Lungime 10 km. Timpul net de funcționare este 8:00. Sectiune pietonala: varfuri 2B k.t. Scree 1b-2A k.t. Zăpada 1A k.t. Gheață 1B k.t. Temperatura noaptea -20, ziua +20, vant mediu si puternic. Vânt puternic, zăpadă, furtună încă de la prânz. Vizibilitate 30 m Zăpadă 30 cm noaptea.

A doua zi dimineață devreme ne-am pornit spre urcare. Dimineața vremea este bună, ca de obicei. Soarele strălucește, aproape că nu bate vânt. Alegem traseul cel mai sigur din punct de vedere al avalanșelor și căderilor de pietre. Suntem împărțiți în două echipe: prima - Bazhenov, Mokhov și Ponomarev - va merge la vârf la o înălțime de 6200 m, iar Korolev și Kotelnikov - la vârf la o înălțime de 6100 m.

Începutul ascensiunii

De-a lungul gropii abrupte direct din cort urcăm spre creasta vârfului și mai departe de-a lungul acestuia. Totul este acoperit de zăpadă. Trebuie să mergem în mănunchiuri și crampoane. Mai sus de creastă sunt cornișele surplombate trebuie să mergi cu mare grijă pentru a nu le prăbuși. De cealaltă parte a crestei, începe o pantă periculoasă pentru avalanșă - nici nu poți merge prea departe în acea direcție, deoarece poți declanșa o avalanșă.

Tabăra de asalt

Deci, manevrând de-a lungul acestei creste, ajungem în vârf. Pe el așezăm un tur de pietre, în care ascundem o capsulă impermeabilă cu o notă, în care indicăm informații despre noi înșine și că acest vârf, înalt de 6200 m, se numește Vârful Przhevalsky. Facem poze în partea de sus cu steagurile „Forward”, „Mens Health” și echipa noastră „Polul de inaccesibilitate”, și coborâm pe poteca de urcare. De îndată ce am avut timp să facem fotografii, din vest zboară din nou un uragan cu zăpadă și nori. Prin atingere și cu ajutorul unui navigator prin satelit, coborâm în siguranță în tabăra de asalt.

Vârful Przhevalsky

În mod similar, urcăm pe al doilea vârf, care se ridică deasupra taberei noastre. Înălțimea sa se dovedește a fi de 6100 m Credem că îl numim Vârful Roborovsky - acesta este principalul aliat al lui Przhevalsky, care a călătorit cu el în Kun-Lun și Tibet și, după moartea sa, el însuși a organizat expediții în aceste locuri cele mai îndepărtate din Asia Centrală. Seara, ninsorile se intensifică, iar cantitatea maximă de zăpadă cade pe toată durata drumeției - 30 cm.

Prima zi

După ce ne-am odihnit, Boris și cu mine ne-am mutat sub zidul Vârfului Przhevalsky. Acest vârf a fost cucerit de două ori în 1974, dar de atunci nimeni nu l-a mai urcat. Drumul către circul ghețar s-a dovedit a fi destul de lung. Din fericire, nu a trebuit să trecem prin prea multe rachete de zăpadă, dar în cascadă de gheață ne-am plimbat în continuare prin rigole. Poteca dintre crăpături a fost ușor de găsit, iar după ora 15:00 am ajuns în partea plată a ghețarului. Zidul s-a înălțat deasupra noastră cu o cădere de 1480 de metri. Apusul ne-a încălzit mult timp - soarele a bătut în cort, astfel încât a fost cald și confortabil. Dar acest vrac din înălțimi, unde trebuia să urcăm, era amenințat de frig și incertitudine. Pe 22 iulie la ora 03 am început traseul nostru.
Am lucrat 7 terenuri de-a lungul canalului de gheață, apoi Boris a preluat conducerea. Lanturile s-au dovedit a fi lungi pentru că frânghia noastră avea 60 de metri lungime. Borya a lucrat puternic și rapid. Uneori făceam doar un decalaj pe frânghie - am rămas atât de încrezător pe pantă. Și am înțeles că asta a fost suficient, pentru că am avut încredere totală în el. Exact cum mi-a făcut el. Soarele ne-a strălucit în mijlocul culoarului, dar pietrele nu au căzut de pe perete, pentru că vremea fusese normală de câteva zile înainte. Până la sfârșitul zilei, ne-am pregătit 21 ½ terenuri, iar pe o creastă stâncoasă de la baza „Triunghiului” inferior ne-am instalat într-un cort pe un raft mic pentru noapte. Boris m-a condus în interiorul cald al cortului și s-a așezat pe margine.

Prima zi	Prima zi
Prima zi	Ziua a doua

Dimineața era ceață, dar am început veseli să ne mișcăm - încă două frânghii pe gheață. Și apoi ne-am mutat pe stânci. De multe ori trebuiau să lucreze cu traverse spre dreapta. Pentru că ideea a fost să mergi de-a lungul marginii acestui cel mai jos „triunghi”. Stânca era fragilă, puternic deteriorată, cu crăpături superficiale. Dar era relativ cald, uneori se putea urca cu mâinile goale. Dificultatea rocilor este 5b-6a conform sistemului francez. Mixtul nu a fost dificil - M4. Dar ultima lansare a mers direct în sus și ne-am lovit de o surplosă. Am urcat 5 ½ tanuri într-o zi.

Ziua a doua	Ziua a doua
Ziua a doua	Ziua a doua

Aici am reușit să găsim un mic raft pe care nu puteam încăpea decât stând, fără nicio șansă să întindem cortul. Noaptea trebuia să fie caldă și ne-am cuibărit sub aer liber, atârnându-și picioarele într-un sac de dormit în abis. Am salutat dimineața destul de vesel. Alegerea a fost fie să urcăm pe blocuri bune pentru asigurare, dar surplombante și verticale dificile, fie să încercăm, în pragul eșecului, fără o asigurare bună, să traversăm spre dreapta pe plăci neabrupte, decojite. Am ales prima variantă - direct de la raft. Alpinism liber 15 metri. Apoi, sub streașină, am trecut la ajutor, din fericire am găsit o crăpătură bună ruptă care ducea mult în sus. Prieten după prieten... și încă 15 metri de zid ne-au adus din nou pe teren, practicabil în aceste condiții prin cățărare liberă. Acest teren, după cum sa dovedit mai târziu, a fost cheia traseului. Dificultatea secțiunii este A2, F6b, M5.

