På kvällen närmar vi oss den ryska hamnen, varifrån vi förflyttar oss till Alexandra Land och gör ett klipp. Det blir 18 poäng totalt - det här är mer än en dags arbete. I Archangelsk är det idag +28. Som Alexander Saburov sa: självklart var det värt att lämna. Men det är inte dåligt här heller: det är tyst, havet är en vacker blygrå nyans, Novaja Zemlja på styrbords sida, ibland något dold av dimma, ibland skuggar horisonten. Kanske möter vi i FFI:s vatten Sea Spirit - ett turistfartyg som seglar på sträckan Spetsbergen - FFI. Idag är det nära Alexandra Land. Jag minns bara inte om det går framåt eller tillbaka till Spetsbergen.

Unicorn av Ingo

Från klockan 16 idag kommer många till bron i hopp om att få se en havsenhörning. Allt är Ingo Weiss fel. Han filmade något på tv. Och när han började undersöka detta visade det sig att det var en narval som stack upp sitt horn ur vattnet. Det är blygsamt, men du kan direkt se att det är en narval. Vi stötte på honom, eller snarare Ingo, på 76 grader nordlig latitud utanför Novaja Zemljas kust. Det här är inte ett typiskt narvalhäng. Och, så vitt jag minns, för senaste åren ingen nämnde sådana fakta. Den mest typiska mötesplatsen för havets enhörningar i det ryska Arktis är Cambridgesundet utanför Franz Josef Landets kust. Även om narvalens livsmiljö i princip är hela högarktis. Största delen av befolkningen - cirka 70% - bor i vattnen i den kanadensiska skärgården.

Narval

Ett sällsynt marint däggdjur, även kallat havets enhörning. Kroppslängden på en vuxen narval är upp till 4,5 m. Huvuddraget hos narvalen är dess bete eller horn, som växer upp till 2-3 meter, vrider sig i en spiral. Det är faktiskt den översta tanden, oftast den vänstra. Beten är karakteristisk endast för hanar.

Det är sant, som jag stötte på i litteraturen, teoretiskt kan ett horn växa hos en hona om hon har hormonella störningar. Och i 1 fall av 500 (det här handlar om hanar) växer båda tänderna och resultatet är en bicorn. Sådana skallar finns på museer.

Men varför dyker det alltid upp enhörningar när jag somnar?

Från isens liv

Novaja Zemlja och Franz Josef Land, dit vi ska, är några av de isigaste områdena i världen, och i Ryssland verkar det som de isigaste. Som Alexandra Urazgildeeva sa idag täcker glaciärer 0,5 % av jordens yta, och den antarktiska inlandsisen täcker 8,3 %. Fruset vatten kan vara i form av snö, flod- och sjöis, havsis, inlandsisar, glaciärer och inlandsisar och permafrost.

De säger att Arktis värms upp, och det kan man se av havsis i Ishavet. På senare tid har antalet stadigt sjunkit. Rekordet sattes 2012. Inget liknande händer på södra halvklotet. Antarktis existerar som av sig självt. Även om inlandsisen södra kontinenten Den tycks minska, men den minskar i den västra delen och i den östra delen, tvärtom, växer den.

Anna Vesman berättade hur is bildas och smälter. Processen är lång och har flera steg, som har olika och intressanta namn: isnålar, ister, snöflinga, slam. Sedan kommer mörka nilas och ljusa nilas. Nilas är det stadium av isbildning när den fortfarande innehåller mycket salt och förblir plastisk. Ung is är först grå, sedan gråvit. Om du har tur kommer han att mogna och bli först gammal, sedan många år gammal. I Arktis är is äldre än 4 år koncentrerad till området för den kanadensiska skärgården.

Och, i uppräkningsordning: det finns pannkaksis - mycket vackra runda isbitar. På engelska är det pancake ice. Anna sa att termen en gång på en konferens översattes som "pannkakor". Det finns även förtöjd is och snabbis – det är viktigt för oss. Om det finns snabbis nära ön kommer landningen inte att ske.

Jag kommer inte att skriva om stadierna av havsis smältning: det är ännu mer komplicerat än dess bildning.

Markandning

Under resan kommer markgruppen att studera inte bara jordar, utan, som Sergei Goryachkin, chef för avdelningen för geografi och markevolution vid Institutet för geografi vid Ryska vetenskapsakademin, sa, markandning. För första gången kommer mängden koldioxid och metan som frigörs från markytan att mätas på Novaja Zemlja och öarna i polarområdet.

Växtrötter och mikroorganismer andas i jorden. Och precis som vi släpper de ut CO2 i atmosfären.

Koldioxid är en växthusgas. En annan sådan gas är metan, CH4. Den släpper ut där det är vattenförsämring.

Varje mätning åtföljs av en temperatur- och luftfuktighetsmätning. För varje region försöker vi bygga en egen modell för hur mycket CO2 och metan som släpps ut per år.

Teoretiskt sett uppstår en växthuseffekt om mer växthusgaser släpps ut. Men en ökning av deras antal leder till en ökning av fytomassa, som absorberar CO2. Därför bör de slutliga effekterna inte längre beräknas av markforskare eller geografer, utan av andra specialister. I allmänhet är ämnet klimatförändringar tvärvetenskapligt. Alla studerar något annat. Men att skapa en helhetsbild och säga vad som väntar oss åtminstone inom en överskådlig framtid är det svåraste.

Markteamet kommer också att ta jordprover. Det verkar som att bara gräva upp det och det är det. Men det är inte så enkelt. Dessa jordar är vana vid låga temperaturer, och om de till exempel förs till Molchanov, kommer resultatet av deras studie att förvrängas.

Därför tar vi prover och lägger dem direkt i frysen. Dessutom har vi sådana värmeisolerande lådor, och vi hoppas att vi kommer att leverera dem till kylskåpet i laboratoriet, säger Sergei Goryachkin.

En gång, vid Omega-basen i den ryska arktiska nationalparken, försökte de odla en citron. De samlade jord nära avspärrningen och blandade den med alla möjliga organiska rester och alger för att skapa lite sken av jorden vi är vana vid. Lemon, förresten, växte upp, men jag vet inte hans vidare öde. Jag frågade Sergej Viktorovich om det finns några jordar i FFI i princip. Frågan är förstås amatörmässig. Sergei Viktorovich förklarade mycket tålmodigt för mig att det finns jordar varhelst det finns liv.

Där det finns liv finns det ett samspel mellan organismen och mineralet. Detta är praktiskt taget början på jorden. Naturligtvis är dessa inte dachas nära Moskva, du behöver inte plantera potatis där, men för att stödja livet räcker detta.

Chelyuskinites från Eric

Erik Hösli fortsatte sin utflykt till historien om Rysslands utforskning av Arktis. Idag tittade vi på den sovjetiska perioden: SP-1, den första polarstationen i polarområdet 1929. Förresten, det organiserades mycket brådskande: expeditionen samlades på rekordtid. kortsiktigt, för på den tiden var en norsk expedition på väg till FJL. Sovjeterna hade mer tur med isförhållandena.

En intressant poäng: hur utvecklingen av Arktis presenterades språkligt på 1930-talet. Mycket militärt vokabulär användes: erövring av Arktis, en armé av polarforskare, stormning av Arktis, arktiska fronten, bekämpande av elementen ... Tja, det är så vi gör det. Kampen om skörden, kampen med skörden, livet är en kamp, ​​annars är det inte intressant. Det visade sig verkligen vara en kamp och erövring. Det hela var för komplicerat. Och hur många huvuden som föll av då.

Slutligen visade Eric den kinesiska arméns officiella världskarta från 2017, med Northern Sea Route och Northwest Passage markerade på den. Kineserna är mycket intresserade av Arktis...

Fotografering

På "Molchanov" kommer den första väggtidningen från APU-2017. Tanken från Eric Hösli är att fotografera alla deltagare och hänga upp porträtt med namn och en kort... hur man kallar det... egenskaper... Generellt vem som gör vad på flyget. Det var nödvändigt att genomföra fotograferingen på morgonen, medan det var molnigt. Jag tror att jag på vägen kommer att fotografera om alla senare för webbplatsen med havet i bakgrunden. Idag gällde det att göra det snabbt så att ingen skulle kisa och vinden inte blåste deras hår.

Ryska hamnen och Shokalsky-glaciären

Runt 19.00 närmade vi oss Russian Harbour Bay, en av de största på Novaja Zemlja. Norrmännen kallade det så eftersom det fanns många ryska (pommerska) kors på stranden. Det gick att gömma sig för stormen i viken. Därefter kommer jag att använda mitt eget ämne, som jag en gång gjorde för en utställning tillägnad Novaja Zemlja.

ryska hamnen

Viken ligger på den västra - Barents hav - sidan av den norra ön Novaja Zemlja mellan Litke- och Schmidt-halvöarna. Viken är öppen i norr och sträcker sig 10 km djupt in i Nordön. Dess utrymme, tillsammans med halvöarna Goryakov och Savich, är uppdelat i ett antal separata vattenområden: Volodkin- och Voronin-vikarna (i öster), Otkupshchikov-bukten (i väster). Avståndet mellan ingångsuddarna till Makarov (i väster) och Utesheniya (i öster) är 8 km.

Russian Harbour Bay kartlades grovt 1871 av den norske industrimannen Friedrich Mack. Namnet gavs av norrmännen 1869-71. för att hedra ryska navigatörer som besökte dessa avlägsna platser långt före européerna, vars otvivelaktiga bevis är de antika pommerska kors som senare hittades av forskare från den ryska hamnen. På Goryakova-halvön och Bogaty Island på 30-talet av 1900-talet. korsen var fortfarande bevarade.

1932 öppnades polarstationen "Russkaya Gavan". Det låg vid foten av Goryakovahalvön, på den andra havsterrassen 15 m hög. Husen står på den plana ytan av näset mellan Voroninbukten i öster och Otkupshchikovbukten i väster. Till båda vikarna har terrassen som stationsbyggnaderna står på en lutning på 5–7°.

För närvarande finns fyra byggnader kvar på den tidigare polarstationens territorium: huvudbyggnaden från 1930-talet. med två laboratorier (meteorologiska och hydrologiska) och en radiostation; bostadshus från 1950-talet; badhus och uthus. Det var på polarstationen "Russkaya Gavan" som den berömda filmen "Sju modiga" om de verkliga händelserna 1932–1933 spelades in.

1932 grundades också ett läger i Russian Harbour. Det var beläget 1 km norr om polarstationen, i området för den moderna stranden på Goryakova-halvön, på en höjd av 1,5 m, på ett avstånd av 3-4 m från den moderna stranden. Åren 1957–1959 dess lokaler användes som bas för Novaya Zemlya glaciologiska expedition vid Institute of Geography vid USSR Academy of Sciences, som arbetade under programmet för det internationella geofysiska året. Allt som återstår av lägrets byggnader är det tidigare lagret och bärgningsgropen. De återstående byggnaderna demonterades eller brändes ner.

Från söder går Shokalsky-glaciären ner i Otkupshchikovabukten, vars frontalklippa är 5 km lång. Glaciärväggens höjd är cirka 30 m. Glaciären producerar, det vill säga glider ut i havet med cirka 150 meter per år.

Naturligtvis är denna Shokalsky-glaciär vacker. Hur mycket jag än övertygade mig själv om att jag hade en miljon fotografier av honom från alla håll, började jag ta fler fotografier från hyttventilen. Leta då efter en annan hatt, inte den jag bar här förra året. Hittade den. Och i det ögonblicket gick telefonen död! Men du kan inte låta bli att ta ett foto med din telefon. Ingen selfie - det betyder att du inte var med.

Konstantin Sergeevich började jaga de utan hattar. Reglerna är strikta: de som inte tar hand om sin hälsa berövas landningar. Det fanns prejudikat.

Is och öde
Zinovy ​​Kanevsky.

RYSK HAMN

Ingen har passerat stigen
Tar inte tillbaka det...

Nikolay Aseev

Berömd och okänd

"Om du vill veta vad människor letar efter i det landet och varför de åker dit, trots den stora livsfaran, vet att tre egenskaper hos den mänskliga naturen föranleder dem att göra detta: för det första, konkurrens och en förkärlek för berömmelse, för människan tenderar att rusa till platser där det är stor fara, tack vare vilka man kan vinna berömmelse; för det andra nyfikenhet, ty också en egenskap hos den mänskliga naturen är önskan att se och känna till de områden som han fick veta; för det tredje är begäret kännetecknande för människan, för människor längtar ständigt efter pengar och varor och går dit de enligt rykten kan göra vinst, trots den stora fara som hotar.”

Detta är vad som står i den skandinaviska "Royal Mirror", ett norskt monument från 1200-talet, och dessa ord syftar på Arktis, till "det landet" som i huvudsak väldigt, väldigt få visste om. Men redan då, i början av arktiska resor, tilldelade människor som befann sig i den avlägsna midnattsregionen en blygsam tredje plats till "materiella incitament", och de två första var lusten efter berömmelse och törsten efter kunskap. Detta är precis vad de modigaste av de modiga - de ryska pomorerna och de skandinaviska vikingarna - resonerade, även om de faktiskt agerade "på den tredje punkten": de gick in i polarisen för att fiska efter fiskar och havsdjur, efter valrossbetar och "mjukt skräp" - pälsar. Förmodligen, om du vill, kan du hitta och lista motiverande skäl, övertygande motiv, övertygande argument, förklara vissa handlingar, kortfattat och uttömmande sammanfattade i "Royal Mirror". Och ändå är huvudsaken det eviga och enorma suget efter det nya, det okända.

Annars förstår du inte mycket. Det är svårt att förstå varför Henry Hudson tog sin son med sig när han gav sig ut på en resa till Nordpolen. Den 23 juni 1611 satte myteriösa sjömän Hudson, hans son och flera lojala sjömän i en båt och lämnade dem att dö i det iskalla havet.

Det är svårt att förstå varför den svenske ingenjören Salomon Andre flög till polen. När han flög iväg lämnade han ett kort testamente: "Min flygning är fylld av faror som inte ens har noterats i flygteknikens historia. Min åsikt säger mig att denna fruktansvärda resa är liktydig med döden för mig!" Jag skrev den, förseglade den i ett kuvert och flög ut den 11 juli 1897. luftballong"Eagle" gick norrut, men nådde inte den omhuldade punkten - den dog på en av öarna i Spetsbergens skärgård.

Det är omöjligt att förstå vilka styrkor som förde bort den dödssjuke seniorlöjtnanten för den ryska flottan, Georgy Yakovlevich Sedov, till samma nordpol. Han tog med sig mat endast för vägen "dit"... Han förlorade medvetandet, kunde inte längre röra sig och beordrade sina två följeslagare att bära honom på slädar. Sedov var ljuvlig, döende och tog inte blicken från kompassnålen: han var rädd att sjömännen godtyckligt skulle vända sig söderut! Den 5 mars 1914 dog Sedov nio hundra kilometer utanför Nordpolen.

Hur många av dem var det, berömda och okända, som strävade efter det reserverade, mystiska landet som låg under stjärnbilden Ursa Major (som kallas "Arktos" på grekiska)! Hinduernas och persernas heliga böcker, dikter från de antika grekerna, norska sagor och pommerska epos, konstlösa rader av resedagböcker från pionjärer och sjömän, solida rapporter om stora polarexpeditioner har berättat om dem i mer än två årtusenden.

