა და მაქსიმუმ სიცოცხლეც გადაგვარჩინა. მიკროავტობუსს ავიღეთ და ბაზისკენ გავემართეთ, შიგნით. მიშა იმავე დღეს წავიდა, მე კი კიდევ ერთი ღამე დავრჩი ტალითას საოჯახო სასტუმროში.

მაქსიმალური გეგმა არ შესრულდა, ამიტომ მესამედ უნდა ავიდეთ სინაბუნგზე - ძალიან საინტერესო იქნება ახალი კრატერების ნახვა, ლავის ენაზე ასვლა, ვნახოთ, რომელი მცენარეები და ცხოველები იქნებიან პირველი დასახლებები ვულკანის გადაშენების შემდეგ. აქტივობა (თუ ისევ არ გაგიჟდება). მე ვაპირებ ჩამოსვლას სუმატრაში 2014 წლის ოქტომბერში და დაუყოვნებლივ ასვლა სინაბუნგში, ასე რომ დარჩით!

შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩემი სხვა ასვლის შესახებ ინდონეზიაში

როგორ მივიდეთ სინაბუნგის მთაზე

ბერასტაგში მივდივართ ცენტრალურ ბაზარში, საიდანაც თეთრი სამარშრუტო ტაქსები კუტა რაიასკენ მიემგზავრებიან, როგორც კი ივსება (მძღოლს ვეუბნებით, რომ მივდივართ ლაუ კავარში). მგზავრობა 40-50 წუთი სჭირდება, მგზავრობის ღირებულება 7000 მანეთია. კუტა რაიადან ლაუ კავარას ტბამდე ჯერ კიდევ მოგიწევთ ვიწრო ასფალტის გზის გავლა 2 კმ. კარგად და საუკეთესო გზებიმოგზაურობა ინდონეზიის გარშემო.

ვულკანების უდიდესი გროვა მდებარეობს დედამიწის „ცეცხლის სარტყელში“ – წყნარი ოკეანის ვულკანურ რგოლში. სწორედ აქ მოხდა მსოფლიოში მიწისძვრების 90%. წყნარი ოკეანის მთელ პერიმეტრზე გადაჭიმულია ეგრეთ წოდებული ცეცხლის სარტყელი. დასავლეთით, სანაპიროს გასწვრივ ახალი ზელანდიიდან და ანტარქტიდამდე, ხოლო აღმოსავლეთით, ანდებისა და კორდილერების გავლით, აღწევს ალეუტის კუნძულებიალასკას შტატი.

"ცეცხლის სარტყლის" ერთ-ერთი აქტიური წყარო მდებარეობს ჩრდილოეთით ინდონეზიაში - სინაბუნგის ვულკანი. სუმატრას 130 ვულკანიდან ეს ერთ-ერთი აღსანიშნავია იმით, რომ ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში ის მუდმივად აქტიური იყო და მიიპყრო როგორც მეცნიერების, ასევე მედიის ყურადღება.

სინაბუნგის ქრონიკა

ინდონეზიური ვულკანის სინაბუნგის პირველი ამოფრქვევა ოთხსაუკუნოვანი ძილის შემდეგ 2010 წელს დაიწყო. 28 და 29 აგვისტოს შაბათ-კვირას მიწისქვეშა წუწუნი და ბუმი ისმოდა. ბევრი მაცხოვრებელი, დაახლოებით 10000 ადამიანი გაიქცა გაღვიძებული ვულკანისგან.

კვირას ღამით, სინაბუნგის ვულკანმა საბოლოოდ გაიღვიძა: ამოფრქვევა დაიწყო ფერფლისა და კვამლის სვეტის ძლიერი გამოსხივებით 1,5 კილომეტრზე მეტი მაღლა. კვირას აფეთქებას მოჰყვა უფრო ძლიერი აფეთქება ორშაბათს, 2010 წლის 30 აგვისტოს. ამოფრქვევას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საერთო ჯამში, დაახლოებით 30000 მიმდებარე მცხოვრები იძულებული გახდა დაეტოვებინა სახლები და მინდვრები, რომლებიც დაფარული იყო ვულკანური ფერფლით დაკარგული მოსავლით. ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე მოსახლეობა ფერფლის ღრუბელს გარბის.

სინაბუნგის მეორე ამოფრქვევა დაიწყო 2013 წლის 6 ნოემბერს და შემდეგ გაგრძელდა კიდევ რამდენიმე დღე. ვულკანმა ფერფლის სვეტები 3 კმ-მდე სიმაღლეზე გადმოაგდო, საიდანაც ბუმბული ათეულ კილომეტრზე გავრცელდა. მიმდებარე 7 სოფლიდან 5000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. სუმატრას მთავრობა მოუწოდებს ხალხს, არ მიუახლოვდნენ სინაბუნგის მთას 3 კილომეტრზე მეტ მანძილზე.

2014 წლის თებერვალში კატასტროფა მოხდა. ვულკანური აქტივობის შეწყვეტის შემდეგ (იანვრის დასაწყისში), ვულკანიდან 5 კმ-ზე მეტ მანძილზე მდებარე სოფლების ევაკუირებულ მოსახლეობას სახლში დაბრუნების უფლება მიეცათ. მაგრამ ამის შემდეგ, 1 თებერვალს, ძლიერმა ლავას ამოფრქვევამ და პიროკლასტურმა ნაკადმა 16 ადამიანი დაიღუპა.

და დღემდე, სინაბუნგის ვულკანი არ წყნარდება: ფერფლისა და კვამლის სვეტი ჩანს მრავალი კილომეტრის მანძილზე, სხვადასხვა სიძლიერის და ხანგრძლივობის ამოფრქვევები არ ჩერდება და სიცოცხლეს ართმევს მამაც სულებს, რომლებიც რისკავდნენ ვულკანის გამორიცხვის ზონაში დაბრუნებას. 7 კმ რადიუსი, რომელიც სუმატრას მთავრობამ მოაწყო 2014 წლის სტიქიის შემდეგ.

აღსანიშნავია, რომ გამორიცხვის ზონაში შეგიძლიათ იპოვოთ მთელი ქალაქები და მოჩვენებათა სოფლები, იშლება, ცარიელი, თითქოს აპოკალიფსი უკვე დაეწია დედამიწას. მაგრამ არიან მამაცი ფერმერებიც, რომლებიც აგრძელებენ ცხოვრებას სინაბუნგის მთის ძირში. რა იზიდავს მათ ასე ძალიან?

რატომ სახლდებიან ადამიანები ვულკანების ძირთან?

ვულკანების ფერდობებზე ნიადაგი უკიდურესად ნაყოფიერია იმ მინერალების გამო, რომლებიც მასში შედის ვულკანური ფერფლით. თბილ კლიმატში შეგიძლიათ წელიწადში ერთზე მეტი მოსავლის მოყვანა. ამიტომ, სუმატრაში ფერმერები, სინაბუნგის ვულკანის საშიში სიახლოვის მიუხედავად, არ ტოვებენ სახლებს და სახნავ-სათეს მიწებს მის ძირში.

სოფლის მეურნეობის გარდა, ისინი მოიპოვებენ ოქროს, ბრილიანტს, მადანს და სხვა მინერალებს.

რატომ არის ვულკანის ამოფრქვევა საშიში?