Ziua a doua	Ziua a doua
Ziua trei	Ziua trei

Boris, în general, este foarte de încredere și încrezător în traseele de mers pe jos în primul rând. Prin urmare, aici, când a asigurat, s-a făcut atât de competent încât uneori uitam că lucrez la o frânghie. Părea că merg nelegat de cătușele realității. Din gară era o traversă orizontală plană de 60 m care ducea spre dreapta... la final chiar a trebuit să coborâm puțin. Și ne-am trezit pe calota glaciară a unui bastion mic. Apoi am luat-o din nou la dreapta. Erau mici pete de gheață, dar în mare parte era un M4 ușor de amestecat. A apărut dificultăți în organizarea punctelor de siguranță, deoarece secolele trecute neteziseră suprafața, împărțind-o însă în plăci mici.

Ziua trei	Ziua trei
Ziua trei	Ziua a patra

Deja seara, epuizați, am văzut loc bun pentru o noapte de cazare - o creastă de zăpadă care iese din relieful general al zidului. Și pe întuneric au pus un cort pe el. Prietenul meu, văzând că sunt foarte obosit, a continuat dezinteresat să extindă site-ul până în ultima clipă. Am pregătit niște gheață pentru bucătărie. Și apoi am încălzit cu ușurință multă apă de băut într-o zi nebună. Pentru care am lucrat 6 frânghii. Vremea a continuat să ne răsfețe cu bună dispoziție. Ne-am întâlnit cu zorii în picioare, iar prin trei pasuri de M4 am urcat pe creasta muntelui. Sa întâmplat că am trecut de peretele complet în conformitate cu planul - de-a lungul părții stângi a „Triunghiului” inferior.

Ziua a patra	Ziua a patra
Ziua a patra	Ziua a patra

Apoi totul a fost simplu. Ne-am lăsat rucsacii sub o stâncă mică și, după ce le-am legat, ne-am mutat sub soare strălucitor sus de-a lungul planului alb. După 400 de metri de parcurs, traversând alternativ zăpadă de mică adâncime, până la glezne, pe 25 iulie la ora 12:00 am ajuns la cel mai înalt punct al Vf. Przhevalsky. Înnorarea se revărsa dinspre vest, dar nu era periculoasă. Eu și Boris am petrecut aproximativ o jumătate de oră în vârf, bucurându-ne de priveliști, de sentimentul de siguranță și de victorie și făcând fotografii.

Ziua a patra	Ziua a patra
Ziua a patra	Ziua cinci

Am coborât spre Apus, spre şa spre Cort. Acolo seara am montat un cort pe un platou plat si am adormit fara sisteme de siguranta. Și dimineața am început să coborâm de-a lungul peretelui stâncos spre nord. Ar fi posibil să coborâm pe gheață, dar de sus nu am găsit intrarea corectă în el. Așa că au rezultat 14 rapeluri de 30 de metri (jumătate de frânghie) pe stânci, iar apoi 15 coborâri pe gheața părții inferioare. Borya a organizat cu măiestrie auto-răsucirile, iar eu mi-am lucrat cu mâinile, înfășurând șuruburile de gheață în așchii de rocă în gheață. Iar seara, sub zăpadă, ne-am trezit sub bergschrund. Vizibilitatea a fost extrem de limitată, totuși, Boris a reușit să ne găsească urmele care duceau la coborâre. Și a fost bine, pentru că am rămas complet fără mâncare și benzină. Dar acum sunt o mulțime. Și deja la lumina felinarelor am aranjat o sărbătoare festivă de biscuiți, pește afumat și brânză.

Ziua cinci	Ziua cinci
Ziua cinci	Ziua șase

Dimineața, punându-ne rachetele de zăpadă preferate, am trecut rapid prin cascada de gheață și am ajuns la Tabăra de bază de-a lungul ghețarului Inylchek de Nord. Toți cei de acolo - de la șeful, unchiul Khudaybergen, la chelnerița Regina - ne-au hrănit, ne-au dat apă și ne-au felicitat.

În următoarele câteva postări voi vorbi despre principala atracție a Kârgâzstanului - cheile Tien Shan. Malul sudic al Issyk-Kul este deosebit de bogat în astfel de creasta, sau mai degrabă Tereskey Ala-Too, ale cărei râuri curg în marele lac. Suntem cu darkiya_v în trei zile am vizitat cinci chei diferite, pe care acum le voi arăta de la est la vest. Mai întâi, să mergem la Cheile Karakol - este foarte aproape de orașul cu același nume, nu mai departe de Pristan-Przhevalsk arătat, dar numai pe partea opusă.

Inițial, Cheile Karakol nici măcar nu făcea parte din planurile mele, dar cineva ne-a spus că Khan Tengri (6995m) era vizibil de acolo. Am visat de mult să văd acest munte (sau mai bine zis, „adevăratul Khan Tengri” - Vârful Pobeda, care are 7439 m), al cărui nume înseamnă Stăpânul Cerului, dar după cum sa dovedit, este aproape imposibil să faci asta de la Kârgâzstan: masivul pe care sunt situate ambele vârfuri, atârnă peste câmpiile din jur, iar Vârful Pobeda este mai bine vizibil din China, iar „al nostru” Khan Tengri (de fapt Kantau) este din Valea Kegen din Kazahstan, din partea Kârgâzstanului munții se ridică treptat, iar cele șapte mii îndepărtate sunt ascunse de vârfuri nu atât de înalte din apropiere. Sincer vorbind, nu am sperat că va fi vizibil din Cheile Karakol, dar cine știe? O excursie la munte pentru o persoana de la campie nu poate fi o pierdere de timp in principiu.
Pe piata de langa hotel ne-am plimbat in jurul mai multor taximetristi, iar unul dintre ei a acceptat sa ne duca unde trebuie, se pare, pentru 500 de som (circa 300 de ruble). La ieșirea superioară din Karakol există o mică centrală termică, iar în față ne vedem deja obiectivul: Vârful Przhevalsky înghețat (4272), sub care se află un deal maro-verzui - mergem spre el.

2.

După cum s-a dovedit, taxa șoferului nu include o taxă de mediu - într-un loc drumul este blocat de o barieră, în spatele căreia începe Karakolsky parc natural(a nu se confunda cu omonim din Altai) și a trebuit să plătesc aproximativ o sută de som pentru mașină. La intrare există un semn memorial al eroului local al muncii, pădurarul Mukai Dabaev:

3.

Cu toate acestea, nu puteți spune imediat că acesta este un parc natural - niște case de-a lungul râpelor, mini-hoteluri în construcție și neterminate... pe scurt, peisajul normal al unei stațiuni post-sovietice spontane.

4.

Pe un drum de pământ rupt, de-a lungul unui drum întortocheat, am urcat până la stațiunea de schi:

5.

