Det finns 8 vägkorsningar och två järnvägsövergångar öppna på den rysk-mongoliska gränsen, som fungerar året runt. För medborgare i tredjeländer är korsning endast möjlig vid vägkontrollerna Tashanta - Tsagan-Nur (Altai), Kyakhta - Altanbulag (Buryatia) och vid järnvägsövergången: Naushki - Sukhbaatar (Buryatien). Om gruppen till exempel inkluderar medborgare från före detta sovjetrepubliker, kommer de inte att få passera gränsen som medborgare i tredjeländer. Passagen för tredjelandsmedborgare vid denna korsning är planerad att öppnas först efter återuppbyggnaden av Mondy-Khankh-kontrollen.

För ryska medborgare är det också möjligt att passera genom vägkontroller: Mondy - Khankh, Solovyovsk - Erentsav, Khandagayty - Borsho, Tsagan-Dogorod - Arts-Sura, Shara-Sur - Tes, Verkhniy Ulkhun - Ulkhun och med järnväg - Solovyovsk - Erentsav.

Lokala skatter tillkommer när du passerar gränsen. Vid bilkontrollpunkten Kyakhta-Altanbulag tar den ryska sidan ut pengar för att behandla dokument när de lämnar Ryssland och desinficera bilar vid inresan. Den mongoliska sidan tar ut en transportskatt på cirka 10 USD och en bilförsäkring på 20–25 USD.

Det tar från 2 till 4 timmar att passera gränsen, även om det inte finns någon kö, men vanligtvis, på grund av köer vid gränsen, tar överfarten med bil, till exempel i Kyakhta, hela dagen.

FORDONSKORSNINGAR VID RYSSLAND-MONGOLIENS GRÄNS

Checkpoint Tashanta – Tsagan-Nur (Altai)

Bilkontrollpunkten i Altai i Tashanta ligger i bergen. Mellan de ryska och mongoliska kontrollpunkterna finns mer än 20 km grusväg och Durbet-Daba-passet med en höjd av 2400 m. Det finns en regel här: ingen ska stanna i den neutrala zonen. Denna sektion måste passeras innan den mongoliska checkpointen stänger. Kontrollpunkter verkar från 9.00 till 18.00.

Checkpoint Kyakhta - Altanbulag (Buryatien)

Checkpoint 24/7!

Vid bilkontrollpunkten Kyakhta - Altanbulag tar den ryska sidan ut pengar för pappersarbete (cirka 90 rubel) när de lämnar Ryssland och sanitetshantering av bilar 5-7 dollar vid inresa. Den mongoliska sidan tar ut en transportskatt - cirka $10 och bilförsäkring - $20-25.

Det tar från 2 till 4 timmar att passera gränsen, även om det inte finns någon kö, men vanligtvis, på grund av köer vid gränsen, tar överfarten med bil, till exempel i Kyakhta, hela dagen. Den moderna terminalen är designad för att hantera upp till 500 bilar per dag, men i praktiken, även om du anländer tidigt på morgonen, betyder det inte att du passerar gränsen före lunch.

Kontrollpunkt: Mondy – Hankh

Att korsa gränsen av medborgare i tredjeländer vid Mondy-Khankh-kontrollpunkten (Khubsugulsjön) föreskrivs inte i det mellanstatliga avtalet mellan Ryssland och Mongoliet och är endast möjligt för invånare i Mongoliet och Ryssland.


• Mondy-Khankh bilkontroll(302 km från Irkutsk) ligger på passet Mungiin-Daba (1830 m.) Har dubbelsidig status. Det innebär att idag bara medborgare i Mongoliet och Ryssland kan ta sig över gränsen här. Öppet på sommaren från 15 april till 15 september - från 10:00 till 18:00, på vintern - från 10:00 till 17:00. Stängt på helger och helgdagar.

  Det finns en ganska anständig asfaltväg som leder till gränsen från den ryska sidan. Från byn Mondy går en väg av god kvalitet upp hela tiden. Mungiin Daba Pass och samtidigt en gräns. Efter att ha passerat gränsen börjar en vanlig mongolisk grusväg. Skogen har försvunnit - det finns en stäpp runtom, med lundar på bergens sluttningar. Från gränsen går vägen med allmän nedgång. Innan du når byn Khankh måste du betala en inträdesavgift Khuvsgul nationalpark.

  Sedan 2010 har Federal Agency for Development of the State Border of the Russian Federation arbetat med frågan om att ändra statusen för den internationella automobile checkpoint (MACP) Mondy-Khankh från bilateralt till multilateralt. En positiv slutsats av detta projekt gavs av Rosgranitsa. Men hittills har problemet inte lösts.

Checkpoint Solovyovsk - Erentsav

Öppet 7 dagar i veckan från 9 till 18 med lunchrast från 14:00 till 15:00 Chita-tid.

