Râul stâlp este un afluent al substonei Tunguska. Tur combinat „Stone Tunguska – Yenisei”

În zilele noastre oamenii se întâlnesc din ce în ce mai des; taberele de tuns iarbă uneori mărginesc malurile. Acum este cel mai mult timp de fân. Deja pe abordările spre Vanavara am avut de-a face chiar și cu transportul privat. Un bărbat stă pe malul stâng și strigă tare, încercând să atragă atenția celor care se află pe malul celălalt și probabil dorm într-un cort. Ne-a văzut, ne-a cerut ajutor, zici tu, deranjează mocasinii ăștia acolo, lasă-mă să mă ducă la locul lor. Ei bine, orice ar fi, îl putem transporta singuri. Așa că au câștigat bani pentru prânz și ne-au hrănit borș delicios.

Nu am mers în sat în ziua aceea, era deja târziu. Toate unitățile necesare sunt probabil închise. Ne-am oprit pentru noapte la aproape trei kilometri depărtare. Dar satul se vede de aici, se află pe un deal pe malul drept. Am mers acolo dimineața și am lăsat catamaranul la docul bărcii. Proprietarii bărcilor stau de pază pe rând, stând într-o bârnă amplasată în acest scop chiar aici, pe mal. Ofițerul de serviciu de astăzi a fost rugat să aibă grijă de gospodăria noastră. Nu avem nimic special de făcut în sat, doar sunăm rudele noastre și cumpărăm mâncare. Aproape la intrarea în sat, cafeneaua „Meteoritul” m-a făcut să râd cu numele ei, păcat că a fost închisă. Da, acest fenomen încă neînțeles a eclipsat râul însuși în gloria lui. Nu departe de Vanavara a avut loc această explozie teribilă peste taiga în 1908. Daca ar fi undeva in America, vanavaranii ar trai fericiti si cafenelele nu s-ar inchide, ci doar s-ar deschide. Ei ar promova mașina industriei turismului. Poate că este bine că nu America este aici, ci Rusia, și de aceea există nu numai colțuri neatinse, ci doar teritorii uriașe care au fost conservate. Dar localnicii trebuie să supraviețuiască în detrimentul taiga. De fapt, ca pentru multe sute de ani și mai devreme. Și se pare că viața nu este atât de rea. Satul este curat, sunt destule magazine, tot ce ai nevoie este disponibil. Se stabilește și comunicarea cu lumea, am reușit fără probleme. Principala dificultate aici este livrarea combustibilului necesar. Și fără aceasta nu există nicio cale, electricitatea este furnizată de o centrală electrică diesel. Livrarea nu este ușoară, primăvara de sub râu, dar este departe și repezirile în cale. Iarna, când mlaștinile îngheață, drumurile de iarnă se deschid. Vanavara are, de asemenea, multi ani; din vremuri imemoriale, Evencii si-au infiintat taberele in acest loc. Și apoi o familie rusă, Vanya și Varya, păreau să se stabilească. De aici provine numele Vanavara. Dar aceasta este doar o versiune. Acum există o populație mixtă aici și poate că vor fi mai mulți ruși. Și în total trăiesc aproximativ trei mii de oameni acolo. AN-24 zboară spre Krasnoyarsk de trei ori pe săptămână. Dar am fost deja aici. In 1999, avionul nostru a aterizat intermediar pe aeroportul Vanavara in drum spre Tura.

Toate treburile orașului nu au durat mult, era timpul să ne întoarcem la țărm și să mergem mai departe. Deși bărbatul de serviciu la stația de bărci nu a uitat de ospitalitate și a oferit ceai, a dat dovadă și de vigilență. Mi-a cerut să aștept puțin și a plecat în sat cu o motocicletă, presupus că avea nevoie de ceva acolo. S-a întors repede, iar peste cinci minute, ca din întâmplare, a apărut inspectorul de vânătoare. Avem arme neînregistrate? Da, nu avem, în loc de arme avem doar trepiede, ceea ce au demonstrat ei.

Direct vizavi de Vanavara, pe malul opus, se vede marcajul kilometric. Și ea anunță că mai sunt 1145 de kilometri până la gură. Am mers deja un drum lung, cam o treime din distanță. Acum ne așteaptă a doua treime, aceasta este doar de la Vanavara la Baykit. Cele mai mari două sate de pe râu sunt situate convenabil, împărțindu-l în aproximativ trei părți egale.

Trebuie să spun că a doua treime s-a dovedit a fi cea mai monotonă și neinteresantă. De aceea a durat cel mai mic timp. A fost nevoie de doar două săptămâni pentru a finaliza această secțiune de șase sute de kilometri. Și râul nu se mișcă rău, ajută. Un curent este aproape peste tot, iar uneori rapidurile nu sunt foarte dificile. Peisajele nu sunt nimic deosebit, nu mai rămâne decât să prindeți niște condiții rare. Așa că nici măcar nu mi-am amintit cumva această parte, ca și cum totul s-ar fi întâmplat într-o singură zi. Iar conștiința a fost deja reconstruită și percepția timpului s-a schimbat. Ceea ce părea neobișnuit și neobișnuit a devenit natural și obișnuit. Este de înțeles de ce localnicii sunt surprinși de faptul că oameni de departe vin să-i viziteze. Dar încă îmi amintesc câteva impresii. Primul sat rezidențial după Vanavara se numește Oskoba. Nu am intrat în ea, dar ne-am oprit pentru fotografie și ceai pe malul opus mai sus. Și au fost uimiți că în timpul orului în care au fost acolo, nu au observat un singur localnic pe străzi. Tăcere totală. Se spune că acolo locuiesc Bătrânii Credincioși.

Între Oskoba și Miryuga există o secțiune mare a râului numită tractul Krivlyaki. Și într-adevăr, râul de aici se curbe, șerpuiește între dealuri. În mod surprinzător, aici nu a fost observată nici măcar o colibă de iarnă de-a lungul malurilor, aparent în cel mai îndepărtat loc de vânătoare. Și nici măcar o barcă cu motor nu a fost întâlnită, ceea ce nu mai este neobișnuit în alte locuri. În general, este din ce în ce mai posibil să petreci noaptea în colibe. Este foarte rar să întâlniți colibe de iarnă care sunt încuiate, dar în mare parte, vă rugăm să intrați și să locuiți. Uneori casele nu sunt nici măcar rele, chiar dacă te muți într-un loc de reședință permanent. Acest lucru îmi este familiar din experiența altor călătorii, dar Kirill nu încetează să fie uimit de un astfel de comunism. Dar, în realitate, nu are rost să atârnați încuietori. O persoană bună nu va lua nimic și va lăsa totul în ordine perfectă, dar o persoană rea nu va fi împiedicată de un lacăt.

Imediat după următorul sat Miryuga, am petrecut noaptea la gura afluentului din dreapta numit Podporozhnaya, am trecut puțin mai sus decât rapidurile, de aceea se numește așa. Dimineața a fost plăcută, cu ceață dansând deasupra suprafeței apei. Probabil, la confluența a două râuri s-au format curenți de aer de diferite temperaturi, care au provocat un centru local de condensare sub forma unui nor de ceață, modificându-și constant configurația.