De reste på segel- och ångfartyg, på hundar och till fots; flög i ballonger, luftskepp och flygplan; de hamnade i en desperat situation, fick skörbjugg, fick frostskador, tvingades tillbringa katastrofala vintrar, sjönk till botten tillsammans med sina hästar, båtar, långbåtar, träbåtar, dog på en namnlös strand, efter att tidigare ha ätit upp den sista hunden. .. Men de fortsatte och gick norrut, till frusna, livlösa länder, in i drivande isfält, och lämnade vid den yttersta punkten de nådde en sedel i en plåt och en bit av nationalflaggan. Och till slut, efter att ha färdats många tusen kilometer till lands och till sjöss, nådde de polen, befolkade de vilda kusterna, satte glaciärtäckta skärgårdar på kartan och bemästrade så småningom den stora rutten, som idag kallas den norra sjövägen .

Arktis historia innehåller många namn. Dessa namn visas på geografisk karta, och det finns ingen högre belöning för resenären. Varje skolbarn är bekant med Laptevhavet och Cape Dezhnev (det borde med rätta vara uppkallat efter Fedot Alekseevich Popov, den sanne ledaren för den anmärkningsvärda expeditionen där kosacken Semyon Dezhnev spelade, även om en viktig, men fortfarande en sekundär roll). Vi pratar inte längre om namnen på Barents och Bering, Nansen och Amundsen, Urvantsev och Ushakov - representanter för upptäckarstammen från polarhjältarnas klan. Uddar, öar, skärgårdar, vikar, sund, bergskedjor och hela hav bär deras namn.

Men det finns andra namn. De kan bara hittas på de mest detaljerade, storskaliga, som experter säger, kartor. För de allra flesta av oss betyder dessa namn ingenting eller nästan ingenting. Vi är bara smarta nog att räkna ut: det var en gång ett visst namn som upptäckte något eller dog nära tån, som senare fick hans namn. Ibland vet vi inte ens när den här personen levde, vi vet inte om han lever nu. Men i Arktis ännu oskrivna tusenbandshistoria borde dessa människor med rätta ockupera niohundranittionio volymer...

Det finns en ögrupp som heter Novaja Zemlja i polarhavet. Två stora öar, Northern och Southern, med Matochkin Shar-sundet i mitten. Till vänster, från väster, ligger Barents hav, till höger Karahavet. Novaja Zemlja sträcker sig i en enorm, nästan tusen kilometer lång båge. Vid dess nordligaste spets ligger den välkända udden Zhelaniya, och på den västra stranden, lite kort från denna udde, skjuter en bred, trasig vik ut i landet.

På sjuttiotalet av förra seklet seglade den norske industrijägaren Mak förbi den och såg ryska kors slitna av tiden och falla av vinden på stranden. Det var pomorernas gravar, som sedan urminnes tider hade kommit hit för att fiska havsdjur. De slog sälar och valrossar, dog ofta av hunger och skörbjugg och blev för alltid liggande i den frusna steniga marken. Till minne av dem döpte Mack den vackra och sorgliga viken till Russian Harbour.

Majestätiska blå glaciärer går ner från Novaya Zemlya-ryggarna till själva stranden av Barents hav. De täcker hela den centrala delen av Nordön med ett fast skal av is som fyller de smala fjorddalarna mellan bergskedjor, bryt ut i havet som bisarra och förrädiska isberg. På den plats där en av de mest formidabla glaciärerna, Shokalsky-glaciären, skiljer sig från inlandsisen, finns ett brant, inte särskilt högt, men mycket märkbart berg med en taggig ås. Dess topp ligger bara tvåhundrafemtiotre meter bort, men den dominerar både glaciären och själva bukten. Detta berg kan bara hittas på ett fåtal, de mest noggrant sammanställda kartorna. Det är därifrån det har fått sitt namn: Mount Ermolaeva.

Lärare och elev

Det var juli 1956 och bäckar forsade längs Shokalsky-glaciären. De bet djupt in i isens tjocklek, "äter" den hängande, mörknade snön framför våra ögon, gick ner i djupet och någonstans där, i glaciärens buk, smälte de samman till osynliga mullrande bäckar. Att gå på glaciären var svårt och osäkert, men början av det internationella geofysiska året närmade sig och Russian Harbour, tillsammans med den intilliggande kanten av inlandsisen, hade redan tagit en stark plats i alla uppslagsböcker. Flera månader kommer att gå och en stor expedition av glaciologer kommer hit från Moskva. Under tiden måste vi spana in inflygningarna till glaciären och själva Shokalsky-glaciären.

Och så en dag, i mitten av isfältet, brutet av ett nätverk av sprickor, dök det upp några konstiga föremål främmande för ögat. Halvruttna brädor och bitar av presenning, en bensintunna i järn som rostat till hål, rester av svart tyg, trasiga påsar med något slags gult pulver, trasiga hundspann. Det var spår av expeditionen som verkade här 1932-1933. Vi visste något om henne, men bara något. Till exempel kände de till dess sammansättning, men inte den fullständiga. De visste att expeditionen leddes av geologen Mikhail Mikhailovich Ermolaev. I många artiklar om arktiska ämnen publicerade på trettiotalet förekom detta namn ganska ofta, men vi visste inte om författaren levde eller vad hans öde var.

Vi bestämde oss för att skriva slumpmässigt till adressen till Leningrad Arctic Institute. Svaret kom oväntat snabbt: ”Kära vänner! Tack för att du kom ihåg. Det är sant att du skrev till institutet där jag inte har arbetat på arton år..."

Vi träffades senare, efter att det geofysiska året var slut (och det varade inte ett år, utan två!). Våra möten ägde rum både i Moskva och Leningrad - hemstad Mikhail Mikhailovich. Han pratade villigt om sina expeditioner, men undvek flitigt ämnet: "Låt oss publicera allt detta..." Under många år gick han inte med på att offentliggöra sina berättelser. Men till slut segrade den högsta rättvisan, och Mikhail Mikhailovich gick med på att fylla flera "luckor i ödet". Hos din och din lärare.

Det finns en unik institution i Leningrad - Order of Lenin Arctic and Antarctic Research Institute (AARI). Så här kallas det idag, och det började för sextio år sedan med Northern Scientific and Fishing Expedition. februari 1920. Arkhangelsk är fortfarande i händerna på interventionisterna, och specialkommissionen för nordfronten funderar redan på att skapa ett särskilt organ som skulle samordna all forskning om Ishavets hav och angränsande territorier.

En fras förekommer i tidskriften för kommissionens möte, vars djup och omfattande häpnad förvånar fantasin även i dag: "Med hänsyn till det vidsträckta territorium som ockuperas av vårt avlägsna nord, som på grund av sina naturliga och historiska förhållanden inte passar in i vissa administrativa gränser, dess fysiska och geografiska särdrag och det ekonomiska livets säregna struktur, dess extrema obefolkning, otillräckliga kulturella och tekniska krafter, homogenitet och nära intresseförbindelser för hela den vidsträckta polarkusten, sköljs längs hela Arktis Ocean, regionens internationella betydelse, med hänsyn till den enorma betydelsen av det nordliga fisket som en outtömlig matkälla för hela landet, samt rikedomskanten av pälsar och andra råvaror som borde spela en betydande roll i framtidens Den ryska handeln anser mötet att det är nödvändigt att ha ett icke-departementellt organ som ansvarar för alla frågor om vetenskaplig och kommersiell forskning i Northern Territory.”

6:e arméns revolutionära militärråd riktar motsvarande förslag direkt till V.I. Lenin. Bara nio dagar efter befrielsen av Archangelsk, den 4 mars 1920, skapades Northern Scientific and Fishery Expeditionen under det högsta rådet för nationalekonomi.

Expeditionens vetenskapliga råd inkluderade en hel konstellation av akademiker och professorer: A. P. Karpinsky (då ordförande för Vetenskapsakademien), Yu. M. Shokalsky, A. E. Fersman, L. S. Berg, N. M. Knipovich, K. M. Deryugin. Och den norra expeditionen, som snart växte till Institutet för studier av norden, leddes av Rudolf Lazarevich Samoilovich, en före detta underjordisk revolutionär som blev en enastående polarforskare, expert och forskare i det sovjetiska arktis.

Rudolf Lazarevich Samoilovich var en gruvingenjör till sin utbildning och en revolutionär och forskare till sitt yrke. Medan han var i exil i Archangelsk blev han nära bekant med den märkliga ryske polargeologen, som också ägnade mycket kraft åt den underjordiska kampen mot envälde, Vladimir Aleksandrovich Rusanov. Båda, som en gång blivit, med Samoilovichs ord, "ofrivilligt nordbor", blev norrlänningar av kallelse för resten av sina liv.

1912 gick Rusanov på fartyget "Hercules" till Spetsbergen, ingen vid den tiden ägd skärgård att utforska kolfyndigheter där. Tillsammans med honom och bredvid honom fanns gruvingenjören Samoilovich. I ett av breven talade expeditionschefen om sin unga kollega på följande sätt: ”Rudolf Lazarevich Samoilovich var inbjuden som gruvingenjör... Samoilovich och jag har samlat omfattande material om modern industri i hela Spetsbergen... Jag måste nämna modet hos min följeslagare Samoilovich. I allmänhet visade sig Samoilovich vara en mycket användbar medlem av expeditionen, och jag gav honom de mest värdefulla och mycket omfattande samlingarna som jag och honom samlat in.”

Efter framgångsrik utforskning i Spetsbergen, som ledde till upptäckten av ett antal kolfyndigheter, gick Rusanov in i isen, in i det okända, på Hercules, och dog tillsammans med skeppet och tio av hans följeslagare. Och Samoilovich återvände från Spetsbergen till sitt hemland och fortsatte det arbete han hade påbörjat. Åren 1913-1915 besökte han regelbundet den avlägsna skärgården, upptäckte fler och fler nya kollag, och samtidigt oförtröttligt främjade i pressen vikten och nödvändigheten för Ryssland av den praktiska utvecklingen av Arktiska Spetsbergen. Han skriver passionerat att vårt land inte ska vara beroende av utländsk koltillförsel, särskilt nu när den första Världskrig. Samoilovich avslutade sitt samtal med profetiska ord: "Vi måste hoppas att efter kriget kommer många saker att vakna och röra sig, och nu finns det verkliga skäl att anta att det verkligen är nationell betydelse Spetsbergen kommer att uppskattas till fullo."

Medan han studerade Spetsbergen, satte upp anspråkspelare där och organiserade kolbrytning för Ryssland, fortsatte Samoilovich att förespråka sökandet efter Rusanovs försvunna expedition. Även efter att Rysslands ministerråd i mars 1915 beslutade att betrakta expeditionen som förlorad och stoppa sökningen, dök Samoilovich modigt upp i tidningen med artikeln "Lever Rusanov och var ska man leta efter honom?" Redan under sovjettiden letade Rudolf Lazarevich alltid och överallt - på Novaja Zemlja, Franz Josefs land, Spetsbergen, Solitude Island och andra öar i Karahavet - efter spår av de döda (våra polära hydrografer upptäckte dessa spår 1934 på en av de döda. öar utanför Taimyrs kust).

Strax före revolutionen arbetade Samoilovich, som förbjöds av myndigheterna att leva i Centralryssland som politiskt opålitlig, i Norra Karelen. Här, i Olonets-provinsen, upptäckte han en kraftfull ven av glimmer-muskovit - redan då var den snabbt växande elindustrin i stort behov av den. Den fick sitt eget namn: "Samoilovichs ådra", och denna rika fyndighet torkade relativt nyligen. Några år senare, 1926, utförde Samoilovich, tillsammans med den framtida akademikern Dmitry Ivanovich Shcherbakov, de första industriella beräkningarna av reserverna för "fertilitetsstenen" - Khibiny-apatit. Detta arbete förutbestämde till stor del den fortsatta utvecklingen av geologisk utforskning i Kolahalvön och utveckling av dess mineralrikedom.

Efter att ha lett den nordliga vetenskaps- och fiskeexpeditionen och sedan Institutet för studier av norden som växte fram ur den (senare All-Union Arctic Institute, som han var chef för fram till 1938), samordnade professor Samoilovich arbetet för hundratals forskare på Långt norr ut. Apatity Khibiny, Ukhta-olja, Vorkuta-kol, Vaigach-bly och zink, avlagringar av fluorit, koppar, molybden, nickel, gips, asbest, bergkristall, skapande av en konservindustri på Murman, utveckling av päls och fiske, kommersiell renskötsel, studie av vattnen i Ishavet, deras hydrologiska regim och biologiska rikedom - detta är vad Northern Scientific and Fishing Expedition var, till en första uppskattning. Och Samoilovich själv koncentrerade nästan all sin expeditionsverksamhet som geolog och geograf på tjugotalet på ett enda objekt - Novaja Zemlja. Han genomförde fem expeditioner till denna skärgård, samma antal som Rusanov gjorde på sin tid. Den systematiska studien av Novaja Zemlja, skrev Samoilovich, "ger oss inte bara vetenskapliga resultat, utan säkrar också i allt högre grad denna avlägsna utkant ekonomiskt för Sovjetunionen." Han kallade extremt noggrant Novaja Zemlja för "Arktis Gibraltar", som om han bevakade ingången från det relativt lättillgängliga Barentshavet till det isiga Karahavet. Till stor del tack vare Samoilovich, liksom tidigare Rusanov, förblev den avlägsna men "vår" Novaja Zemlja för alltid rysk, sovjetisk. På exakt samma sätt som ett resultat av Rusanovs och Samoilovits insatser lever och verkar fortfarande sovjetiska kolgruvor i norska Spetsbergen, och vårt eget polarkol kommer därifrån till våra norra hamnar.

Chefen för de sovjetiska Novaja Zemlja-expeditionerna, en trogen anhängare och fortsättning på Rusanovs arktiska åtaganden, försökte genomföra dem "i Rusanovs bild och likhet", men naturligtvis inte kopiera, utan förbättra dem. Motorseglande skonare, vanliga pommerska långbåtar, vanliga roddbåtar - det här är de typer av båtar som Samoilovichs expedition brukade gå till Novaya Zemlya. Landet höll på att återupplivas efter förödelse, eran av isbrytare, flyg- och vetenskapsfartyg hade ännu inte anlänt till Arktis, men avdelningarna ledda av professor Samoilovich "sörjde" alla stränder på både norra och södra öarna i skärgården, och tusentals forskare gick med ruttarbete kilometer av Novaja Zemlja-kusten, trängde in i djupa bergsglaciala områden och utförde geografiska, geologiska, jordmån, hydrometeorologiska, paleontologiska och zoobotaniska observationer.

De arbetade i Arktis, och det säger nog allt: hårt klimat, förlust, fara, direkt risk. Och som ett resultat tillhandahöll Samoilovichs fem Novaya Zemlya-expeditioner rikligt och extremt värdefullt material, som - för uppbyggnaden av vissa nuvarande forskare och förläggare! - samtidigt, i slutet av tjugotalet, bearbetades, sammanfattades och publicerades den med bra kommentarer och en obligatorisk sammanfattning på engelska resp. tysk. Detta var den konstanta stilen för chefen för Arktiska institutet, Samoilovich.

1928 fick hans namn välförtjänt världsberömdhet - professor Samoilovich ledde den sovjetiska isbrytaren Krasins historiska resa för att rädda general Umberto Nobiles expedition på luftskeppet Italia, som hade drabbats av en katastrof utanför Spetsbergens kust. På frågan varför regeringen anförtrott Rudolf Lazarevich en så komplex och ansvarsfull uppgift, svarade den nu levande framstående polargeologen-upptäckaren Nikolai Nikolaevich Urvantsev mycket bra och kortfattat: "Och vem, om inte han, skulle kunna anförtros en sådan uppgift? Bara hans Spetsbergen och Novaja Zemlja var värda det!”