გავრცელებული კლიშე იმ ადამიანებში, რომლებიც არ ცხოვრობენ გეოლოგიურად აქტიურ ზონებში, არის ის, რომ ვულკანური ამოფრქვევა მხოლოდ ლავას ნაკადით არის განპირობებული, რომელიც მთის გვერდით ჩამოდის. და თუ ადამიანს გაუმართლა, რომ იპოვოს საკუთარი თავი ან დასახლდეს და მის მოპირდაპირე მხარეს ნათესები დათესოს, მაშინ საფრთხე გავიდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ კლდეზე უფრო მაღლა ასვლა ან ლავაში ქვის ფრაგმენტზე ცურვა, როგორც წყალზე ყინულის ნაკადულზე, მთავარია არ დაეცეს. სჯობს დროულად გაიქცეთ მთის მარჯვენა მხარეს და დაელოდოთ ერთი-ორი საათი.

ლავა ნამდვილად მომაკვდინებელია. ისევე როგორც მიწისძვრა, რომელიც თან ახლავს ვულკანის ამოფრქვევას. მაგრამ ნაკადი საკმაოდ ნელა მოძრაობს და ფიზიკურად მომზადებულ ადამიანს შეუძლია მისგან თავის დაღწევა. მიწისძვრა ასევე ყოველთვის არ არის დიდი მაგნიტუდის.

სინამდვილეში, პიროკლასტური ნაკადები და ვულკანური ფერფლი უზარმაზარ საფრთხეს წარმოადგენს.

პიროკლასტური ნაკადები

ცხელი გაზი, რომელიც გამოდის ვულკანის სიღრმიდან, აიღებს ქვებს და ფერფლს და შლის ყველაფერს თავის გზაზე, ჩქარობს ქვემოთ. ასეთი ნაკადები 700 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ საფსანის მატარებელი სრული სიჩქარით. მისი სიჩქარე დაახლოებით სამჯერ ნაკლებია, მაგრამ ამის მიუხედავად, სურათი საკმაოდ შთამბეჭდავია. აჩქარებულ მასაში აირების ტემპერატურა 1000 გრადუსს აღწევს, მას შეუძლია რამდენიმე წუთში დაწვა გზაზე ყველა ცოცხალი არსება.

ისტორიაში ერთ-ერთმა ყველაზე მომაკვდინებელმა, 1902 წლის 8 მაისს, დილით, სენ-პიერის პორტში, ვულკან მონ პელეში, რომლის ძირში, 28 000 ადამიანი (ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, 40 000-მდე ადამიანი) დაიღუპა. პორტი მდებარეობდა, მას შემდეგ, რაც ამაზრზენი აფეთქებების სერიამ გადმოყარა ცხელი გაზისა და ფერფლის ღრუბელი, რომელიც რამდენიმე წუთში მიაღწია დასახლება. პიროკლასტურმა ნაკადმა საშინელი სისწრაფით მოიცვა ქალაქი და წყალშიც კი არ იყო გამოსავალი, რომელიც მყისიერად ადუღდა და მოკლა ყველა, ვინც მასში ჩავარდა ნავსადგურში გადაბრუნებული გემებიდან. მხოლოდ ერთმა გემმა მოახერხა ყურედან გამოსვლა.

2014 წლის თებერვალში, ინდონეზიის ვულკანის სინაბუნგის ამოფრქვევისას ასეთ ნაკადს 14 ადამიანი ემსხვერპლა.

ვულკანური ფერფლი

ამოფრქვევის დროს ვულკანის მიერ ამოვარდნილმა ფერფლმა და საკმაოდ დიდმა ქვებს შეიძლება დამწვრობა ან დაზიანება გამოიწვიოს. თუ ვსაუბრობთ ფერფლზე, რომელიც ირგვლივ ყველაფერს ფარავს ამოფრქვევის შემდეგ, მაშინ მისი შედეგები უფრო ხანგრძლივია. ის თავისებურადაც კი ლამაზია - ამის დასტურია ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე გამოსახული კუნძულ სუმატრას პოსტ-აპოკალიფსური პეიზაჟი.

მაგრამ ნაცარი საზიანოა ადამიანებისა და შინაური ცხოველების ჯანმრთელობისთვის. ასეთ ადგილას დიდი ხნის განმავლობაში რესპირატორის გარეშე სიარული სასიკვდილოა. ფერფლი ასევე ძალიან მძიმეა და, განსაკუთრებით წვიმის წყალთან შერევისას, შეუძლია სახლის სახურავი დაამტვრიოს, რის შედეგადაც ის შიგნიდან ჩამოვარდება.

ამას გარდა, ქ დიდი რაოდენობითის ასევე დამღუპველია სოფლის მეურნეობისთვის.

მანქანები, თვითმფრინავები, წყლის გამწმენდი ნაგებობები, თუნდაც საკომუნიკაციო სისტემები - ყველაფერი ფერფლის ფენის ქვეშ იშლება, რაც ასევე ირიბად საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლეს.

ექსტრემალური ტურიზმი

არა მხოლოდ ფერმერი, რომლის მიზეზებიც ძალიან ნათელია, შეიძლება აღმოჩნდეს ამოფრქვევის ბოლო ეპიცენტრთან. აქტიური ვულკანების ფერდობებზე ექსტრემალური ტურიზმი ადგილობრივ მოსახლეობას შემოსავალს მოაქვს. ფოტოზე ნაჩვენებია ექსტრემალური ტურისტი, რომელიც იკვლევს მიტოვებულ ქალაქს სინაბუნგის მთის ძირში, გამორიცხვის ზონაში. მის უკან, ვულკანის ზემოთ კვამლის სვეტი აშკარად ჩანს.

ადამიანი და ბუნება აგრძელებენ უთანასწორო ბრძოლას ერთმანეთთან!

ინდონეზიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობისას, ტბიდან პატარა ქალაქ ბერასტაგში ჩავედი ვულკანების დასათვალიერებლად, რომლებიც სიცოცხლეში არ მინახავს ცოცხალი, არც მიახლოება და, მით უმეტეს, არც მწვერვალზე ავედი.
მეორე დღეს ერთ-ერთ მათგანთან, ძალიან საინტერესო და ხელმისაწვდომთან მივედი (წაიკითხეთ ეს ამბავი, ასევე ინფორმაცია ვულკანის შესახებ), მაგრამ მეც მინდოდა ასვლა ვულკანის სინაბუნგ სინაბუნგზე. ეს იყო 2013 წლის თებერვლის დასაწყისში. მაგრამ მხოლოდ ახლა 2016 წლის ოქტომბერში ვწერ ამის შესახებ

ვულკანი სინაბუნგი - ინფორმაცია

2460 მ სიმაღლის ვულკანი სინაბუნგი მდებარეობს ინდონეზიის კუნძულ სუმატრას ჩრდილოეთით, ქალაქ ბერასტაგიდან 25 კმ-ში და 90 კმ-ში. დიდი ქალაქიმედანი, სადაც ტურისტების უმეტესობა მიფრინავს ასევე ვულკანის, ტბის და სხვათა მისასვლელად საინტერესო ადგილებისუმატრაში.

400 წლის განმავლობაში ვულკანს ეძინა და 2010 წლის აგვისტოში პირველი ამოფრქვევა მოხდა ჰიბერნაციის შემდეგ. გაიღვიძა. შემდეგი დრო სინაბუნგის ამოფრქვევა იყო 2013 წლის ნოემბერში და შემდეგ სწრაფად გაზარდა მისი აქტივობა, ამოიფრქვევა ორჯერ 2014 წლის დასაწყისში და შემდეგ უფრო და უფრო ხშირად 2015 წელს, განსაკუთრებით ძლიერი ამოფრქვევები და მრავალი ამოფრქვევა დაფიქსირდა 2016 წელს, როდესაც ლავის გუმბათი ჩამოინგრა და იქ გარდაიცვალა. ისევ ხალხი. ახლა, ყველა ამოფრქვევის შემდეგ, მასზე ტყე თითქმის არ არის...