Chiar sub confluența Tokura de Nord am dat de așa-numita tabără ecologică. Cu bani alocați de administrația raionului Evenki, aici au fost duși copii din Tura, presupus pentru a se familiariza cu tradițiile strămoșilor lor. S-a montat un cort improvizat, se face ceva din scoarță de mesteacăn. La momentul sosirii noastre, majoritatea copiilor fuseseră deja duși înapoi la Baykit și de acolo la Tura. Au rămas doar câțiva adulți, o fată de vreo cinci ani și doar un bebeluș, dolofană și amuzantă, dar se uită serios la oaspeți. Alături de el, bunica lui îi spune că s-a născut cândva în aceste locuri și că acesta este teritoriul familiei ei. La un moment dat era o potecă către Angara.

La gura Kamo am vizitat o stație meteo funcțională. Am fost, desigur, tratați cu tot ce era pe masă. Și era o tigaie plină cu carne prăjită. Și în timp ce mâncam, am auzit o mulțime de discursuri obișnuite de la șeful stației meteo, deja în vârstă, despre cât de proastă este viața acum și cât de bună era înainte. Dar de îndată ce a aflat că suntem din Moscova, moscoviții au fost de vină pentru toate. Nu am fost surprins de acest lucru de mult timp; în țări îndepărtate se obișnuiește să găsim vina și vina pentru necazurile cuiva nu numai guvernul care locuiește la Moscova, ci și locuitorii acestui oraș înșiși.

Am abordat Baykit pe 7 august. Sau mai bine zis, la fel ca pe Vanavara, ne-am oprit sa petrecem noaptea chiar deasupra satului. Sau, mai degrabă, chiar la gura unui mare afluent din dreapta numit Chunya. În această seară a prezentat un apus de soare de neuitat, un decor demn al colecției noastre fotografice Tunguska. Am ajuns în sat a doua zi și chiar și la marginea lui ne-am făcut o cunoștință neașteptată. Ne-am ancorat la mal pentru a filma Baikit din lateral, iar apoi un camion s-a oprit în apropiere. Aici există o mică secțiune de drum de-a lungul țărmului până la Chuna pentru fân. Un bărbat înalt a coborât din mașină, a aflat cine suntem, de ce și de unde suntem, apoi a întrebat dacă îl cunoaștem pe Vladimir Koval. Nu îl cunoșteam personal la acea vreme, dar ce fotograf de peisaj nu îi cunoaște pe frații Kovali. Pe Chun, bătrânul Koval, adică Vladimir, petrecuse deja multe sezoane fotografice. Și rămâne în Baykit, după cum se dovedește, doar cu acest bărbat. Ei bine, ce zici de Baykit? Satul nu este deloc mic, vreo cinci mii de locuitori, aproape un adevărat oraș. Și sunați de unde aveți nevoie și cumpărați produsele necesare. La această oră, catamaranul a rămas din nou pe mal, sub supravegherea paznicilor de la parcarea bărcilor.

Final. A început în cele trei postări anterioare.

Primele complexe de valori aberante, sau așa-zișii stâlpi, demne de o atenție serioasă, încep deja la 20 de kilometri sub sat și se întind pe aproximativ cinci kilometri. Spre deosebire de cele care au fost găsite chiar în vârf, pe Katanga, aceste rămășițe sunt compuse din bazalt și, prin urmare, au un aspect ușor diferit. Erau încă monolitice și cu forme netede. Acestea par a fi făcute din cărămizi, chiar amintesc ușor de structurile din jocul pentru copii „Lego”. Ei stau de-a lungul malurilor ca paznici, ca și cum ar păzi un râu. Sau deodată vor apărea ziduri de cetate, altfel se va ghici ceva minunat. Mici chei asemănătoare canionului, formate de pâraiele laterale scurte, sunt deosebit de bogate în rămășițe; au petrecut zile acolo în căutarea unghiurilor favorabile. Dar vremea nu ne-a permis să explorăm toate posibilitățile. Într-un astfel de site, unde am petrecut câteva zile, am avut norocul să-i cunoaștem relativ îndeaproape pe localnicii. De îndată ce am aterizat pe mal, a devenit imediat clar că aici locuia o familie de urs. Totul este călcat în picioare, grămezi sunt îngrămădite, povestind elocvent despre alimentația proprietarilor acestui defileu. Se pare că aici este înregistrată o mamă cu doi pui. În a doua zi, vremea a decis să ofere oportunități nelimitate de muncă și ne-am împrăștiat din tabără, fiecare în căutarea lui, cel mai bun unghi. Sau mai bine zis, Kirill a rămas undeva mai aproape de intrarea în defileu, dar tot mi s-a părut că e ceva mai bun undeva mai departe și, prin urmare, treptat, cu muncă, a început să urce defileul. Și cu cât am urcat mai sus, cu atât am găsit mai multe semne ale prezenței locuitorilor locali. Așa că aproape am ajuns chiar la capătul defileului, nu va fi mai mult de doi kilometri. Aici s-au făcut cunoscuți. Se pare că l-au văzut pe intrus cu mult timp în urmă, dar nu s-au dezvăluit. Și aici, s-ar putea spune, spatele meu era lipit de perete. Familia de urs, desigur, putea să urce dealul și să plece calm. Dar probabil că acest aranjament nu li s-a părut corect. La un moment dat, la vreo sută de metri de mine, s-a auzit hohotetul pietrelor care cădeau peste pârâu, apoi ursul a mârâit amenințător, iar puii au început să latre nemulțumiți. Nu se putea vedea oamenii nemulțumiți; desișurile dese de pădure care îi ascundeau îi împiedicau să fie văzuți. Nu a îndrăznit să meargă mai departe, după ce a stat puțin pentru ordine, s-a retras. Așa că s-a respectat suveranitatea locuitorilor, dar ne-au permis calm și să lucrăm în partea de jos a defileului.

Podkamennaya Tunguska sub Baykit.

De altfel, gura aproape oricărui afluent, atât mic cât și mare, s-a dovedit a fi interesantă aici. O oprire lungă de lucru s-a dovedit a fi la gura Marelui Nirungda, un frumos afluent din dreapta. Am ajuns la fața locului umezi și înghețați. Vremea nu-mi permite să mă relaxez, așa că iar azi m-am distrat cu ploaie rece cu vânt în contra. Și vestigitorul acestei rușini s-a dovedit a fi o neobișnuită neobișnuit mătăsos, pe care nici măcar nu le era prea lene să o capteze. Obiectul descoperit, adică gura Marelui Nirungda, nu a lăsat nicio îndoială asupra necesității de a-i acorda atenție. De-a lungul Tunguska însuși, cu un zid lung și înalt aproape de țărm, până la gura afluentului, sunt construite rămășițe, iar de-a lungul Nirungda ele există. Și întregul șir de sculpturi este în frunte cu o structură bizară de piatră, care seamănă fie cu capul unui cocoș, fie cu un bărbat în pălărie. Este uimitor cum această cifră, formată din blocuri separate și aparent complet instabilă, încă rezistă. Este îndoielnic că va dura mult în această formă. Doar asta loc potrivit Nu era nicio parcare disponibilă imediat. După cum s-a dovedit mai târziu, era o colibă chiar sub gura, dar ei nu știau despre asta atunci și au vrut să rămână mai sus, pentru că aici este toată frumusețea. În căutarea unui loc acceptabil, am intrat ceva mai adânc în pădure și am dat peste o potecă care ducea la o cabană bine ascunsă, dar de bună calitate. Dacă ceva luminează viața aspră a unei astfel de călătorii, este tocmai surprizele ca acestea, prezentate la momentul potrivit. Catamaranul, împreună cu toate bunurile sale, a fost târât pe Nirungda, mai aproape de colibă. Acum poți să aprinzi aragazul, să te usuci calm, să gătești cina, să iei cina la masă și să te culci pe paturile spațioase. În fiecare călătorie există un moment, un punct de pe traseu, ale cărui amintiri încălzesc sufletul mult timp. Pe Podkamennaya Tunguska, acest loc s-a dovedit a fi aici, într-o colibă minunată la gura frumosului Big Nirungda. Și asta, în ciuda faptului că am venit aici pe 13 vineri.