"Vår uppgift är den ädlaste av allt som kan falla en persons lott. Vi ska rädda de som går under, och att få en person tillbaka till livet är oöverträffad, sann lycka!” - detta är vad Samoilovich sa till sjömännen i Krasin, och chefen för räddningsexpeditionen hade sådan lycka: att rädda de döende människorna. Han utförde på ett briljant sätt sökningen och räddningen av de nödställda invånarna i det "röda tältet", de operationer där den unga sovjetiska polarflyget talade högt för första gången - trots allt var det besättningen på piloten B. G. Chukhnovsky som lyckades upptäck två helt utmattade italienare bland isen. Professor Samoilovich talade och skrev om flygets enorma roll i framtida utforskning av det centrala Arktis och det cirkumpolära rymden, om den fördelaktiga kombinationen av ett flygplan och en isbrytare i expeditioner på hög latitud.

Under nästan trettio års arbete i Fjärran Norden besökte chefen för Arktiska institutet nästan alla hav i Ishavet, besökte nästan alla arktiska arkipelagor och öar och flög 1931 som vetenskaplig chef för en unik internationell luft. expedition på luftskeppet "Graf Zeppelin" över hela västra Arktis, samtidigt som de genomförde mycket intressanta observationer som inte har förlorat sitt värde till denna dag.

Liksom sin "gudfader" Rusanov var Samoilovich en visionär forskare; han visste att en stor vetenskaplig och ekonomisk framtid väntade Arktis, den norra sjövägen och hela Fjärran Norden. Tillbaka i början av trettiotalet började professor Samoilovich arbeta nära med att förbereda den första sovjetiska Antarktisexpeditionen, som var avsedd att äga rum bara ett kvarts sekel senare. 1934 organiserade han avdelningen för polarländernas geografi vid Leningrads statsuniversitet och började därmed utbilda de första sovjetiska professionella polarforskarna.

Vintern 1937-1938, under sin sista, tjugoförsta, arktiska expedition, ledde Rudolf Lazarevich Samoilovich, på enhällig begäran från auktoritativa polarkaptener, den påtvingade övervintringen i isen på tre isbrytande ångfartyg - "Sadko", "Sedova". ” och ”Malygina”. Tvåhundrasjutton personer deltog i den svåra och farliga driften, bland vilka fanns kvinnor, sjuka och försvagade människor, men tack vare de enastående mänskliga och organisatoriska förmågorna hos expeditionschefen, var det (som, faktiskt, alla hans tidigare vetenskapliga företag utan undantag) passerade utan en enda olycka, utan ett enda större problem. Dessutom ledde driften av tre isbrytande ångfartyg till rika vetenskapliga frukter och allvarliga upptäckter i den del av Arktis där Nansens berömda Fram hade drivit mer än fyrtio år tidigare.

57-årige professor Samoilovich, tillsammans med vanliga forskare, utförde olika observationer under den driften, tillsammans med alla medlemmar av fartygets besättningar deltog han i nödoperationer, bar kol, sågade snö, varifrån de sedan smälte vatten , grävde i sidorna av ångfartyg med en kofot i händerna - isen försökte förena, flytta, krossa skeppen...

Våren 1938 evakuerade piloterna etthundraåttiofyra personer till fastlandet och lämnade trettiotre sjömän på tre fartyg för att invänta navigering och avlägsnande från isen med hjälp av en kraftfull isbrytare. Chefen för expeditionen radiosände ledningen för Main Northern Sea Route: "Jag anser det som min plikt att stanna på fartygen till slutet av driften", men han fick veta att Arktiska institutets intressen kräver att han stannar på fartygen. fastlandet i Leningrad.

Enligt Vladimir Rusanovs mamma var hennes sons favoritord: "Varför inte göra mer om du kan?" Detta var exakt livsmottoet, Rudolf Lazarevich Samoilovichs vetenskapliga och mänskliga credo. Han ville att hans favoritstudenter skulle vara lika besatta av vetenskap och Arktis. Och bland dem är hans mest älskade, Misha Ermolaev, som som femtonårig pojke kom till honom på den norra vetenskaps- och fiskeexpeditionen.

Detta var 1920, under de allra första månaderna av Northern Expeditionen. Misha Ermolaev tog den blygsamma positionen som "teknisk anställd" i personalen. Tonåringen var intresserad av elektromekanik och gick snart in på Polytechnic Institute, men plötsligt utvecklade han övergående konsumtion, och den berömda läkaren Sternberg (bror till en ännu mer berömd astronom) "släppte honom" i högst ett och ett halvt år för att leva . Det var nödvändigt, med Mikhail Mikhailovichs ord, "att leva dessa korta månader meningsfullt och så intressant som möjligt."

Under året för hans alltför tidiga död, förutspådd med all uppriktighet, bad Ermolaev direktören för Institutet för studier av norr, Samoilovich, hans första vetenskapliga mentor och en person mycket nära honom, att ta honom på en marin expedition till Novaya Zemlya. Så sommaren 1925 dök en tjugoårig kabinpojke upp på den lilla motorseglande skonaren "Elding", han var också geodesist, geologpraktikant, laboratorieassistent, arbetare och "tjänare för allt"!

"Elding" genomförde en omväg och detaljerad beskrivning Novaja Zemlja stränder. En kylig augustidag släppte skonaren ankar i en bred vik på Novaja Zemljas västra kust. Samoilovich och Ermolaev landade på den ryska hamnen, men snart tvingade dåligt väder dem att söka skydd under en liten båt med kölen vält. Hopade tätt intill varandra drömde de om värmen och komforten i sin inte så bekväma "Elding", men samtidigt drömde de också om något annat. De älskade denna vackra bukt med blå glaciär, bekväma vikar som sticker ut i stranden, skandalösa fågelkolonier på branta klippor och ett berg, inte särskilt högt, men mycket märkbart - den namnlösa toppen "253". Mentalt har professor Samoilovich redan valt Russian Harbor för framtida arbete.

Sedan kom ett sju års uppehåll. Ermolaev fortsatte att besöka Novaja Zemlja, men till dess andra vikar, till andra berg. Med tiden gick inte Dr. Sternbergs grymma prognos i uppfyllelse, konsumtionen, oförmögen att motstå Nordens kraft och charm, drog sig tillbaka och vissnade bort. Ermolaev tog upp geologi med passion, blev snabbt en seriös specialist, gjorde flera betydande upptäckter som prospekteringsgeolog och gick för ordningens skull in på fakulteten för geologi, jord och geografi vid Leningrad University. Formellt sett fortsätter doktor i geologiska och mineralogiska vetenskaper M. M. Ermolaev att förbli student till denna dag, för hur mycket han än försöker är det omöjligt att hitta intyg om hans examen från universitetet någonstans. Jag skulle dock vilja tro att kommissionen för högre intyg, efter att ha fått reda på detta, inte kommer att beröva professor Ermolaev hans akademiska examina och titlar... Vad kan du göra! Den unga vetenskapsmannen visste inte hur han skulle studera! Varje vår rymde han från föreläsningar... på polarexpeditioner, var och en viktigare än den andra.

1928 var ett speciellt år i Arktis. Detta var året för luftskeppet "Italien", året för polarbrödraskapets triumf, året för frälsning av våra sjömän och piloter på Umberto Nobile-expeditionen. Vid huvudet räddningsinsatser Professor Samoilovich stod, men den här gången var Ermolaev inte bredvid honom, även om han var mest direkt relaterad till händelserna i dessa dagar.

Nätt och jämnt vetenskapliga världen fick reda på den kommande flygningen av det italienska luftskeppet, uppstod allvarliga farhågor bland polarforskare för Nobiles och hans följeslagares öde. Generalen tänkte på flygexpeditionen vackert och djärvt, till och med alltför djärvt: han hade för avsikt att landa en grupp forskare på drivisen på Nordpolen (inklusive den unge och begåvade svenske geofysikern Finn Malmgren, vars tragiska och i stort sett mystiska död fortfarande är femtio. år mer än några år senare, kan inte låta bli att oroa sig). Naturligtvis var man tvungen att ta hänsyn till sannolikheten att luftskeppet inte skulle kunna återvända till polen och ta "landningspartiet" till fastlandet. I det här fallet skulle människor behöva ta sig till den fasta stranden på egen hand, och det skulle göra deras chanser till frälsning nära noll...

Sovjetiska polarforskare förstod situationen med största klarhet och agerade därför "proaktivt". Redan då, 1928, organiserades ett geofysiskt observatorium på Nya Sibiriska öarna, ledd av en av Georgy Sedovs satelliter, berömd resenär och konstnären N.V. Pinegin. I synnerhet fick övervintringarna uppgiften: att vid behov börja söka från Nya Sibiriska öarna efter medlemmar av Nobile-expeditionen, samma expedition som just förberedde sig för avgång. I gruppen av observatorieanställda ingick också Mikhail Mikhailovich Ermolaev.

Nobile misslyckades med att landsätta människor vid polen. Luftskeppet dog, generalen själv och de av hans följeslagare som hade turen att överleva hamnade på drivis i Spetsbergenområdet, och därför behövde övervintringarna på Nya Sibiriska öarna inte delta i räddningen av italienarna. Detta gjordes av seglarna från isbrytaren "Krasin", piloten Chukhnovskys flygbesättning och piloter från andra länder. Boken av R. L. Samoilovich, "To Save the Nobile Expedition", som publicerades i sin fjärde upplaga 1967, berättar om det eposet. Redaktören för boken och författaren till utmärkta, konstnärligt skrivna kommentarer var Mikhail Mikhailovich Ermolaev.

Ermolaev tillbringade två år på Nya Sibiriska öarna. Till specialiteterna geograf, geolog, topograf, permafrostspecialist, hydrolog lade han till en till - spistillverkare! Och inte bara en amatör, som en övervintring ofta blir av trängande nödvändighet, utan en certifierad specialist: innan de lämnade till Arktis fick varje observatorieanställd en rent arbetskvalifikation i Leningrads hamn. Så Mikhail Mikhailovich fick ett spismakarcertifikat... Två år senare, efter att ha tagit sig genom norra Yakutia, uppslukade av ett kulakuppror, återvände de till fastlandet, till Leningrad. Och här påminde Samoilovich sin unga kollega om en bred vik med en blå glaciär.

Sju modiga

Året 1932 kom och med det andra internationella polaråret. Polarstationer byggdes snabbt och sattes i luften i hela Arktis. En av dem var Russian Harbor. Det beslutades att organisera en permanent vetenskaplig punkt där och studera hela istäcket av Novaja Zemlja. Men samtidigt skulle det lösa ett problem som inte alls var polärt, utan så att säga ett allmänt vetenskapligt. Och detta problem uppstod ganska oväntat, som ett resultat av... sabotage.

En fiendehand sprängde en arsenal nära Moskva. Explosionen var så kraftig att luftvåg, som nådde staden, slog ut glas och även ramar i många hus. Men när de kartlade punkterna där explosionen hördes framkom en märklig bild: ljudet hördes intermittent. I "epicentrum" av explosionen fanns en kärna med en diameter på cirka hundra åttio kilometer, där hörbarheten var direkt. Sedan fanns det en bred zon där explosionen inte hördes, och bakom denna "tystnadszon" dök plötsligt ett bälte upp igen, vars invånare tydligt hörde explosionen, om än i lägre toner. Detta bälte var inte för brett, det ersattes av en andra tystnadszon, och det i sin tur av en ny hörbarhetszon.

Så runt kärnan av explosionen fanns det koncentriska ringar av hörbarhet och ohörbarhetszoner. Men det är inte allt: när ljudhastigheten beräknades visade det sig att den inom kärnan, som förväntat, var cirka trehundra meter per sekund, minskade i den första hörzonen och blev mycket liten i den andra. Resultatet blev alltså ett helt absurt fenomen: ljud i atmosfären färdas intermittent och med olika hastigheter!

Geofysiker började söka efter en förklaring till denna uppenbara paradox. Forskare var snabbt överens om att det någonstans i den mystiska, då okända stratosfären, på en höjd av tjugo till trettio kilometer, fanns ett lager av varm luft som, som en skärm, reflekterade ljudvågor. Vågorna stöter mot skärmen och går tillbaka till jorden i enorma bågar och bågar och bildar omväxlande breda zoner av hörbarhet och ohörbarhet. Då blir det tydligt varför ljudet från explosionen spred sig i olika hastigheter: ljudstrålarna har en annan väg, närmare kärnan i explosionen är det rakt, och i bågar är det naturligtvis krökt och långsträckt.

Allt verkade falla på plats, men helt legitimt uppstod en annan fråga: finns det alltid en varm skärm, försvinner den inte på natten när solens arbete upphör? Täcker den stora områden eller ligger den i isolerade områden i stratosfären? Hypotesen om en "het" stratosfär kunde testas på ett relativt enkelt och genialiskt sätt - för att "bli av" med solen, för att genomföra ett experiment på höga breddgrader, där natten regerar i flera månader om året. Utför samtidigt liknande experiment på mellanbreddgrader för att täcka ett betydande område av atmosfären.

Ledande meteorologer dolde inte sin skepsis angående den kommande forskningen. Professor Gergesel från Berlin, chef för Internationella aerologiska kommissionen, var övertygad om att uppvärmningen av stratosfärskiktet enbart orsakades av solen, och därför var det värdelöst att skicka dyra expeditioner till polarländerna. Emellertid insisterade unga geofysiker, utan den partiskhet som ofta kännetecknar stora myndigheter, att sådana experiment skulle utföras. En av expeditionerna av detta slag var Ermolaev-gruppen, och den plats som den tilldelades var Russian Harbour Bay, den sjuttiosjätte breddgraden.

Till att börja med blev Ermolaev inbjuden till en praktikplats i Tyskland, i Göttingen, vid den berömde geofysikern Wicherts observatorium. Men den förberedande expeditionens intressen krävde brådskande närvaron av dess ledare i Leningrad, och Ermolaev tvingades vägra en frestande utländsk affärsresa. Som kompensation kom en vetenskapsman som inte behövde någon praktik från Tyskland, Dr. Kurt Welken.

Han var i samma ålder som Ermolaev: tjugosju. Welkens meritlista inkluderade redan deltagande i Alfred Wegeners då stora Grönlandsexpedition (det här namnet kommer ofta ihåg i dessa dagar i samband med hypotesen om kontinentaldrift, men, så att säga, från en universell mänsklig synvinkel, det arbete som Wegener gjorde på Grönland, där han dog när han försökte hjälpa sina kamrater). Dr. Kurt Welken, en två meter lång blåögd och rödskäggig jätte, var en mångsidig personlighet. Som geofysiker och glaciolog var han också så att säga den ständiga mästaren för det tyska hertigdömet Hannover i... kontinuerlig dans! Enligt Mikhail Mikhailovich Ermolaev "var expeditionen ganska nöjd med denna lärda dansares kandidatur."

I juli 1932 åkte de till Russian Harbor.

Filmen "Seven Braves" släpptes på trettiotalet. En i stort sett naiv men sanningsenlig film om Arktis och dess människor. Det är osannolikt att någon av åskådarna uppmärksammade namnet på en av konsulterna i den filmen, regisserad av S. Gerasimov. Denna konsult är M. Ermolaev. Det är därför inte förvånande att filmen innehåller många händelser hämtade från expeditionens liv i ryska hamnen. Även en populär låt handlar förmodligen om Russian Harbor, byt bara ut ett ord i den:

Vi kämpade tappert mer än en gång,
accepterar din utmaning,
Och de återvände segrande
Till en lugn oas, hem!