La poartă au luat numărul de telefon al șoferului și au ieșit pe poartă. Stațiunea de schi arată foarte decent și se pare că este la mare căutare iarna. Vara, este liniște și pustiu - doar paznici și muncitori.

6.

ȘI - telecabina, urcând pe același deal:

7.

Iarna funcționează constant, iar vara – uneori: se lansează pentru grupuri de peste 15 persoane, și am sperat că vom avea noroc. Fără noroc - telecabina s-a dovedit a fi staționară, iar costul lansării ei pentru noi personal (nu-mi amintesc cifra exactă) ne-a motivat foarte bine să mergem - până în acel vârf:

8.

Am depășit cu calm prima secțiune și, ca de obicei, glumând, m-am uitat la munte și m-am consolat (cu voce tare) că probabil că va dura câteva ore să-l urc, nu mai mult.

9.

Dar apoi... Apoi a început o pantă abruptă și, în general, a devenit clar că eram prea presumptuosi. Muntele s-a dovedit a fi pur și simplu mai înalt și mai abrupt decât s-ar fi putut crede cu ochii. În plus, mergeam aproape până la genunchi în frunze și buruieni căzute, ridicând bețe lungi, dar, în general, drumul de la stâlp la stâlp părea insuportabil. La urma urmei, nu suntem alpiniști, nici măcar drumeți și oricât de experimentat aș fi pe străzile orașului, sunt la fel de naiv în natură.

10.

La un moment dat ne-am hotărât să mergem în zig-zag. În principiu, ascensiunea în sine ar fi fost o plimbare ușoară dacă aveam 3-4 ore libere, dar am reușit să ajungem aici aproape la apus, așa că sarcina nu era doar să ajungem în vârf, ci să o facem RAPID.

11.

12.

În același timp, de-a lungul muntelui este un drum de pământ pentru deservirea telecabinei, care vine de undeva pe margine, și a fost mare noroc să dai peste el - plimbarea a devenit incomparabil mai ușoară:

13.

Acolo, dinții vârfului Przhevalsky ies deja din spatele dealului:

14.

Dar, la un moment dat, a devenit pur și simplu clar că, dacă ai merge mai departe de-a lungul ei, nu ai avea timp să-l urci înainte de a se întuneca! Asta înseamnă drept înainte, de-a lungul pantei, în zig-zaguri scurte, udă și fără suflare. Dar copacul durează ani să se cațere...

15.

Vârful este în apropiere. Apropo, poate cineva dintre cei cărora li se pare amuzant să explice de ce construiesc astfel de piramide în munți?

16.

Iată-ne în vârf! Este nevoie de câteva minute pentru a citi despre această urcare și 10-20 de minute pentru a o posta (asta nu înseamnă întregul post, ci doar secțiunea de urcare), dar am petrecut două ore sau mai mult încercând să urcăm. Și abia acasă am aflat că înălțimea reală a acestui deal este de 3040 m, adică am parcurs vreo 700 de metri verticală.

17.

Îmbrăcată cu căldură (pentru că transpiram până la piele), m-am așezat pe scaunul telecabinei, relaxându-mă și admirând spațiul de dedesubt. Și, de asemenea, pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, gândindu-mă ce s-ar întâmpla dacă telecabina ar merge brusc cu un scop preventiv și s-ar opri la mijloc.

18.

19.

Deși, desigur, dacă ar fi mers direct la bază, ar fi fost drăguț - umbrele lungi, creierul târâtor și Soarele apus nu lăsau iluzii că va trebui să se întoarcă în întuneric.

20.

Și pe cealaltă parte...

21.

22.

În stânga este Vârful Przhevalsky, care pare la o aruncătură de băț de aici... Dar nu, de fapt, doar diferența de verticală aici este de 1230m, parcă de la plaja Crimeei până în vârful Ai-Petri. În relativă apropiere, muntele nu este deloc la fel cu cel văzut din Karakol.

23.

În dreapta mai sunt câțiva munți și chiar Defileul Karakol, întunecat și adânc. Râul Karakol însuși șerpuiește de-a lungul fundului său - acest nume nu înseamnă " lac negru" (ar fi „Karakel”), dar „mâna neagră”, și de unde a venit, nici nu voi îndrăzni să ghicesc (conform legendei locale, tâlhari operau în defileu, iar acesta este porecla lor lider).

24.

Perspectiva defileului este în general aceeași ca și în cadrul titlului. Probabil că este mai bine să veniți aici dimineața sau în mijlocul zilei la apus, defileul este plin de întuneric. Nu este o coincidență că Terskey Ala-Too înseamnă Munții Umbră - sunt aproape întotdeauna iluminați din spate. Dar chiar și în întuneric poți vedea cum munții, ca oasele goale, ies din pielea pădurilor.

25.

Și defileul se închide cu un anumit vârf, care ar putea fi confundat cu Khan Tengri... dacă nu pentru direcția - Domnul Cerului din Karakol în est, în timp ce defileul merge spre sud. După cum am aflat mai târziu, acesta este Vârful Karakol (5216 m) - cel mai înalt punct al Terskey Ala-Too și cel mai munte înalt ceea ce am mai văzut.

26.

Texturi ale pantelor fără viață:

27.

Privind acolo, pot doar să-mi imaginez cum urlă vântul acolo... Nu sunt alpinist și nu voi urca niciodată astfel de vârfuri.

28.

Să ne uităm la oraș - este la aproximativ un kilometru sub noi și de aici iese în evidență doar conducta acelei centrale termice:

29.

Aici puteți vedea clădirile centrului sovietic - Casa Albă, teatrul, universitatea. Un grup de clădiri mari în sectorul privat. Aceasta înseamnă că puțin în stânga lor este , și puțin mai sus în cadru (adică în jos pe pantă) - , dar este imposibil să-i vezi în ceață. Și deasupra golfului Przhevalsky, în stânga centrului este vizibil un grup de copaci - undeva sub ei se odihnește mare călător, și chiar mai în stânga puteți vedea macaraua Pristan-Przhevalsk. Și undeva, la marginea stângă a cadrului, care nu se observă de aici, se află baza gamei de torpile sovietice și acum rusești „Ozero”:

30.

Puteți vedea în razele apusului lac deschisși al doilea golf, unde s-a aflat cândva mănăstirea Nestoriană cu legenda ei despre moaștele lui Matei. Râul Karakol iese din defileu, teoretic chiar traversează orașul de-a lungul periferiei, dar nu-l amintesc deloc. Golful Przhevalsky este în esență estuarul său.

31.

Și Soarele, între timp, a mers în spatele munților:

32.