Malul drept al Podkamennaya Tunguska la gura Bolshaya Nirungda. Aici, pe lângă deliciile peisagistice, puteți observa o secțiune geologică interesantă. Rămășițele în sine sunt compuse din bazalt. Și la bază există o fâșie vizibilă de roci albe. Acestea sunt calcare. După cum știți, este un produs al sedimentelor marine. Mai mult, zona a crescut și a devenit uscat, unde au avut loc ulterior erupții vulcanice. Ca urmare, s-au format acoperiri de bazalt.

Big Nirungda înainte de confluența sa cu Podkamennaya Tunguska.

Idol de piatră la gura Marelui Nirungda.

Cerul mătăsos este un prevestitor al vremii rea.

Apoi am coborât câteva zile pe râu fără să ne odihnim, dar nu ne-am grăbit și am fost atenți la obiecte interesante. Imediat după Nirungda sunt două repezi ușoare cu nume amuzante- Bunica si bunicul. Aici, pe maluri, bucăți de jet sunt împrăștiate ici și colo. Urmează satul cu nume neobișnuit- Polygus. Acolo au încercat să ia legătura cu Moscova, dar s-a dovedit că nu există o astfel de oportunitate, fie temporar, fie întotdeauna așa. Imediat după repezirile destul de rapide ale Muchnaya, am observat o plajă mare transport fluvial, remorcher barj. Oamenii se agitau în jurul lui, spun că s-au stabilit aici primăvara și încă nu au reușit să-l tragă în apă, dar acest lucru trebuie făcut înainte de înghețare. De aceea, acest rapid este numit astfel, pentru că la un moment dat multe șlepuri cu făină și-au pierdut încărcătura aici și au fost trimise să hrănească peștii. Foarte jos insula mare Kochenyatsky și-a petrecut noaptea într-o companie mică la gura afluentului stâng al Dyagdagli. Acest cuplu din Sverdlovsk, care face rafting de la Baykit pe o barcă de cauciuc, a fost întâlnit cu mult timp în urmă. Periodic au ajuns din urmă, apoi au rămas din nou în urmă, ocupați cu munca. Iar insula Kochenyatsky, de la cuvântul amorțit, a fost numită așa aparent pentru că cineva de aici a murit înghețat, din anumite motive neavând ocazia să ajungă la țărm.

Satul Polygus. Zgârie-nori - clădire administrativă. O femeie prietenoasă este adjunctul șefului administrației.

Dezastru înainte de pragul Muchnaya.

Insula Kochenyatsky.

Dimineața undeva dincolo de Kochenyatsky.

Chiar acolo.

Râu.

Apoi a venit vremea Marelui Prag. Severitatea acestui obstacol a fost greu de apreciat din descrierile puține din vechile rapoarte turistice. Dar localnicii au fost puțin intimidați. Într-adevăr, rapidurile s-au dovedit a fi cele mai importante de pe întregul râu; a trebuit să ne încordăm puțin. Dar, de fapt, acest obstacol nu este periculos pentru rafting pe catamaran. S-a dovedit că există un prag în două etape, despre care ei nu știau. A doua etapă, nu mai puțin puternică, ne-a primit când deja ne-am relaxat și ne-am uitat victorios în față, dar apoi a trebuit să duplicăm totul. Totuși, obstacolul a rămas în urmă fără să provoace vreo pagubă, cu excepția unui pic de apă care mi-a spălat piciorul drept. Sfârșitul iminent al traseului a devenit din acel moment mai conștient. Doar o serie de repezi Velma se profila înainte, apoi apă plată până la Yenisei.

Odată am petrecut noaptea, fără a ajunge la trei kilometri de gura unui mare afluent din stânga numit Velmo. Am zărit o colibă confortabilă pe malul drept. Nizhny Baikitik, un mic râu, curge în apropiere. Au ocupat casa ca un stăpân, iar puțin mai târziu au sosit adevărații proprietari, un bărbat cu barbă mare și un băiat, fiul lui. Au sosit cu o barcă cu motor, probabil că plănuiau să petreacă noaptea aici, dar nu i-au dat afară pe oaspeți. Nu numai că au rămas cu noi ce fel de mâncare au avut, ci au împărțit și lipanul pe care l-au prins chiar acolo. Aici, la gura Nizhny Baikitik, există o grilă a acestora. În general, aceștia sunt locuitori din Burnoy. În susul râului Velmo, la șapte kilometri de gura de vărsare, există un sat cu acest nume. Râul cu același nume se varsă acolo în Velmo. Și adevărații Bătrâni Credincioși trăiesc acolo, nu rău, spun ei, trăiesc. Acum nici măcar nu e rău să fii bătrâni credincioși; tinerii nu sunt recrutați în armată.

Velmo a introdus un curent proaspăt în apele Podkamennaya Tunguska. Timp de câțiva kilometri par să curgă unul lângă altul fără a se amesteca - apa limpede și verzuie Velma și apa maro a Podkamennaya Tunguska. Seria de rapid Velma nu ne-a surprins deloc, au trecut calm.

Bătrânii credincioși din Burnoe.

Verificarea rețelelor.

Mocuri de fân la gura Velmo

Maigungna este afluentul drept al Podkamennaya Tunguska.

Inundație la Maigungna.

Maigungna.

La gura Maigungnei.

Și apoi, în stare de funcționare, au început să se îndrepte încet spre ieșirea din râu. Chiar deasupra satului Sulomai, deasupra Insulei Negre, munții, parcă și-ar lua la revedere, în cele din urmă strâng Podkamennaya Tunguska în brațe, pentru a-i lăsa apoi să meargă definitiv până la Yenisei. Acest loc se numește aici Cheeks. Malurile încântă în sfârșit privirea cu sculpturile lor în piatră, râul șerpuiește frumos într-un pasaj îngust și adânc. În Shcheki am petrecut și noaptea într-o colibă mică. Stă pe un mal abrupt, la înălțime de apă, cam la douăzeci până la treizeci de metri pe verticală, dar, se pare, la primăvară apa se ridică chiar sub această colibă. Acest gât de piatră este atât de îngust, servind ca un fel de poartă pe drumul către Yenisei.

Podstone Tunguska în „obraji”.

În „Cheeks” sculpturile în piatră s-au răsfățat și cu propriile subiecte. Acesta este în mod clar un indian de profil.

Autoportret de grup. Kirill este în prim plan. Undeva deja înainte de ieșirea spre Yenisei. Cineva, uitându-se la această poză, a spus: „Ei bine, sunteți ca niște frați aici”. Ei bine, da, două luni împreună, în condiții de taiga. Ușor suprapus.

Am ajuns la Yenisei pe 28 august, am traversat în siguranță acest râu imens din dreapta spre malul stâng și ne-am oprit la debarcaderul din satul Bor. Aici a trebuit să așteptăm câteva zile pentru o navă care trecea spre Krasnoyarsk și aici a noastră calatorie lunga de-a lungul Podkamennaya Tunguska, un râu demn de visat, demn de a face visele să devină realitate.