მაგრამ დავუბრუნდეთ ჩემს მოგზაურობას 2013 წლის 5 თებერვალს... მაშინ ამის შესახებ არაფერი ვიცოდი, ცნობისმოყვარეობამ მიბიძგა, რაღაც უჩვეულოს ნახვის და მეტი შთაბეჭდილების მოპოვების სურვილი.

სინაბუნგში მხოლოდ გიდით უნდა წასულიყავი და ეს სოლიდური თანხა ღირდა: 300-350 ათასი ინდონეზიური რუპია, რაც ძვირია უმუშევარი ქალისთვის, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს, რომელიც ყოველდღიურად ხარჯავს თავის შრომით დაგროვებულ დანაზოგს ( მაშინ კურსით 35 დოლარი იყო). არავინ იყო შეერთება, არავინ იყო ამ ვულკანზე ასვლის მსურველი, ამიტომ ფრთხილად შევხედე ტურისტში ჩამოკიდებულს. საინფორმაციო ცენტრიქალაქ ბერასტაგში, მამაკაცი ტურისტების სია, რომლებმაც დაკარგეს გზა და დაიღუპნენ, ან რამდენიმე წლის შემდეგ იპოვეს, გადაწყვიტა უარი ეთქვა ამ იდეაზე.
თუმცა ვულკანის მონახულების შემდეგ ცნობისმოყვარეობა გამიჩნდა და მეორე დღეს საბოლოოდ გადავწყვიტე სინაბუნგ სინაბუნგის ვულკანის ნახვა.
იმის გამო, რომ აბსოლუტურად ყველამ, ვისაც ვკითხე, იგივე მეუბნებოდა, კერძოდ, აბსოლუტურად არ უნდა იარო მარტო გიდის გარეშე, გადავწყვიტე მაინც მიმეხედა, გვერდით დავდგე, მენახა რა არის და რატომ არ შეგიძლია წასვლა. როგორც დიდი ფანტაზიით დაჯილდოვებული ადამიანი, მეგონა, რომ უბრალოდ ავდებოდი, ვივლიდი, ვნახავდი როგორ გამოიყურებოდა და დავბრუნდებოდი - ასე უბრალოდ წარმომედგინა.

დიასახლისმა ბევრი მომცა მარტივი რუკა- დიაგრამა, ამიხსნა, როგორ უნდა მივიდე, მაგრამ რამდენჯერმე გამაფრთხილა, არ ახვიდე და ბოლო ავტობუსი (ტუკ-ტუკის მსგავსად) დაბრუნდება ქალაქში 16:00 საათზე. მე ვიყიდე 2 პლასტმასის ჭიქა წყალი. სხვათა შორის, მე მათ პატარა ზურგჩანთაში მქონდა ნამცხვრების შეკვრა და ამ ყველაფერთან ერთად ავტობუსის გაჩერებამდე მივედი. დავიწყე 2013 წლის 5 თებერვალს, დაახლოებით დილის 9 საათზე და ერთსაათიანი რხევის შემდეგ ძველ ბემოში (რაღაც მიკროავტობუსის მსგავსი) ვიყავი საჭირო ადგილას. მგზავრობა ქალაქ ბერასტაგიდან კავარის ტბამდე 7000 მანეთი ღირს.. მოგზაურობის მეორე ნახევარში ფანჯრიდან უკვე ამ მთის დანახვა შეიძლებოდა. ღრუბლების მიღმა მხოლოდ ზედა იმალება.
ბოლო გაჩერებაზე რაღაც შენობა იყო, სადაც ორი კაცი იჯდა, მიმართულება შევამოწმე, კიდევ ერთხელ გამაფრთხილეს, მთაზე არ ახვიდეო და მითხრეს, რომ უბრალოდ გავისეირნებდი, გავედი, გახარებული რომ აიღეს. არ გადამიხადო შესვლის საფასური 4000 მანეთი(მაშინ ეს მხოლოდ 13 რუბლია).

კავარის ტბა

თითქმის სინაბუნგ ვულკანის ძირში მდებარე ტბა კავარი, იდუმალი სარკევით, იმალება ამ ადგილების სიჩუმეში. ასე იყო იმ მზიან დილას.
ტბასთან ვიდექით ტურისტული კარვებიპლატფორმაზე ტილოების ქვეშ, საიდანაც რამდენიმე ადამიანი ახლახან გადმოვიდა. აბა, რატომ არ მივუახლოვდი მათ? ჯერ ერთი, რატომღაც ვერ გავბედე, ლოგიკურად ვიმსჯელე, რომ თუ ვულკანზე წავალ, მაშინვე უნდა წავიდე, თორემ ყველაფერი ღრუბლებით დაიფარება და ვერაფერს დაინახავთ და კომპანია აშკარად დიდია და ისინი უბრალოდ იღვიძებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამას დიდი დრო დასჭირდება. მეორეც, უჩემოდ საკმარისი ხალხი ჰყავთ, ან ისეთი მამაცი ბიჭები არიან, ალბათ უკვე მწვერვალზე იყვნენ და მაინც მითხრეს, მთაზე არ ახვიდეო და მხოლოდ ფსკერზე ვაპირებ ჩასვლას და ეგაა.
გაიარა და აღფრთოვანებული ხედით ლამაზი ტბა, ცოტა კიდევ კარგ გზაზე, შემდეგ კი ბოსტნის ბაღებს, საიდანაც ღრუბლებში ძლივს შესამჩნევი მთის და მისი მწვერვალის ხედი იხსნება.

მე დავინახე ნიშანი "Sinabung-5km" და გადავწყვიტე მივსულიყავი. უკვე ცხადი იყო, რომ შეუძლებელი იქნებოდა ვულკანის გარშემო შემოვლა. მთა მთლიანად ტყით იყო დაფარული, მისი მწვერვალი კი ღრუბლებში იყო ჩაფლული, ისე რომ მხოლოდ ქვედა ნახევარი ჩანდა. მართალი გითხრათ, ადგომა მინდოდა, მაგრამ საშინლად მეშინოდა და ამან ნერვები მომცა, როგორც გამოცდის წინ, რადგან... როგორც ჩანს, ჩემმა ქვეცნობიერმა იცოდა, რომ თუ რამე მოხდებოდა, ავდიოდი და ვიჩქარებდი!
ორმა გლეხმა, რომლებიც კომბოსტოს ყანას თხრიდნენ, გზის გაგრძელება მანიშნა და ტყისკენ წავედი.

როგორ ავედი სინაბუნგის მთაზე

უნდა ითქვას, რომ დიაგრამაზე დისტანციები არ იყო დაწერილი, ამიტომ სწრაფად მივედი ზუსტად ამ ნიშანმდე, მე, როგორც დიდად მოაზროვნე ადამიანმა, არ მივაჩვიე იმ ფაქტს, რომ უკვე ვიარე მოკლე მონაკვეთი და დავიწყე ასვლა, იმის შიშით და იმედით, რომ ჯერ კიდევ დავძლევდი პირველ ნაწილს ( ვერ შევამჩნიე, რომ დიაგრამაზე ზუსტად ასეა), შემდეგ კი იქნება გზა, რომელიც დიაგრამაზეა დახატული და შესაძლოა ხალხიც. ასე წარმოვიდგინე. ტყეში შევედი და აწევა დავიწყე, საკუთარ თავს ვუთხარი, რომ ცოტათი შემიშვეს და მაშინვე დავბრუნდი.

