Brodskys grav i Venedig karta. Venedig

På ön San Michele är turister inte en frekvent besökare, även om ön ligger inom synhåll - inte mer än en halv kilometer skiljer den från Venedig. I antiken fanns det ett kloster för ärkeängeln Mikael, och 1807 dök Cimitero upp - en stadskyrkogård planterad med cypresser, som var omgiven av en röd tegelvägg på 1870-talet. Nu är det den mest kända "de dödas ö" i världen. Det är intressant för ryssarna eftersom det är här som askan från flera människor, våra landsmän, vars namn är kära för rysk kultur och världskultur, vilar.

Går in genom portalen där St. Michael besegrar draken, och först befinner du dig på bakgården till klostret.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, protestantisk, judisk.

Ingång till den första zonen

Den lokala kyrkogårdskulturen är förstås väldigt annorlunda än vår. Det som är slående är det välvårdade utseendet, ljusstyrkan, till och med någon form av flashig färg. På de flesta gravstensfotografier ler människor.

Gravstenar brukar vara bra, här är några exempel.

Det finns många familjekryptor som dessa

Ett separat område är avsatt för soldater och officerare som dog i första världskriget.

Här finns ett gemensamt monument

Detta är ett monument över besättningen på den förlorade ubåten

På morgonen den 7 augusti 1917, 7 mil från ön Brijuni, nära flottbas Paul, under manövrar rammades ubåten "F-14" medan den var nedsänkt av jagaren "Missori". Båten sjönk på 40 meters djup. Efter 34 timmar höjdes den, men 27 besättningsmedlemmar på båten dog 3 timmar före lyftet och kvävdes av kloridgas.

Något lokalt ess

Ingången till den ortodoxa kyrkogården (Reparto Greco-Ortodosso)

Det är märkbart mindre grooming och chic här.

Men det är just denna plats som är en plats för internationell pilgrimsfärd - på grund av två gravar som ligger vid bakväggen.

Till vänster är Diaghilevs. Enligt den italienska kompositören Casella, in senaste åren Under sitt liv "levde Diaghilev på kredit, oförmögen att betala för ett hotell" i Venedig, och den 19 augusti 1929 "döde han ensam, på ett hotellrum, fattig, som han alltid varit." Begravningen av den stora impresariot betalades av Coco Chanel, en god vän till Diaghilev, som under maestrons liv gav pengar för många av hans produktioner.

Graven är dekorerad med inskriptionen: "Venedig, ständig inspiratör av vårt lugn" (Diaghilevs döende ord), och balettskorna ligger i närheten.

Till höger om henne ligger askan efter Igor Stravinsky och hans fru Vera.

Någon kom med en kastanj till maestro.

Från den ortodoxa kyrkogården går vi till den protestantiska (Reparto Evangelico),

ty det är här man bör leta efter Joseph Brodskys grav.
Här är den, mellan två cypresser.

Först ville de begrava Joseph Brodsky på en ortodox kyrkogård, mellan Diaghilev och Stravinsky. Men den ryska ortodoxa kyrkan i Venedig gav inte sitt samtycke, eftersom inga bevis lämnades för att poeten var ortodox. Det katolska prästerskapet visade inte mindre stränghet.

Faktum är att stora poeter vanligtvis inte tar fel när de talar om sitt öde. Brodsky hade fel.
Young skrev:

Inget land, ingen kyrkogård
Jag vill inte välja.
Till Vasilyevsky Island
Jag kommer för att dö.

Han återvände dock aldrig till Ryssland, till Sankt Petersburg. De säger att han hade en djup övertygelse om att han inte borde gå tillbaka. Ett av hans sista argument var: " Den bästa delen Jag är redan där - mina dikter." Jag vet inte, i mina öron låter det inte särskilt övertygande.
Hur det än må vara, nu existerar den för alltid med Ezra Pounds grav, en utstött Västerländska civilisationen, stämplad för att samarbeta med fascismen, vars avrättning krävdes av Arthur Miller, Lion Feuchtwanger och andra vänsterintellektuella.