Ei bine, pentru o gustare - fructe de pădure, ciuperci.

Boabă de piatră.

Coacăză - măcriș.

Karpukhin Serghei.

Așadar, încă o treime din distanța totală a fost parcursă, a rămas doar una dintre cele trei. Și după cum sa dovedit, și așa cum era de așteptat, aceasta este cea mai fotogenă parte a râului. Acum ne cunoaștem capacitățile, știm că distanța rămasă nu este atât de mare și nu va necesita prea mult timp. Prin urmare, vă puteți schimba puțin tactica și vă permiteți să zăboviți mai mult în unele dintre cele mai interesante locuri. Și această parte a râului este renumită tocmai pentru stâlpii săi, adică rămășițele. Și dacă aveți sarcina de a fotografia pur și simplu peisaje frumoase pe Podkamennaya Tunguska, fără a vă eforta cu un traseu lung, atunci pentru aceasta trebuie să zburați cu un avion local de la Krasnoyarsk la Baykit și să începeți raftingul de aici.
Primele complexe de valori aberante, sau așa-zișii stâlpi, demne de o atenție serioasă, încep deja la 20 de kilometri sub sat și se întind pe aproximativ cinci kilometri. Spre deosebire de cele care au fost găsite chiar în vârf, pe Katanga, aceste rămășițe sunt compuse din bazalt și, prin urmare, au un aspect ușor diferit. Erau încă monolitice și cu forme netede. Acestea par a fi făcute din cărămizi, chiar amintesc ușor de structurile din jocul pentru copii „Lego”. Ei stau de-a lungul malurilor ca paznici, ca și cum ar păzi un râu. Sau deodată vor apărea ziduri de cetate, altfel se va ghici ceva minunat. Mici chei asemănătoare canionului, formate de pâraiele laterale scurte, sunt deosebit de bogate în rămășițe; au petrecut zile acolo în căutarea unghiurilor favorabile. Dar vremea nu ne-a permis să explorăm toate posibilitățile. Într-un astfel de site, unde am petrecut câteva zile, am avut norocul să-i cunoaștem relativ îndeaproape pe localnicii. De îndată ce am aterizat pe mal, a devenit imediat clar că aici locuia o familie de urs. Totul este călcat în picioare, grămezi sunt îngrămădite, povestind elocvent despre alimentația proprietarilor acestui defileu. Se pare că aici este înregistrată o mamă cu doi pui. În a doua zi, vremea a decis să ofere oportunități nelimitate de muncă și ne-am împrăștiat din tabără, fiecare în căutarea lui, cel mai bun unghi. Sau mai bine zis, Kirill a rămas undeva mai aproape de intrarea în defileu, dar tot mi s-a părut că e ceva mai bun undeva mai departe și, prin urmare, treptat, cu muncă, a început să urce defileul. Și cu cât am urcat mai sus, cu atât am găsit mai multe semne ale prezenței locuitorilor locali. Așa că aproape am ajuns chiar la capătul defileului, nu va fi mai mult de doi kilometri. Aici s-au făcut cunoscuți. Se pare că l-au văzut pe intrus cu mult timp în urmă, dar nu s-au dezvăluit. Și aici, s-ar putea spune, spatele meu era lipit de perete. Familia de urs, desigur, putea să urce dealul și să plece calm. Dar probabil că acest aranjament nu li s-a părut corect. La un moment dat, la vreo sută de metri de mine, s-a auzit hohotetul pietrelor care cădeau peste pârâu, apoi ursul a mârâit amenințător, iar puii au început să latre nemulțumiți. Nu se putea vedea oamenii nemulțumiți; desișurile dese de pădure care îi ascundeau îi împiedicau să fie văzuți. Nu a îndrăznit să meargă mai departe, după ce a stat puțin pentru ordine, s-a retras. Așa că s-a respectat suveranitatea locuitorilor, dar ne-au permis calm și să lucrăm în partea de jos a defileului.

De altfel, gura aproape oricărui afluent, atât mic cât și mare, s-a dovedit a fi interesantă aici. O oprire lungă de lucru s-a dovedit a fi la gura Marelui Nirungda, un frumos afluent din dreapta. Am ajuns la fața locului umezi și înghețați. Vremea nu-mi permite să mă relaxez, așa că iar azi m-am distrat cu ploaie rece cu vânt în contra. Și vestigitorul acestei rușini s-a dovedit a fi o neobișnuită neobișnuit mătăsos, pe care nici măcar nu le era prea lene să o capteze. Obiectul descoperit, adică gura Marelui Nirungda, nu a lăsat nicio îndoială asupra necesității de a-i acorda atenție. De-a lungul Tunguska însuși, cu un zid lung și înalt aproape de țărm, până la gura afluentului, sunt construite rămășițe, iar de-a lungul Nirungda ele există. Și întregul șir de sculpturi este în frunte cu o structură bizară de piatră, care seamănă fie cu capul unui cocoș, fie cu un bărbat în pălărie. Este uimitor cum această cifră, formată din blocuri separate și aparent complet instabilă, încă rezistă. Este îndoielnic că va dura mult în această formă. Dar un loc de parcare potrivit nu a fost găsit imediat. După cum s-a dovedit mai târziu, era o colibă chiar sub gura, dar ei nu știau despre asta atunci și au vrut să rămână mai sus, pentru că aici este toată frumusețea. În căutarea unui loc acceptabil, am intrat ceva mai adânc în pădure și am dat peste o potecă care ducea la o cabană bine ascunsă, dar de bună calitate. Dacă ceva luminează viața aspră a unei astfel de călătorii, este tocmai surprizele ca acestea, prezentate la momentul potrivit. Catamaranul, împreună cu toate bunurile sale, a fost târât pe Nirungda, mai aproape de colibă. Acum poți să aprinzi aragazul, să te usuci calm, să gătești cina, să iei cina la masă și să te culci pe paturile spațioase. În fiecare călătorie există un moment, un punct de pe traseu, ale cărui amintiri încălzesc sufletul mult timp. Pe Podkamennaya Tunguska, acest loc s-a dovedit a fi aici, într-o colibă minunată la gura frumosului Big Nirungda. Și asta, în ciuda faptului că am venit aici pe 13 vineri.

Apoi am coborât câteva zile pe râu fără să ne odihnim, dar nu ne-am grăbit și am fost atenți la obiecte interesante. Imediat după Nirungda există două repezi simple cu nume amuzante - bunica și bunicul. Aici, pe maluri, bucăți de jet sunt împrăștiate ici și colo. Mai departe se află un sat cu un nume neobișnuit - Polygus. Acolo au încercat să ia legătura cu Moscova, dar s-a dovedit că nu există o astfel de oportunitate, fie temporar, fie întotdeauna așa. Imediat după repezirile destul de rapide ale Muchnaya, am observat un transport fluvial mare, o barjă de remorcare, aruncată la țărm. Oamenii se agitau în jurul lui, spun că s-au stabilit aici primăvara și încă nu au reușit să-l tragă în apă, dar acest lucru trebuie făcut înainte de înghețare. De aceea, acest rapid este numit astfel, pentru că la un moment dat multe șlepuri cu făină și-au pierdut încărcătura aici și au fost trimise să hrănească peștii. Sub insula foarte mare Kochenyatsky am petrecut noaptea într-o companie mică la gura afluentului din stânga al râului Dyagdagli. Acest cuplu din Sverdlovsk, care face rafting de la Baykit pe o barcă de cauciuc, a fost întâlnit cu mult timp în urmă. Periodic au ajuns din urmă, apoi au rămas din nou în urmă, ocupați cu munca. Iar insula Kochenyatsky, de la cuvântul amorțit, a fost numită așa aparent pentru că cineva de aici a murit înghețat, din anumite motive neavând ocazia să ajungă la țărm.