"100 მეტრს გავივლი, ჯუნგლებს მაინც შევხედე, ჯუნგლებში არასდროს ვყოფილვარ, ვიგრძნობ და მაშინვე დავბრუნდები", - გავიფიქრე და ტყეში შევედი. მერე იყო კიდევ 100 მეტრი და კიდევ 50 და მერე კიდევ 30 და 20... იმის თქმა, რომ შემეშინდა, არაფრის თქმას ნიშნავს - საშინლად მეშინოდა! მაგრამ ის ასევე ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა მე ვუფრთხილდებოდი რაიმე ცხოველს, გველებს ან სხვა საფრთხეებს, რომლებსაც ჩემი ფანტაზია მყისიერად დახატავდა და მიიზიდავდა კიდეც. ამიტომ, თავიდან იოლად და სწრაფად დავდიოდი, როგორც ტორპედო, როგორც ვერძი და ვიფიქრე - კარგი, ახლა სწრაფად ვივლი ცოტას და უკან. ასე რომ, ცოტას ავირბენ მთაზე და დავბრუნდები. 🙂
ბილიკი ჯერ დაახლოებით 1 მ სიგანის იყო, შემდეგ ნახევარ მეტრამდე შევიწროვდა. ნიადაგი ძალიან სველი იყო და ხის ფესვები, რომლებიც ბუნებრივ საფეხურს ემსახურებოდა, სრიალა. გასაკვირი არ არის, რომ თებერვლის დასაწყისი, უფრო ზუსტად 2013 წლის 5 თებერვალი, სველი სეზონია, წვიმს ყოველდღე. და მთებშიც კი იქ უფრო მეტი ღრუბელია.

ხანდახან მიწევდა ფეხის საკმარისად მაღლა დადება და ზემოთ მდებარე ტოტები ან ხის ფესვები, ზოგჯერ კი პირიქით, ჩამოვარდნილი დიდი ხეების ქვეშ ვცოცავდი, მაგრამ ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის - დაჭიმულობა საშუალებას მაძლევს ავწიო ფეხი და ჩემი მოკლე სიმაღლით არ არის რთული ხის ქვეშ სეირნობა. ხანდახან ბილიკი, როგორც აღმოჩნდა, პანდანუსის უზარმაზარ სქელებს შემოუვლის. ხანდახან ვბრუნდებოდი და ფოტოებს ვიღებდი, რომ უკან გზა არ დამეკარგა. (სამწუხაროა, რომ იშვიათია და უხარისხო აღმოჩნდა).
თავში გამუდმებით ტრიალებდა ქალაქში დაკარგულთა სია და გამახსენდა ცნობილი პერსონაჟი - „მამა ფიოდორი“ ფილმიდან „თორმეტი სკამი“. მხოლოდ ვერტმფრენი არ მომივა, მე მქონდა ყველაზე ანტიდილუვიური პატარა ტელეფონი (არა სმარტფონი) და არ ჩანდა ადგილობრივი SIM ბარათები - ჩვეულებრივ ამას არ ვყიდულობ და ტელეფონში არ არის საკმარისი თანხა დასარეკად. როუმინგიდან ან... მესამე იყო ჩართული.ჩემი მეორე თვე დამოუკიდებელი მოგზაურობააზიაში და ინდონეზიაში მოგზაურობის მხოლოდ მეორე კვირაა.

მალე გაირკვა, რომ ლოდინის ღირსი გზა აღარ არსებობდა და მე ნამდვილად მივყვებოდი გზას მწვერვალისკენ, სწორედ ის, რის შესახებაც გამაფრთხილეს "არ ახვიდე!" არ ასვლა!

პირველ ბრტყელ ადგილზე დასასვენებლად დავჯექი - დასაწყისიდან დაახლოებით 1,3 კმ. პალპიტაციისა და მსუბუქი თავბრუსხვევის მიუხედავად, ემოციები არ მაძლევდა საშუალებას სრულად დაღლილობის გრძნობა. ამავე დროს, უკვე იყო გარკვეული კმაყოფილება გაწეული და მიღწეულით. ამ გრძნობამ მხოლოდ ცოტათი დამშვიდების საშუალება მომცა. პლასტმასის ჭიქა წყლის დაცლის შემდეგ და ხის ჯოხზე მეგზურად ჩამოკიდების შემდეგ გადავწყვიტე კიდევ ნახევარი საათი ვივლო და უფრო მაღლა ავიდე.
უნდა ითქვას, რომ ის, რაც შემდეგ მოხდა, იყო უფრო ციცაბო, უფრო რთული და ბევრად უფრო რთული. და ჩემი გული უფრო და უფრო სწრაფად უცემდა. გზად წავაწყდი უამრავ დაკარგული მამაკაცის ფეხსაცმელს - სნიკერსს, სნიკერსს, საფენებსაც კი - თითო ცალი. ისევ მეჩქარებოდა, რადგან წვიმამდე უნდა დავბრუნებულიყავი.
ჩემმა წარმოსახვამ შემდეგი სურათი დახატა - თუ ძლიერი წვიმა დაიწყება, ეს ბილიკი შეიძლება გადაიქცეს მთის ტყის მდინარედ (როგორც ჩანჩქერი ტაილანდში) და მე ვივლი მუხლამდე ან თუნდაც წელამდე, თუ შემიძლია, ცივ წყალში. არ იცოდა სად უნდა გადადგას, ისედაც რთულ ბილიკზე, სავსე ტალახით, ღაწვებით, ფესვებითა და ქვებით. ჩემი სპორტული ფეხსაცმელი იყო ნესტიანი და აღარ იყო თეთრი (სხვა არ მქონდა). და უკვე გადაფარულ მარშრუტზე იყო ორი ყველაზე ძნელად დასაშვები ადგილი, განსაკუთრებით წვიმის დროს.

მაგრამ დაძლევის, გამარჯვების, ვნებისა თუ ახალგაზრდული მაქსიმალიზმის სურვილი მაინც შენარჩუნებულია, მიუხედავად ასაკისა, დამემტკიცებინა რაღაც უხილავისთვის ან საკუთარი თავისთვის, ან საკუთარი თავის ნამდვილი აღმოჩენა... არ ვიცი, ამან მიმიყვანა უფრო და უფრო წინ. . ჯუნგლებში სრულიად მარტო გავიარე.მე ავედი ვულკანზე ტყის ბილიკზე, კუნძულ სუმატრას ველურ ბუნებაში, ინდონეზიის შორეულ ქვეყანაში. ეს გაბედულება შთამბეჭდავი იყო, მაგრამ ამავე დროს ესაზღვრებოდა სისულელეს, საშიშროებას, როგორც დანის დანა. მე ვუთხარი ჩემს თავს: ”კარგი, კიდევ 10 წუთი, კიდევ ასი მეტრი, კარგი, ამ შემობრუნებამდე და შემდეგ იმ ხემდე”. მფრინავების შესახებ ფილმის ფრაგმენტიც კი გამახსენდა, რომელსაც დაახლოებით 20 წლის წინ ვუყურე, იყო ასეთი კონცეფცია - დაბრუნების წერტილი, ე.ი. წერტილი, საიდანაც საჭიროების შემთხვევაში თვითმფრინავს შეუძლია დაბრუნდეს აეროპორტში, საიდანაც აფრინდა. სად არის ჩემი დაბრუნების წერტილი? და რაც უფრო მაღლა ვხდებოდი, მით უფრო საშინელი და საშიში ხდებოდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ, როგორ ვგრძნობდი თავს - უცებ გამახსენდა, რომ არც 20 წლის ვიყავი, არც 30, არც 40 წლის - უფრო სერიოზულად უნდა მივხედო საკუთარ თავს. ტურისტებთან შეხვედრა რომ შემეძლო, მაშინ უფრო ადვილი იქნებოდა, როგორც გუშინ, როცა წავედი, მაგრამ სამწუხაროდ. აქ ჩემს გარდა არავინ იყო. მივხვდი, რატომ არ იკრიბება ხალხი აქ ჯგუფურად და რატომ უხდიან გიდებს ამხელა თანხა.