Det här är den sortens svarta humor som knappast skulle passa på en kyrkogård.

San Michele är Venedigs stadskyrkogård. Platsen är mycket anmärkningsvärd, med en fantastisk (som på andra håll i Venedig) historia och kopplad till Ryssland.

När det fanns två öar här. San Michele kallades "Cavana de Murano" - ett stopp på vägen till Murano. Det har funnits en kyrka på San Michele sedan 900-talet; 1212 överfördes ön till klostret för den kamaduliska orden. År 1469 byggde Mauro Coldussi en kyrka där, kallad San Michele de Isola (det vill säga "på ön"). När Venedig lades under av Napoleon 1797 avskaffades klostret, och i 30 år fanns det ett fängelse på San Michele, där italienska patrioter som kämpade mot fransmännen och österrikarna hölls. 1829 återlämnades klostret till franciskanerna.
En annan holme, San Cristoforo, kallades "fallet med Pace" - Fredligt, eftersom det presenterades för teologen Fra Simeone för förberedelser för ingåendet av freden i Lodia 1454, när de italienska staterna beslutade att avsluta konflikterna i Appenninerna och skapa den "italienska ligan". På ön fanns ett benediktinerkloster, en liten kyrka i San Cristoforo, som hade en kyrkogård. Det var denna kyrkogård som 1807, på order av Napoleon, skulle bli den enda stadskyrkogården i Venedig. Arkitekten Gian Antonio Selva var författaren till strukturerna.
År 1836 fylldes kanalen mellan öarna i, ny ö fick namnet San Michele och överlämnades helt till kyrkogården. Många ryssar som kom till Venedig, representanter för adliga familjer och på 1900-talet - emigranter, inklusive Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev, Joseph Brodsky, är begravda här.
Huvuddelen av ön är katolska gravfält, det finns en del av den grekiska kyrkan (där ryssarna är begravda) och den lutherska kyrkan. Det är problem med utrymmet på kyrkogården, ön är trång, begravningar om några år kan komma att flyttas till ett kolumbarium. Men gravarna kända människor njut av uppmärksamhet, det finns tecken på dem.

Arnold Böcklin. Död ö. En målning av en schweizisk konstnär från 1800-talet representerar en typ av kyrkogårdsö.

Giovanni Antonio Canale - Canaletto. Utsikt över San Cristoforo, San Michele och Murano. Hur öarna såg ut på 1700-talet.

Nu vid ingången till kyrkogården finns en vacker innergård

Utsikt över den protestantiska kyrkogården

Här ligger Joseph Brodsky (1940-96) begravd

Utsikt över en grekisk kyrkogård

Många ryssar är begravda här

Grekiska kapellet, gudstjänster hålls flera gånger om året på speciella dagar för minnet av de döda.

Prinsessan Trubetskoy, född Musina-Pushkina

Sergei Diaghilevs grav (1872-1929)

Volkova - Muromtseva

Vera Volkova-Mitrofan (1872-1950)

Prinsessan Ekaterina Bagration

De Boehm, född Martinova

Igor Stravinsky (1882-1971) och hans fru Vera Arkadyevna, född de Bosset (1889-1982)

Katolsk del av kyrkogården

Minnesplakett till invånarna i Venedig som dog i det ryska kriget

Klostergård

Ödlor kryper på stenar i solen

Under hela 1900-talet lämnade vetenskapsmän, författare, poeter, konstnärer och vanliga människor Ryssland av olika anledningar. Som ett resultat bildades "ryska öar" i världen, och särskilt i Europa, med sin egen charm, kultur, livsstil och, naturligtvis, kyrkogårdar. För att fortsätta att bekanta läsarna med våra landsmäns begravningsplatser, åkte tidningen EUROMAG till Venedig till San Michele-kyrkogården.

Foto: "Och jag svor att om jag kunde komma ut... det första jag skulle göra var att åka till Venedig."