În spatele repezirilor mi-a plăcut gura afluentului din dreapta, sub numele impronunciabil - Maigungna. Râul rapid și rapid curge frumos și zgomotos în Podkamennaya Tunguska. Tocmai am prins inundația și au fost ploi abundente. Putem spune că în fața ochilor noștri Maigungna s-a umflat cu apă galbenă și într-un pârâu frenetic a încercat să arunce rapid surplusul în râul mare. Pe Tunguska însăși, această inundație nu a avut prea mult efect; nivelul apei aproape că nu a crescut. Nu departe de gura, desigur, am gasit o cabana pentru sejurul nostru confortabil. Este atât de mic încât trebuie să te târești în prag. Trebuie remarcat faptul că în această parte a râului, unde locuiesc Bătrânii Credincioși, din anumite motive toate colibele sunt atât de mici. Este cu adevărat adevărat că asceza le este inerentă? Noi doi ne-am cazat cumva în colibă, dar și aici a trebuit să ne facem loc, oaspeții au ajuns cu o barcă, ducând niște mărfuri pe râu. Au lăsat doi bărbați să meargă la pescuit, apoi au mers mai departe și i-au luat la întoarcere. Ei bine, în condiții înghesuite, dar fără supărare. Ne-am împărtășit unul cu altul ceea ce am putut. Am petrecut trei zile pe Maigungna, dar vremea tot nu ne-a permis să dezvăluim potențialul creativ al acestui loc. Și vântul era atât de puternic încât trepiedul în picioare a căzut ușor la pământ. Dar am surprins totuși câteva momente interesante și am așteptat câteva scăpări de soare.
Și apoi, în stare de funcționare, au început să se îndrepte încet spre ieșirea din râu. Chiar deasupra satului Sulomai, deasupra Insulei Negre, munții, parcă și-ar lua la revedere, în cele din urmă strâng Podkamennaya Tunguska în brațe, pentru a-i lăsa apoi să meargă definitiv până la Yenisei. Acest loc se numește aici Cheeks. Malurile încântă în sfârșit privirea cu sculpturile lor în piatră, râul șerpuiește frumos într-un pasaj îngust și adânc. În Shcheki am petrecut și noaptea într-o colibă mică. Stă pe un mal abrupt, la înălțime de apă, cam la douăzeci până la treizeci de metri pe verticală, dar, se pare, la primăvară apa se ridică chiar sub această colibă. Acest gât de piatră este atât de îngust, servind ca un fel de poartă pe drumul către Yenisei.
Am ajuns la Yenisei pe 28 august, am traversat în siguranță acest râu imens din dreapta spre malul stâng și ne-am oprit la debarcaderul din satul Bor. Aici a trebuit să așteptăm câteva zile pentru un vas cu aburi în trecere spre Krasnoyarsk și aici s-a încheiat călătoria noastră lungă de-a lungul Podkamennaya Tunguska, un râu demn de visat, demn de a realiza un vis.

Din nou, printr-o agenție de turism Krasnoyarsk, am combinat două tururi într-unul singur - Podișul Putorana cu Rezervația Naturală Tunguska. Datorită programului de dezvoltare a statului turism domestic Am reușit să cumpăr bilete de avion la tarife subvenționate, ceea ce m-a economisit o sumă decentă. La sosirea pe aeroportul Norilsk - imediat la debarcader, la bordul unei ambarcațiuni, 150 de kilometri de-a lungul râului și o călătorie de cinci ore.

Mergem spre Podișul Putorana, spre Lacul Lama. Anterior, auzind aceste cuvinte, mi-am imaginat ceva foarte îndepărtat și de neatins! Și așa mă duc acolo, stând confortabil pe prova bărcii, mai întâi de-a lungul Norilka - un râu de vale calm, tipic pădurii-tundra. Apoi de-a lungul râului Talaya - îngust, rapid, depășind trei repezi. Mai departe de-a lungul lungului Lac Melkoye, care este conectat de râul Lama de Lacul Lama.

După ce am mers 15 kilometri de-a lungul ei, ne-am trezit în adevărata Elveție. Lacul este înconjurat de munți, care devin mai înalți pe măsură ce mergi și ajung la o înălțime de 800 de metri. Podișul Putorana – unic complex natural, se numește țara celor o mie de cascade și a zece mii de lacuri. Tradus din limba Yukaghir, Putorana înseamnă „munti fără vârfuri”. Acest vast platou este de origine vulcanică: catastrofa de după erupția vulcanică de acum 252 de milioane de ani a fost numită „Marea extincție a Permianului”, care este considerată sfârșitul erei paleozoice și începutul mezozoicului, în care au înflorit dinozaurii.

Creat aici în 1988 rezervație naturală„Putoransky”. Teritoriul său gigantic este recunoscut de UNESCO ca sit al Patrimoniului Mondial.

Grupul nostru a fost plasat într-o tabără într-o clădire construită cândva de prizonieri. În 1939, 40 de ofițeri baltici arestați din Lituania, Letonia și Estonia au fost trimiși la Lacul Lama. L-au adus, promițând că îl vor ridica după finalizarea construcției, dar nu l-au ridicat. Foame, ticăloșie, frig. Au fost lăsați să moară. Mulți ani mai târziu, la locul de înmormântare a fost ridicat un monument sub forma unei piramide triunghiulare din piatră de grohotiș, acoperită cu o cruce de cupru. În 2014, călătorii din capitală împreună cu părintele Alexandru au adus o altă cruce de patru metri și au instalat-o pe raftul stâncos al Muntelui Elena. Înălțimea sa este de 1 kilometru și 34 de metri. Timp de două ore, bărbații l-au urcat pe umeri. A fost vreme rea, dar când l-au instalat și l-au sfințit, a ieșit soarele.

Ne-am urcat și noi la cruce. Priveliștile sunt superbe - întinderea albastră a lui Lama, cerul albastru și munți maiestuoși. Am urcat la trei cascade. O cascadă se numește Vitamin Waterfall - constructorii au venit aici pentru a obține plante pentru a lupta împotriva foametei și scorbutului.

A doua zi dimineata am traversat lacul cu barca si ne-am plimbat prin padure-tundra. Picioarele tale sunt îngropate în mușchi moale, este ca și cum ai merge pe un covor! Scopul este să văd altul frumoasa cascada pe râul Kuraanakh. Cea mai pură apă - bem și nu ne putem îmbăta! Luăm niște apă cu noi, apoi stăm mult timp deasupra prăpastiei în hohote, bucurându-ne de peisaj și de soare. Caldura este plus 30! Și asta este dincolo de Cercul Arctic!

Cascada Kuranakh și Muntele Elena

Prima parte a turului s-a încheiat. De la Norilsk zbor la Krasnoyarsk, apoi cu companii aeriene locale la aeroportul Podkamennaya Tunguska, până în satul Bor, fondat în 1946. Aeroportul cu dublă utilizare era strategic nod de transport, situat chiar în centrul URSS. Acum este un centru de explorare geologică. Și în aceste locuri în 1908 a căzut meteoritul Tunguska.