Checkpoint Khandagaity – Borsho

Gränskontrollen Khandagaity-Borshoo vid den rysk-mongoliska gränsen kommer snart att utrustas för att praktiskt taget överföra sin status från bilateral till multilateral. Rosgranitsa avsätter 15 miljoner rubel för dessa ändamål. Återuppbyggnaden av gränskontrollen på Tuvan-delen av den rysk-mongoliska gränsen kommer att fördubbla kapaciteten för passerande människor och fordon.

Mongoliets generalkonsul i Kyzyl Bazarsad tillkännagav det beslut som tagits av den mongoliska ledningen att öppna denna checkpoint upp till 3-4 gånger i månaden för passage av representanter för tredjeländer även innan återuppbyggnaden är klar, som vanligtvis varar i flera år.

Under tiden fungerar kontrollpunkten Khandagaity-Borshoo i tvåvägsläge och är öppen för medborgare och juridiska personer i Ryssland och Mongoliet. Många utlänningar som anländer till Tuva kan inte passera statsgränsen på Tuvan-sträckan och tvingas använda Kyakhta-kontrollpunkten i Buryatia eller Tashanta i Altairepubliken.

Checkpoint Tsagan-Dogorod – Arts-Sura

Checkpoint Shara-Sur – Tes

Checkpoint Verkhniy Ulkhun - Ulkhun

INTRÄDE TILL MONGOLIEN MED PERSONLIGT FORDON

För att komma in på Mongoliets territorium med din egen bil räcker det med ett internationellt körkort enbart; inga andra tillstånd från den ryska trafikpolisen eller ersättning av ryska registreringsskyltar med mongoliska skyltar krävs.


Du kan inte köra över gränsen i en bil som körs av en enkel skriftlig fullmakt - endast giltig attesterade fullmakter. När du passerar gränsen läggs fordonsdata in i tulldeklarationen av ägaren och registreras i den mongoliska tullens datordatabas.


Det finns inga förbud när man reser med bil inom Mongoliets territorium. Den enda begränsningen som bilister kan stöta på är att finnas i gränszonen och i särskilt skyddade naturområden. Förflyttning i gränszonen mot Kina kräver särskilt tillstånd. Gränszonen anses vara en 30 km lång landremsa längs Mongoliets statsgräns. För att till exempel besöka grottorna på Dargangaplatån måste du ha godkännande från gränsvakterna, eftersom ingången till grottorna ligger i gränszonen. I naturreservatens och nationalparkernas territorier har en betald regim införts för turisters vistelse och inresa av bilar. Det är lagligt fastställt till 1 000 tugriks per bil och 3 000 tugriks per person för upp till en veckas vistelse i särskilt skyddade områden.


På vägar när man korsar de administrativa gränserna för aimags debiteras lokala vägtullar, oftast 1000 tugriks (för en personbil), men dyrare för en minibuss. Vissa aimags tar ut pengar för att korsa träbroar. Du måste också betala för användningen av färjor.


För att transportera husdjur över gränsen krävs ett internationellt veterinärintyg.


Det är inte förbjudet att använda bilradio (27 MHz), satellittelefoner och GPS (det finns ingen lag om användning av civila radiostationer i Mongoliet) - att importera dem till Mongoliet och arbeta med dem är tillåtet. Problemen börjar hos den ryska tullen – tillstånd krävs för radiostationer installerade på bilar. Enligt gällande instruktioner är GPS-enheter förbjudna att importera till Ryssland. När du lämnar Ryssland MÅSTE du därför inkludera GPS-enheter i tulldeklarationen, ange dess serienummer och ha en kopia av certifikatet utfärdat i butiken vid köp.

Jag var i Mongoliet från 19 juni till 8 juli 2009. Tillsammans med en polsk kvinna, Agnieszka, som arbetar i Ulan-Ude, gick vi in ​​i landet genom gränsövergången i Kyakhta (Buryatia), tillbringade två dagar i Ulaanbaatar, körde längs rutten Ulaanbaatar-Arvaikheer--Bayanhongor--Altai-- Khovd-- Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Sedan körde jag ensam längs rutten Ulaanbaatar - Underkhaan - Bayan-Ula och åkte till Ryssland genom Verkhny Ulkhun-gränsövergången (Trans-Baikal-territoriet). Vi reste större delen av vägen med lifta, och delvis med minibussar och bussar.

Fördelar och nackdelar

Det första pluset är nomadbefolkningen, som har bevarat det traditionella sättet att leva. De säger att för mongolerna har livet inte förändrats mycket sedan Djingis Khans tid, och detta verkar vara sant: en stor del av landet lever fortfarande i jurtor, föder upp boskap, vandrar från plats till plats på jakt efter nya betesmarker. och äter kött och mjölk. Förutom att många människor nu strövar omkring i UAZ och japanska lastbilar, medan de rikaste människorna har parabolantenner och solpaneler bredvid sina jurtor. Men resten är detsamma - ända ner till folkdräkterna, som mongolerna bär inte på stora helgdagar, utan i vardagen.

Det andra pluset är den vackra och orörda naturen.