მოულოდნელად, ჩემი გონებრივი ასახვა შეწყდა ძალიან უცნაურმა ხმამ, ხრაშუნის ხმამ, რომელიც ძალიან ახლოს, ჩემგან დაახლოებით 8 მეტრში, ჯუნგლების სიღრმიდან ისმოდა. მე ჯერ კიდევ არ ვიცი რა იყო ან ვინ იყო. დიდი ალბათობით, ეს რაღაც ცხოველი იყო და შიშის ახალი ტალღით ამოძრავებული უფრო შორს გავვარდი.

ამასობაში ბილიკი მიხვეულ-მოხვეული და სულ უფრო ვიწროვდებოდა, ხანდახან მისგან ტოტები იშლებოდა ამა თუ იმ მიმართულებით, შემდეგ კი ჩემი სიფხიზლე, ყურადღება და კონტროლი მატულობდა და მომხდარის სერიოზულობა უფრო აცნობიერებდა.

დაბოლოს, გაჩნდა ბრტყელი სივრცის ძალიან მცირე ფართობი, ერთ მხარეს ღია, სადაც შეგიძლიათ მშვიდად დადგეთ და დაჯდეთ სუნთქვის შესაკრავად და აღფრთოვანებულიყავით კავარის ტბის განსაცვიფრებელი ხედით, მინდვრებით და ყველაფერი, რაც იყო ქვემოთ.

მთელი ეს დრო ჯუნგლებში დავდიოდი და არასდროს იყო ღია სივრცე იმის გასაგებად, თუ სად იყავი. ვაიმე, რა მაღლა ავედი! ტბა ისეთი პატარა ჩანდა. ქარისგან ამოძრავებული ღრუბლები და ღრუბლები მიცურავდნენ როგორც ქვემოთ, ისე ზემოდან, მეჩვენებოდა, რომ შემეძლო მათ ხელით შევეხო. ძალიან ლამაზად და უჩვეულოდ გამოიყურებოდა, განსაკუთრებით ასეთ პირობებში ყოფნა. დაღლილი ვიდექი ბრტყელი ზედაპირის ამ პაწაწინა ნაჭერზე და განვიცადე აბსოლუტურად საოცარი გრძნობები მარტო საკუთარ თავთან და უზარმაზარი სამყარო, რომელიც ისე გამიხსნა, თითქოს ჯუნგლების ფართოდ გაღებულ ფანჯარაში.

ჩვეულებრივ, ასეთ მომენტებში მაქვს ფრენის და ბედნიერების საოცარი განცდა, რომელიც უბრალოდ ფეთქავს, ხსნის სტრესს და დამატებით ძალას ანიჭებს. მაგრამ გული ისევ მთელი ძალით მიცემდა, თავი უკვე მტკიოდა და უკვე დიდი ენერგია იყო დახარჯული, ამიტომ მშვიდად ვტკბებოდი ხედით და დავმშვიდდი, მივხვდი, რომ ასვლა არ იყო საკმარისი, მეც მქონდა რომ შეძლოს მშვიდად დაბრუნება.
მე გადავიღე ფოტოები, სამწუხაროდ, არა საუკეთესო ხარისხის მზის ნაკლებობისა და გამუდმებით გამვლელი ღრუბლების გამო. ცოტა დავისვენე. სასიამოვნო განცდა იყო ჩემი განხორციელებულისგან, მაგრამ მოგზაურობის გაგრძელების ფიქრი მაინც მაწუხებდა. ეს მზაკვრული აზრი იყო.
„რა მოხდება, თუ კიდევ ოცი-ოცდაათი მეტრი გავივლით, ზევით, ზევით უფრო ახლოს“, – ვფიქრობდი ჩემს თავში. მინდოდა მენახა, რა მოხდებოდა შემდეგ. აქ მცენარეულობა ოდნავ განსხვავებულია და ბილიკი უფრო ციცაბოა, ვიდრე წინა მონაკვეთებზე. მივხვდი, რამდენად შორს ვიყავი და ეს, ერთი მხრივ, ვარაუდობდა, რომ რაღაც უკვე უნდა შეცვლილიყო და, ალბათ, კოსმოსში მაინც გავსულიყავი, საიდანაც ზედა დავინახე. მაგრამ ამავდროულად ვგრძნობდი და მეშინოდა, რომ ეს საშიში იყო და არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ ამით თავი დავაღწიე, უფრო სწორად, რომ მიმღებდნენ ეს მთა და ღმერთი, ან არ ვიცი, ვინმე სხვა ნებას მომცემდა და უნდოდა ჩემი გადარჩენა თუ რამე მოხდება.
როცა დავარწმუნე საკუთარი თავი, მეთქვა „კიდევ ცოტა“, მე ისევ ჭურჭელში ჩავვარდი. თუმცა, მხოლოდ 10 მეტრის შემდეგ მივხვდი დროულად და მივიღე აბსოლუტურად მტკიცე და ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში - უკან დახევა! მე ფრთხილად ვიყავი, რადგან ფერდობი ყოველ ნაბიჯზე უფრო ციცაბო ხდებოდა და გზა, რომელიც ზევით მიემართებოდა, ძალიან ძნელად უხვევდა, ახლა ერთი მიმართულებით, ახლა მეორე მიმართულებით, გარს უვლიდა გაშენებულ მცენარეებს და ზოგადად ვიწრო იყო და ზოგჯერ ძლივს შესამჩნევი იყო თვალისთვის. , ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, ახალბედა, ყველაფრის მეშინია. 5-7 მეტრის შემდეგაც საერთოდ არ ჩანს სად წავა ეს ბილიკი შემდეგ და რა არის. დაკარგული ბიჭების სიის გახსენებისას, რომელიც თავში ტრიალებდა, დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ უკან დაბრუნების გზას ადვილად ვიპოვიდი. გარდა ამისა, გული საშინლად მიცემდა მკერდში, თავი მიტრიალებდა და მტკიოდა, დაღლილობა და წვიმამდე დროულად არ ყოფნის შიში საკმარისი მიზეზი იყო ამით დასრულებულიყო. და ჩემს არსენალში იყო ფოტოები და ღირსეული მანძილის დაპყრობა! (4.2 კმ-ზე მეტი, ქვემოთ მოცემული ნიშნის მიხედვით)
დავრწმუნდი, რომ ეს ჩემთვისაც ძალიან დიდი მიღწევა იყო - და ეს მართლაც ასეა და იმისთვის, რომ ჩემს მფარველ ანგელოზს შეუძლებელი დავალება არ შემექმნა, ამ ადგილზე ცოტა მეტი დავისვენე, ისევ ტბას გავხედე, მადლობა გადავუხადე მათ. ჩემს ირგვლივ, შემდეგ დაასრულა მეორე და ბოლო პლასტიკური 200 გრამიანი ჭიქა წყალი და შესრულებული „მოვალეობის“ განცდით, საკუთარი მოწონებით და კმაყოფილებითაც კი, სწრაფად დაიწყო ქვევით სვლა, გზის დაკარგვის ან არ დანახვის შიშით. მარჯვნივ შემობრუნება.
...ბუნებრივია, ხდება ის, რისიც გეშინია. ასე რომ, მივედი ისეთ ადგილას, სადაც ვიწრო ბილიკი ორად იყო გაყოფილი, უზარმაზარ გადაზრდილ ტროპიკულ მცენარეს შემოსაზღვრული იყო და კიდევ ერთი გიგანტური პანდანუსის ბუჩქი ჩამოყალიბდა. იმ მეორე ნაწილსაც რაღაც გაუგებარი ტოტი ჰქონდა.
„აჰ-აჰ, რა ვქნა, რომელი გზით წავიდე!?“, გონებრივად ისტერიკაში ჩავვარდი და მარჯვნივ წავედი, რა თქმა უნდა, ეჭვი მეპარებოდა და მეშინოდა. მადლობა ღმერთს, რომ დაახლოებით ხუთი მეტრის გავლის შემდეგ, ფიქრებში ჩავარდნილი, ნაჩქარევად ავდექი რაღაც აურზაურზე, მაშინვე გადავწყვიტე: „აჰა, ეს ნიშანია“, უკან დავბრუნდი და შემდეგ ისევ დაბლა ჩავედი, მაგრამ მარჯვენა მხარეს. გზა მარცხნივ. მეჩვენებოდა, რომ ჩემი მფარველი ანგელოზი იყო ან უფალი ღმერთი ან ჩემი... მე არ ვიცი რაღაც ღვთაებრივი, ყველამ ერთბაშად მხარი დაუჭირა ჩემს სწორ და მტკიცე გადაწყვეტილებას, უარი ვთქვა ზევით ასვლაზე და ახლა ამოისუნთქა.
ასე რომ, მთელი სისწრაფით "დავიფხეკი"... და რაც უფრო შორს მივდიოდი, უფრო უსაფრთხოდ და თავდაჯერებულად ვგრძნობდი თავს. სიმძიმის ტალღა მომეხსნა, ასე აღარ ვღელავდი. უბრალოდ მეგონა, რომ დაღმართისთვის ერთი რთული დაბრკოლება უკვე ჩემს უკან იყო, რამაც უფრო გაადვილა.
უკან დაბრუნების დაახლოებით 2/3-ზე, რაც დაახლოებით 2,6 კმ-ია, ხალხის ხმა და სიცილი ისმოდა, მერე სრულიად მშვიდად ვიგრძენი თავი და აღარ მეშინოდა, მაგრამ იგივე განვაგრძე მოძრაობა. სწრაფი სიჩქარე. ხმები უფრო და უფრო ახლოვდებოდა და კიდევ 15 წუთის შემდეგ ქვემოთ ბიჭებისა და გოგოების ჯგუფი დავინახე. ჩამოცვენილ ხეებზე ისხდნენ, იმავე შედარებით ბრტყელ ადგილას, სადაც პირველად დავისვენე.