Visul nu s-a împlinit - taiga ardea și nu aveam voie acolo. Dar totuși, călătoria de-a lungul Podkamennaya Tunguska a fost foarte strălucitoare. S-a dovedit că am rămas doi în grup tur individual. Am petrecut noaptea la hotel, iar dimineața am fost preluați de un UAZ cu o barcă cu motor în remorcă. Pe drum ne-am oprit la direcția Rezervației Naturale Siberiei Centrale. În 1987, prin decizie a UNESCO, a fost inclusă în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei.

Și iată-ne pe malul Tunguska, mașina în marșarier cufundă remorca în apă și barca coboară lin în apă. Ne îmbrăcăm călduros, pentru că... Barca cu motor este deschisă și va merge cu o viteză de 50 km pe oră. Timp de șase ore ne cufundăm în stare curată natura neatinsă Rezerva Marii Rusii!

Pe Podkamennaya Tunguska

Podkamennaya Tunguska este râu de munte cu un pat rapid. Suntem uimiți de iscusința căpitanului nostru: cu ce pricepere manevrează prin apa puțin adâncă! Aproximativ două ore mai târziu - o oprire în satul Sulomai. Aici locuiesc Ketos, un mic popor indigen din Siberia. La casa profesorului de limba Ket suntem tratați preparate naționaleși vorbesc despre viață și obiceiurile lor. Continuăm cu câteva opriri înainte de a petrece noaptea la cordonul rezervației de la gura râului Stolbovaya.

În dimineața următoare - în sus pe râu până în satul Kochumdek, unde locuiesc Vechii Credincioși. Femeile îngrijesc grădina (chiar și pepenii verzi și pepenii galbeni cresc aici!), culeg fructe de pădure și ciuperci. Bărbații sunt în meserie - bunicii lor i-au învățat asta. Proprietarul însuși ne oferă o plăcintă cu pește! Deschide cu pricepere capacul superior al plăcintei. Spre surprinderea mea - și o taie - îmi răspunde: peștele este întreg, se va rupe. Ne-au dat feluri de mâncare separate, din care ei înșiși nu vor mânca niciodată - doar din ale lor. Și s-au așezat strict pe jumătatea lor de masă. Aceasta este legea lor. Ne-au cerut să nu fim jigniți. Și încă trei ore vorbim despre diferențe de credință și despre creșterea copiilor, care fără îndoială, ca răspuns la cererea tatălui rostită cu voce liniștită, aduc: fiul de doi ani - un cuțit ascuțit la masă, cei 14. -an - miere din pivniță. Iar mama, așteptând al 12-lea (!) copil, stă cu noi la masă. Copiii sunt toți îmbrăcați în bluze cusute de ea. Magazinul cumpără doar chibrituri, sare și făină. Totul este apoi „cerșit” cu o rugăciune lungă. Nu există televizor în casă - este același lucru cu „a lăsa viața altcuiva să intre în casă”. Satul găzduiește 200 de oameni, dar sunt doar 16 familii! Ei se căsătoresc cu propriul lor popor, dar „cele opt triburi sunt respectate, sângele nu se amestecă”. Consiliul satului este departe, călătoria costă 8 mii de ruble, este scump! Prin urmare, uneori o căsătorie este înregistrată atunci când există deja cinci copii într-o familie. „Pentru a da naștere unui fiu, trebuie mai întâi să te uiți în oglindă, ceea ce ești tu, pentru că un fiu este atunci reflectarea ta.”

Stâlpi de pe Podkamennaya Tunguska

Și iată calea de întoarcere. Fumul de la incendii s-a îndepărtat complet. Frumusețea naturii este mai strălucitoare. Facem poze pe stâlpii Tunguska. Dacă cei mai mulți oameni știu despre Stâlpii Krasnoyarsk sau Lena, atunci puțini știu despre Stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska. Am avut norocul să văd multe în vastitatea Patriei noastre, iar stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska, după părerea mea, merită dreptul de a fi incluși în lista „Minunilor Rusiei”. Ne-am întors în satul Bor. Avionul nu este în fiecare zi. Dar impresiile continuă: urcăm 12 ore pe Yenisei cu o barcă cu motor până la Yeniseisk, apoi 5 ore cu mașina până la Krasnoyarsk și 4 ore cu avionul până la Moscova. Mare Rusia!

Olga BATISHCHEVA

La sfârșitul lunii mai am avut norocul să evadez din Krasnoyarsk și să zbor în nordul regiunii noastre spre Evenkia. Am stat acolo aproape o săptămână - filmând, vorbind cu oamenii. Timp de două zile am mers cu o barcă cu motor până la Podkamennaya Tunguska. În această călătorie, am avut ocazia să văd cum oamenii trăiesc complet departe de civilizație, cum își câștigă existența și cu ce probleme trebuie să se confrunte. Dar mai întâi, deocamdată vă voi spune despre satul Baykit.

1. Mai întâi, câteva fotografii de la zbor. Râul Podkamennaya Tunguska.

2. Este sfârșitul lunii mai și încă mai este zăpadă în Taiga în unele locuri.

3. Așa arată Baykit dintr-un avion. Din cauza neclarității sticlei, a trebuit să creăm acest efect.

4. Râul Baikitik.

5. Acum în sat trăiesc aproximativ 4.000 de oameni.

6. Aeroportul. Avionul zboară spre Krasnoyarsk de trei ori pe săptămână.

8. Distanța până la Krasnoyarsk pe calea aerului este de 670 km, până la Tura - centru administrativ EMR 350 km.

9. Așa arată hotelul în care am locuit.

10. Hotelul este departe de a fi luxos. Camera dubla costă 800 de ruble/zi de persoană.

11. Satul a fost întemeiat în anul 1927. Înainte de dezvoltarea activă a teritoriului, aici locuiau un număr mic de popoare indigene, Evenks și Kets. Acum puțin peste 400 de Evenks trăiesc în Baykit.

12. Liceu. Singurul pe o rază de câteva sute de kilometri.

13. Pardoseala din lemn pentru pietoni este așezată de-a lungul multor străzi. Datorită lor, locuitorii își permit să poarte altceva decât cizme de cauciuc la muncă.

14. Satul se întinde pe aproape 5 kilometri de la așa-numitul „Kolkhozka”, care se află în apropierea aeroportului, până la „Mamaevka” (microdistrictul Stroitel). Terenul deluros îngreunează foarte mult deplasarea prin sat, așa că majoritatea familiilor au o mașină.

15. Majoritatea mașinilor sunt SUV-uri, dar acest lucru nu este în niciun caz un lux, ci o necesitate - drumuri bune nu există în Baykit în sine, cu atât mai puțin în regiune. Dacă în sezonul rece drumurile de iarnă te salvează, atunci vara sunt multe locuri în care nici măcar nu poți conduce un SUV.

16. Prin urmare, majoritatea oamenilor au bărci - Podkamennaya Tunguska este o rută de transport mai fiabilă decât drumurile prin taiga. Dar din nou, nu există nicio cale fără o mașină, pentru că barca trebuie să fie cel puțin transportată la țărm cu ceva.

17. Drumurile din Baykit sunt doar pietriș. Ei au promis că vor pune asfalt de mult timp, dar nimeni nu știe când se va întâmpla asta în sfârșit. Localnicii îl invidiază pe Toure - nu de mult asfaltul a apărut pe mai multe străzi. Vara este praf de pe drumuri, așa că uneori trece o mașină și stropește apă pe drumuri.