Sju personer bodde och arbetade vid stranden av en bred vik: M. M. Ermolaev, K. Velken, docent vid Leningrads universitets meteorolog M. N. Karbasnikov, botanikern A. I. Zubkov, chaufförsmekanikern V. E. Petersen, snickaren Sacharov och köraren Yasha Ardeev. Många år senare sa en gammal polarmätare, som arbetade en tid i den ryska hamnen: "Mikhail Mikhailovich Ermolaev påminde mycket om V.K. Arsenyev - han var en resenär av samma ras. Och rollen som Dersu Uzala spelades av Nenets Yasha Ardeev. Han var listad som förare bland dem, men han gick också på jakt - han fick mat till samma hundar - och deltog i långa vandringar och fungerade som översättare när de hamnade i Nenets läger. Han var en frågvis kille, han strävade alltid efter att behärska tyska förutom Nenets! Så jag följde Kurt runt och lyssnade på honom prata med Mikhail Mikhailovich. Men han lärde sig, enligt min mening, ett enda ord och visade berömt sin inlärning tre gånger om dagen, innan han åt hela vintern skrek han: "Akhtung!"

De arbetade på ett brett vetenskapligt program: meteorologi, botanik, zoologi, geologi och, naturligtvis, atmosfärsfysik. På Shokalsky-glaciären, tio kilometer från kusten, satte de upp ett tält och började genomföra en serie explosioner här och skickade ut elastiska vågor i atmosfären.

Experiment genomfördes i hela Arktis. En av punkterna var Hooker Island på Franz Josef Land. Den övervintringen leddes av Ivan Dmitrievich Papanin, och explosionerna utfördes av den tyske astronomen Dr. Joachim Scholz. Mest norra punkten blev Rudolf Island på Franz Josef Land. Explosioner hördes både vid Cape Zhelaniya och vid polarstationen Matochkin Shar. Hela nätverket av vetenskapliga stationer spred sig över ett utrymme på nästan tusen tvåhundra kilometer, men Russian Harbour blev den verkliga huvudstaden för dessa verk.

På ett plant område mitt på glaciären installerades en kolonn av burkar med ammonal, med en totalvikt på ett halvt ton till ett ton. En sprängkapsel placerades i varje burk och ledningarna gick till en explosiv maskin. Personen som gjorde detonationen - vanligtvis Ermolaev själv - gömde sig med en maskin i ett skydd uthugget ur isen, cirka fyrahundra meter från explosionsplatsen. Tiden kontrollerades med en kronometer – registreringen av explosionen började synkront vid alla observationspunkter.

Den första vetenskapliga explosionen ljöd den 16 december 1932 och gjorde omedelbart ett fantastiskt intryck på hela den vetenskapliga världen: två Novaya Zemlya-vågor, eller snarare två bågar av ett ljud, spelades in på Hooker Island, och två bågar av Hooker-ljudet spelades in. i ryska hamnen! En liknande bild noterades vid Cape Zhelaniya och vid Matochkin Shar och vid Dikson. Det betyder att det även under polarnattsförhållanden finns ett lager av "het" stratosfär ovanför Arktis.

Totalt utfördes tjugoåtta explosioner i Russian Harbor (tolv på vintern, elva på sommaren och fem under mellansäsongerna), och varje gång var forskare övertygade om giltigheten av hypotesen om ett varmt lager i stratosfären. Nu fick skeptikerna öppet erkänna att de hade fel – atmosfärsfysiker och aerologer runt om i världen blev intresserade av polarexperiment, och det var dags för den viktigaste, globala explosionen.

Versaillesfördraget beordrade Tyskland att förstöra ett antal arsenaler. En av dem finns i staden Olenduk, på gränsen till Holland. Så vi bestämde oss för att kombinera affärer med nöje - att använda "krigets eko" för rent vetenskapliga syften. Den gigantiska explosionen var tänkt att ljuda samtidigt med explosionerna vid de arktiska stationerna, och ett nätverk av känsliga enheter som sträckte sig från Milano i söder till Franz Josef Land i norr uppmanades att registrera den.

Denna superexplosion gav ett resultat som inte längre verkade oväntat: det varma lagret i stratosfären täcker inte bara Arktis utan också måttliga breddgrader och ligger på en höjd av tjugo till trettio kilometer. Indirekta beräkningar visade att medan lufttemperaturen i Russian Harbour nådde fyrtio minusgrader, steg den på tjugo kilometers höjd till trettiofem grader över noll. Detta var första gången den höga stratosfären undersöktes i stor skala. Vägen till dess kunskap, till mångas förvåning, gick genom Arktis.

Men huvudobjektet för forskarnas vetenskapliga verksamhet, deras huvudmagnet och deras huvudsakliga kärlek var Novaya Zemlya-glaciationen. Novaya Zemlyas inlandsis sträcker sig mer än fyrahundra kilometer längs hela norra ön. Vid parallellen med den ryska hamnen når dess bredd sjuttio kilometer, och endast de smala kustkanterna i västra och östra delen av ön, såväl som längst i norr, nära Kap Zhelaniya, är fria från is.

Ermolaevs grupp genomförde observationer i en mängd olika områden av inlandsisen. I två och tre klättrade de till de mest avlägsna platserna från den ryska hamnen, korsade hela norra ön tvärs över, från Barents hav till Karahavet, satte de upp ett tält för enstaka observationer i mitten av skölden, på isklyftan, på åttahundra meters höjd över havet, och var de än befann sig borrade de in i isen, stack in träribbor i den och övervakade dess tillväxt och smältande isiga yta. De observerade bildandet av isberg i viken, kartlade tillfälliga bäckar och hela floder som sjudade på glaciären i höjd med sommarsmältan och mätte hastigheten på isens rörelse. Men det fluktuerade kraftigt: i mitten av ön, på höga och relativt platta områden, var det mycket litet och ökade märkbart på långa och smala glaciärer, som Shokalsky-glaciären. Här översteg den hundra meter per år, och på platser med skarp höjdskillnad, på de så kallade isfallen, nådde isflödets hastighet trehundra meter per år. Det fanns ett fall när en plötslig våldsam rörelse av is ledde till omedelbar bildning av en spricka i vilken en tunna bränsle kollapsade.

Ermolaev valde kanske den vackraste och mest otillgängliga "strukturen" för naturlig is som huvudplatsen för att observera glaciärer - en amfiteater i flera steg, sjuttio meter över sköldens yta. Barrier of Doubt - det är vad medlemmarna i Ermolaevs expedition kallade detta formidabla isfall: de tvivlade på om de skulle kunna klättra till dess topp. Men de reste sig, satte upp bostäder här och började återigen göra explosioner - bara den här gången explosioner av ett annat slag, seismiska: på så sätt bestämde de glaciärens tjocklek. Detta leddes av Dr. Kurt Welken, som hade gedigen erfarenhet från Grönland inom seismisk utforskning, och resultaten visade sig vara imponerande: Novaya Zemlya-glaciärerna var ungefär en halv kilometer tjocka.

Så här arbetade de första sovjetiska polarglaciologerna, unga entusiaster av en av de mest spännande vetenskaperna - vetenskapen om jordens is - på glaciärerna i Novaja Zemlja. För långa resor på glaciärer hade expeditionen utmärkt fordon- snöskotrar. De designades och tillverkades på NAGI enligt designen av A. N. Tupolev. De hade till och med sitt eget "märkta" namn - Tu-5. Lättviktskropp i duralumin, duraluminskidor, trecylindrig motor med en kapacitet på cirka hundra hästkrafter.

Dessa snabba, manövrerbara slädar (den totala vikten på släden med motorn översteg inte fyrahundra kilogram) åktes vanligtvis av tre personer: Ermolaev, föraren Petersen ("en fantastisk kille, vi tillbringade vintern med honom med stort nöje") och någon annan, oftast Welken. Långsamt, med försiktighet för att inte skada sina skidor på vassa stenar, klättrade de längs moränkullarna till berget, som vid det här laget redan hade fått namnet Ermolaev. Vid dess fot korsade snöskotern smidigt in på Shokalsky-glaciären och styrde mot tvivelbarriären. Ett kaos av bottenlösa sprickor började, fem, tio och tjugo meter breda. Blåa safirissprickor föll ner i en svart avgrund som inte verkade ha någon botten. Är det inte om dessa fel, eller om den Nya Jorden, som raderna skrevs:

Och evig snö och blått som en skål
Safir, en skattkammare av is!
Landet är fruktansvärt, precis som vårt,
Men föder aldrig barn.

Under expeditionen utvecklades kanske det enda sättet att övervinna sprickorna spontant. De markerade riktningen längs vilken de starkaste snöbroarna låg, kastades över sprickor av långvariga vintersnöstormar, tog slädarna till en jämn yta, accelererade dem till en hastighet av hundra tjugo kilometer i timmen och hoppade över flera sådana raviner på en gång i ett slag. Detta tog bara några sekunder, och sedan befann sig snöskotrarna igen på relativt platt is och bakom dem låg under lång tid kolonner av snödamm och små isflisor från de "starka" broarna som hade kollapsat i luften. Metoden är naturligtvis extremt riskabel (tänk om motorn stannar?!), men lyckligtvis har den aldrig svikit de vetenskapliga hänsynslösa människorna mot deras vilja.

Exakt tjugofem år senare, i juli 1957, kröp långsamt släde- och traktortåget från vår glaciologiska expedition längs Shokalsky-glaciären. Den kraftfulla S-80-traktorn, med ett malande ljud, släpade bakom sig en bred släde på tungmetallslädar med ett balkhus installerat på dem. Folk gick längs sidorna - tåget rörde sig nu över tvivelbarriären, längs en smal isbro mellan två svindlande sprickor. Både traktorn och släden får knappt plats på listen blå is. Traktorns kupédörrar var vidöppna så att Kolya Neverov, vår erfarna och modiga förare, kunde lämna bilen i ett ögonblick av fara. Före och även efter hade traktorn mer än en gång fallit i sprickor maskerade av snö, men av någon anledning kom samma mirakel som, de säger, händer vart tredje år, undantagslöst till undsättning. Och så, när tåget nådde en rosa hög platå, såg någon en svart flagga ligga på isen på en trasig, tidsäten stång - det var en av de sjuhundra flaggorna som gavs till Ermolaev av medlemmar i Wegeners expedition. Med sådana flaggor markerar glaciologer sin väg längs glaciären och undviker farliga sprickor och isfall. Det betyder att Ermolaev passerade här ett kvartssekel före oss.

Ja, vi följde den upptrampade stigen både bokstavligt och bildligt. Dessutom var vi många, och vi gick stadigt, ett helt tåg, eller till och med två, med ett hem av god kvalitet på en släde, som sniglar med sitt eget hus. Vi hade en radiostation, även om den var nyckfull, vi hade ett stort utbud av mat med oss ​​- med ett ord, vi var fullt beväpnade med den vetenskapliga utrustningen från mitten av 1900-talet och eran av det internationella geofysiska året. Det var två av dem, högst tre, och allt var ett under för dem: Novaja Zemlja-naturen, isen under deras fötter och de fruktansvärda sprickorna precis under snöskotrarnas löpare. Och vi kunde redan använda resultaten av deras iakttagelser, vi fann i deras artiklar varningar och råd, samt goda, om än magra, beskrivningar av detta isiga lands natur, lika förrädiskt som det var vackert.

Så Ermolaevs expedition studerade Novaya Zemlya-glaciärerna, sprängde centners av ammonal, bröt oöverkomliga samlingar av mineraler och stenar, torkade herbarier med utländsk polarflora, kartlade stränderna och namnlösa bergskedjor, förde en meteorologisk krönika över regionen och under tiden En stor katastrof smygde sig på Novaja Zemlja: svält började bland industrimän, ryssar och nenetter.

"Det finns en sådan planet..."

Industriister bodde med sina familjer vid kusterna av båda öarna Novaja Zemlja. De jagade havsdjur, fångade röding i sjöar och floder, satte ut fällor för fjällrävar, dödade flyttfåglar och isbjörnar (ännu inte skyddade vid den tiden). Varje sommar närmade sig förrådsfartyg deras läger, handelsstationer och ensamma jaktkojor. De tog päls och skinn, vilt och fisk, och i gengäld kom de med mat och jaktförnödenheter från Archangelsk.

Sommaren 1932 var tillgången till Nordöns kust särskilt svår: fast is som gick ner i Barents hav från norr blockerade vägen för fartyg. Inser det hjälp kommer i bästa fall, ett år senare, sommaren 1933, började invånarna i Novaja Zemlja sträcka ut sina matförråd. Tyvärr försämrades säljakten det året kraftigt - isen stängde sig över bäckarna där havsdjuren gärna leker. Lämlar (polära tundramöss, fjällrävens huvudsakliga föda) försvann, och följaktligen upphörde migrationen av fjällräven (i allmänhet oätlig...). Snart fanns det inget kvar att äta.

På hela norra ön Novaja Zemlja var det bara Ermolaevs sju som hade en tillförlitlig tillgång på mat. Den ranson som var avsedd för sju fick delas på något obegripligt sätt mellan dussintals svältande människor. Dessutom var det plötsligt utökade "expeditionsteamet" utspridda över ett utrymme på upp till tvåhundrafemtio kilometer. Det fanns inget sätt att räkna med hjälp från flyget, som vid den tiden var litet till antalet och undermakt. Det enda hoppet var expeditionssnöskotrar.

Ermolaev, Petersen och Ardeev började systematiskt gå runt industrimäns övervintringsläger och leverera livräddande produkter till människor. Expeditionen slet bort allt den kunde från sig själv. De uppmuntrade också de svältande människorna och berättade att de på fastlandet visste om Novaja Zemljas sorger, att de redan förberedde en isbrytarresa dit.

En gammal industriman höll på att dö i ett av lägren. Han lyssnade på Ermolaev, var tyst länge och skakade sedan på huvudet: "Åh, son, vilken isbrytare det finns!" Du har säkert hört att det finns en planet som heter Mars? Tja, de kan fortfarande inte ens komma till henne, men du pratar om att komma till oss, till Novaja Zemlja! Nej, det går inte att ta sig hit...

Och ändå förbereddes isbrytarresan. I Murmansk rustades den berömda isbrytaren Krasin hastigt för en aldrig tidigare skådad resa. Arktis historia har aldrig känt till något liknande: aldrig har någon navigatör vågat sig in i polarisen på hög latitud på vintern. Inte ens på sommaren lyckades fartygen övervinna Barentshavets is, vad händer nu, mitt i vintern, när isfälten smälter samman och svetsar samman? Endast genom smala och instabila kanaler mellan isen var det möjligt att navigera en tung isbrytare, men på den tiden tog flygspaningen med is sina allra första steg. Hur gör man utan den?

Nu berodde allt på den smidiga driften av Novaya Zemlya-stationerna "Cape Zhelaniya" och "Russkaya Gavan". "Krasin" behövde information om vädret och tillståndet för havsisen utanför den västra kusten av Novaja Zemlja, och dessa rapporter var tvungna att anlända ombord på fartyget oavbrutet. Just i detta ögonblick misslyckades en kraftfull sändare vid Cape Zhelaniya. Isbrytarens flygning riskerade att störas.

I Russian Harbour fick de veta vad som hade hänt samma dag: detta rapporterades på en svag nödradio av chockade "önskningar" som klagande frågade om det fanns lämpliga radiorör i Russian Harbour för att ersätta de brända. Lyckligtvis fanns det sådana lampor i Russian Harbor, men hur levererar man dem till sin destination? Åk hundar eller snöskoter norrut längs den västra kusten av ön, längs en opålitlig flytande is, nära framsidan av gigantiska glaciärer, där tunga isberg ständigt kollapsade, var det omöjligt. Det fanns bara en sak kvar: att röra sig längs inlandsisen längs dess centrala, axiella del.