არ მოელოდნენ

შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ ადამიანების რეაქცია და სახეები, რომლებიც უბრალოდ დასასვენებლად ისხდნენ ვულკანზე ასვლისას და უცებ დაინახეს მინიატურული, მყიფე გოგონა თეთრ ჟაკეტში - მე, ზემოდან ჩამომავალი და თავდაჯერებული სუმატრას ეგზოტიკურ ჯუნგლებში გადაჭრა. სწრაფი სიარული.

- "Საიდან ხარ?" Საიდან ხარ?! Ხართ თუ არა მარტოსული?! Თქვენ ხართ მარტო? Აქ რას აკეთებ? Აქ რას აკეთებ?!" გიჟი ხარ?“ - ეს და სხვა კითხვები დაუფარავი გაკვირვებითა და შეშფოთებით მომმართა აქტიური ინდონეზიელი გოგონას, სახელად ნეტის ტუჩებიდან, რომელიც საბედნიეროდ ინგლისურად საუბრობდა.

-კი, მარტო ვარ. ზემოდან მოვდივარ. Მე ვარ რუსეთიდან." - ვუპასუხე ძლივს ამოვისუნთქე.

მე მათ მთელი ჩემი ამბავი ვუთხარი. მან მაჩვენა დიაგრამა, რომელიც არასწორად წავიკითხე. როგორ ვიარე და როგორ მეგონა, რომ გზას მივაღწევდი (რომელიც ტყემდე მისვლამდე გამომრჩა). ისინი ყურადღებით უსმენდნენ, თითქოს გაოგნებულები იყვნენ ჩემი სიგიჟით. შემდეგ კი მან მაჩვენა ტბის სურათები, რომლებიც ჩემს კამერაზე მქონდა გადაღებული.

- "ასე რომ, შენ თითქმის იქ ხარ!!! სულ ცოტა იყო დარჩენილი!” - წამოიძახა ნეტიმ. მან ყველაფერი უთარგმნა თავის ინდონეზიელ მეგობრებს, უფროსმა კი ჩემს დიაგრამას დახედა და თქვა, რომ ჯობია არ გამომეყენებინა.

შემდეგ მან მკითხა, სად ვცხოვრობდი.

- ბერასტაგისკენ, - ვთქვი მე და ჩვეულებისამებრ ვუპასუხე კითხვებს. გული ისევ უცემდა, მაგრამ სუნთქვა თანდათან წყნარდებოდა. სპეციალური რეზინის ჭურჭლის წყლით გამასპინძლდნენ, რომელსაც ზურგზე ატარებენ ზურგჩანთაში. ცოტა მაინც ვისაუბრეთ და მერე...

"ჩვენ მივდივართ მწვერვალზე, მოდი ჩვენთან", - შესთავაზა ნეტიმ და ყველამ ასევე პასუხისმგებლობით დათანხმდა. - „წყალი გვაქვს, საჭმელი გვაქვს, გაგიზიარებთ და მერე, რომ ჩამოვალთ, ქალაქში მოტოციკლით წაგიყვანთ“... მერე გამახსენდა, რომ ბოლო ავტობუსი ქალაქი გადის 16 საათზე.

სიმართლე გითხრათ, შოკში ჩავვარდი ასეთ მოულოდნელ წინადადებაზე და ცოტა დავფიქრდი კიდეც. დაღმართის დასრულებამდე კილომეტრზე ცოტა მეტი იყო დარჩენილი! საკმაოდ დაღლილი ვიყავი, მიუხედავად ამ გაჩერებისა, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. უკვე გავლილი გზა ისევ ჩემს თვალწინ გამოჩნდა. ვყოყმანობდი, მაგრამ, ამავე დროს, ძალაუნებურად ვთქვი: „ასეთი სასწაული შეიძლება მხოლოდ ერთხელ მოხდეს ცხოვრებაში და მხოლოდ მე. ეს არის შესაძლებლობა, რომელზეც უარი არ უნდა თქვათ.”

და ისევ წავედი!

ღმერთო, როგორ მიყვარხარ, ყველა სიურპრიზის და ჯადოქრობისთვის! ესენი იყვნენ იგივე ხალხი, ვინც ტბის პირას კარვებში იმყოფებოდა, რომლებსაც დილით გავუარე. დაახლოებით რვა იყო, ძირითადად ახალგაზრდა ბიჭები და გოგონები - სტუდენტები. ისინი ერთმანეთს ინტერნეტით დაუკავშირდნენ, სპეციალურად შეიკრიბნენ და ინდონეზიის სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოვიდნენ ამ ადგილას, რათა ერთად წასულიყვნენ მწვერვალზე. მათ შორის იყო გოგონა ჩეხეთიდან და უფროსი ადგილობრივი გიდი, რომელმაც იცოდა ვულკანზე წასვლა.
ბუნებრივია, არ ველოდი მოვლენების ასეთ განვითარებას, გარდა ამისა, ძალიან დაღლილი ვიყავი, თავი ისევ თავბრუ მეხვევა, მიუხედავად დასვენებისა და დამატებითი რაოდენობის წყლისა, რაც დავლიე. მაგრამ მე გავაკეთე არჩევანი - მიაღწიე მწვერვალს!
მეორედ იმავე გზაზე, მაგრამ განსხვავებული ძალებით, უფრო სწორად, თითქმის მათ გარეშე - არც ისე გასართობი და მაგარია. და ეს გზა ისე საგიჟოდ გრძელი, გრძელი და დამღლელი მომეჩვენა, რომ როცა მეორედ აღმოვჩნდი სწორედ იმ ადგილას, ტბის ულამაზესი ხედით, მომეჩვენა, რომ მარადისობა გავიდა. მართლა შორს იყო. და ისევ ისედაც ნაცნობ ადგილას დასვენებული, როგორ ვიფიქრებდი, რომ იმავე დღეს დავბრუნდებოდი. მაგრამ უკვე ისე ვიყავი დაღლილი, რომ ტბის ამ ლამაზმა ხედმაც კი არ მოახდინა ჩემზე ახლა ისეთი საჭირო და სასარგებლო ემოციური ეფექტი.