19. Satul are apă curentă. Dar apa furnizată caselor rezidenților este rece doar vara și numai caldă iarna.

20. Și aici este ea de fapt.

21. Memorialul celui de-al Doilea Război Mondial.

22. În Baykit există transport public, reprezentată de un traseu de la „Kolkhozka” la „Mamaevka” prin centru. Autobuzul circulă aproximativ o dată pe oră și costă 12 ruble.

23. Majoritate locuitorii locali angajați în vânătoare și pescuit, deși mulți lucrează într-un spital, școală și alte instituții.

26. Construirea templului. Deschiderea este planificată pentru acest an.

27. Clima aici este aspră, iarna este adesea sub patruzeci de grade. Localnicii sunt obișnuiți să înghețe și nu se plâng, ei spun că un îngheț bun revigorează. În general, locuitorii nu sunt obișnuiți să se plângă.

28. Baikiții își țin rar câinii pe un lanț. Sunt mulți dintre ei care aleargă pe străzi. Dar ăștia sunt bătrâni. Huskiii adevărați de vânătoare sunt foarte apreciați; ei spun că în zilele noastre este foarte greu să găsești un câine bun. Prin urmare, nu au voie să se plimbe pe străzi.

29. Internetul în Baykit este rău. Acum un canal de 1 Mbit/s este alocat întregului sat. Internetul este oferit prin canale prin satelit. Nu puteți visa la niciun plan „nelimitat” - de regulă, tuturor lucrătorilor de birou li se alocă 100 MB pe lună. Recent, au început să conecteze persoane fizice - pentru ei, internetul costă de la 2,3 ruble / megaoctet.

30. În ciuda climei aspre, aproape toată lumea are propria grădină. Adevărat, aproape totul crește doar în sere și sere.

31. Pe lângă casele particulare, în sat există multe blocuri de apartamente. În astfel de case este apă peste tot, dar toate facilitățile sunt afară.

32. Loc de joacă improvizat.

33. Toaletă publică.

36. Evenks, ca majoritatea popoarelor indigene din Siberia, se obișnuiesc rapid cu alcoolul. Această femeie nu și-a putut pronunța numele, dar mi-a putut oferi să-i cumpăr vodca. — Îți arăt Evenkia! repetă ea.

39. Electricitatea este foarte scumpă, deoarece combustibilul pentru stația de motorină este furnizat pe râu. Întreruperile de curent apar frecvent. A existat o încercare de a crea o rafinărie de petrol în Baykit pentru a furniza energie electrică mai ieftină locuitorilor satului. Administrația a cumpărat o instalație americană, instalația a fost testată și s-au primit produse de probă. Cu toate acestea, s-a dovedit că uleiul american diferă de uleiul Evenk - prezența sulfului și a sărurilor în el nu a permis continuarea funcționării.

40. În sat sunt o mulțime de case abandonate, prăbușite. Copiii se joacă adesea în ele.

41. Deși există mai multe locuri de joacă pentru copii bine echipate.

42. Una din cele două grădinițe.

43. A doua grădiniță. Pe de o parte, totul arată bine. Fondurile pentru reparații sunt alocate anual.

44. Pe de altă parte, nu merg nicăieri. Reparațiile trebuie făcute în mod constant, deoarece clădirea în sine este dărăpănată.

45. Nu este suficient spațiu în grădiniță.

46. Managerul Elena Yuryevna arată veranda care s-a mutat la 10 centimetri. Copiii nu au voie aici - le este frică că totul s-ar putea prăbuși în orice moment.

47. Situația în spital este similară - principala problemă este degradarea clădirilor. Desigur, există multe alte probleme, precum atragerea de tineri specialiști. De exemplu, acum nu există un oftalmolog în spital. Sunt puțini oameni dispuși să meargă la muncă în nord, chiar și ținând cont de creșterea salariilor. Un alt motiv este dificultatea de a obține locuințe pentru vizitatori. La urma urmei, nu se construiesc noi case municipale în Baykit.

48. Un medic generalist vede un pacient.

49. medic primar Marina Algisovna.

50. Liceul Profesional KGBU NPO Nr. 91. Acesta este singurul loc în care tinerii pot obține măcar ceva educație profesională fără a pleca în „continent”. Aici absolvenții de școală pot deveni instalatori de linii electrice, bucătari și asistenți de foraj.

51. Profesorul director Zhanna Viktorovna spune că pentru mulți copii aceasta este singura oportunitate de a învăța o profesie. Oamenii din satele învecinate vin aici să învețe și pentru ei există un cămin. Dar salariile profesorilor sunt mici - aproximativ 15 mii de ruble.

52. Centru de angajare. Se afla intr-o casa privata care se inchiriaza. Înainte de aceasta, muncitorii erau obligați să lucreze de acasă timp de câteva luni. Nu există unde tinerii fără studii să lucreze în Baykit. Puteți obține o profesie la o școală profesională locală, dar majoritatea preferă să studieze în Krasnoyarsk. Unii oameni obțin locuri de muncă ca lucrători în schimburi la puțurile de petrol. Cu toate acestea, ei sunt reticenți în a angaja localnici acolo. Paradoxal, livrarea lor la locul ei este mai costisitoare, pentru că este mai ușor să aduni oameni din sud și să-i urmezi într-un singur avion decât să transporti mai mulți locuitori din fiecare sat cu elicopterul, distanțele dintre ei sunt foarte însemnate. În plus, locuitorii EMR ar trebui să plătească un supliment salarial de nord.

53. Anna Olegovna - lucrează la filiala Baikit a Muzeului de Istorie Locală Evenki, lumina lunii ca profesor la școală.

54. Prețurile în magazine sunt puțin mai mari decât în Krasnoyarsk. Desigur, acest lucru se datorează rău accesibilitatea transportului s-a asezat. Produsele care pot fi păstrate mult timp nu sunt mult mai scumpe, dar prețurile, de exemplu, pentru lapte, turtă dulce și orice se strică rapid sunt mult mai mari.

55. Majoritatea produselor sunt livrate la magazine de două ori pe an - la sfârșitul primăverii, în timp ce există „apă mare” și un drum de iarnă pe Tunguska.

56. Restul, ceea ce trebuie livrat cu avionul, este mult mai scump.

57. Sticla de bere de la 50 de ruble.

59. Fructele apar rar pe rafturi. Deși sunt livrate în mod regulat, locuitorii le cumpără rapid pe toate.

60. Liceenii spun toti ca vor sa mearga la universitate si sa paraseasca Baykit. Ei nu văd nicio perspectivă pentru ei înșiși aici.

Acesta este satul nordic complet civilizat Baykit. În postările următoare voi vorbi despre cum trăiesc în sate mai îndepărtate și despre cum vânătorii merg la vânătoare.

A doua zi, după sosirea în Baykit, am urcat pe Podkamennaya Tunguska și pe râul Kamo pentru a afla cum trăiesc în așezările Evenki, îndepărtate de civilizație.

1. Dimineața devreme ne mutăm la terasamentul Podkamennaya Tunguska.

2. Încărcăm lucruri în barca cu motor și pornim.