Detta är inte den trista stäppen i södra Ryssland eller Ukraina, som framkallar tristess. Mongoliska stäpplandskap är vackra och varierande och vanställs mycket sällan av mänskliga byggnader. Slätten som sträcker sig i fjärran vid horisonten är alltid inramad av vackra kullar, någonstans stöter du på pittoreska klippor eller stenar, någonstans förvandlas stäppen till en stenig eller sandig öken, någonstans ger den vika för berg täckta av skog. Och genom dessa mongoliska vidder strövar här och där jurtor och feta hjordar av stora och små boskap: kor, getter, får, hästar, kameler, jakar.

Nackdelarna med Mongoliet följer logiskt sett av fördelarna.

Vacker natur och traditionellt sätt att leva har bevarats på grund av att civilisationen ännu inte nått hit. Endast Ulaanbaatar kan kallas en civiliserad stad, där det finns allt du behöver för stadslivet som vi alla är vana vid. De flesta andra städer är mer som urbana bosättningar. Mongoliets regionala centrum liknar det sista ryska regionala centret, mongoliska regionala centra liknar till och med byar. Och mellan dessa städer finns stora utrymmen där den mänskliga närvaron bara märks av ensamma jurtor och hjulspår i stäppen.

Efter att ha rest genom Mongoliet börjar Ryssland verka som ett helt civiliserat land, med många vägar och järnvägar, kaféer vid vägarna, toaletter, butiker och stormarknader. När jag lämnade Mongoliet för Ryssland hade jag en tydlig känsla av att jag återvände från Asien till Europa: de sista 50 km före gränsen fanns en grusväg med hål och vattenpölar, längs vilken 1-2 bilar passerade om dagen, och efter gränsen där var slät asfalt med bra trafik. Med ett ord, det är trevligt att vi ligger före åtminstone något land med hundra år.

Det enda där Mongoliet ligger märkbart före oss är boskapsuppfödning.

Efter att du sett flockar med flera hundra djur som har ockuperat den gröna mongoliska betesmarken som gräshoppor, är det inte särskilt glädjefullt att se tre eller fyra smala hungriga kor som vandrar nära någon Transbaikal-by. Men annars, som jag redan sa, är vårt land mycket mer civiliserat. Trots all min passion för resor älskar jag fortfarande komfort, smidiga vägar, snabba bilar, en varm lunch minst en gång om dagen och en varm dusch minst en gång varannan dag, så jag återvände till Ryssland efter Mongoliet med viss lättnad.

Landsinformation

Det finns en ganska bra Lonely Planet-guide till Mongoliet på engelska och en väldigt usel "Le Petit Fute" på ryska. För att bekanta mig med det kulturella och historiska sammanhanget rekommenderar jag att du läser Isai Kalashnikovs underbara bok "The Cruel Age" (Djingis Khans livshistoria från födsel till död), och även att se den utmärkta filmen "Urga - the Territory of Love" ( om förhållandet mellan ryssar och mongoler).

Visum

Det finns en ambassad i Moskva och mongoliska konsulat i Ulan-Ude, Irkutsk och Kyzyl. Det är vanligtvis svårt att få visum på egen hand utan en inbjudan: mongoler skickar dig omedelbart till en resebyrå. Att få ett visum från en resebyrå tar i genomsnitt 1-2 veckor och kostar 2-3 tusen rubel (inklusive konsulära avgifter).

Hur man kommer dit

Mongolian Airlines (Miat - Mongolian Airlines) flyger också direkt från Moskva till Ulaanbaatar. En tur- och returbiljett från båda bolagen kostar 20-30 tusen rubel, men Aeroflot har ibland specialerbjudanden och rea, under vilka flygpriset halveras.

Dessutom går tågen Moskva - Ulaanbaatar och Moskva - Peking (via Ulaanbaatar) från Yaroslavsky station varje vecka. Restiden är mer än fyra dagar. Kostnaden för en reserverad plats är 5-6 tusen rubel enkel väg.

Ett annat alternativ är att flyga med flyg från Moskva till Irkutsk eller Ulan-Ude och därifrån resa landvägen. Det går bussar från Ulan-Ude till Ulaanbaatar, och från Irkutsk går det tåg till Ulaanbaatar.

Gräns

Det finns ett dussin gränsövergångar mellan Ryssland och Mongoliet. De arbetar vanligtvis från 9.00 till 17.00. Man måste komma ihåg att endast tre övergångar är internationella, det vill säga invånare i tredjeländer kan passera gränsen där. Det vill säga, om du inte är medborgare i Mongoliet eller Ryssland kommer du bara att kunna passera gränsen i Kyakhta (Buryatien), Tashanta (Republiken Altai) och Naushki (Burjatien). Observera att huvudövergången, som ligger i Kyakhta, är en bilövergång, du kan inte korsa den till fots, så om du liftar måste du passa in i någon form av bil vid gränsen.

Klimat

Vädret i Mongoliet är föränderligt, med kraftiga temperaturfluktuationer. På vintern är det väldigt kallt (Ulaanbaatar anses till och med vara världens kallaste huvudstad) - från 25 till 30 minusgrader; på sommaren är det vanligtvis varmt - från 25 till 35 grader Celsius. Sommarvärmen dämpas av vindarna som blåser över den mongoliska slätten, men de skapar också ibland stora svårigheter. Ett par gånger blåste det så hårt att det helt enkelt var omöjligt att sätta upp ett tält (och på slätten är det ofta omöjligt att hitta vindskydd). Jag kan inte ens föreställa mig hur läskigt det måste vara här på vintern med sådan vind.