Detta var den enda riktiga och dessutom den kortaste vägen - tvåhundra udda kilometer. Alla tidigare turer på glaciären på snöskoter slutade framgångsrikt. Varför inte räkna med framgång nu? Det är sant att rutten var längre än alla tidigare och gick genom platser där expeditionsmedlemmarna aldrig varit tidigare. Tja, så mycket desto bättre! Längs vägen kommer de att samla information om naturen på den norra delen av Novaja Zemlja-isen. På ett eller annat sätt finns det inget val. Vi måste skynda oss till Cape Zhelaniya: Krasin är tänkt att segla i mars, och nu är det redan den 23 februari 1933. Vi måste skynda oss. Låt vetenskapen, som de tjänar troget, nu tjäna människor, hjälpa dem i svåra tider, rädda de som dör av hunger...

Ermolaev, Velken och Petersen samlades omedelbart. De tog en nödtillförsel av mat och en sexfaldig leverans av bränsle. Vi packade enkla personliga ryggsäckar och enkel utrustning. De lindade in de dyrbara radiorören i mjuka buntar. Och vi gav oss iväg.

De förväntade sig att övervinna det på en dag.

I de vita fläckarnas land

Det var en hård arktisk februari. Först på eftermiddagstimmarna blev gryningen rosa vid den södra horisonten: solen hade redan gått upp efter nästan fyra månaders polarnatt, men ständiga snöstormar och ett dimmigt dis som hängde över glaciären gömde den från insyn. Snöskotrarna rörde sig i låg hastighet och med stora skakningar - vinterorkaner hade packat ihop snön, kapat den och delat upp den i fasta vågor med spetsiga toppar. Längs denna "motorväg" var det nödvändigt att spendera över tre timmar istället för de vanliga trettio till fyrtio minuterna på vägen till toppen av skölden, till isklyftan, som ligger på lika avstånd från Barents- och Karahavet. Den överansträngda motorn överhettades och då och då krävdes paus, kyla - och detta i trettiogradig frost! Men de nådde fortfarande isklyftan och begav sig mot nordost, till Kap Zhelaniya. Nu har de gått in i gränserna för en äkta "terra incognita", som aldrig har besökts av människor. De gick in i de vita fläckarnas land.

Vita fläckar på kartan. Det är allmänt accepterat att de har raderats, att det inte finns några oupptäckta landområden, okända berg och floder, öar och vikar. Ja, troligtvis kommer stora geografiska upptäckter inte längre att följa, även om det fortfarande finns en viss chans i Arktis och Antarktis (för att inte tala om världshavet). Men det finns vita fläckar på kartan, vita i ordets bokstavliga bemärkelse, och ingen kommer att radera dem: vitt representerar jordens glaciärer på kartan.

Färsk kontinental is täcker cirka elva procent av all mark och upptar en yta på över sexton miljoner kvadratkilometer, och deras volym når trettio miljoner kubikkilometer. Det är kanske möjligt att inte här tillhandahålla allmänt känd information om vad som kommer att hända om alla planetens glaciärer smälts; eller hur tjockleken på inlandsisen skulle vara om den var jämnt fördelad över jordklotet. De givna siffrorna räcker till för att inse enormheten och betydelsen av jordens nuvarande nedisning.

Glaciärerna i Novaya Zemlya upptar en ganska blygsam plats i "rankningstabellen". Deras totala yta är något mer än tjugofyra tusen kvadratkilometer, och deras volym är cirka sju tusen kubikkilometer. De är långt ifrån Spetsbergens glaciärer, för att inte tala om Grönland eller Antarktis, de största fuktackumulatorerna på jordklotet. Men de processer som äger rum på glaciärerna i Novaja Zemlja skiljer sig i grunden inte från de som är karakteristiska för jätten Antarktis. Därför är de inte mindre intressanta än de gigantiska glaciärerna. Dessutom är istäcket i Novaya Zemlya som Antarktis i miniatyr, en naturlig modell av ett enormt täcke, som kan användas för att studera inte bara nuvarande, utan också tidigare glaciationer i planetens historia.

Hur lever en glaciär? Vad äter han? Vad strävar han efter - ett aktivt liv eller nedbrytning, långsam utrotning? Kommer de arktiska täckena att smälta samman till ett enda skal som kommer att täcka Europa och Asien, som det gjorde för flera tiotusentals år sedan, eller är dagens polaris bara vittnen till det förflutna, en kvarleva från en annan klimatepok, en kvarleva dömd att förstörelse? Alla dessa frågor är extremt angelägna än idag, när forskare från nästan alla världens länder har bedrivit långtidsforskning i nästan alla isiga områden klot. Det är inte svårt att gissa med vilken passion Ermolaevs expedition studerade sin "tomma plats".

Ermolaev och Velken skissade girigt ut hur snö-is-reliefen såg ut i fältdagböcker, stack hastigt, bokstavligen i rörelse, en stav i snön, mätte dess tjocklek och täthet, för att sedan beräkna vattentillförseln av säsongsbetonad snö och dess bidrag till ackumuleringen av is. När allt kommer omkring är vit snö så att säga glaciationens svarta bröd. Mjuka snöflingor-stjärnor, avsatta på glaciärens yta, förvandlas med tiden till firn - tät granulär snö. I ett kallt polarklimat hinner inte snön på glaciären smälta på en sommar, övervintrar och smälter endast delvis igen följande sommar. Smältvatten från ytan sipprar djupt in i firnen, fyller porerna, fryser i dem, och efter två eller tre säsonger förvandlas firnen till riktig is och blir en "legitim" del av själva glaciären.

När snöskotern rörde sig längs inlandsisens centrala axel mot nordost fick forskarna plötsligt en fantastisk bild: nästan hela täcket var nakna, utan snö. Eller rättare sagt, det var snö, men den låg i ett tunt lager och mest i låglandet. Och under detta lager, istället för en multimetertjock firn, som är fallet på alla andra glaciärer, låg glaciäris direkt. Det betyder att på ytan bara låg denna vinters snö, årets så kallade snö. Det betyder att den under den kommande sommaren kommer att smälta, vilket innebär att den inte kommer att "mata" inlandsisen, beröva den välbehövlig näring, och skölden kommer att vissna bort från år till år tills den försvinner helt.

Ermolaev och Velken hittade snabbt orsaken till denna märkliga situation - vinden! De starkaste vindarna i Arktis tillåter inte glaciärer att leva. De river av den nyligen avsatta snön, låter den inte ackumuleras i betydande mängder, och glaciären tvingas existera på bekostnad av gamla resurser. Därför är istäcket Novaya Zemlya dömt: en kvarleva av en tidigare, mer gynnsam klimatepa, den närmar sig snabbt sitt slut.

(Ett kvartssekel har gått, och det visade sig att allt är mycket mer komplicerat. Ja, den Nya Jordens sköld dör, men mycket långsamt, "med avbrott." Den sitter inte alls på en svältranson , men får fortfarande mat Under år då det är en stormig sommar som smälter - och i början av trettiotalet, under uppvärmningen av Arktis, var det precis vad som hände - smältvatten tränger djupt in i firnlagret, fyller snabbt porerna, fryser in dem, och all firn, ackumulerad under flera årstider, förvandlas till is Glaciologer säger att i detta fall matas glaciären enligt sommartypen - det finns ingen ökning av vintersnön, den sveps delvis bort av vindarna, eftersom Ermolaev och Welken antog.

Vår expedition 1957-1959 observerade överallt många meter snö och firn på Novaja Zemljas glaciärer, och detta gav oss anledning att anklaga våra föregångare för ett grovt misstag. Men de tog inte fel – det var naturen som "felade". Det är hon som med sina nycker bryter mot till synes klara och obestridliga idéer och tvingar oss att ompröva hypoteser. Så fort det arktiska klimatet blev strängare och smältningen minskade ändrades snabbt inlandsisens matning. Det blev vinter, snöigt, tjockleken av firn i de centrala, högsta delarna av skölden nådde tolv till femton meter. Men nederbördsförhållandena förändrades, smältningen ökade, sommarregnen blev vanligare - och allt återgick till "normalt"; i slutet av femtiotalet började en vändning till sommarnäringen på trettiotalet.)

Snöskotrarna var på väg mot nordost. Plötsligt dök en stenig ås upp precis framför oss, bokstavligen framför våra ögon: den smälte under isen. Det var en liten, men ändå en geografisk upptäckt, och ett dop följde omedelbart - som ett tecken på tacksamhet till institutionen som försåg expeditionen med underbara snöskotrar, fick åsen namnet "TsAGI-bergen." Men efter detta hoppade den underbara släden ut på ett ojämnt, knöligt snöstensfält, ryckte, skrapade sina löpare och stål.

Resenärerna bestämde sig för att utnyttja det oplanerade stoppet och fylla på bränsletankarna – den svåra vägen krävde som väntat ökad strömförsörjning till motorn. Men när de ville gå vidare visade det sig att löparna, upphettade av snabb körning, heta av friktion, var ordentligt fastlödda i snön.

Långa timmar av monotont, utmattande arbete drog ut på tiden: vi var tvungna att helt lossa släden, peta ut, släppa löparna från fångenskapen och rensa dem från klumpar som fastnat. När Petersen startade motorn igen såg de plötsligt en lurvig vägg av snöstorm närma sig från öster. Novaja Zemlja-skogen föll över dem.

"Så låten om vinden börjar..."

"Så brast en stormig, mycket upphetsad cyklon in och lindade sin mantel hårt om sig själv. Hans ögon sköt blixtpilar. Han körde framför sig, surrande med en piska, en jättetop, en surrande topp gjord av vatten och sand... Insvept i pälsar, rödnosig, med långt vitt flödande skägg invaderade Nord-Ost... Snett , med ett piratörhänge i örat, puffade ut sina mörka kinder, andades med en visselpipa genom sina sällsynta tänder, skar luften med ett samurajsvärd, tyfonen brast in. Bakom honom, ringande sporrarna på hans mockasiner, i en bred sombrero cowboyhatt, frenetiskt snurrande ett visslande lasso över huvudet, rusade Tornado... Den halvnakna Fen rusade, en brinnande brunett med eldiga ögon och en tunn, torr mun ...”

Så här beskrev L. Cassil "vindarnas kongress" vid kung Fanfarons hov i "My Dear Boys". I den poetiska (och ganska konsekventa ur vetenskaplig synvinkel) bilden fanns en plats för Typhoon, och för Sirocco och för Samum... Men Bora hade otur! Kanske för att hon ofta kallas Nord-Ost, och i denna egenskap kommer hon förmodligen redan att vara delegat till ovan nämnda kongress.

1969 publicerades en bok med titeln "Orkaner, stormar och tornadoer". Dess författare är den berömda geologen akademiker Dmitrij Vasilyevich Nalivkin. Redan på tröskeln till sin åttioårsdag började han skriva detta, jag är inte rädd för att säga, ett enastående vetenskaps- och konstverk. Det finns inga vanliga vindar i den här boken, det finns bara skurkar i den: luft "virvlar" - virvlar, djävulska atmosfäriska torn hundratals kilometer i diameter och upp till femton kilometer i höjd, tyfoner, tornados, som roterar med en fantastisk hastighet, ibland överskrider ljudets hastighet - tusen tvåhundra kilometer klockan ett. Och slutligen, stormar - svarta, snö, sand, squalls, sirocco, simoom, afghanska, bora - upp till trettio varianter av stormar, fruktansvärda, uttorkande, förödande... Bland de många informationen om orkaner, stormar och tornados, data om deras energi. Det visar sig att energin i ett vanligt sommaråskväder motsvarar energin hos tretton atombomber, och en "genomsnittlig" orkan motsvarar femhundratusen sådana bomber. Det är då du tydligt börjar förstå naturens kraft, dess lugna överlägsenhet över människans tankar...

Ordet "bora" går tillbaka till boreas - nordanvinden grekisk mytologi. Vid Svarta havets och Adriatiska havets kuster kommer bora från norr, från norr, nordost. Tyvärr är hon välkänd i vår Novorossiysk. På det Södra staden den kollapsar och faller från Markhot-passet. Novorossiysk-boran attackerar människor, hus som står i fartygets bukt, och många hjärtskärande berättelser (helt sanna i sin essens) har skrivits om den södra boran som kommer från norr.

Men den här sydländska kvinnan har en nära släkting på Novaja Zemlja. Den arktiska systern är lika lömsk, nyckfull och grym. Men till alla dessa långt ifrån de bästa egenskaperna läggs två till: Novaya Zemlya bora är mycket allvarligare (trots allt verkar den på höga isiga breddgrader) och, viktigast av allt, den uppvisar den största aktiviteten under täckmantel av ogenomträngliga polare mörker, på höjden av den månader långa nordnatten.

Redan 1925 gjorde vår enastående polarforskare Vladimir Yulievich Wiese en teoretisk utveckling av problemet med Novaya Zemlya bora. Det är häpnadsväckande med vilken riktighet och noggrannhet han gav dess meteorologiska egenskaper under de åren då han nästan inte hade några direkta observationsdata till sitt förfogande. Wiese visade att bora inte på något sätt är en lokal vind. Det orsakas av atmosfärens allmänna cirkulation över ett stort område. För dess bildande är det nödvändigt att en anticyklon (ett område med högt tryck) bildas över Karahavet, öster om Novaya Zemlya, och cykloner bör uppstå över Barents hav vid denna tidpunkt. I en sådan situation börjar ”överskottsluft” röra sig från öst till väst, från Karahavet till Barents hav. Men här står New Earth i vägen för honom.

Massor av iskall, underkyld luft över det frusna Karahavet börjar sakta och kraftigt klättra upp för Novaya Zemlya-ryggarna (deras höjd når tusen meter). Och sedan, med varje sekund som ökar sin kraft och hastighet och absorberar fler och fler nya massor av kall luft ovanför glaciärerna, bryter boran ner till den västra Barentshavskusten, till den ryska hamnen. Här får vinden speciell styrka, byig och skärpa. Den blir en orkan, går amok och går vild för fullt och dör sedan ganska snabbt ut i det öppna platta havet, flera tiotals kilometer från kusten.

I den ryska hamnen kan bora hända vilken dag och månad på året som helst, när som helst på dygnet. Mindre vanligt på sommaren, i juli. Oftast från november till mars. På sommaren varar det vanligtvis flera timmar, på vintern - minst två till tre dagar i rad. Ibland varar denna pandemonium sex till åtta dagar. Det finns ett känt fall då boran varade i tio dagar utan paus. Det här är nog ett rekord (även om det ärligt talat inte finns något att vara stolt över...). För att sammanfatta kan vi säga så här: det finns 8760 timmar på ett år (icke-skottår); av dessa rasar bora i 900 timmar (tio procent av tiden) i Russian Harbor.

Vindhastigheten under Novaya Zemlya bora överstiger vanligtvis tjugo meter per sekund. En person kan gå ganska självsäkert och lutar sig något framåt. Att röra sig mot en vind som blåser med en hastighet av tjugoåtta till trettiofyra meter per sekund är redan ganska svårt. Individuella impulser kan skaka dig och slå dig från fötterna. Och en särskilt oregerlig bora rusar med en hastighet av fyrtio meter per sekund. Här blir personen nästan hjälplös. Du kan ligga med bröstet på väggen av sådan vind, och det kommer inte att låta dig falla. Det krävs två eller tre personer för att röra sig även korta sträckor, bundna med ett starkt rep. Lufttemperaturen sjunker tjugo, trettio och till och med fyrtio minusgrader.