Emigration från Ryssland på 1900-talet blev tyvärr ett vanligt fenomen. Det kom till den grad att ryssarna utgjorde den näst största diasporan i världen. Bland dessa miljoner fanns det förstås också enastående människor med världsrykte, av vilka många tvingades lämna sitt land.

Frankrike och Italien blev under 1900-talet kanske de mest "ryska" länderna Västeuropa. Sedan 1800-talet har våra poeter, författare, konstnärer, tänkare och vetenskapsmän älskat ett tag, och några för alltid, åkt till Paris för att Cote d'Azur, till vingårdarna i Toscana eller den varma sanden på Capri. Och naturligtvis Venedig.

Staden vid vattnet har alltid lockat fantastiska människor med sin unika och storslagna karaktär, men bara ett fåtal har haft äran att stanna kvar med den för alltid. Kyrkogårdsön San Michele blev det sista hemmet för många fantastiska människor, inklusive våra landsmän.

Den cypresstäckta ön var inte alltid det sista stoppet för venetianerna. Länge fanns det ett kloster i fästningen på ön, sedan ett fängelse, men på order av Napoleon I förvandlades ön 1807 till en exklusiv begravningsplats för venetianare.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Ön är omgiven av en röd tegelvägg, ovanpå vilken är en annan vägg av cypresser, och den vita kupolen på den femtonde sekelkyrkan San Michele i Isola. Detta är kanske en av de grönaste öarna Venedigs lagun. Och den tystaste.

Eftersom detta är den enda kyrkogården i Venedig, beslutade stadens myndigheter att tillåta framstående personer vars liv var kopplade till staden att begravas där.

Den här listan över "enastående" är inte så lång, även om själva kyrkogården inte kan kallas stor. Våra landsmän tog dock också en stolthet i nivå med Christian Doppler, Franco Basaglia och Louis-Leopold Robert.

Naturligtvis är en av de mest kända ryssarna i världen begravd på San Michele-kyrkogården Igor Fedorovich Stravinsky. Den enastående kompositören, dirigenten och pianisten var en av den musikaliska modernismens fäder och den största representanten för 1900-talets musikkultur.

Hans land dog när han var 46 år gammal. Efter 17 år blev han medborgare i Frankrike och 1945 - i USA. Men hela världen kände honom precis som en rysk kompositör.

Från 1922 bodde han i Paris. Efter att ha begravt sin mor 1939 på kyrkogården i Sainte-Genevieve-des-Bois (omkring vilken EUROMAG skrev tidigare). I decennier turnerade Stravinsky flitigt som dirigent i Europa och USA och besökte Venedig mer än en gång.

Det är värt att notera att Igor Stravinsky aldrig bodde i Venedig på länge, men efter hans död i New York gick myndigheterna i "staden vid vattnet" med på att tilldela en plats för begravningen av den stora musikern. Senare begravdes hans fru bredvid honom.

Familjen Stravinsky begravdes på den så kallade "ryska" delen av kyrkogården, bredvid en annan av våra berömda landsmäns grav. Sergei Pavlovich Diaghilev.

En av grundarna av World of Art-gruppen och arrangören av de ryska årstiderna i Paris, Sergei Diaghilev var tänkt att bli advokat, men efter examen från universitetet började han med konst.

Några år senare började han organisera utställningar där han introducerade den ryska allmänheten för mästare och moderna trender i skön konst.

Men för Europa är Diaghilev främst känd som fadern till de ryska årstiderna. Det var han som höll de "historiska ryska konserterna", där N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin och andra kända ryska musiker och artister deltog. Början av den "ryska eran" i Europa är förknippad med Diaghilevs aktiviteter.

År 1908 ägde säsonger av rysk opera rum. Trots framgången medförde säsongen förluster för Diaghilev, så nästa år, eftersom han kände till allmänhetens smaker, bestämde han sig för att ta med balett till Paris, även om han behandlade den med förakt.