Pengar

1 dollar är lika med 1422 tugriks, 1 rubel är 48 tugriks. Det är bättre att växla pengar för hela resan direkt i Ulaanbaatar. I resten av Mongoliet finns banker i antal som inte överstiger gränserna för statistiska fel.

Liksom vitryska rubel existerar mongoliska tugriks uteslutande i pappersform, så när du reser får du känslan av att du har mycket pengar.

Vägar

Innan jag reste till Mongoliet trodde jag att det inte fanns några vägar i Ryssland. Nu insåg jag att i vårt land finns det fortfarande vägar, och till och med bra, eftersom mongoliska vägar är en tyst fasa. Bara från norr till söder (från Ryssland till Kina) finns det en anständig asfaltväg genom Ulaanbaatar, plus att det finns delar från Ulaanbaatar i väster till Arvaikheer med en gren till Kharkhorin och från Ulaanbaatar i öster till Underkhan.

Resten av vägarna, inklusive de viktigaste lederna som förbinder västra och östra delen av landet, är vanligtvis tre eller fyra vältrampade spår i stäppen som konvergerar och divergerar och leder från en stad till en annan.

Mellan tätbebyggda områden finns inga bensinstationer, inga kaféer, inga kilometerstolpar, inga vägskyltar, ingen mobiltäckning – bara en kal slätt längs som alla kör som de vill. Kvaliteten på vägarna är dock sådan att det inte går att bryta hastighetsgränsen även om man vill, och det överflöd av hjulspår minskar kollisioner till ett minimum. Terrängen är vanligtvis sådan att man till och med kan lämna banan och köra över stäppen åt vilket håll som helst.

Vissa människor lyckas köra på sådana vägar även i enkla bilar, men det är fortfarande bättre att använda japanska stadsjeepar eller ryska UAZ. De sistnämnda är förresten att föredra, eftersom de är väldigt vanliga bland mongolerna och om något händer hittar du snabbt reservdelar. Mongoler kör också motorcyklar, koreanska minibussar, japanska lastbilar och ryska KamAZ-lastbilar. Utländska turister reser vanligtvis med jeepar och motorcyklar. På motorvägen träffade vi resenärer fyra gånger: polacker på motorcyklar, en australiensare på motorcykel, en grupp fransmän i jeepar och en grupp koreaner i en minibuss.

Om du reser i ditt eget fordon, se till att ha en GPS-navigator:

istället för vägar finns det vägbeskrivningar, så det är fullt möjligt att gå vilse om du av misstag kör längs ett spår som leder till någon avlägsen by. Det är bättre att köpa en karta på mongoliska - då blir det lättare att ta reda på från nomaderna var du är och vart du ska åka. Om du liftar kan du i princip klara dig utan navigator: förare känner vanligtvis vägen och kör från en stad till en annan. Det viktigaste är att ta reda på exakt var föraren är på väg och sedan lita på att han hittar rätt väg.

Lifta

Mongoliet är det svåraste landet för lifting som jag någonsin varit i. Det är ändå intressant och roligt att lifta här, och om du har tid över kan du åka den här vägen.

Tänk bara på några av särdragen med mongolisk lifting.

Det första och största problemet är låg trafik. Det är väldigt bra att köra endast på asfalterade vägar. Rutten från gränsövergången i Tashanta till Ulaanbaatar (via Ulaangom och Tsetserleg) är också ganska upptagen, även om man här ibland kan vänta på en åktur i flera timmar. På andra vägar passerar bilar extremt sällan – upp till tre eller fyra bilar om dagen. Så ha tålamod, och ha även böcker, tidningar eller korsord – du kan åtminstone sysselsätta dig med något medan du sitter vid motorvägen en halv dag. Kort sagt, "i min ryggsäck finns det ister och tändstickor och åtta volymer Turgenev" - det här handlar bara om Mongoliet.

Ibland var vi så trötta på att sitta vid vägen att vi tog våra ryggsäckar och gick, så många mongoler - chaufförer och lokala invånare - hade en känsla av att vi bara gick genom deras land. Det är svårt att förklara essensen av att lifta för dem, så det här är ännu bättre. Tänk också på att mellan regionala centra (om denna väg inte leder till Ulaanbaatar) är trafiken mycket låg. Det är till exempel osannolikt att det kommer att vara möjligt att ta sig direkt från Ulaangom till Murun, eftersom huvudflödet av bilar till Ulaanbaatar går längre söderut, genom Tsetserleg. Och du bör inte ens försöka lifta på lokala vägar om du inte vill fastna på ungefär en vecka.

Det andra problemet är att välja rätt spår för att rösta.