33.

Am coborât pe același drum de pământ direct până la bază, am chemat un taximetrist pe care îl știam deja, dar ne-a urmat vreo patruzeci de minute. Până atunci era complet întuneric și o răceală urâtă se strecura. De ceva vreme m-am încălzit cu Dansul Watchman’s în frig, apoi am bătut la ușa biroului adevăratului paznic și ne-am încălzit acolo. În cele din urmă, șoferul a sosit și ne-a dus la cafeneaua „Fakir” (am scris despre asta într-una dintre cele două postări Karakol), unde ne-am sărbătorit întoarcerea în siguranță de la această drumeție nu foarte inteligentă.

În partea următoare - despre defileul Jety-Oguz, care este mai accesibil pe jos și în același timp mai frumos.

KIRGIZTAN-2013
. Revizuirea călătoriei.
Fundal.

Pe scurt despre esență

...Patatura superioară a unui coupe cu scaun rezervat este un loc minunat pentru a vă scotoci gândurile. Division Bell îi provoacă brutal pe iubiții „Roz” la un astfel de eveniment.

Dintr-o dată se înțelege că acum, când întreaga lună trecută se strecoară irevocabil și inexorabil în trecut, ceea ce rămâne în prezent nu sunt evenimentele, nu această secvență în general indiferentă de acțiuni finalizate, ci altceva, mai valoros, incredibil de voluminos, dar eludând descrierea verbală neputincioasă și, prin urmare, conținută într-un singur cuvânt. Dacă ai citit această propoziție incredibil de lungă până la sfârșit, nu ai pierdut esența a ceea ce se spune și mă înțelegi, atunci știi deja continuarea.

Rămân înăuntru - MUNTI.

Și toți cei pentru care acest cuvânt scurt nu este doar un cuvânt de patru litere își găsesc propriile lumi în palmele mâinilor.

Ei fascinează, încântă, rămân fotografii și clipuri video în subcortex, „Codează-mă”, în timp ce eu nu observ și descopăr doar la întoarcere că nu pot să nu mai vin... Sunt de acord cu această hipnoză voluntară.

Poate data viitoare nu voi vrea să scriu despre călătorii. Vor fi alți oameni, alți Munți, alte evenimente înainte și după Munți, dar asta nu îi va schimba, stând acolo mereu. Sunt pe cât de aproape de noi pe cât par departe la început. Iar scopul nu este în vârfuri, nu în (o, acesta este un cuvânt greșit și nepotrivit pentru Munți) cucerirea lor. Chestia este, Cum Munții ne umplu și cum ne întoarcem din ei. Și în lumile mele, asta este exact ceea ce este cel mai valoros.

Prima parte, descriptivă.
Defileul Karakol. Tien Shan, creasta. Terskey Alatoo.

Planul general al comandantului era simplu ca o grebla: aclimatizare - avans - Munte - avans - program de excursie cu incluziuni în descompunere. Locul standard de aclimatizare dinaintea Vârfului Lenin (precum și înainte de Khan Tengri, Pobeda etc.) - defileul Ala-Archa de lângă Bishkek - a dispărut imediat de îndată ce liderul a auzit cuvântul „Karakol”. Dialogul a fost scurt:
„Am fost deja în Ala-Archa de atâtea ori încât vreau să explorez un alt loc.” Dar nu ai fost nicăieri, așa că nu-ți pasă unde să mergi pentru aclimatizare, nu?
„Da”, am răspuns noi la unison.

Dacă te uiți acum la toate mișcările noastre prin Kârgâzstan, urmele vor semăna cu cele ale unui gândac nebun care se eschivează de un papuc fatal.

În Almaty, la gară, am fost întâmpinați din tren de către agenția de turism prietenoasă „Neophyt”, cu sediul în orașul Karakol (și fostul oraș Przhevalsk). După ce am trecut cu succes granița în zona Karkara (granița este un arc metalic pe șosea în mijlocul stepei), ne-am aprovizionat cu miere la o stupină mobilă din defileu, până seara am ajuns în Karakol. Întrucât toată lumea era nerăbdătoare să meargă la munte, programul de excursie a fost strâns în aceeași seară.

Karakol este un oraș foarte mic, care se află la o altitudine de 1774 m Totul este verde, doar plopii piramidali argintii merită. Atât ziua, cât și noaptea, strălucesc cu rânduri de trunchiuri albe, chiar și. Există un șantier naval pe golful Przhevalsky săpat artificial din Issyk-Kul și, imaginați-vă, există o flotă militară în Issyk-Kul! Aici, desigur, nu există cui să se apere pe apă, doar au testat lansarea torpilelor înainte și pentru asta avem deja nevoie de nave de război.

Printre atracțiile din oraș, este de remarcat în primul rând Muzeul Przhevalsky. Acesta este un mic parc liniștit, cu alei de conifere, în mijlocul parcului se află o clădire a muzeului și un monument pe mormântul lui Nikolai Mihailovici. De aici ai o vedere excelentă asupra golfului. Moscheea de lemn Dungan, construită în 1910 de chinezi fără un singur cui, amintește mai mult de o pagodă budistă - colțurile sunt și ele îndoite, iar pe fațadă sunt simboluri budiste, dragoni și sculpturi în lemn. Nu am avut timp să intrăm în Catedrala Ortodoxă din lemn Sfânta Treime, pentru că era târziu, trebuia să ne mulțumim cu priveliștea bisericii din spatele gardului cu zăbrele. A doua zi, după ce am cumpărat mâncare și am discutat cu un instructor local, a fost planificată o excursie în defileu.

Serghei de la Neofit ne-a dus pe 20 iulie 2007 în UAZ de neuitat de tip Kozlik până la capătul drumului, adică până la gura râului Teleta (afluentul stâng al râului Karakol). Și aceasta este nu mai puțin de 25 km. Am convenit să ne întâlnim în 10 zile acolo.

Drumul de-a lungul Karakol, la început călcat în picioare și „gras”, cu timpul se transformă în slab și subțire. În fiecare dimineață, o turmă independentă de cai excelenți, bine îngrijiți trece pe lângă ea și în fiecare seară se întorc. După 3 ore de mers ne aflăm într-o viitură largă a râului, care dimineața este un buchet de ramuri, iar seara este un lac solid. Principiul de mișcare în această zonă este același: în ciuda apei, mergeți drept, pe alocuri până la glezne sau până la genunchi în apă. Aceasta este cea mai rapidă și cea mai puțin intensivă opțiune - acest fapt aflat empiric. Ocolirea „lacului”, săritul cu sacii peste pietrele și „valizele” pârtiei este o activitate pentru optimiștii și lăcustele inveterati. Această secțiune durează aproximativ o jumătate de oră. Apoi, după încă o jumătate de oră, ne găsim pe limba ghețarului. Plimbarea de-a lungul ei este mult mai plăcută - netedă și nu umedă.