1911 organiserade Diaghilev balettgruppen "Diaghilevs ryska balett". Truppen började uppträda 1913 och existerade till 1929, det vill säga till dess arrangörs död.

Diaghilev dog av diabetes, som diagnostiserades redan 1921. Enligt samtidens memoarer följde han nästan inte den föreskrivna kosten, eftersom han var upptagen hela tiden.

På marmorgravstenen är ingraverat namnet Diaghilev på ryska och franska (Serge de Diaghilew) och epitafiet: "Venedig är den ständiga inspiratören av vår fred" - en fras som han skrev kort före sin död i en dedikerande inskription till Serge Lifar. På piedestalen bredvid fotografiet av impresariot finns nästan alltid balettskor (de är fyllda med sand för att förhindra att de blåser bort av vinden).

Precis som Stravinskij bodde Diaghilev nästan aldrig i Venedig, men han ansåg att denna stad var en outtömlig inspirationskälla för hela konstvärlden.

Venedig blev en fristad inte bara för ryska utan också för sovjetiska emigranter. En av 1900-talets största ryska poeter Joseph Brodsky fann också sin sista tillflyktsort i Italien.

Poeten, född och uppvuxen bakom järnridån, hade en dröm – att se Venedig. Han kallade det en idéfix, det var inspirerat av Henri de Regniers romaner.

Den 4 juni 1972 flög Brodsky, berövad sovjetiskt medborgarskap, från Leningrad till Wien. Han undervisade i rysk litteraturs historia, rysk poesi och världspoesi, versteorin och höll föreläsningar och poesiläsningar vid internationella litterära festivaler och forum, på bibliotek och universitet i USA, Kanada, England, Irland, Frankrike, Sverige och Italien. Fick amerikanskt medborgarskap.

Den 28 januari 1996 dog poeten och begravdes i USA. Förslaget att begrava honom på nytt i Ryssland avslogs, men den 21 juni 1997 flyttades ändå poetens grav. En av de framstående ryska poeterna hittade sin sista viloplats på San Michele-kyrkogården i Venedig.

Från början var det planerat att begrava poetens kropp på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar, men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Brodsky inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också begravning. Som ett resultat beslutade de att begrava kroppen i den protestantiska delen av kyrkogården.

Också begravd på San Michele Peter Weil– Rysk och amerikansk journalist, författare och radiovärd, som Brodsky, som emigrerade från Sovjetunionen på 1970-talet.

Intressant nog var han sammanställaren av flera samlingar av verk av Joseph Brodsky.

"Och jag svor att om jag kunde ta mig ur mitt inhemska imperium, ... det första jag skulle göra var att åka till Venedig, hyra ett rum på första våningen i något palats, så att vågorna från passerande båtar skulle skvätta igenom fönstret, skriv ett par elegier, släcker en cigarett på det fuktiga stengolvet, jag ska hosta och dricka, och när jag har slut på pengar, istället för en tågbiljett, köper jag en liten Browning och utan att lämna platsen kommer jag att blåsa ut mina hjärnor och misslyckas med att dö i Venedig av naturliga orsaker.” (Joseph Brodsky "De obotligas invallning").

Idag åker vi till Venedigs ö San Michele.

Redan när vi ritade upp rutten bestämde vi oss för att vi definitivt skulle besöka här. Jag älskar Joseph Brodskys poesi, Galka kommer från en balettfamilj, hon har själv studerat dans och nu har hon ett företag relaterat till balett och koreografiska grupper. Hon har en stark respekt för Sergei Diaghilev. Dessutom var Galya intresserad av informationen om att det alltid finns en balettsko på Diaghilevs grav. Och Galka sysslar med att tillverka balettskor, och hon var mycket intresserad av hur "Diaghilev-balettskon" syddes.