და ისევ გზაზე, აი, ის ადგილი, სადაც რამდენიმე საათის წინ გადავწყვიტე უკან დაბრუნება. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ჩემი ცხოვრების ნაწილის, ჩემი წარსულის კვალს მივაბიჯებდი. იმის გამო, რომ ეს მონაკვეთი მართლაც რთული იყო და ბილიკი თითქმის შეუმჩნეველი იყო, ის გადაფარებულ ბუჩქებსა და ხეებს შორის იყო დამალული, უფრო ციცაბო და ციცაბო მიდიოდა მაღალ უცნობში. ვცდილობდი ძლიერი ვყოფილიყავი, მაგრამ დიდი ძალისხმევა დამჭირდა.

ცოტა ემოცია მაინც გაიზარდა, როცა ბილიკის ღია, მელოტ ნაწილს მივაღწიეთ. ცოტა შვებით ამოვისუნთქე, მაგრამ ეს მხოლოდ ახალი ტერიტორიის დასაწყისი იყო, ნესტიანი წითელი მიწით, ორმოებითა და ქვებით მოფენილი. რა თქმა უნდა, სიჩქარე აღარ მქონდა და უფრო ხშირად მიწევდა გაჩერება დასვენებისთვის. ჩემი ძალა აღარ არის ისეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი. გმადლობთ, ერთ-ერთი ბიჭი ყოველთვის ჩემს გვერდით იყო, რადგან ჯაჭვი დაახლოებით 50 მეტრზე იყო გადაჭიმული, რა თქმა უნდა ახალგაზრდები არიან და ახალი ძალებით, მაგრამ მე უკვე ბევრი მქონდა დახარჯული. კარგი, წყალი დავლიეთ და გადავედით.

მაგრამ მაშინ ძალიან რთული იყო. ეს არის ბოლო და ციცაბო მონაკვეთი. ზედაპირის დახრილობა იყო 60-70 გრადუსი ან მეტი. ავედით ზევით, 50-80 სმ სიდიდის, ზედაპირზე ამოსულ გლუვ მსხვილ და საშუალო ზომის ქვებზე, რომლებიც მიწასთან შერეული საკმაოდ სრიალა და სველი იყო. ეს იყო რაღაც! ახლაც მახსოვს, გულმკერდიდან როგორ მახტებოდა, თავი კი გიჟურად მიტრიალებდა და მტკიოდა. მე უბრალოდ ვლოცულობდი ღმერთს, რომ გული არ გაჩერებულიყო და, როგორც ჩანს, ჩემი თანდაყოლილი გამძლეობა, სურვილი და სურვილი, ისევე როგორც ვიპასანას მედიტაციის ათდღიანი კურსი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ გავიარე მალაიზიაში, დამეხმარა ყველაფერთან გამკლავებაში. . ავტირდი და არ მოვტრიალდი, რომ კონცენტრაცია არ დამეკარგა, გონება არ გადამეშალა და არ დამემშვიდებინა. ვფიქრობდი, რომ ალბათ ლამაზი ხედებიჩემს ზურგს უკან, მაგრამ მაშინვე განდევნა ეს აზრი. ცხოვრებაში პირველად არ მქონდა ამის დრო, მე ავირჩიე მთავარი - ფოკუსირება საკუთარ თავზე და ჩემს უსაფრთხოებაზე, რაზეც იყო დამოკიდებული ჩემი ცხოვრება და ჩემი ახალი ნაცნობების კარგი განწყობა, რომლებმაც შესთავაზეს მწვერვალზე წასვლა. და მიიღეთ ეს დაუვიწყარი გამოცდილება.

ამასობაში მწვერვალზე მიმავალი გოგონების სასიხარულო შეძახილები ისმოდა. ყველაფერი ღრუბლებში იყო, ამ მკვრივ ნისლში არც კი ჩანდა, რომ მწვერვალი ასე ახლოს იყო. მაგრამ მე მაინც მომიწია უფრო შორს ასვლა. რაღაც მომენტში ჩემს გვერდით მიმავალ ბიჭსაც კი შევთავაზე, რომ მარტო წავსულიყავი და მოგვიანებით მოვალ, არ მინდოდა ზედმეტად დამემძიმებინა და შენელებულიყო, რადგან ყოველ ათეულში უნდა გაჩერებულიყო. მეტრი და ცოტა უხერხულად ვიგრძენი თავი. მაგრამ მან თქვა, რომ სულ რამდენიმე მეტრი იყო დარჩენილი და ჩამოვედით. Გავაგრძელოთ. მართლაც, ეს იყო ბოლო ხუთი ციცაბო და ურთულესი მეტრი, რომელიც მე, როგორც დაქანცული ოლიმპიური ჩემპიონი, დავცოცავდი იმ ბიჭებისა და გოგოების გამამხნევებელი ტირილის ქვეშ, რომლებიც უკვე იდგნენ ბრტყელ, ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ღრუბლის ნისლში. უნდა ითქვას, რომ ამან ძალიან დამეხმარა და ბოლოს ავედი სინაბუნგის ვულკანის მწვერვალზე, მხიარულებისა და აპლოდისმენტების ქვეშ.

სინაბუნგის მთის წვერზე

ვულკანის მწვერვალი იყო ჰორიზონტალური ზედაპირი ათი მეტრის დიამეტრით, ცენტრში ქვით და სხვადასხვა მხრიდან ბილიკებით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომელი მიმართულებით მოვედით. აქ ცივა და საშინელი ქარია, უბრალოდ ძირს დაგდებს.

იმდენად დავიღალე, რომ თავიდან გაღიმების ძალაც არ მქონდა.

ისე, მერე წავიდა და კლდეზეც კი ავიდა, საიდანაც ქარმა კინაღამ წამიყვანა.

ამბობენ, რომ აქედან, სინაბუნგის მთის წვერიდან, ქ კარგი ამინდიხილული, მაგრამ, სამწუხაროდ, ჩვენ ვერაფერი ვნახეთ, რადგან ზუსტად მკვრივი ღრუბლის ცენტრში ვიყავით, ამიტომ მზეც კი მხოლოდ კაშკაშა წერტილად გვეჩვენებოდა. ამიტომ ადგილობრივები დილით ასვლას გვირჩევენ.

მხოლოდ რამდენიმე წამით გაიყარა ღრუბლები და გვაჩვენა კრატერი, მაგრამ როცა ყველა გონს მოვიდა, ავიდა და კამერები შესთავაზა, ყველაფერი ისევ გაქრა.

ასე რომ, ამ შესანიშნავი ხალხის წყალობით, მე ვიდექი და ყველას ბედნიერება გავუზიარე. ამ დღეს ყველაფერი პირველად იყო ჩემს ცხოვრებაში.

კარგი, დროა დაბრუნდე. უკვე ბევრად უკეთ ვგრძნობდი თავს, შეიძლება ითქვას, კარგიც კი - წავედი)) და მზად ვიყავი ამ ცივი ქარიანი მწვერვალიდან წავსულიყავი.