În procesul de săpare pe internet pentru informații despre Defileul Karakol, nu s-au dezgropat multe. Există zero hărți „umane” pe care poți merge, literalmente 2-3 descrieri de ascensiuni. În Karakol am reușit să cumpărăm harta topografică, o hartă de creastă nu în întregime exactă, sfaturi confuze de la un instructor local și citiți descrieri ale primelor ascensiuni din anii 70 și 80. După ce am adunat toate acestea în cap și le-am analizat, am descoperit multe neconcordanțe între cele patru sau trei surse de informații. „Ne vom da seama pe loc”, am decis și am început să jucăm cercetași.

Primele impresii ale intrărilor, trecerilor și ieșirilor din Defileul Karakol:

1. Glaciație foarte puternică. Există tot felul de gheață în vrac: ghețari care se târăsc, atârnă, cad și zac în capace pe vârfuri. Unele dintre ele se prăbușesc adesea și cad cu un sunet puternic.
2. Scopul defileului este mai potrivit pentru turişti de munte, și nu pentru alpiniști. Abordările sunt lungi și „înalte”. Acest lucru, desigur, vă permite să câștigați o altitudine decentă și să suferiți aclimatizarea „elk” și „cal” chiar înainte de ascensiune, dar totuși, pentru turismul montan, aceasta este doar o Mecca. Înfășurați-vă kilometri prin treceri de gheață și stâncă și nu vă pasa.
3. Vremea este bună. Din 10 zile de ședere, nu au fost precipitații din cer timp de 2,5 zile. A fost vreme excelentă pentru 1 zi. Fie apropierea de Issyk-Kul are efect, fie localul caracteristică climatică. Ei spun că septembrie este perioada cea mai uscată, dar nu au verificat-o ei înșiși.
4. Din anumite motive, defileul, care pare a fi binecunoscut în rândul comunității de alpinism, nu este deosebit de popular. Sau nu l-am folosit exact anul acesta și exact la această oră (ultimele zece zile din iulie). Oamenii au fost întâlniți de câteva ori: unii stăteau chiar în partea de jos a limbii ghețarului, la așa-numitele înnoptări „Skazka”, alții în lunca inundabilă a râului de sub ghețar. În vârf, unde am locuit 10 zile, trecând dintr-un colț al defileului în altul, nu am văzut pe nimeni. Deși unii dintre participanții pe care i-am întâlnit au mers la Dzhigit. Am văzut rămășițele urmelor lor în vârful crestei Dzhigit.

Totuși, în ordine. Deci, componența noastră mică de 4 persoane - Ruslan și Alexei Mukhametdinov, deja familiari pentru dvs., liderul nostru Pavel Trofimov și eu ca aplicație gratuităși stabilizatorul fundamentelor morale ale grupului masculin - au făcut un transfer de gherilă de-a lungul ghețarului On-Tor la ghețarul Dzhigit în ceață și parțial ploaie. În timpul acestei operații, un „animal” a avut de suferit. Aici au început primele noastre pierderi. Ruslan s-a împiedicat din greșeală de șapoi și și-a rupt piciorul de la tibie prin pantaloni. O astfel de rană ar dura mult să se vindece, așa că ne-am hotărât să coasem, mai ales că nu eram doar cineva din mulțime, ci un adevărat chirurg stomatolog maxilo-facial, Lekha! Astfel, seara, lângă pasul On-Tor, unde ne-am instalat pentru noaptea pe ghețar, a avut loc o consultație și o adevărată operațiune de cusut pe Ruslan. La terminarea execuției, luptătorul a fost mutat în grupul de rezervă și i s-a prescris un program de aclimatizare pasivă cu numele de cod „observatori peste noapte”. Argumentul a fost ferm: acestea sunt doar flori - principalul lucru este în față, iar forțele de lovitură trebuie salvate pentru Muntele Principal.

Aici, la 4100, s-au întâmplat lucruri incredibile pe ghețar. În primul rând, ploua. Ați văzut des măcar ploaie pe un ghețar la o asemenea înălțime? Asta este! Liderul nostru a susținut că nu a fost ploaie pe ghețar (deși în Aktra, îmi amintesc, deja întâlnisem un astfel de incident), a fost foarte surprins, urmărind din cort cum pâraie, cioplind canale, curgeau pe ghețar.

Transferul la prima parcare a avut loc în două etape, așa că cei trei participanți rămași, după ce așteptau o fereastră în revărsările cerești umede, au coborât „în verdeață” pentru a doua parte a transferului. Revărsările ne-au cuprins încă la întoarcere. Dar gândul că aclimatizarea era în plină desfășurare din cauza unor astfel de încărcări ne-a consolat și a adăugat putere.


Următorul punct al programului a fost să ieși pentru „ceva simplu” și apoi să câștigi mai multe înălțimi pentru corp. La rândul său, după climă, geografia a adus o surpriză. Delaunay, se dovedește, nu este doar un vârf și trecere în Altai, ci și un vârf în Karakol. Unul dintre cei trei alpiniști profesioniști pre-revoluționari era încă foarte iubit în fosta noastră țară vastă. A fost un motiv, de altfel.

După ce am urcat pe groapa „talus” până la creastă (aproximativ 4500), planurile tactice ale echipei noastre de recunoaștere au fost împărțite. Eu și Pașa am urcat în vârf și apoi am traversat până la „poke-ul fără nume” alăturat. Pentru a linişti vigilenţa unui potenţial inamic, Ruslan şi Lekha au trebuit să stea pe creastă timp de o oră şi să se întoarcă înapoi. O astfel de mișcare de cavaler de genul „ne-am întors” trebuia să încurce forțele inamice și să ne ofere lui Pasha și mie o fereastră de vreme bună. Lech l-a acoperit pe Ruslan pe drum și nu i-a dat șansa să cadă de la gloanțe inamice (cizma de plastic încă punea presiune pe rana recent cusată).

Forțele inamice nu au căzut în smecherie. Vremea este minunată: proaspătă, ninsoare, vizibilitatea este așa-așa, dar urcarea pe creasta distrusă este o plăcere. După ce am citit notele a doi locuitori din Tomsk de pe ambele vârfuri care au făcut această traversare reversul, a ajuns la concluzia că harta din această parte era corectă.