I början av 1900-talet utvecklade den svenske meteorologen Bodman, som övervintrade i Antarktis, en formel med ett olycksbådande namn: "Cruelty of weather." Du kan inte säga mer exakt. Det är kombinationen av vind och lufttemperatur som ger vädret grymhet och allvar, och första fiolen spelas av vinden, dess styrka och hastighet. När det till exempel är lugnt är vädrets svårighetsgrad liten, även om temperaturen sjunker nästan till gränsen, till femtio, sextio minusgrader. Men med en vind på tjugo meter per sekund och en temperatur på bara tio minusgrader tredubblas vädrets svårighetsgrad omedelbart. Kombinationen av en vind på fyrtio meter per sekund och en temperatur på minus fyrtio grader ger en tiofaldig grymhet. Samtidigt görs inga eftergifter för meteorologer: observationer, som fotbollsmatcher, utförs i alla väder. Ibland blir kostnaden för sådana observationer oöverkomligt hög...

Och det händer, sällan, inte varje år, men det händer att boran fylls med någon helt fantastisk kraft, och vinden når en hastighet på sextio meter per sekund. Den suger vatten ur sjöar tillsammans med deras fiskar och annan fauna, river av skorstenar från hus och pressar ut fönster och dörrar. Tunga stenar flyger från bergen, de slår sönder väderflöjlarnas belysningslampor på tio till tolv meters höjd över marken, tvåhundraliterstunnor med bränsle rullas av vinden i det frusna havet flera kilometer bort. Små byggnader kollapsar, starka tak spräcks, fartyg som ligger för ankrade i Russian Harbour rivs av sina ankare. Dessutom, till skillnad från sin södra syster, fungerar Novaya Zemlya bora "i tandem" med en snöstorm. Tusentals (ja, exakt tusentals, detta är exakt beräknat) ton krossad snö som rusar från inlandsisen till kusten, sikten försvinner helt - en person kan inte ens urskilja fingrarna på sin egen utsträckta hand. Plus nattens svärta. Hopplöst, hopplöst...

"Vit himmel. Vit snö. En snöstormflicka går genom ravinerna!” Inte en rosenkindad lekfull tjej, utan en vit mördartjej... Hon sveper in oväntat och rasande. Slår dig till marken. Trampande, rullande. Snö täpps till under kläder i flera lager, täpper igen mikroskopiska porer, växer i ansiktet som en ogenomtränglig isskorpa och blockerar luftvägarna. En person kan bara krypa, men boran slår honom med en tät luftkudde, kastar honom tillbaka och slår honom bakåt. En person förlorar först sin vilja, och sedan sin styrka. Det enda hoppet är på en plötslig förändring i vädret, men detta händer nästan aldrig: boran brukar gå berserk till slutet. Ditt och ditt offer. Är det möjligt att förutse Novaya Zemlya-skogen? Det är möjligt, men inte alltid, vilket naturligtvis försämrar prognosen. Vanligtvis, före boran, sjunker lufttrycket, men mycket ofta ökar det, och ibland ganska kraftigt. Med god sikt kan skogen vid den ryska hamnbuktens strand förutsägas med stor noggrannhet av snöstormens manar som stiger över berget Ermolaev, men hur ofta är det bra sikt, speciellt om du minns den svarta polarnatten?!

Det finns andra, mer nyckfulla indikatorer på en närliggande orkan (till exempel luftfuktighet), men ingen av dem, eller alla tillsammans, kan tyvärr garantera en korrekt prognos. V. Yu. Wiese tänkte mycket på detta; Ermolaevs expedition genomförde också speciella experiment under boran: pilotballonger lanserades i luften. Med deras hjälp försökte de fastställa storleken på "orkanlagret", och i vissa fall, på sommaren, med utmärkt sikt, var detta möjligt. Bollarna övervann det elastiska luftlagret, det rebelliska orkanlagret, och på ungefär en kilometers höjd ändrade de plötsligt flygriktningen och hamnade i ett annat luftflöde. Detta gjorde det möjligt att utöka kunskapen om Novaja Zemlja-skogen, men förbättrade inte prognosens kvalitet avsevärt.

Vår glaciologiska expedition 1957-1959, tillsammans med studiet av Novaja Zemlja-glaciationen, ägnade stor uppmärksamhet åt problemet med bora. Vi försökte fånga upp boran på flera punkter samtidigt: på stranden, i mitten av inlandsisen och mellan dem - på tvivelbarriären. Synkrona observationer tillhandahöll en mängd material; vi hittade zonen med bora-ursprung - mitten av ön, regionen med dess maximala styrka mellan tvivelbarriären och den ryska hamnen, regionen för dess dämpning - tio till tjugo kilometer från kust. Vi samlade in många lokala tecken för att förutsäga det, och ibland lärde vi oss att intuitivt känna av dess tillvägagångssätt. Men det är allt. Vi kunde inte heller ge en tillförlitlig prognos. Den enda, om än svaga, trösten är kanske ett märkligt faktum: Dixons väderprognos, som får väderinformation inte bara från hela Arktis, utan från hela världen i allmänhet, kan inte heller ge en garanterad prognos. "Din ryska hamn ger Intressant information, men tyvärr tar vi inte alltid hänsyn till dem: den här polarstationen är väldigt onormal, vindarna där är för stormiga...”

Fastisen vid kusten andas krampaktigt. Vind och vågor bryter den och bär jättelika isbitar ut i Barents hav. Du kan inte höra dånet från kollapsande och kapsejsande isberg; allt dränks av snöstormens dån och gnisslande, antennens visslande och kulsprutans skott från småsten som träffar väggarna. Varje föreställning om att du lever i ett århundrade känt för sina vetenskapliga och tekniska landvinningar håller på att försvinna i glömska. Du är hjälplös och patetisk. Du kan bemästra rymden briljant, men du kan inte klara av en vanlig jordisk orkan. Detta är det, det tre gånger prisade och fyra gånger förbannade arktiska elementet, magnifik och katastrofal!

Tre

Ermolaev, Velken och Petersen tillbringade en hel vecka i ett hastigt klippt hål i isen. Istället för en takbalk satte de en reservpropeller från en snöskoter ovanpå och kastade en filt över den och lämnade bara ett smalt hål genom vilket de ibland gick "utanför" för meteorologiska observationer. De sov, pratade mycket, reminerade. På morgnarna förberedde de en lätt frukost på primusen - det fanns inget "tungt" att förbereda sig från: resan var designad för en dag, och ingen nödsituation, nödförråd kunde räcka i sju dagar. Och de visste inte hur många sådana dagar som väntade. Allt oftare kom de nu ihåg Nansens kloka fras: "Tålamod är en polarforskares högsta dygd!"

Äntligen blev vädret bättre och verkade lugna sig. De kröp ur täcket och såg inte snöskotern. Diffust, spritt ljus döljer skuggorna, snöslöjan framför ögonen tycks vara en perfekt plan yta, djupa fall och höga utbuktningar försvinner och smälter samman till en vit slätt (det är därför som landar flygplan på de snöisdrivna fälten i Arktis och Antarktis glaciärer är så riskabla). Resenärerna insåg inte direkt att den gigantiska vita snödrivan som hade vuxit upp bredvid deras skydd var snöskotern Tu-5. De grävde fram snön, rensade delarna av den livlösa, domnade motorn, värmde upp förgasaren på primuskaminen, startade motorn, körde några hundra meter och ställde sig upp, begravd i sastrugi, hård som marmor, polära sanddyner, en halv meter eller mer höga: de bildas alltid efter en kraftig snöstorm. En grov beräkning visade att det inte skulle vara möjligt att övervinna det ändlösa fältet av dessa frusna vågor - hela återstoden av den sexfaldiga reserven av bränsle slukades av den ofattbara isvägen. Det var exakt halvvägs till Cape Zhelaniya. Mer än hundra kilometer.

Diskussion om ämnet "Vad ska jag göra?" var kortlivad - det fanns radiorör i deras ryggsäckar. Så, gå mot nordost. För erfarna polarforskare är detta en helt genomförbar, men inte lätt uppgift. En sak är dålig: det finns nästan inga produkter. Tja, detta har också sin fördel - du kommer att behöva bära mindre belastning på dig själv.

Mars kom, en ganska ljus månad, men brutalt kall på de isiga höjderna. Både dag och natt sjönk temperaturen till minus trettiofem, minus fyrtio... De gick, dansade av kylan, och de mest intrikata stegen utfördes av hertigdömet Hannovers mästare i kontinuerlig dans. Kurt hade det särskilt svårt under övernattningar: hans oöverkomligt höga kroppsbyggnad och långa, om än graciösa, ben hämmade honom - de ville inte passa in i de trånga isgropar där de var tvungna att slå läger för natten. "Vi försökte bli bekväma", säger Mikhail Mikhailovich. "De lade vår enda filt längst ner i hålet, Volodya Petersen och jag lindade oss tätare i pälsrockar och lade våra ben under varandras armhålor. Sedan band de denna levande struktur med ett rep så att den inte skulle kollapsa. En dålig sak: vi var tvungna att vända på kommando för att inte av misstag "vända om" åt olika håll."

Ermolaev och Petersen bar en stång på sina axlar, på vilken hängde en väska med alla deras förnödenheter, inklusive radiorör. En bit bakom gick Kurt Welken, som vårdslöst anförtrotts en burk med fyra liter bensin till primusen. Han började med att snubbla och spilla exakt hälften. Men totalt sett var den första promenaddagen lyckad: de tillryggalade tjugofem kilometer. Under de följande två dagarna låg samma mängd kvar. Men i slutet av den tredje dagen stod det klart att Kurt började hamna på efterkälken.

Detta skulle inte ha varit så illa, men Dr. Welken började tappa modet. Allt oftare bad han sina följeslagare att lämna honom och snabbt åka till Cape Zhelaniya för räddningsfesten. Men var det verkligen möjligt att lämna en person ensam i mitten av en livlös glaciär, bland kaoset av sprickor gömda under tunn snö? Inget räddningsparti skulle någonsin hitta honom här. Det enda som kunde göras var att skynda med all vår avtagande kraft till stranden, för att bygga ett tillfälligt hem åt Kurt på någon iögonfallande plats, och söka hjälp. Det var dock för tidigt att stänga av inlandsisen mot stranden, det var nödvändigt att gå så långt som möjligt åt nordost, för att komma ut ur islabyrinterna till ett mer eller mindre platt utrymme.

Dagen kom då Dr. Welken vägrade gå längre. De hade just med otroliga svårigheter tagit sig ner till botten av en djup och fruktansvärd dalgång med sluttande, vindputsade isiga sidor. Det var en dyster korridor med branta väggar som korsade hela Novaja Zemlja, eller snarare dess norra ö, från väst till öst. ”Det var en isdal som var cirka tio kilometer bred och höjden på dess sidor var minst trehundra meter. Om det inte funnits sastrugi på dessa släta backar hade vi aldrig åkt ner. Och när vi kom ner greps vi av fasa... Vi hade sett svåra orkaner, bara för några dagar sedan upplevde vi en annan skog, förbannade snövågorna som lämnats av den. Men här framför oss fanns det andra vågor, skurna inte av snö, utan från ren glaciäris! Man kan föreställa sig vad vindens kraft måste ha varit i denna kusliga dal, med vilken energi de myriader av snöflingor och sandkorn som rusar i rasande fart skär isen! Om en sådan orkan skulle träffa oss nu skulle vi blåsas ut i Barents hav. Det var brådskande att ta sig ur den här fällan.”

Det var då som Dr. Welken sa: "Basta..."

Han satte sig på isen och meddelade att - det var allt, han har fått nog! Han kan inte gå längre, och han ger inte råd till andra: hur som helst kommer de inte att kunna klättra uppför den motsatta sluttningen. De försökte övertala honom länge, bad honom, försökte "knacka på hans fot" - ingenting hjälpte. Kurt upprepade hela tiden sitt meddelande: "Lämna mig ifred..." Till slut yttrade Ermolaev flera fraser, vars betydelse kokade ner till följande:

– Det är inte brukligt för oss. Antingen kan vi alla komma, eller så kan vi alla inte komma. Vi lämnar dig inte ensam förrän vi är säkra på att du är säker. Om du förblir envis måste vi alla stanna här och förmodligen dö. Så res dig upp och låt oss gå. Och plåga oss inte längre - du kommer fortfarande att följa med oss. Vi ska hjälpa dig.

Det har inte ens gått fem år sedan de tragiska dagar då Umberto Nobiles expedition omkom i isen norr om Spetsbergen och sjömän och piloter från hela världen skyndade sig för att rädda den. Tre personer - italienarna Zappi och Mariano samt svensken Malmgren - hamnade också i en mycket svår situation, bland drivisen, utan större hopp om räddning. Malmgren hade också en bruten arm när luftskeppet föll ner på isen. De hade dock tillräckligt mycket mat, de led inte så mycket av kylan - det var sommar, om än en polar sådan. Och ändå övergav två den tredje!

Hur detta gick till kommer förmodligen ingen att få veta. Övertalade Malmgren själv sina följeslagare att lämna honom och kände att han var en börda för dem? Eller övergav de den försvagade, sjuke mannen? Eller kanske det värsta hände - de dödade och åt? Det pratades mycket om detta på den tiden. Italienarna själva förnekade detta kategoriskt. Professor Samoilovich i sin bok avvisar också detta. Men på ett eller annat sätt övergav två det tredje och överlevde. Och Malmgren dog... I mars 1933, på den livlösa inlandsisen i Novaja Zemlja, undrade doktor Kurt Welken förmodligen mer än en gång: vad skulle hans två sovjetiska följeslagare göra med honom?

Ermolaev och Petersen lyfte Velken och ledde honom i armarna. De gick över hela dalen, längs trappsteg uthuggna i isen, trädde ett rep under hans armar och drog honom upp på en trehundra meter lång avsats. Två halvdöda personer som höll hand och släpade, övertalade och tiggde ledde den tredje, halvdöda, till Kap Zhelaniya. Vid en rastplats tog de en dunk bensin och upptäckte att de hade lämnat den på platsen för Dr. Welkens senaste "strejk". Det skulle vara galenskap att återvända, och nu fick de resa utan en droppe vatten: det gick inte längre att smälta snön på primuskaminen. Från och med nu kunde de bara suga på bitar av is och snö, vilket gjorde deras törst ännu mer uppflammad.

Till råga på allt började Kurt prata. Pekar med handen mot väster, där de glittrade i månskenet issjöar på den avlägsna Barentshavsstranden meddelade han plötsligt att det skulle vara skönt att gå och hämta lite vatten. Som svar på Ermolaevs rimliga anmärkning om att det inte fanns något sätt för dem att nå vattnet och att den två meter långa isen på sjön inte kunde brytas, tittade Welken tomt på sina följeslagare och mumlade:

- Tänk om det finns Narzan där?...

För femte dagen nu hade de verkligen svältit. De hade bara en chokladkaka kvar. De brutna benen blödde, de frostbitna händerna, kinderna och läpparna hade tappat känseln. Ermolaev och Petersen kunde inte längre bära en tvåmetersjätte, även om de var mycket utmärglade. Men de hade nu tagit sig ganska långt norrut, nått den svaga sluttningen av inlandsisen och kunde svänga kraftigt åt höger, till Karahavets strand, där det skulle vara lätt att hitta skydd åt Kurt. Detta förlängde dock resan med trettio kilometer, men det fanns ingen väg ut. Ytterligare två smärtsamma passager - och de kom till stranden av den vackra bukten, upptäckt på 1500-talet av Barents själv. Härifrån var det de sista fyrtio kilometerna till Cape Zhelaniya.