მთიდან დაღმართი

დაღმასვლა უფრო ადვილი ჩანს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. ეს შეიძლება იყოს უფრო საშიში, ვიდრე ასვლა. და ისევ ახალი გამოცდილება. ფერდობის მაღალი ციცაბოდან გამომდინარე, ზურგით დავეშვით ზედაპირისკენ და სახეებით ღრუბლებისკენ, რომლის მიღმაც ულამაზესი ხედები იმალებოდა. ისე, ძალიან უჩვეულო დავალებაა ზურგით ცოცვა და ქვებზე ჩამოყრა. ალბათ სასაცილოდ გამოიყურება, ატრაქციონს ჰგავს. მე არ მაქვს ამ გასართობი სპექტაკლის ფოტოები. შემდეგ ფერდობი ცოტა უფრო ბრტყელი გახდა. ასე იყო უფრო ქვემოთ.

უკვე ბევრად უფრო გამიადვილდა და, პრინციპში, შედარებით სწრაფად დავფარეთ ეს მანძილი და რაც მთავარია, ძლიერი წვიმის გარეშე, მხოლოდ ხანდახან სუსტი წვიმა.

ალბათ უკვე საკმარისად აღვწერე აღმართის სირთულეები; დაღმართი, მართალია, უფრო სწრაფი იყო, მაგრამ უკვე ვგრძნობდი ტკივილს ყველა კუნთში და მუხლები თავს მახსენებდა ჩემი უჩვეულო ორმაგი მარშრუტის შემდეგ. ახლა კი მშვენიერი კავარის ტბა ისევ ჩანს, მეოთხედ ამ დღეს ჩემთვის.

ბიჭები მხიარულობდნენ და ბედნიერები იყვნენ. მეც ძალიან გამიხარდა, მაგრამ ემოციების გამოსახატავად ძალა არ მქონდა.

დაღმართზე სულ რაღაც ოთხ კილომეტრზე მეტი იყო დარჩენილი, ხის სველი ფესვების გასწვრივ ბილიკის გასწვრივ ბოლომდე. ახლა შეგიძლიათ დაჯდეთ 2,5 კილომეტრის შემდეგ. იმ დროისთვის მართლა ძალიან დაღლილი ვიყავი, თავი მიტრიალებდა და ამ ბოლო ასი მეტრი, შესვენების შემდეგ, სულელურად, როგორც რობოტი ჯოხებზე, გადავაწყვე ფეხები, ვცდილობდი უბრალოდ არ წავქცეულიყავი. უკვე ბნელოდა და მეჩქარებოდა. დიდი მადლობა ბიჭებს, რომლებიც გვერდით დადიოდნენ, თუმცა მე მაინც კარგად ვიჭერდი და ბოლოც კი არ დავტოვებდი ტყეს. სველი ფეხებით, საშინლად ჭუჭყიანი სპორტულებით და სათანადო საკვების გარეშე დავასრულე ასვლა სინაბუნგის ვულკანზე. ტყიდან დაახლოებით საღამოს შვიდ საათზე გამოვედით. ზუსტად ბაღებთან დავსხედით დასასვენებლად და კიდევ ორს ველოდით. მწყუროდა. ბიჭმა პლასტმასის ბოთლი გამომიწოდა და სმა დავიწყე, მერე კი გათენდა.

- "სად იშოვე წყლის ბოთლი, ეტყობა ყველას დიდი ხნის წინ გამოუვიდა წყალი?" - "ჯუნგლებიდან ჯუნგლებიდან", უპასუხა მან.

-"კარგად!" „ვიფიქრე: „ჯუნგლების წყალს ვსვამ“, გამახსენდა, რომ ასვლისას პატარა ნაკადი დავინახე. კარგი, უკვე გვიანია, ბევრი დავლიე, წყალიც უგემრიელესი იყო და ეს ყველაფერი დავასრულე. დაე, ბუნების ენერგიამ შეავსოს ჩემი ძალა. გოგოები ადრე წავიდნენ და კარვებში წავიდნენ. ისე, თითქმის ბნელოდა და ჩვენც წავედით კარვებთან, რომლებიც ტბასთან იდგა. მერე მივხვდი, რომ ასეთი ლაშქრობის მინდორში მუხლები აუცილებლად ჩავრგე. რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში, ასე მგონია, 15,5 კილომეტრი გავიარე ამ მთაზე და ნაკლებიც შეიძლებოდა ამ ბიჭებს დილით რომ მივსულიყავი.

როგორც კი იქ მივედით, წვიმა დაიწყო, დავიწყე ფიქრი, როგორ წავსულიყავი ქალაქში, მაგრამ ნეტიმ თქვა:

- "ნუ ღელავ, ახლა ვიღაცას დაველოდებით და მერე ბიჭებთან ერთად წახვალ, ისინიც უნდა წავიდნენ ბერასტაგში." კარვებთან ვისხედით ვილაპარაკეთ და დაახლოებით ნახევარი საათის შემდეგ მოტოციკლით ორი ბიჭი მოვიდა. ნეტიმ თქვა, რომ ახლა წახვალ და მაჩუქა სრულიად ახალი საწვიმარი პაკეტში - ფილმი.

ამ შესანიშნავი ბიჭების კომპანიას დავემშვიდობე, ტილოდან გამოვედი და სველ მოტოციკლზე ჩავჯექი. სიბნელეში და კოხტა წვიმაში გავემართეთ ქალაქში, რომელიც გზაში კიდევ უფრო გაძლიერდა და ვედროსავით მტკიცე კედელივით შევარდა ყველა ნახვრეტში, საწვიმარი კი ქარისგან აფრინდა, ოდნავ დახია და ვერ შეძლო. აღარ გვიშველე. საბედნიეროდ, ერთი საათის შემდეგ, როცა ბერასტაგში შევედით, წვიმა ჩაცხრა, მადლობა გადავუხადე ბიჭებს და ჩემს საოჯახო სასტუმროში წავედი.

საღამოს ცხრის ნახევარი იყო, როცა საშინლად დაღლილი, სველი, მაგრამ გამარჯვებულის ან აღმომჩენის გრძნობით დავბრუნდი ჩემს სასტუმრო სახლში - პატარა კერძო სასტუმროში. ყველა, ვინც ქვემოთ იყო, დიასახლისის ჩათვლით, მაშინვე მიხვდა ყველაფერს. მე ვთხოვე, მოემზადა ჩემთვის საჭმელი და შხაპის გასაღები. ვახშმისა და საუბრის შემდეგ მეც მომიწია ყველაფრის გარეცხვა, რადგან ჩემი სპორტულები თეთრის ნაცვლად შავი იყო და მეორე დღეს სხვაგან ვაპირებდი წასვლას. ასე დასრულდა დღე დიდი რეცხვით. არ ვიცი საიდან მომიტანა ძალა.

წარმოუდგენლად მადლობელი ვარ ბედის, ამ ბიჭების, ვულკანისა და ჯუნგლების ყველაფრისთვის, რაც იმ დღეს განვიცადე. Ეს ჩემია საკუთარი გამოცდილება, მოგზაურობის გამოცდილება და საკუთარი თავის აღმოჩენა. მარშრუტის რუკა ჩემს სახლში კედელზე ჩარჩოშია ჩამოკიდებული, როგორც სამახსოვრო. და ეს აღმართი ნახსენებია საგაზეთო სტატიაში, 2013 წლისთვის, იხილეთ ჩანართი

განვაგრძე ჩემი დამოუკიდებელი მოგზაურობა ინდონეზიაში, მე წავედი პატარა ბემოზე მედანში, რომ იქიდან წავსულიყავი. (დააჭირეთ სათაურს და წაიკითხეთ შემდეგი სტატია)

, .