Den tredje deltagaren på vår resa är en skådespelerska. Hon spelade precis in en film om Igor Stravinsky. Hon spelade kompositörens fru. Hon fick inte lämna uppsättningen, och hon bad verkligen om att få sätta blommor på Igor Stravinskys och hans fru Vera Stravinskys grav. *Intressant arbete för skådespelare. Man vänjer sig vid rollen som fru, man känner sig nog nästan som en... och lägger blommor på graven...*

Alla våra 3 idoler är begravda på kyrkogården på ön San Michele. Vi köpte blommor att sätta på Brodskys, Diaghilevs och Stravinskys gravar, och vi gick.

Öarna i Venedig ligger nära varandra, men vi åkte tidigt för att hinna gå runt ön.

Vid ingången till ön San Michele såg vi detta monument. Vi tittade med alla våra ögon eftersom Rook simmade i vattnet. Det är två personer i den. En pekar på ön San Michele.

Dante och Vergilius

Dessa figurer skulpterades av Moskvas skulptör Georgy Frangulyan. Två stora italienska poeter, Vergilius och Dante, simmar över floden Acheron. I Dante kokar flodens vatten av förbannade själar. Här, i buktens lugna vatten, finns inga sådana passioner, och San Michele kallas ibland för "ett paradis". Det visar sig att Vergilius pekar poeten till den tystaste och grönaste platsen i Venedig.

Skulpturen står på en pontonstruktur, svajar på vattnet och flyter faktiskt. Det är vackert och inte alls skrämmande. Men det måste finnas några legender och skräckhistorier. Kyrkogården ligger i närheten, men det finns inga skräckhistorier? Det händer inte så!

Och, - precis. Det visar sig att med avundsvärd frekvens och i hundratals år har historien om en svart gondolier vars grav flyttats upp till ytan. Samtidigt med denna nyhet går det rykten om att en person har försvunnit. Förmodligen förs de försvunna personerna bort en svart-svart natt av en svart-svart gondolier i sin svart-svarta gondol. Det här är skrämmande... *Intressant nog är det vanligt att på Venedigöarna i slutet av denna fruktansvärda berättelse ropa: "Ge mig mitt hjärta?!"

Kyrkogården i San Michele

Ön San Michele kallas också för de dödas ö. San Michele - venetiansk kyrkogård. Kyrkan San Michele i Isobla, klocktornet och kapellet har bevarats här.

Kyrkan är ett tidigt verk av renässansarkitektur i Venedig. Dess arkitekt, Mauro Codussi, gjorde ett genombrott - faktum är att före honom var byggnaderna i Venedig av tegel och hans kyrka var gjord av vit sten. Graciöst dekorerad och ädel.

Bredvid kyrkan San Michele i Isobla ligger Emiliani-kapellet. Den är dekorerad med en kupol, pelare och skulpturer. Kapellet har också anor från renässansen.

De kombineras med ett klocktorn i tegel, som kompletteras av en kupol som liknar kupolen på ett kapell.

Kyrka, kapell och klocktorn

Från sidan av viken såg ön ut som en fästning, jag kom ihåg orden från sagan av A.S. Pushkin om ön Buyan, där 33 hjältar dyker upp ur havets skum i fjäll, som sorgens hetta. Bara vi såg inte hjältarna. Ön såg till och med på avstånd tyst och lugn ut.

Det fanns ett kloster på ön San Michele. Munkar levde en gång här ett ensamt liv. Klostret hade ett enormt bibliotek och en teosofisk skola. Utöver teosofi undervisade skolan i filosofi och humaniora.

På ön stod ärkeängeln Mikaels kyrka, som var annekterad till klostret på 1200-talet. Hon gav namnet till ön. Ön blev kyrkogård 1807 på order av Napoleon. Fram till i år brände och begravde folket i Venedig sina döda i staden; i kyrkor, privata trädgårdar, palatskällare, där det är möjligt. *Verkligen ett problem*.

Två öar, San Michele och San Cristoforo, tilldelades kyrkogården, men med tiden fylldes kanalen som skilde dem åt och de två öarna blev en.