Lågande på de frusna kuststenarna såg Kurt Welken likgiltigt på när hans kamrater byggde en liten hydda av snö, stenar och drivved - stockar och plankor som tagits med av vågor tusentals kilometer från fastlandets kust. De lade honom på ett timmergolv, svepte in honom i pälsrockar och täckte ingången med en filt, deras enda filt, som tjänade dem både som säng och som "centralvärme". De gav Kurt resten av chokladen och, efter lite tvekan, den enda revolvern med sex laddningar. Vid avskedet sa Mikhail Mikhailovich kort till Kurt: "Vågar du inte göra något dumt!" Du kommer att bli frälst. Vi gav dig allt. Kom ihåg oss. Det kommer inte att vara rättvist om du använder ett vapen för andra ändamål...

Sista stegen

Två personer gick långsamt längs stranden. Stigen blockerades av en glaciär. Det fanns inte längre någon kraft att ta sig runt honom. Vi bestämde oss för att ta en risk och gå vidare brant klippa glaciärens framsida direkt på havsisen, tunn och ömtålig. De såg ett björnspår och var först glada: eftersom djuret passerade här och inte ramlade igenom, skulle de också passera. Men de kom genast ihåg Kurt: tänk om en björn kommer över kojan?! De tänkte inte på sig själva just då. De hade inga vapen, men det var ändå två av dem, det är osannolikt att en björn skulle våga attackera dem... Men Kurt, även om han hade en revolver...

I slutet av en ljus marsdag såg de Orangeöarna i den avlägsna horisonten. Bakom dem låg Cape Zhelaniya. Nu var de besatta av tre tankar: att komma dit, att skicka hjälp till Velken, att dricka te.

Tidskänslan försvann. Vid något tillfälle såg de plötsligt ett ljus framför sig och bestämde sig fördömt att de båda började hallucinera, som den ödesdigra Narzan. Men mycket snart stod det klart att de verkligen närmade sig stationen. "Månen gick ner", minns Mikhail Mikhailovich, "det blev helt mörkt, och plötsligt, precis framför oss, lyste huset med alla sina fönster. Skuggor rörde sig bakom glaset, människorna var femtio, nej, tjugo steg bort, och vi stod och kunde inte röra oss. En meteorolog kom ut ur huset för att göra observationer. Tydligen trodde han att vi var björnar och skrek högt. Jag var så förvirrad att jag inte kunde hitta något bättre att fråga:

- Ursäkta mig, är det här inte Cape Desire? Som svar hördes ett rop:

- Gud! Har Russian Harbour verkligen kommit? Men du dog för två veckor sedan!”

Ermolaev och Petersen satt i huset och drack te. Glasögon, dussintals glasögon. De fick inte äta – de hade svalt för länge. En timme senare kom en grupp "wannabes" ut för att hämta Dr. Welken. De vägleddes av en karta skissad av Mikhail Mikhailovich några ögonblick innan han föll i en tjugofyra timmar lång sömn...

Den tredje dagen gick och räddningsgruppen återvände inte. Radiogram kom från den tyska ambassaden i Moskva med ungefär följande innehåll: "Informera omedelbart under vilka omständigheter doktor Welken övergavs i den arktiska öknen." Efter att ännu inte återhämtat sig från de senaste två veckornas chocker gick Ermolaev tillsammans med en av polarstationens anställda ut i riktning mot Krasivoybukten. Efter att ha gått omkring tjugo kilometer såg de en rad människor komma emot dem. I mitten stod en unik, gänglig figur. Kurt gick på egen hand och såg noga till att hålla en jämn hastighet. ("Han beordrade att gå tio kilometer den första dagen, femton den andra.")

Det var inte förgäves att Ermolaev och Petersen var oroliga för sin övergivna kamrat - björnen besökte faktiskt en ensam hydda vid stranden av Krasivoy-bukten. Strax efter att hans kamrater lämnat hörde Welken hur snön knakade. Filtens "gardin" gick sakta åt och en vit nosparti med svarta prickar på ögon och näsa dök upp i öppningen.

Kurt avfyrade en revolver mot björnen sex gånger i rad, och det sårade djuret skyndade sig att fly (några dagar senare blev han färdig av vinterarbetarna nära polarstationens hus), och Dr. Welken, helt och hållet. chockad över vad som hade hänt, lutade sig utmattad bakåt på stocksoffan och höll en tom revolver i handen. Det var i detta tillstånd som räddningstjänsten hittade honom. Lyckligtvis gick chocken snabbt över, och snart kunde den glada Kurt självständigt flytta till Cape Zhelaniya.

Den 10 mars 1933 var alla tre tillsammans igen, i värmen och komforten på den nordligaste polarstationen Novaja Zemlja. En vecka senare lämnade isbrytaren Krasin Murmansk på en räddningsresa. Regelbunden stabil radiokontakt upprätthölls med honom - radiorören från Russian Harbour anlände i tid.

"Krasin" levererade efterlängtade produkter till Novaja Zemlja, besökte flera fiskeläger och nådde den 5 april Kap Zhelaniya, för första gången i historien om polarexpeditioner som nådde öns norra spets på vintern.

På den gick Ermolaevs grupp "hem" till den ryska hamnen - det internationella polaråret fortsatte.

Mikhail Mikhailovich Ermolaev har besökt den formidabla inlandsisen Novaja Zemlja mer än en gång. Tillsammans med sina expeditionskamrater använde han en hundspann för att nå den övergivna snöskotern på glaciären, ställa i ordning den och fortsatte sitt unika utforskande av Nordön.

Hösten 1933 återvände expeditionen till fastlandet.

Genom dekret från presidiet för den allryska centrala verkställande kommittén tilldelades Mikhail Mikhailovich Ermolaev Order of the Red Banner of Labour för att ha organiserat bistånd till Novaya Zemlya industrimän. Han hade precis fyllt tjugoåtta år.

Och Kurt Welken var exakt lika gammal. Men Hitler regerade redan i Tyskland, och så snart han satte sin fot på fäderneslandet hamnade Dr. Welken i ett koncentrationsläger: han blev inte förlåten för sin vistelse i Sovjetunionen, hans nära vänskap med "Röda". Vänskapen var verkligen nära och rörande. Under de korta månaderna av sitt liv i Sovjetunionen blev Welken väldigt fäst vid sina nya vänner. Han kunde inte låta bli att bli djupt imponerad av det mod och den självuppoffring som Ermolaev och Petersen visade, det ömsesidiga biståndet från våra sjömän, piloter och vetenskapsmän och omfattningen av polarforskningen. Han ville verkligen stanna i vårt land för alltid. Nazisterna kunde inte förlåta honom för detta. Han överlevde mirakulöst, lyckades fly från koncentrationslägret, emigrerade till Sydamerika och bosatte sig så småningom i den argentinska huvudstaden Buenos Aires, där han ledde ett stort geofysiskt observatorium.

Nästan hela det efterföljande livet för Mikhail Mikhailovich Ermolaev tillbringades i Fjärran Norden. Han sökte efter (och hittade!) mineraler på samma Novaja Zemlja, deltog i de mest kända havsexpeditionerna på hög latitud, studerade (den första av de sovjetiska geologerna) botten av Ishavet, drev och övervintrade i isen när isbrytande ångfartyg "Sadko", "Sedov" och "Malygin", lade vägen för Vorkuta-järnvägen med sina egna händer.

Han reste, simmade, flög, hamnade mer än en gång i nödsituationer och dödliga situationer, upplevde mycket, led, men förblev samma ädla och vänliga person som han alltid varit.

När han var sextiofem år gammal, efter ett fyrtioårigt uppehåll, åkte han till sina älskade Nya Sibiriska öar och tog med sig en grupp geografistudenter.

Men är inte New Earth den mest älskade?

Jag ställer den här frågan noggrant, jag är lite förolämpad för Russian Harbor, för "landet som ni frös ihop med kan inte sluta älska för alltid"!

Mikhail Mikhailovich är tyst och ler smygande. Och vad kan han säga om han plötsligt, oväntat för alla (förmodar jag, och för sin egen stora familj) lämnade Leningrad (naturligtvis sin mest älskade!) och flyttade till Kaliningrad, till det nyligen födda universitetet. "De erbjöd mig institutionen för havsgeografi, utmärkta laboratorier, förhållanden för avlägsna havsexpeditioner. Missa inte din lycka!"

Det är en märklig sak: att lyssna på band med Mikhail Mikhailovichs röst, läsa om inspelningarna av samtal med honom, se med egna ögon den ryska hamnen, där vi båda - även om vi var åtskilda av ett kvartssekel - upplevde så mycket, jag kände alltid en oförklarlig känsla av någon form av ofullständighet. Intuitionen antydde att det fanns, kunde inte låta bli att, i hans spektakulära och dramatiska kampanj till Cape Zhelaniya, en för mig okänd touch som skulle sammanfatta det hela, sammanfatta det hela.

Associationer kom att tänka på då och då, de stora polarforskarnas öden dömda till döden, deras sista handlingar, sista tankar kom ihåg.

Löjtnant Greeleys expedition i det arktiska Amerika håller på att dö av svält. Av de tjugosex överlevde sju. Chefen själv kan knappt stå på benen. Och plötsligt - en post i dagboken: "Barometern kraschade... och det här är ett stort misslyckande, för jag hoppades att observationerna skulle fortsätta tills den sista av oss dog."

Två veckor senare skjuter chefen för den döende, men pågående observationsexpeditionen en av soldaterna för att ha stulit sälstövlar från en kamrat - den olyckliga mannen ville i hemlighet äta en bit kokt läder.

Efter att ha nått Sydpolen återvänder den engelska expeditionen av kapten Robert Scott till sin bas vid kusten.

Det är åttahundra mil kvar, men alla fem är dömda. De bröts av otur: de kom till polen tvåa, norrmannen Roald Amundsen var en månad före dem.

Fem engelsmän kommer säkert att dö. Och de dör två och en halv månad efter att de nått polen, bara elva mil från ett livräddande lager med proviant och bränsle. Åtta månader senare hittas deras kroppar av expeditionskamrater som gick ut för att söka. Chefens dagböcker finns också, kapten Scotts otroliga dagböcker med den sista posten: "För guds skull, lämna inte våra nära och kära"...

Bredvid de döda ligger en släde med bagage. Bland föremålen finns trettiofem pund av geologiska prover som samlats djupt i Antarktis, nära den fruktansvärda Beardmore-glaciären. Scotts män skiljde sig inte från denna samling förrän i slutet, "även när döden stirrade dem i ansiktet, även om de visste att dessa prover kraftigt ökade vikten på lasten som de var tvungna att släpa bakom sig."

En dag träffade jag en professor i matematik, Leon Semenovich Freiman, nu avliden. 1932-1933 övervintrade han vid Kap Zhelaniya, arbetade med explosioner där och var bland dem som var först med att träffa Ermolaev och Petersen. Leon Semenovich lyssnade noga på mina berättelser om Ermolaev, som han inte sett på flera decennier, och sa:

"Jag tror att du inte nämner en detalj." Varför vill du inte skriva om vad de gjorde när de gick från Krasivoy Bay till oss, till Cape Zhelaniya? Vet du inte? Och Mikhail Mikhailovich berättade aldrig om detta för dig? Alltså: de räknade stegen. Ja, alla fyrtiotal kilometer medan vi vandrade längs stranden av Novaja Zemlja, till sista metern. Ermolaev hade en lag: om du befinner dig i ett obekant område, räkna dina steg, mät vinklarna för landmärken. Pålitliga kort - och opålitliga också! – det fanns inga vid den tiden, och han skapade sin egen. Och sedan, kan man säga, döende, gjorde han inget undantag varken för sig själv eller för sin lidande följeslagare Volodya Petersen...

Resedagböckerna förs dagligen av Natalya Avdonina, Ph.D. Sc., docent vid institutionen för journalistik, reklam och PR av NArFU uppkallad efter M.V. Lomonosov.

Information om platsen för fartyget "Professor Molchanov" kan erhållas på.

I Arktis på hög latitud är all markflora och fauna ojämnt fördelad. Det mesta av utrymmet vi rörde oss genom var livlöst. Varje blomma, vilken fågel som helst uppfattas som ett undantag snarare än en regel.

Expeditionens nionde dag. Det har inte funnits något internet sedan kvällen lördagen den 14 juli. Vi lever utanför tid och rum. Igår, obemärkt av alla, förvandlades till idag. Vi närmade oss Russian Harbour Bay 21.35.

- "Alter Ego". "Professor Molchanov." Berätta för oss var och antal personer. Vilka är dina problem?

- "Professor Molchanov." 10 personer ombord. Allt är bra. Låt oss gå till dig.

På linje 16 fick vårt fartyg en nödsignal från yachten "Alter Ego". När hon närmade sig "professor Molchanov" var vår expeditionsgrupp redan på väg mot sjön Retovskoye. De åkte till Russian Harbour för att vänta ut det dåliga vädret. Klockan säger två på morgonen.

Vi red till land i sex båtar. Besättningen av "nördar", som vi kallades på bron, var de sista att avgå. På den första gick rangers och geologer för att kontrollera stationen för att se om det fanns isbjörnar som kunde vänta på oss i de förstörda byggnaderna.

Tre fältteam arbetade på land för att samla in geologiska och biologiska prover och marint skräp. En grupp ledd av Anna Vesman valde ut sopor inom en omkrets av hundra meter från stranden, för att sedan sortera det och identifiera de huvudsakliga föroreningskällorna. Fisknät, små hushållsartiklar - allt detta sköljs upp av vågen och ligger kvar på de övergivna stränderna av den ryska hamnen och väntar på nästa expedition.

Vi fick klartecken att förbereda oss för landstigning ungefär ett på natten, när nästan alla andra grupper återvände till fartyget. Zodiaken skakade då och då när vi gick ner i båten. Kustvattnet i Barents hav har en otrolig akvamarin nyans på grund av låg salthalt.

Vi satte sin fot på den steniga marken i Russian Harbour, som enligt observationer på 1970-talet var en arktisk öken. Nu är det här landet mer som tundra, som Dmitrij Nikitin, en fjärdeårs doktorand vid fakulteten för markvetenskap vid Moscow State University uppkallad efter M.V. Lomonosov, sa.

Vi gjorde vårt första stopp nära en grund flod. Andrei Przhiboro, seniorforskare vid Ryska vetenskapsakademins zoologiska institut, satte upp insektsfällor och började gå runt med ett nät och satte sig på huk var femte minut för att ta bort myggor från det. Andrei Aleksandrovich förklarade att han inte räknar antalet insamlade prover, utan de punkter där dessa prover togs. Samtidigt samlar han in kust- och bottensubstrat, från vilka han sedan utvinner insekter eller andra ryggradslösa djur, inklusive larver, och odlar dem under laboratorieförhållanden i den uppsamlade jorden. Andrei Aleksandrovich kommer att tvätta varje sådan hink i flera timmar och sänka ner den saltvatten så att insekterna flyter upp.

– Det är intressant att forska om anpassning, se hur till exempel insekter tål sådana kalla förhållanden och vad de äter. I framtiden behöver vi ställa frågor: vem bor, var och hur länge. Nu tar jag upp de här frågorna, men utvecklingen behövs på specifika punkter för att dra seriösa slutsatser, säger Andrei Przhiboro.

Dmitry Nikitin började de första jordutgrävningarna. Han letade efter områden i landskapet med karakteristisk relief och vegetation. "Marken är en spegel av landskapet, som återspeglar alla biologiska och geologiska processer som har inträffat under de senaste flera hundra och tiotusentals år," sa Dmitry.