3. Ne însoțește vânătorul și pescarul local Vitali Anatolyevich.

4. Întreaga călătorie într-un sens ne-a luat o zi întreagă. Pe drum am întâlnit un singur sat - Kuyumba și mai multe așezări mici. Totuși, din când în când, de-a lungul țărmului sunt colibe de vânătoare. Vânătorii merg uneori la vânătoare timp de câteva săptămâni sau chiar luni. Teritoriul parcelelor lor este imens, așa că trebuie să construiască mai multe colibe. Întotdeauna există unul principal în care vânătorul cheltuie cel mai timp. Astfel de colibe sunt numite „baze”.

5. Pe parcurs întâlnim în mare parte nave încărcate cu petrol. Până la construirea conductei de petrol, ei îl exportă” aur negru„numai de-a lungul râului. În general, câmpurile Kuyumbinskoye și Yurubcheno-Tokhomskoye sunt printre cele mai promițătoare pentru dezvoltare în următorii 10 ani.

6. Așa-numitul „port” Slavneft. Fântâna în sine este situată la câțiva kilometri de mal.

7. În câteva ore ajungem la Kuyumba.

8. Una dintre casele părăsite de lângă râu.

9. Există mai multe case noi construite cu sprijinul guvernului.

10. Populația din Kuyumba este de aproximativ 150 de persoane. Aici există o școală, o grădiniță și un magazin. Nu există servicii de telefonie mobilă. Aproape toți locuitorii sunt angajați doar în vânătoare și pescuit; aproape că nu există loc de muncă în Kuyumba. Unii obțin locuri de muncă pe bază de rotație la puțurile de petrol care sunt situate în apropiere.

11. Ei bine, aproape fiecare are propria gospodărie. Cineva păstrează vaci.

12. De către drumuri locale Puteți călători doar cu acest tip de transport.

13. Pe lângă barca, la Kuyumba se poate ajunge și cu elicopterul, care zboară o dată la 1-2 săptămâni.

16. Administrația satului.

18. Primul puț de foraj al câmpului Kuyumbinskoye. Forat în 1973.

19. Diesel.

22. Nikolay (stânga) - un rezident nativ din Kuyumba. Angajată în fabricarea bărcilor din lemn. El a promis că va face bărci pentru mulți oameni, dar băuturile constante au împiedicat acest lucru.

23. Pe mal ne-am întâlnit cu vânători locali.

24. Vânătorii spun că benzina a devenit prea scumpă, dar pt bărci cu motor Ai nevoie de mult - un motor de barcă consumă mult mai mult decât orice mașină.

25. Legile sunt criticate pentru faptul că tăierea luminișurilor de până la 4 metri lățime pentru explorare geologică nu este interzisă. După tăiere, vânătorul nu primește nicio compensație, deși animalului îi este frică de oameni și pleacă.

26. Cu toate acestea, locurile de strângere a lemnelor de foc pentru ei sunt foarte departe de sat. Uneori trebuie să parcurgeți mai mult de 100 de kilometri și să cheltuiți mult combustibil pentru livrare.

29. La aproximativ 50 de kilometri de Kuyumba există o tabără de tăiere. 20 de oameni lucrează aici. Ei locuiesc în rulote și colibe.

30. Ei execută atât comenzi municipale, cât și private. Se recoltează până la 20 de metri cubi de lemn pe schimb.

31. Muncitorii sunt în principal din Osharovo, un sat la aproximativ 150 de kilometri de aici.

32. Vitaly Anatolyevich spune că ei beau adesea. Din această cauză, nu există disciplină și nu există nimeni care să-i controleze, munca se oprește.

34. Gatărașii ne întâmpină destul de binevoitor și ne oferă o gustare și o băutură de ceai - ospitalitatea este acceptată în rândul oamenilor de aici, altfel e greu uneori fără ajutor, deoarece distanțele dintre așezări sunt destul de mari.

35. Fiul lui Vitali Anatolevici.

36. Alexey ține ordinea în colibă și pregătește mâncarea.

38. Și din nou, câteva ore de-a lungul Tunguska și facem dreapta - râul Kamo.

39. Natura este uneori fascinantă.

40. Deși se întâmplă și asta. Incendiile au loc și stingerea lor pe un teritoriu atât de vast ca Evenkia poate fi dificilă.

41. Facem o oprire la o altă colibă.

42. Aici îl întâlnim pe Nikolai. Pescarii îi spun Burbot. După cum spune Vitali Anatolyevich - Nikolai bun vânător, dar un mare băutor. În general, nu este obișnuit ca vânătorii să bea mult, deoarece interferează cu vânătoarea.

44. Ilyaz. Născut în Kazahstan. În copilărie, s-a mutat împreună cu părinții săi la Kuyumba. Lucrează la o stație de motorină și, desigur, ca toți ceilalți din Kuyumba, este angajat în vânătoare și pescuit - un singur salariu nu este suficient pentru a-și hrăni familia. Fost la diferite orase, am văzut cum locuiesc oamenii acolo, dar nu au de gând să plece. Vitaly Anatolyevich l-a rugat să fie ghidul nostru de-a lungul râului Kamo. Râul nu curge la fel de plin ca Tunguska; pentru a călători cu o barcă cu motor în acest moment, trebuie să știți cum să ocoliți rapid și puțin adânc.

45. Seara ajungem în sfârșit la popasul nostru peste noapte - una dintre cabanele de vânătoare de pe râul Kamo.

46. Natura din jur.

49. Aici crește mușchi - așa-numitul mușchi de ren. Dar căprioarele nu sunt crescute printre taiga; se găsesc doar în nordul regiunii din Surinda. Deși există căprioare sălbatice.

50. Pentru cină am pregătit rapid supă de paste și carne înăbușită. Vitalii Anatolevici a scos ceea ce luase pentru călătorie - taimen afumat și carne de ren uscată.

51. A doua zi, la o oprire, am văzut un elan apropiindu-se de râu de pe malul celălalt. Încercările de a-l împușca nu au avut succes; era prea departe.

54. A doua zi apa din râu a scăzut foarte mult. Tradiția Evenki este de a arunca monede în râu în fața pragului. Se crede că astfel poți potoli spiritul râului. Asta am făcut împreună cu ghizii noștri.

55. Navigam spre gura Kamo. Aici există o stație meteo din 1952.

56. Claudia. Spune că în ultima vreme au venit des urși. Nu au arme, nu ar trebui să aibă. Câinii urmăresc urși. Deoarece armele nu sunt permise, nu vânează, doar pește.

57. 3 persoane lucrează. De două ori pe an li se aprovizionează cu alimente - conserve, cereale și alte produse esențiale. Roșiile și castraveții sunt cultivate în sere.

58. Tunguska în vecinătatea Kuyumba.

59. În apropiere există o mică așezare unde locuiesc Alexandru și familia lui.

60. Pe lângă ei, aici locuiesc încă patru oameni. Alexander spune că benzina a devenit foarte scumpă, iar sable, singurul lucru care aduce venituri familiei sale, costă foarte puțin. Este aproape neprofitabil să vinzi carne și pește, deoarece costul transportului este foarte mare.

63. Așa trăiesc oamenii departe de drumurile asfaltate și stațiile de bază celulare. Asta nu înseamnă că trăiesc prost; oricine nu este leneș își poate asigura o viață normală. Majoritatea localnicilor nu le pasă cine stă la Kremlin. Dacă statul nu s-ar amesteca în viața lor cu noi legi care le limitează meseriile.

64. Și, în final, aș dori să arăt câteva fotografii ale întinderilor nesfârșite ale Evenkiei de sus.