I slutet av 1700-talet överlämnade Napoleon ön till österrikarna. De använde ön som ett fängelse för venetianska patrioter.

Kyrkogården är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Det finns en barnkyrkogård. Det glada ordet "Bambino" skrivet på en skylt nära de små gravarna var mycket upprörande.

Sergei Dyagelev och Igor Stravinsky är begravda i den ortodoxa zonen, men Joseph Brodsky är begravd i det evangeliska, protestantiska territoriet. På den ortodoxa delen förbjöd den ryska ortodoxa kyrkan att begrava poetens kropp. På den katolska delen finns en katolsk kyrka.

Brodskys grav

Vi nådde ön San Michele snabbt. Vi skrev ner var gravarna fanns i vår anteckningsbok, men hur man tar sig dit, vilken väg ska man gå? Vi tittade in i närmaste öppna dörr för att fråga, och vi fick genast ett diagram över kyrkogården med tre namn inringade: Brodsky, Stravinsky, Diaghilev.

Kyrkogården i San Michele

Om du behöver en plan för "Venedigs stadskyrkogård", fråga på ön så här: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.

Vi gick in på en ruta, en zon - inte det. Den andra är på fel plats igen. Och här är ett torg där inskriptionen löd: "Reparto-Evangelico" "Protestantisk plats"...

Protestantisk plats på ön San Michele

Joseph Brodskys kropp vilar här. De letade efter graven länge, jag vet inte om de skulle ha hittat den, men sedan såg de en man gå med ett självsäkert steg. Han gick snabbt in, men stannade förvirrad. Vi tittade på. Han, som en terminator, började orientera sig: han flyttade huvudet till vänster - skannade utrymmet, sedan till höger, lite mer till vänster och gick självsäkert i en viss riktning. Han stod där, vände sig om och gick självsäkert ut.

På jakt efter Brodskys grav

Vi rusade dit. Det var tydligt att det här var vår man och hade kommit för att hedra minnet. Framför oss låg faktiskt Brodskys grav.

Hur man hittar Brodskys grav

Vi förklarar hur man går tillväga:

Från kyrkogårdsporten till vänster. Längs "Barnens gränd" - "Recinto Bambini". Landmärket är en bas-relief - en flicka med en bukett blommor klättrar upp för stegen i armarna på en ängel.

I början av gränden finns en skylt EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.

I slutet av gränden finns portar med skyltar "Reparto Greco" och "Reparto Evangelico".

Gå in i porten och sväng vänster till skylten "Reparto Evangelico".

Stor, synlig grav av Ezra Pound. I närheten (till höger) ligger Brodskys grav.

Brodskys grav

Vi läser - Joseph Brodsky och nedanför Joseph Brodsky. MED baksidan piedestal latin: "Letum non omnia finit" - Allt slutar inte med döden.

Nära gravstenen fanns en metalllåda - som en brevlåda, innehållande pennor. Vi vågade inte ta dem: förmodligen behöver poeten dem. De tog fram en kulspetspenna och jag skrev ett brev till Brodsky. Jag skrev allt jag ville säga och lade det i en låda. Och det blev så lätt för mig, som om jag hade pratat, sagt allt jag ville.

Diaghilevs grav

S. Diaghilevs och Stravinskys gravstenar hittades omedelbart.

Diaghilevs grav

Stravinskys grav

Vi stannade hos kompositören

Sedan gick vi genom kapellet och lärde oss hur det är brukligt i Venedig att begrava sina döda.

Det fanns inget smärtsamt tillstånd. Det var fred. Lugna. Tystnad i själen.

Vi gick till piren, eller snarare, till parkeringen. Det finns andra öar i Venedig framöver.

Vänner, vi är nu på Telegram: vår kanal om Europa, vår kanal om Asien. Välkommen)

Hur man tar sig till ön San Michele

Du når den på vattenbuss– vaporetto. Vi behöver nr 4.1 och nr 4.2 (Se artikel. Vaporettodiagram). San Michele ligger i samma riktning som ön Murano.