Det är lättast när man lämnar en stor stad: vanligtvis några kilometer före och efter en stor bosättning finns det en asfalterad väg, så allt du behöver göra är att lämna staden och börja rösta längs den här vägen. Situationen är annorlunda i stäppen eller nära små städer och byar: här kan hjulspåret divergera över ett avstånd på upp till en halv kilometer och att välja rätt bland dem är ganska svårt. Ibland kan du navigera med kraftledningar (vanligtvis ligger stolparna längs huvudspåret), men denna regel fungerar inte alltid. Det är bäst att hitta någon form av höjd som erbjuder utsikt över omgivningen, se vilken väg bilen kommer att dyka upp på och om något händer, gå snabbt dit. Om du viftar med armarna och föraren ser dig kommer han med största sannolikhet att stanna eller till och med vända sig och komma mot dig.

Det tredje problemet är överfulla bilar.

Under resan reste vi bara två gånger i bil med en förare. Vanligtvis, förutom honom, finns det passagerare i bilen som i regel upptar alla säten. Det är intressant att bilar stannar även om de är trånga (för att ta reda på om något hänt dig), men det är inte alltid möjligt att sätta sig i en stoppad bil. Ibland var vi tvungna att åka i en bil med fyra eller fem av oss i baksätet, med ett mongoliskt barn sittande i våra knä, ibland fick vi ligga på bagage bak på en lastbil, täckta av damm och sand, ibland fick sitta på en sovsäck i hytten på en lastbil, trängde lite ut en massa saker och avlägsna släktingar chauffören han tog med sig. Kort sagt, förvänta dig inte komfort.

Och det fjärde problemet är bristen på pengar hos lokalbefolkningen.

Alla förväntar sig i princip pengar för skjuts, men de flesta övertalas att ge skjuts gratis. "Inga pengar" på mongoliska är "mungo baikhgo." Det är alltid värt att säga dessa ord en eller två gånger innan du sätter dig i bilen. Bara fyra gånger körde förare, efter att ha hört en sådan fras, vidare i besvikelse - och alla dessa gånger hände det på en trafikerad del av motorvägen, där vi snabbt fångade nästa bil. På andra ställen förstår förarna att du måste vänta ytterligare en halv dag på nästa bil, och efter lite hårt funderande nickar de fortfarande och säger, gå in. Men lastbilschaufförer och rika Ulaanbaatar-invånare i jeepar gör detta utan större tvekan. Men det är fortfarande lite svårt - särskilt efter Ryssland, där nästan ingen av förarna frågar liftare om pengar (till exempel, jag varnar inte ens längre för att jag kör gratis).

Om pengar inte tillåter, men tiden tillåter, använd en cykel - det blir inte mycket långsammare, och om du är en erfaren cyklist, kanske till och med snabbare än att lifta. Till exempel täckte vi den 390 km långa sträckan från Bayankhongor till Altai på tre dagar. Och sträckan från staden Bayan-Uul till Verkhniy Ulkhuns gränsövergång, 49 km lång, tog mig en hel dag (här kunde jag ha gått hit samtidigt).

Men hur svårt det än är att lifta i Mongoliet så hjälper det dig ändå att lära känna det lokala livet bättre och kommunicera med mongoler, av vilka många talar ryska. Så om de angivna svårigheterna inte stör dig, packa din ryggsäck och fortsätt.

Regelbunden transport

Endast i Ulaanbaatar finns det ett visst sken av busstationer varifrån bussar går till olika regionala centra enligt ett visst schema och taxor. I andra städer åker bussar så gott de kan.

Guideböcker rekommenderar att du letar efter minibussar på stadsmarknaden. Där kan du också hitta chaufförer som reser till andra städer och letar efter resesällskap för att kompensera för utgifterna. Av någon anledning kallar Lonely Planet just detta för "hich-hiking", det vill säga den rekommenderar att gå till marknaden och hitta en sådan bil. Jag vet inte, enligt min åsikt är traditionell lifting fortfarande effektivare.

Det var ganska svårt att navigera i busspriserna. Till exempel, från Ulaanbaatar till Luna (130 km) reste vi för 6 tusen tugriks, men från Ulaanbaatar till Darkhan (220 km) reste min reskamrat för samma pengar. Även om poängen kanske är att till Darkhan måste du köra längs en asfaltsväg, och en del av vägen till Lun är den redan beskrivna banan i stäppen.

Över natten

Alla som reser till Mongoliet bör definitivt övernatta med nomader minst en gång. Detta är lätt att göra, bara gå till jurtan i stäppen och be artigt att få besöka. Under vår enda registrering i jurtan agerade vi i allmänhet mycket känsligt: ​​vi frågade om det var möjligt att sätta upp ett tält bredvid jurtan, men sedan, medan vi satt och vilade efter en varm dag, blev vi bjudna in i jurtan. sig. I allmänhet, om du befinner dig i stäppen och det finns en jurta i närheten, be om att få besöka. Det är bättre att ta godis och choklad i förväg för att ge till barnen. Ställ något på bordet för te så blir alla glada. Om du har tur får du en rejäl middag.

Ett annat bra alternativ för övernattning är kaféer längs vägen.