Potrivit gen. Conform planului, aveam un program minim: vârful Dzhigit (5170 m) conform clasicului 4A prin „lopata” de gheață și un program maxim: Dzhigit și Karakolsky (5216 m) conform clasicului 4B de-a lungul crestei de nord-vest. Acestea sunt două punctele cele mai înalte district. Ambele trasee conform descrierilor includ o noapte pe creastă. Calculând și estimând, am decis că astfel de băieți și fete fierbinți ca noi Dzhigit pot merge într-o zi. Conform descrierilor, noaptea are loc pe creastă, la 1-2 ore de la locul de tabără, într-un „buzunar” agățat lângă Dzhigit. Gândul de a merge 2 ore cu sacii pe pământ liber nu ne-a încălzit. Am decis să pătrundem în luptă și am început să planificăm un plan tactic.

Dacă am putea spune ceva despre ritmul nostru de mișcare de-a lungul șapei și stâncilor duble pe care ar fi trebuit să le întâlnim pe traseu, atunci în ceea ce privește gheața, chiar nu aveam nimic de comandă în stoc. Ruslan și Lekha au mers împreună pe gheața din Altai, Pașa singur, iar eu, în general, mergeam oriunde și oricum era necesar. Având îndoieli cu privire la oportunitatea antrenamentului conform sistemului brazilian, am decis să nu ne arătăm și am mers să ne antrenăm pe pârtia de gheață în mers în trei. Am cronometrat trecerea unei frânghii. A ieșit destul de bine. Planul tactic în teorie s-a împletit destul de bine. În timp ce coboram, am fost acoperiți de un nor de grindină. Inamicul a lansat artilerie medie-grea - grindina de mărimea mazărelor a lovit cu voce tare casca și a rănit zonele expuse ale corpului. Mazărea s-a adunat în stoluri și s-a rostogolit pe panta de gheață ca niște firimituri de spumă în mici pâraie și avalanșe, acoperindu-ne până la genunchi. Vizibilitatea a dispărut complet. Stăteam neclintiți în tranșee, trăgând ocazional și retrăgându-ne cu ajutorul lui descendenţi. Atunci Puterile Superioare au mijlocit pentru noi, a ieșit soarele și a început sărbătoarea. Am mai câștigat o victorie.

Pe parcursul a trei zile de explorare, am înțeles un adevăr simplu despre acest defileu - te poți plimba aici doar dacă este măcar ceva vreme. Și am urmărit, am așteptat, remodelând strategia pentru a se potrivi.

De jos părea că nu erau promise 9 frânghii la lopată, 6-7 cel mult. Cu toate acestea, în realitate au fost de fapt 9 dintre ele (chiar 9 și jumătate). Adevărat, ne-au mințit în legătură cu abruptul, intimidându-ne cu gheață strălucitoare de 80 de grade. Gheață de 45-60 de grade cu brad deasupra, transformându-se în mush până la genunchi în timpul zilei. Cu toate acestea, liderul nostru constant a fost liderul Pașa, așa că, în general, nu ne-a păsat - am fost atașați.

Am mers „pe colț”, la un buzunar agățat din sud-vest, de unde începe traseul. Locația este excelentă - în spatele nostru este pârtia Dzhigit și Festivalnaya (wow, cum a „sărbătorit” în mod constant cu pietre atât ziua, cât și noaptea), priveliste minunata spre defileu. Pe pietrele ghețarului am descoperit cu plăcere mai multe platforme plate pentru corturi - datorită predecesorilor noștri.

Noi trei am plecat la ora 4 dimineața. Am uitat convenabil camera pe care o pregătisem cu mine cu o seară înainte, amintindu-mi-o la jumătatea goanei. Prin urmare, fotografiile și „mărturiile” la ele sunt toate „din lateral” când ne-am plimbat lângă Karakolsky. Este disponibil un scurt aspect tehnic cu o descriere foto a traseului.

Seara, deja la amurg, am coborât în ​​tabăra lui Ruslan pentru „tabăra lui de observatori de peste noapte”. Este atât de frumos când cineva te așteaptă și pregătește ceai pentru sosirea ta. Programul minim a fost finalizat.


Trecerea la următoarea locație, ca de obicei, s-a făcut sub acoperirea ceață și a ploii slabe. Am coborât aproape până la capătul ghețarului On-Tor în tabăra de noapte „Skazka” (interesant, nu este o „parcare” ca a noastră, ci o „cazare peste noapte”) lângă două lacuri morene. Este ciudat că lacurile sunt în apropiere, dar unul este albastru, iar celălalt galben plictisitor.

Urcarea către un alt „colț” al defileului de-a lungul ghețarului Karakol este destul de pitorească. Pe lângă frunțile puternice ale oilor cu cascade, de-a lungul unui ghețar abrupt și apoi mai plat. Parcarea, adică „ședere peste noapte”, este situată lângă partea dreaptă a ghețarului în direcția de mers, nu ajungând cu 20 de minute înainte de pasul Dzhety-Oguz.


Soarele strălucește, uneori pentru o jumătate de oră plouă, dar acest lucru nu împiedică grupul să studieze cu curaj cărți, să gândească și să evalueze opțiuni. Jumătate din caiet este deja plin de numărare, un joc îl înlocuiește pe altul, „o mie” ne salvează de a ne culca plictisitor, antrenându-ne memoria și ascuțindu-ne mintea.

Apoi a venit iarna. A început seara, iar noaptea a trebuit să ieșim și să scuturăm zăpada de pe corturi. Dimineața, rămășițele iernii erau acoperite de soare, iar totul în jur a devenit suprareal. Avalanșe se rostogoleau pe versanți, mari și lente, rapide și șuierătoare. La început, Lekha a luat camera de fiecare dată pentru a filma procesul, apoi s-a oprit. Ne-am așezat în centrul unei arene uriașe pustii, singurii spectatori ai unui spectacol natural, dându-ne seama de lipsa de valoare și de meschinăria existenței noastre.

Dacă Vârful Dzhigit arăta de departe ca un soldat - înalt, ascuțit, care străpunge norii care îl atacă în mod constant, atunci Varful Karakolsky arăta ca Stăpânul. Uriașă, puternică, acoperită complet de gheață, cu o grămadă de creste și contraforturi așezate în jurul lui, a crescut cu adevărat în centrul defileului și a privit de sus la totul cu vârsta sa venerabilă și înțelepciunea veche de secole. Bastionul său înclinat din vârf era învăluit ușor de o pătură de nori, ca o eșarfă la gâtul unui bătrân mândru cu barbă cenușie.