Från Fondamente Nuovos parkering på Piazzale Roma är det 1 hållplats till Cimitero (detta är ön San Michele). Om du vill besöka ön Murano samma dag, vid Cimitero-hållplatsen, ta vaporetton igen och fortsätt din resa till ön Murano. (Ett stopp).

Du kan ta vaporetto nr 4.1 och nr 4.2 inte bara på Fondamente Nuovo-parkeringen, det är bara från denna plats som det är bekvämare att förklara hur man tar sig till ön Venedig San Michele. Du kan kliva på vid vilken hållplats som helst där dessa rutter passerar.

Öppettider för kyrkogården på ön San Michele:

Från april till september: kl. 07.30–18.00
Från oktober till mars: kl. 07.30–16.00

San Michele karta

Detta är en 3D-karta över Venedigöarna. Du kan gå runt på ön och se hur det fungerar.

Var ska man bo i Venedig

Naturligtvis finns det inga bostäder på San Michele - det är en kyrkogård. Du måste välja hotell i själva Venedig.

Nu har många boendealternativ i Venedig dykt upp på tjänsten AirBnb. Vi har skrivit hur man använder den här tjänsten. Om du inte hittar ett ledigt hotellrum, leta då efter boende genom detta bokningssida.

Går in genom portalen där St. Michael besegrar draken, och först befinner du dig på bakgården till klostret.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, protestantisk, judisk.
Ingång till den första zonen.

Gravstenar brukar vara bra, här är några exempel.

Det finns många familjekryptor som dessa.

Ett separat område är avsatt för soldater och officerare som dog i första världskriget.

Här är det allmänna monumentet.

Detta är ett monument över besättningen på den förlorade ubåten.
På morgonen den 7 augusti 1917, 7 miles från ön Brijuni, nära marinbasen Pola, rammades under manövrar ubåten "F-14" medan den var nedsänkt av jagaren "Missori". Båten sjönk på 40 meters djup. Efter 34 timmar höjdes den, men 27 besättningsmedlemmar på båten dog 3 timmar före lyftet och kvävdes av kloridgas.

Något lokalt ess.

Ingång till den ortodoxa kyrkogården (Reparto Greco-Ortodosso).

Det är märkbart mindre grooming och chic här.

Men det är just denna plats som är en plats för internationell pilgrimsfärd - på grund av två gravar som ligger vid bakväggen.

Till vänster är Diaghilevs. Enligt den italienska kompositören Casella, under de sista åren av sitt liv levde Diaghilev "på kredit, oförmögen att betala för ett hotell" i Venedig, och den 19 augusti 1929, "död ensam, på ett hotellrum, fattig som han alltid var.” Begravningen av den stora impresariot betalades av Coco Chanel, en god vän till Diaghilev, som under maestrons liv gav pengar för många av hans produktioner.

Graven är dekorerad med inskriptionen: "Venedig, ständig inspiratör av vårt lugn" (Diaghilevs döende ord), och balettskorna ligger i närheten.

Till höger om henne ligger askan efter Igor Stravinsky och hans fru Vera.

Någon kom med en kastanj till maestro.

Från den ortodoxa kyrkogården går vi till den protestantiska (Reparto Evangelico),

ty det är här man bör leta efter Joseph Brodskys grav.
Här är den, mellan två cypresser.

Faktum är att stora poeter vanligtvis inte tar fel när de talar om sitt öde. Brodsky hade fel.
Young skrev:

Inget land, ingen kyrkogård
Jag vill inte välja.
Till Vasilyevsky Island
Jag kommer för att dö.

Hur det än må vara, den existerar nu för alltid med Ezra Pounds grav, en utstött västerländsk civilisation, stämplad för samarbete med fascismen, vars avrättning krävdes av Arthur Miller, Lion Feuchtwanger och andra vänsterintellektuella.

Det här är den sortens svarta humor som knappast skulle passa på en kyrkogård.