Nästan alla har en eller flera stora sängar 4-5 meter breda, där den som beställer middag eller frukost på detta matställe kan övernatta gratis (vanligtvis kostar middag för en 2-3 tusen tugriks). Det är sant att flera personer kommer att sova i samma säng, men jag tror inte att detta kommer att störa gratisresenärer om de har sin egen sovsäck.

Det finns även hotell i stora städer. Vi stannade där två gånger. I staden Arvaikheer kostade ett dubbelrum 11 tusen tugriks, i Altai 15 tusen tugriks. Det första hotellet hade ingen dusch, det andra hade inte varmvatten. Men om något, i städer kan du hitta offentliga bad och ta en dusch där för 1-2 tusen tugriks.

På platser som är särskilt populära bland turister finns pensionat och vandrarhem, inklusive någon form av jurtcamping (flera jurtor där man kan övernatta). Men för dem som tillbringade natten i en riktig jurta kommer detta inte att vara särskilt intressant: inuti finns det inga attribut för ett nomadiskt liv, bara några få sängar och sängbord. I Kharkhorin kostade ett sådant pensionat 5 tusen tugriks per person.

Och naturligtvis finns det ett enormt utbud av övernattningsmöjligheter i Ulaanbaatar.

För det första är detta den enda staden där mer eller mindre aktiva medlemmar av Hospitalityclub och Couchsurfing bor, så du kan enkelt hitta gratis boende för natten. För det andra finns det hotell, vandrarhem, pensionat för alla smaker och plånböcker.

Mat

Vegetarianer har ingenting att göra i Mongoliet. Alla grönsaker och frukter importeras från Kina och mongolerna själva tillverkar och äter nästan allt av kött eller mjölk. Endast i Ulaanbaatar kan du hitta grönsakssallader, på andra ställen är sådan lyx sällsynt. Jag har alltid varit en köttätare och antivegan, men nu började jag till och med känna nostalgi efter vinägrett eller tomat-gurksallad. Så var beredd, om du inte tål kött alls, att köpa de nödvändiga produkterna i Ulaanbaatar och ta dem med dig.

Den mest populära rätten i Mongoliet är buuz, känd för dem som har besökt Irkutsk-regionen eller Buryatia under namnet "pozy".

Detta är fint malet kött, insvept i deg och ångat. En mycket god och näringsrik sak. För att fylla på räckte 4-5 stycken för mig. De brukar kosta 300 tugriks per styck. En annan populär mat är khushuur, som påminner om vår cheburek och kostar 300-400 tugriks styck. Populärt är också tsuiwan, nudlar med köttbitar och potatis. Det kostar 2-2,5 tusen tugriks. Vi åt främst dessa tre rätter under vår resa.

Det finns också många intressanta mejerirätter i Mongoliet, men som regel säljs de inte i matsalar - vi bjöds på dem antingen i jurtor eller i bilar.

Särskilt minns jag osten som smakar keso, mycket gott krämigt smör och en mjölkbaserad dryck med låg alkoholhalt som påminner om kumiss. Den huvudsakliga alkoholfria drycken är te med mjölk. Jag gillade honom inte i Ulaanbaatar, men sedan, i brist på val, var jag tvungen att älska honom. Den serveras vanligtvis utan socker, lätt saltad (dock kände jag inte saltet särskilt). I huvudstaden tillsätts även lite olja till teet, men i provinserna är det inte så. En väldigt näringsrik sak. Det kostar 100-200 tugriks per kopp, och ibland serveras det gratis.

Som i alla andra aspekter är Ulaanbaatar och resten av Mongoliet två väldigt olika saker.

I huvudstaden är utbudet av mat stort och varierat. Det finns både billiga matsalar med de rätter och priser som nämns ovan, och pretentiösa restauranger med italienska, japanska och andra kök för varje smak och ficka. En gång vandrade vi till och med in på ett vegetariskt kafé.

Ett billigt matställe kan vanligtvis identifieras med ordet "gazar" på skylten.

När det gäller produkter är det också stor skillnad mellan huvudstaden och provinsen. I Ulaanbaatar finns det många butiker och stormarknader med ett bra utbud av produkter, i andra städer finns det främst små butiker, vars urval är mindre än i någon rysk bybutik. Deras vanliga set är läsk, vodka, chokladkakor och, om du har tur, en stor köttbit i kylskåpet. Även bröd är sällsynt. Butiken kan identifieras med ordet "delguur" på skylten.

Kaféer och stora butiker finns bara i städer, därför, med tanke på kvaliteten på vägarna och låg trafik, är det bättre att alltid ha tillgång till vatten och mat med dig under minst en dag.

Språk

Ganska många människor talar ryska i Mongoliet. En gång fick vi till och med skjuts av en examen från filologiavdelningen. Av de förare vi träffade kunde de flesta åtminstone några ord och fraser på ryska, och med ungefär var tredje gick det till och med att kommunicera ganska bra.

Men ändå, du bör inte specifikt räkna med att du kommer att stöta på rysktalande mongoler.