Oamenii merg acolo și peste noapte. Ne-am dat seama imediat că dacă mergem fără să petrecem noaptea, trebuie să pătrundem cu adevărat. Din anumite motive, toate descrierile se termină cu un loc pentru a petrece noaptea pe creastă și apoi nu există informații. Nici măcar instructorul, care a asigurat că a parcurs-o, nu a spus nimic sănătos despre traseu după noaptea. „Bine, să vedem”, ne-am hotărât. Lekha a rămas cu Ruslan, eu și Pașa trebuia să plecăm împreună. Vremea promitea să fie perfectă, ceea ce a fost extrem de plăcut.

Ca în zicala de alpinism: „Ne-am trezit devreme, am ieșit repede...” Așa că, am plecat la 2.30, ca să fim siguri. Cu o zi înainte, Pașa a făcut drumeții pe sub pasul Dzhety-Oguz (2B) pentru a vedea traseul către acesta și, în același timp, a luat un rucsac cu o parte din echipament acolo. Pe întuneric, am ajuns în jumătate de oră sub stâncile trecătoarei. Există mai multe căi către vârf, dar acest lucru a devenit cunoscut mai târziu. Am urcat pe cel mai dificil (cum, din nou, s-a dovedit mai târziu). Dar în întuneric părea cel mai logic. Prima frânghie are o direcție clară, dar totul cade de jur împrejur, nu mai este nimic de asigurat. Peste tot dai peste niște cârlige ruginite groaznice care pot fi scoase cu mâna. Al doilea pas este de-a lungul unui culoar îngust de gheață, cu gheață mânjită pe stânci. La capătul frânghiei vedem un dop de stâncă în deasupra cu gheață sinterizată. L-a convins pe Pasha să-și dea jos rucsacul înainte de a se urca peste ea. Nu degeaba. Cu unelte de gheață, Pașa s-a luptat cu adevărat cu plută, cu distanțiere, cu redistribuirea centrului de greutate etc. O zonă foarte, foarte tehnică. Având în vedere nivelul de cățărat al lui Pașa pe stânci și gheață, s-a dovedit a fi un adversar demn. Acțiunea nu a durat mult, dar a fost impresionantă. Apoi întoarceți colțul în jgheabul de pe șa. Totul cade și el. Ca un alpinist adevărat, iau zhumarul și conduc. Ajungem în șa în jurul orei 5 dimineața. Comprimat persoanei decedate. Instructorul Valera a spus că de multe ori cineva stă la acest permis. Motivul principal- pietre care cad de sub frânghii, oameni sau doar de la sine. Eu cred cu ușurință. Loc neplăcut.

Mai departe, panta de gheață de 40-50° nu pare atât de mare, dar pe măsură ce mergem de-a lungul ei, realizăm că suntem înșelați vizual - căderea este de 400 m, deși acest lucru nu este absolut vizibil în fotografie. Apoi de-a lungul crestei, care s-a dovedit a fi deloc netedă precum părea de jos, ci în formă de cămilă, cu coborâri și ascensiuni adânci.

„Cocoașele” lasă loc unei creaste cu fragmente de stânci duble și duc la pasul Sportivny. Vă spun că nicio persoană normală nu va coborî pe această trecătură din partea Karakol. Cel mai probabil, nimeni nu merge când este posibil să traverseze Jety-Oguz. Șaua „Sportivny” este un platou cu brad de zăpadă la joncțiunea crestelor, suflat de toate vânturile. „A veni aici cu saci de jos este pentru cai adevărați”, ne-am gândit. 10 am, să vedem ce ne așteaptă în continuare. Și apoi este un ghețar, acoperit cu zăpadă, cu crăpături în partea de sus. Găsim calea și plecăm. Din nou, se dovedește a fi o diferență foarte mare. Trecem pe sub seracurile unei bucăți sparte de ghețar și pe dinții din față ai crampoanelor ne târăm pe creastă. De ce îmi este atât de greu să mă târăsc afară și nu foarte ușor să merg mai departe de-a lungul crestei destul de ascuțite? Aşa! Creasta la o altitudine de peste 5 mii este deja...



12 amiază. Ne așezăm într-un jgheab cald, bem ceai și ținem o consultație simplă într-un cerc îngust. De pe creastă se vede o vedere la turnul de vârf Karakolsky. Arată ca un bastion. Alți 200 de metri înălțime, cu gheață și eventual frânghii de stâncă, apoi mergeți până sus. Culesc gheața cu cramponul, cu ochii în jos.
— Cât crezi că mai mergi până sus?
— De la mână, vreo patru ore, dacă merge așa cum văd eu. Poate că să te târești pe bastion a fost mai dificil decât cred.
— ...
- Decide. Dacă cobori, merg cu tine.
-...Pash.. Nu sunt sigur.. Cel mai probabil voi ajunge în vârf, dar în jos.. Am destulă putere? Am mers până la Dzhigit timp de 18 ore. Totul era bine. Aici obținem cel puțin 22... Dar nu mă simt suficient de puternic pentru a rezista atât de mult.
- Atunci hai să coborâm. (respirație adâncă) Este prima dată când mă întorc de sus în jos. Dar mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple asta.
- Scuze...
- Da, ar fi trebuit să ghicești că nu poți face asta într-o zi. Acum voi merge sub bastionul din spatele acelei cocoașe să văd cum merge și mă voi întoarce.
- Imi pare teribil de rau.. Dar cine ar fi stiut ca traseul va fi atat de lung, si nici tu nu vei putea sa ma tragi cand voi ramane fara putere pe neasteptate aici.. (Ce pacat ca am lasat o persoană jos! E atât de păcat că lacrimile curg .. Ei bine, să fie..)

Am ajuns în tabără la nouă și jumătate seara. E aproape întuneric.

A fost nevoie de mult timp pentru a coborî. Mult mai mult decât am crezut. În primul rând, pentru că creasta stâncoasă la coborâre a rămas o creastă stâncoasă, fără să se transforme într-o „urcușă pietonală”. În al doilea rând, bradul de pe creastă s-a îmbibat în timpul zilei și am căzut constant, în unele locuri de-a lungul „liniei de plutire”, iar acest lucru a fost obositor. În al treilea rând, coborârea din pasă nu a fost rapidă - cu grijă, pentru ca frânghia să nu se încurce în coturi și pietrele de sub ea să nu zboare (la urma urmei, o piatră m-a lovit în cot, a fost foarte dureros). Ei bine, în al patrulea rând, altitudinea + timpul de rulare acumulat încă se face simțită.