Dima grävde ut marken på fyra olika platser, beskrev det omgivande landskapet, växtsamhällen och markhorisonter. Från varje punkt tog han prover för kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska analyser. Det viktigaste är den sista, testning av mikrober. Mer eller mindre omfattande studier av Novaja Zemlja gjordes på 1970-talet, men sedan dess har klimatet förändrats avsevärt, vilket med nödvändighet påverkat flora, mikrober och jordsammansättning. "Åtminstone borde det ha varit det," tillade Dmitry. Och det är mikrober som snabbt reagerar på miljöförändringar. Det tar hundratals år för tropiska skogar att förvandlas till öken eller savann, men det mikrobiella samhället kan förändras på några månader. Mikrober är miljömässiga bioindikatorer som kan användas för att bestämma nivån av markförorening, till exempel med tungmetaller.

"Vi kommer att genomföra en omfattande studie och försöka koppla ihop flera indikatorer med vegetation och reliefelement, och på så sätt få en global bild av de terrestra ekosystemen i åtminstone en liten bit av Novaja Zemlja," sa Dmitry.

Vi gick ytterligare några kilometer och stannade på en kulle. Hejdå mest av tog ut smörgåsar, började Dima Nikitin gräva upp markhorisonter och Sergei Kholod, doktor i biologiska vetenskaper och chef för Laboratory of Geography and Cartography of Vegetation vid Botaniska institutet uppkallat efter V. L. Komarov, undersökte växterna. Vegetationen i Russian Harbour är rikare på artsammansättning, och ett intressant fynd för Sergej Serafimovich var dryad, eller rapphönsgräs, som det kallas i folkmun. Detta gräs bildar mattor på de västra och sydvästra sluttningarna. Flera växter som Sergei Kholod hittade saknas från Cape Zhelaniya: otstrolozhechnik och mytnik. Vissa andra behöver fortfarande studeras och exakt definieras. "En liten rutt på tre timmar kan inte kallas en fullständig undersökning av territoriet; det är bara en undersökande preliminär utflykt," sade Sergei Serafimovich, "som i allmänna termer gjorde det möjligt att skissera punkter för framtida beskrivningar." Sergej Kholod planerar att återvända till Russian Harbour senare för att utföra ett långsiktigt systematiskt arbete.

Studiet av vegetation är intressant eftersom det tillåter oss att identifiera vegetationens beroende av miljöfaktorer - växter är känsliga för förändringar i markens kemiska sammansättning. Sergei Serafimovich gav exemplet stamfritt tuggummi, som bildar kuddar som är nödvändiga för livet i torra områden. I Russian Harbor märkte forskaren att kuddar dör, vilket kan vara ett tecken på ogynnsamma förhållanden, men vilka förhållanden dessa är är en fråga för vidare vetenskaplig forskning. Naturligtvis är det omöjligt att exakt säga om klimatförändringar om några decennier, det tar hundra år eller mer. Man kan till exempel anta att havets inflytande ökar, det vill säga att det tillsätts fler salter och att växter inte kan anpassa sig till att jorden blir salt. Som ett resultat dör växten.

Då och då hittade vi rådjursben. För 14-15 år sedan, på nästan alla öar i det ryska Arktis, inträffade en uppvärmning på hösten och is bildades, på grund av vilken renarna inte kunde bryta igenom isskorpan och dog av svält. Detta är också en anomali som ännu inte har studerats.

En grupp ledd av Nikolai Matushkin, senior forskare vid Laboratory of Geodynamik och Paleomagnetism of the Central and Eastern Arctic, docent vid Institutionen för allmän och regional geologi i Novosibirsk statliga universitetet, samlade 23 kärnprover. Inte alla lager är lämpliga för borrning, bara monolitiska. I varje lager behöver forskarna borra 10-12 kärnor. Det tar från en till två timmar att nå en punkt. Som Nikolay sa hade han och en kollega rekord - de accelererade till 40 minuter, men stenarna för detta borde vara lätta att borra. Bergkärnor innehåller magnetiska mineraler, geologer är bara intresserade av järn- och titanoxider. Partiklar av dessa mineraler, sedimenterande, är orienterade mot kardinalpunkterna. Platsen där Vasily Bragin, forskare vid NSU, borrade är samma hav som vi vandrar genom nu, bara för flera hundra miljoner år sedan, när ett uråldrigt magnetfält fanns på jorden. Sedan dess har ett stycke kontinental skorpa färdats, lutat, och nu motsvarar den riktning som fastställdes för hundratals miljoner år sedan inte det moderna magnetfältet. Om geologer lyckas bygga en modell för kontinental rörelse blir detta ytterligare ett argument i den geopolitiska diskussionen om hur hyllan fungerar. "Resultaten som vi har fått sedan 2003 används redan av en särskild FN-kommission för att underbygga Rysslands ståndpunkt om hyllexpansion. Ur vetenskaplig synvinkel är detta intressant, eftersom det är möjligt att identifiera block av jordskorpan som ansågs vara en del av en kontinent, men vi kan bevisa att detta är en separat liten kontinent, säger Nikolai.

Andrei Przhiboro sa att den första expeditionen till Russian Harbour för att studera insekter organiserades 1837 av Karl von Behr. Nästan varje efterföljande expedition här slutade med döden. För mig kommer Russian Harbour att förbli en osällskaplig, kallblodig, skoningslös plats som du behöver besöka minst en gång i ditt liv för att glömma människans allmakt.

⁠

Referens

NArFU-projektet "Arctic Floating University" är ett innovativt projekt som kombinerar vetenskap och utbildning. NArFU-expeditionsprojektet syftar till att skaffa ny kunskap om tillståndet och förändringarna i den arktiska miljön för att implementera rekommendationer för att säkerställa en hållbar utveckling av regionen och bevara dess ekosystem i samband med globala klimatförändringar. Arrangören av projektet är Northern Federal University uppkallad efter M.V. Lomonosov tillsammans med Federal State Budgetary Institution Northern Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. Projektet består av att genomföra marina integrerade vetenskapliga och pedagogiska expeditioner i den arktiska regionen, med deltagande av ledande forskare och studenter från Northern (Archive) Federal University och med inblandning av specialister från hela världen.

Innovationen i projektet Arctic Floating University ligger i integrationen av utbildnings- och forskningsprocesser. Under expeditioner är studenter och doktorander vid NArFU intensivt nedsänkta i den vetenskapliga och pedagogiska processen, studerar grundläggande naturvetenskapliga och humanistiska discipliner, förvärvar färdigheter och förmåga att utföra praktiskt arbete och laboratorieforskning baserat på moderna metoder för att analysera statistiska, matematiska, kartografiska , GIS-information, samt fältvetenskaplig forskning under expeditionsförhållanden.

Expeditioner utförs på forskningsfartyget "Professor Molchanov", som ägs av Federal State Budgetary Institution "Northern UGMS". Fartyget uppfyller internationella miljö- och säkerhetsstandarder, vilket gör att det kan utföra långa expeditionsresor under arktiska förhållanden.

RYSK HAMN

5:e augusti. Havet är mjukt lugnt. Lätt dimma. Alla trängdes runt tavlan" Senaste nyheterna". På den finns ett telegram från isbrytaren Sibiryakova:

”Vi passerade Kanin Nos på morgonen. Den 8 augusti är vi i Russian Harbor. Vi bär paket, brev, tidningar och tidskrifter.”

Vi är mest intresserade av tidningar och tidskrifter. Skynda dig för att ta reda på nyheter från fastlandet!

Vid 20-tiden. 30 minuter. Fartygets logg noterade:

"Lyckligt ställe 76°35? norr, 62°45? ost. Stranden av Novaja Zemlja dök upp i dimman. Platsen är svår att identifiera. Med rätt ankare etsat går vi framåt. Dimman bryter och går söderut."

På kaptensbryggan lämnar inte ledningen Zeiss "pistol".

Ja, det här är den ryska hamnen! Du förstår - Bogaty Island, Cape Consolation, - säger Prof. och torkar sina glasögon, svettig av dimman. Samoilovich.

Den ryska hamnen och Bogaty Island såg inte ett enda stort fartyg i sina vatten.

För hundratals år sedan kom ryska pomorer hit på små segelbåtar täckta med tjurskinn för att jaga havsdjur - valross, sothöns, säl och säl.

Vintern 1913, på väg på hundar från övervintringsplatsen för fartyget "Saint Foka" till Kap Zhelaniya, var löjtnant Georgy Yakovlevich Sedov den första som kom hit, bestämde den astronomiska punkten och satte dessa platser på kartan.

Efter 14 år, på en liten fem hästkrafter båt "Timanets", lämnar skonaren "Zarnitsa", prof. R. L. Samoilovich med två modiga följeslagare- Ermolaev och Bezborodov utforskade geologiskt okända nordvästra stränderna Ny jord. Resan över havet på en liten båt, 18 fot lång, var mycket farlig. Det skulle räcka för en vind med styrka 3-4 att starta, och detta "nötskal" skulle överväldigas av en våg.

Samoilovich var tvungen att resa hela vägen från Barentsön i ständig dimma. Lyckligtvis passerade båten säkert ett antal rev och undervattensstenar som ligger i överflöd nära Cape Solace. En vacker, vindskyddad hamn upptäcktes (den framtida basen för Kara-expeditioner), som fick namnet Shapkino-lägret. Efter en halv dags vila har prof. Samoilovich undersökt geologisk strukturöar, klättrade på en hög klippa och såg på Bogaty Island ett enormt fem meter gammalt troende kors med en halvt raderad inskription:

”DETTA KORS PLACERADES AV SUMCIANS FOLK

PÅ DE RIKAS Ö. FD BARENSA.

1847...”

Till denna dag kan man inte låta bli att beundra modet och hjältemodet hos de ryska pomorsjägarna, som på segelbåtar nådde de platser som verkade otillgängliga för deras ättlingar. Pomorfiskarnas roll i utvecklingen av de arktiska polarområdena är mycket stor.

Från boken John Lennon författare Goldman Albert

Kapitel 5 Strange Haven Dykins hus på nummer 1 Blomfield Road var ganska anspråkslöst. Det var en liten byggnad, fast vid den intilliggande och liknade som två ärtor till alla andra hus på gatan, och samtidigt verkade den nästan övergiven. I trädgården

Från boken Catcher in a Dream: My Father av J.D. Salinger författare Salinger Margaret A

29 Haven of the Mind Att gå till Brandeis var det bästa beslut jag någonsin tagit, eller, för att uttrycka det mer exakt och mer blygsamt, det lyckligaste jag någonsin gjort. Nu i efterhand verkar det lika viktigt för min mentala hälsa och

Från boken Historia om ubåten "U-69". "Skrattar ko" av Metzler Yost

Kapitel 28 NEUTRAL HAMN - ÖKEN Ö "U-69" gick sakta mot öns hamn. Rutinen med tropiska resor började igen, och ändå efter en lång vistelse nära ekvatorn var den något lägre temperaturen mycket behagligare. Det trodde ubåtsmännen

Från boken Movie Stars. Betala för framgång författare Bezelyansky Yuri Nikolaevich

En fristad som heter Katherine? Efter skilsmässan ägnade sig Michael Douglas nästan helt åt okontrollerad underhållning och sökandet efter nya sensationer. Han plockade upp tjejer överallt: på inspelningsplatsen, i barer, på gatan. Oväntat dröjde skådespelerskan Elizabeth Vargas kvar i hans sällskap.

Ur boken Bekännelser. Tretton porträtt, nio landskap och två självporträtt författare Chuprinin Sergey Ivanovich

Från boken Admiral's Routes (eller minnesblixtar och information utifrån) författare Soldatenkov Alexander Evgenievich

Navigationsolycka vid Cape Gavrilov i Sovetskaya Gavan Bay (naturligtvis är jag en skurk i den här situationen, men sanningen är mer värdefull) Det hände av en slump att jag hade turen att ha navigatörer. För att bekräfta detta räcker det att säga i vilka positioner de avslutade sin tjänst. Först,

Från boken Pushkin författare Grossman Leonid Petrovich

VI FRIHAMN 1 Från hörnbalkongen på Renohuset var det vidsträckt utsikt över bukten och väggården. Ovanför taken på vita hus, byggda av släta plattor av svampig skalsten, spred södra havet sin oändliga blå slöja. Pushkin bodde på "klubbhotellet",

Från boken Segling till det himmelska Kreml författare

Kapitel 26 DEN SISTA HAMNEN När jag pratade om hur Daniil återvände från fronten och vi började leva tillsammans, försökte jag förmedla vad lycka är. Tjugotre månader efter befrielsen vandrade vi runt i andras hus. Eget rum, 15 meter, i en tvårumsgemensam

Ur boken Författarstugor. Teckningar från minnet författare Mässa Anna Vladimirovna

Safe Harbor Efter den första pjäsen dök den andra upp - "Om vänner och kamrater", också en lätt, opretentiös musikalisk komedi om hur medsoldater skildes åt efter segern och hur deras efterkrigsöden blev annorlunda. Föreställningen började på samma sätt

Från boken History of Russian Chanson författare Kravchinsky Maxim Eduardovich

Del II. "Rysk sång - rysk historia" Den första ryska sångboken "Vi hade också våra egna "skådespelare" - buffoner, våra Meistersingers - "walking kaliki", de spred "skådespeleri" och sånger om händelserna under "De stora problemen", om " Ivashka” i hela landet Bolotnikov”, ca

Från boken Att segla till det himmelska Ryssland författare Andreeva Alla Alexandrovna

Kapitel 28. DEN SISTA HAMNEN När jag pratade om hur Daniil återvände från fronten och vi började leva tillsammans, försökte jag förmedla vad lycka är. Tjugotre månader efter befrielsen vandrade vi runt i andras hus. Eget rum, 15 meter, i tvårumslägenhet

Från boken Pushkin författare Grossman Leonid Petrovich

IX FRIHAMN Från hörnbalkongen i Renos hus var det vidsträckt utsikt över viken och väggården. Under taken på vita hus, byggda av släta plattor av svampig lokal kalksten, breder det södra havet ut sin oändliga blå slöja, som om det vinkade till avlägsna länder som ligger tvärs över

Från boken Stubborn Classic. Samlade dikter (1889–1934) författare Shestakov Dmitry Petrovich

Från boken av Giordano Bruno författare Steckli Alfred Engelbertovich

30. "En främmande hamn och främmande människor..." En främmande hamn och främmande människor, och en ljus himmel Som om främmande. Du ser - du vågar inte tro dina ögon. Gatorna är bullrigare än havet, och luften står i lågor, och de gyllene strålarna av passionerade strålar strömmar ut magnifikt den förtrollande dagen. Buren har öppnats - spring!.. Men varför letar du?

Från boken Once Upon a Time Gogol... Berättelser från författarens liv författare Voropaev Vladimir Alekseevich

KAPITEL SEX VAR ÄR HANS HAMN! Teologer som sysslar med förundersökningar kallar Brunos åsikter för kätteri. Han har ett dilemma. Han måste antingen erkänna sin skuld eller, genom att envisa, hamna i problem med inkvisitionen. Vad härnäst? Det heliga ämbetet är inte rätt plats för filosofiska

Från författarens bok

Den ryska själen Gogol behövde inte ta reda på om han var en liten ryss eller en ryss - hans vänner drog honom in i tvister om detta. 1844 svarade han på Alexandra Osipovna Smirnovas begäran så här: "Jag ska säga dig ett ord om vilken typ av själ jag har, Khokhlatsky eller rysk, för det är så jag