Försök att lära dig lite mongoliska, det kommer att göra ditt liv mycket lättare när du reser och hjälpa dig att lära känna det lokala livet mycket bättre. Tyvärr kunde jag bara några få viktiga fraser för en resenär, och jag kompletterade resten med ryska ord och gester. Men om jag med gester ändå kunde säga "är det möjligt att sätta upp ett tält här?" eller "stoppa här, snälla", att sedan ställa mer komplexa och intressanta frågor ("hur går nomadbarn i skolan?", "vad använder du för att värma spisen?", etc.) var inte längre möjligt.

Folk kan engelska mycket sämre än ryska. Mestadels utbildade ungdomar, storstadstiggare och turistarbetare kan skryta med detta.

Internet och kommunikation

Det finns flera mobiloperatörer, av vilka Mobicom rekommenderades till oss. Naturligtvis är mobilkommunikation inte tillgänglig på vägen, men nästan alla stora och små bosättningar har täckning. Ett eller två internetkaféer finns i de flesta regionala centra och det finns gott om i Ulaanbaatar.

Ändå är det värdefullt för en viss del av resenärerna för sin unika natur, ursprungliga köket, antika buddhistiska monument och pulserande folkfestivaler. Och Djingis Khans hemland är en blå himmel av oändlig renhet och rikedom och de lokala invånarnas fantastiska gästfrihet. Även detta räcker för att försöka ta reda på hur man tar sig till de ändlösa mongoliska stäpperna.

Att välja vingar

Fyra och ett halvt tusen kilometer i en rak linje skiljer Mongoliets huvudstäder åt. Denna sträcka täcks snabbast på flygbolagens flygbolag som driver reguljärflyg utan mellanlandning. Anslutande flyg ökar avsevärt restiden, men sparar ofta pengar och är därför också populära bland budgetresenärer:

• Det snabbaste sättet att ta sig till Ulaanbaatar är med Aeroflot-plan, som flera gånger i veckan plöjer den blå himlen över de ändlösa mongoliska stäpperna. Priset för en romantisk resa är från 550 euro för en tur- och returbiljett. Du kommer att kunna beundra himlen i cirka 5,5 timmar. Planet lyfter från Moskvas flygplats Sheremetyevo.
• Mongolian Airlines tar cirka 600 euro för sina tjänster. Flygbolaget MIAT Mongolian Airlines plan lyfter från samma Sheremetyevo. Resan tar från 5 till 6,5 timmar till Ulaanbaatar respektive tillbaka.
• Med förbindelser från till den mongoliska huvudstaden är det billigaste sättet att flyga med det allestädes närvarande Turkish Airlines. I denna riktning lyfter Turkish Airlines brädor från Vnukovo flygplats. Priset för en tur- och returbiljett är cirka 430 euro vid tidig bokning, och restiden, exklusive anslutningar, är från 11 timmar. Det kommer att bli två överföringar - en traditionell i Kirgizistan och ytterligare en i Kirgizistan.
• Med en överföring till Ulaanbaatar från Moskva kommer du på vingarna av kinesiska flygbolag. Air China flyger igenom, men du kommer att behöva spendera cirka 9 timmar i himlen ensam och betala minst 680 euro för en biljett.

Invånare kan flyga till den mongoliska huvudstaden med överföringar i Peking (kombinerat flyg med Aeroflot och MIAT för 780 euro och 3 timmar) och på koreanska flygbolag (restid - 4 timmar, exklusive överföringar som ska göras i , pris från 800 euro) .
Sibirier har en chans att köpa biljetter från och ta sig till Mongoliet, det som kallas "transferbiljetter" med förbindelser i Vladivostok, Peking eller Seoul. Kostnaden för flyget kommer att vara minst 1 000 euro tur och retur, och restiden beror på riktningen och längden på väntan på flyget på transferflygplatsen.

Hur man tar sig till Ulaanbaatar från flygplatsen

Den internationella flygplatsen i den mongoliska huvudstaden ligger 18 kilometer från stadens centrum. Den heter Buyant-Ukha - Genghis Khan. Det enklaste sättet är att välja taxi som transferalternativ. En resa till centrum av Ulaanbaatar kommer sannolikt inte att kosta mindre än 10 euro. Men om du vill fördjupa dig i den lokala smaken och resa med kollektivtrafiken kommer resan med busslinjerna NN11 och 22 att ta ungefär en halvtimme och kommer att kräva inte mer än 500 mongoliska tugriks, vilket motsvarar 0,20 euro i europeiska pengar . Tugriks är förresten ingen allegori och Mongoliets valuta heter precis så.