La debriefing, s-a hotărât că mersul pe acest traseu în 2 zile nu era o opțiune - s-ar cheltui atât de multă energie pentru a urca cu sacii încât s-ar putea să nu fie suficient pentru a ajunge în vârf a doua zi. Trebuie doar să mergi cu o echipă pregătită, puternică din punct de vedere fizic. De exemplu, așa cum a spus Pașa, „dacă m-aș fi plimbat cu Dan Kutsak, l-aș fi contactat pentru prima dată nu pe secțiunea de creastă cu stânci, ci în urcarea către bastionul vârfului”.

Poate că așa este. Poate că nu sunt persoana care poate urca acest Munte într-o zi. Dar încă vreau să merg într-o zi la Karakolsky. Oamenii lui obișnuiți merg, chiar dacă durează două zile. Munte frumos, puternic și puternic.

Nu am dormit prea mult. La ora trei ne-am ridicat și am coborât în ​​galop, pentru că la 10 dimineața trebuia să ne aștepte Serghei într-un UAZ la gura râului Teleta.

Brazii Tien Shan cu lumânări ating cerul albastru, râul Teleta, limpede, strălucitor, curge de-a lungul fundului stâncos, mirosul acru al acelor de pin gâdilă nările, iar soarele ne zâmbește cu zâmbetul său larg și cald. Nici nu credeam că mi-a fost atât de dor de pădure în 10 zile!

Apoi filmul călătoriei noastre a fost derulat foarte repede, iar ceea ce s-a întâmplat în următoarele 12 ore ocupă mai mult text pe ecran decât timp. Deci, la ora 11 am fost deja în Karakol la baza confortabilă Neophyte. Procedurile cu săpun și bot și prânzul nu au durat foarte mult. Sărim în Delica și conducem prin locurile slab populate coasta de sud Issyk-Kul în direcția Bișkek. Pe parcurs, măcinam caise pentru 35 de ruble per găleată (nu le vând în recipiente mai mici) și înotăm rapid în lacul limpede, ușor sărat. La 23.00 ajungem la biroul companiei Ak-Sai Travel, deja cunoscută lui Pasha (și acum nouă). Acolo ne spun că avionul este la 5 dimineața, biletele au fost cumpărate, așa că trebuie să ne reambalăm lucrurile și să mergem la hotel. Repausul dintre munți „pe câmpie” era acoperit cu un bazin de cupru.

Desigur, suntem nemulțumiți de acest set de circumstanțe, dar nu este nimic de făcut. Micul hotel privat „Grand Hotel” se dovedește a fi neobișnuit de confortabil și confortabil. Aici întâlnim un grup de spanioli care mâine zboară cu noi spre Osh.

Din nou lipsa de somn. Aeroport. Avionul An-24. 50 de minute de zbor peste munți și ieșim în dimineața devreme de 30 de grade a orașului Osh. Aici suntem întâmpinați de un camion KamAZ cu o cabină de pasageri și o suspensie complet lipsă de la acest stand. Mai mulți locuitori din Almaty se încarcă, iar noi mergem la piață să cumpărăm mâncare. Totul despre toate în 2 ore. Alergând, genți, am găsit un supermarket cu „quickies”, nu a avut timp să mănânce. Măcinam fistic și struguri pe parcurs.

Nouă ore de condus prin cele mai pitorești chei și serpentine groaznice peste 3-4 mii de treceri. Camioanele Kamaz nu trec unul pe lângă celălalt la întoarcere, se așteaptă unul pe celălalt. Pe parcurs, satele se transformă treptat din locuibile în clădiri ciudate de lut, cu polietilenă în loc de ferestre, sprijinite de pereți pentru a nu cădea, sau pur și simplu iurte, unde oamenii nu trăiesc, ci există. Sărăcia este teribilă pe alocuri.

La amurg coborâm în Valea Alai (circa 3000 m), o întindere fără viață de stepă pârjolită fără copaci, dar cu vârfuri albe uriașe, gigantice, la orizont. ÎN tabără de bază Achik-Tash a sosit la ora 23.00.

Vârful Przhevalsky

Locuri sălbatice unde nu există mulțimi de oameni. Vârfurile acoperite de zăpadă te înconjoară din toate părțile pe măsură ce te apropii de baza vârfului. În acest program veți avea o călătorie incitantă până în vârf (4200 m), depășind o trecătoare, precum și o trecere incitantă printr-o pădure deasă și o vizită la un lac de munte.

Ziua 1:

Intalnire la aeroportul Manas, transfer la Karakol. Cină. Cazare in pensiune.

Ziua 2:

Micul dejun devreme. Transfer cu mașina la începutul traseului. Traseul începe la poalele stațiunii de schi Karakol. Urmează o urcare lungă până în vârful bazei (3040 m) de unde se deschide o priveliște uimitoare a orașului Karakol. În față ne așteaptă un pas ușor de parcurs (3500 m). Pranz pe drum. Înființarea unei tabere pe un ghețar sub Vârful Przhevalsky. Cină. Peste noapte în corturi

Ziua 3:

Dimineața începe cu micul dejun. Vârful își așteaptă cuceritorii în această zi vom urca ușor până la o înălțime de 4200 m. Facem fotografii pentru amintire și coborâm înapoi în tabără. Prânz. Împachetăm tabăra și ne mutăm în defileul vecin, unde nu sunt niciodată oameni, iar natura este în forma ei inițială. Cină. Peste noapte în corturi.

Ziua 4:

Ultima zi a programului de mers pe jos. Mic dejun. Coborâre în defileul Karakol. Poteca trece prin pădure deasă și tufișuri. Pe parcurs vom vedea lucruri mărunte lac de munte. La confluența defileului cu râul Karakol, prânz. Ne continuăm coborârea, la finalizarea căreia ne așteaptă transportul până la pensiune. Cazare la pensiune, cina.

Ziua 5:

Mic dejun. Transfer de la Karakol la Bishkek, aeroportul Manas. Sfârșitul programului.

Ce este inclus:	Ce nu este inclus:
Transfer Bishkek-Karakol-Bishkek	Porter (pentru obiecte personale)
Cazare la pensiune	Sac de dormit
Transport până la începutul și sfârșitul traseului	Mesele în timpul transferului
Masa in timpul drumului si cazare	Rucsac
Impozite și taxe	Crampoane de mers pe gheață
corturi
Karimata
Ghid-traducător
Bucătar
Porter (pentru echipament)

Informații detaliate:
Inaltime minima:	2100 m.
Inaltime medie:	2980 m.
Inaltime maxima:	4200 m.
Distanţă:	22,7 km.
Urcare:	2100 m.
Pierderea înălțimii:	2400m.
Panta maxima:	56%
Panta medie:	20%
Panta minima:	18%
Nivel de dificultate:	greu