Till Djingis Khans hemland med tåg

Fans av långa samtal åtföljda av ljudet av hjul kommer att kunna ägna sig åt kommunikation med slumpmässiga medresenärer i flera dagar om de köper en biljett till Ulaanbaatar och reser med tåg till Peking, som passerar genom den mongoliska huvudstaden. Tågen avgår från Yaroslavsky-stationen i den ryska huvudstaden kl. 23.55 flera gånger i månaden. Resan till den mongoliska huvudstaden tar fyra hela dagar och ytterligare två timmar, och kostnaden för den billigaste stolen i en kupébil är 255 euro enkel resa. Du kan boka biljetter och ta reda på tidtabellsinformation på Ryska järnvägarnas webbplats – www.rzd.ru.
Invånare i Irkutsk har alla chanser att hamna i den mongoliska huvudstaden mycket snabbare än moskoviter. De behöver bara köpa en biljett till regionaltåg. I det första fallet tar resan 36 timmar, i det andra – 17 timmar. Priset för biljetter i en kupévagn enkel resa blir 40 respektive 20 euro.

Alla priser i materialet är ungefärliga och ges för april 2017. Det är bättre att kontrollera den exakta kostnaden för resor på transportörernas officiella webbplatser.

Vi har länge planerat att åka till det mongoliska Altai. Många medlemmar i vår ett team på 8 personer hade sitt eget intresse där. Expeditionen var planerad att avslutasSeptember - början av oktober. Det beslutades att åka i två minibussarsah-SUV:ar. Vi ritade en rutt med hjälp av kartan och beräknade kostnaden...

Som överenskommet, träffa alla tidigt på morgonen den 24 septemberle monument till ledaren på centralenNoah-området i byn. Kosh-Agach – stadsdelscentrumra av Gorny Altai. Lastat bagage ochflyttade till gränskontrollen "Tashanta." Varje bil har 4 personerårhundraden, personliga tillhörigheter, lägerutrustninginte, produkter. 45 km från Kosh-Agach till"Tashants" körde igenom nästan utanvänder och klättrar. Bara runthöststäpp och tydliga silhuetter av åsenoch Sailyugem vid horisonten.

Allt vid de nya ryska tullarna"vuxen": allt bagage, som i aerapport, passerat genom röntgeninstallation, kontrollera pass ochsjälva bilarna. Men allt går förbiaffärsmässigt, snabbt och tydligt. Till turistersärbehandling i tullenofta med förvåning: vad finns det i MongoLii, ska jag göra något? Med hänsyn till fyllningalla tullhandlingartog inte mer än 2,5 timmar. (Nödvändigkan jag ha ett utländskt pass med månGol visum och internationella bilarmobilrättigheter.)

Vid det kilometerlånga bordet "Tashanta".det finns inga bov längre. Men vägen är ganska braNaya. Ca 20 km mer dragkraft med konstanten snabb stigning - och vi är på vippenDurbet-Daba dalpass (2481 m),som hälsade oss kalltnedåtgående vind. Halvt kollapsadeett gränsposthus uppbundetav den tunna, tunna Mukhtaren. På gränsen, på intestor smutsig betong plazasparsamt står två pelare ensammaka – rödgrön och blåbrunvyy, symboliserar statennya gränser för Ryssland och Mongoliet. Inte dunär de gick ut ur bilen visade de dokument,och barriären höjdes.

MED en gång bortom den ryska gränsenfalten är över. Inte en centimeterpå den mongoliska sidan! Ingångvi trycker på till den nya tullterminenlu. Porten är låst. Vi är som en lagstiftareHärliga utlänningar väntar tålmodigt.Efter ett tag kom en mån uppmål i en gasbinda i ansiktet ochKami förklarade att vi måste ta en omvägdetta nya komplex är brant frånbergsspott. Om det inte vore för den här mannen, dåskulle ha väntat till mörkret.Det gamla tullhuset heter "Ulan"Bayshint" ("röd jurta").

Terminal ser mer ut som en spannmålsinsamlingsplatsen helt förstörd kollektivgård. Till tulleninte utan några krångel, ordna för ossFinns det några papper på mongoliska?ke, och vi gick vidare.På första bron nära sjön. DunshigNuur debiterade oss för resor (upp tillHorntull 1500 tugriks plustransportskatt 6000 tugriks pervarje minibuss). Förklaratatt dessa pengar kommer att användas till underhållvägar. Men det är klart att ingen kanoch aldrig innehöll det.

Vägarna är här - det är precis vad som kallas riktningleniyami: flera tiotals parallellermjuka räfflade hjulspår springer inen riktning och alltid likaligger på pass och nära broar. Edacue 20-filiga mongoliska motorvägen.Du måste vara extremt försiktig med detnom: någon oansenlig grenkan lätt leda till den där i skymningenrusa till något ensamt stallschu. Vägen bryts av tunga lastbilarKami och UAZ (jord - hård lerapå med en sten), vår hastighet är jämn frånrelativt platta områden är sällanöversteg 35–40 km/h.

Framaxeln är det intepåslagen, eftersom vägen gick till huvudvägennom nedförsbacke Områden med krossad sten, hundcom och även med stora stenar mashaVi övervann utan större ansträngning.Men 1,5 timme innan solen börjadegömmer oss bakom de låga åsarna, viVi körde bara 30 km. Bilar mötesällan. Mestadels var det jobbigtgamla lastbilar och bränsletankers från Rysslandskidnummer. Från lokala bilar - tillmestadels gamla UAZ-bilar.

Redan i skymningen passerade vi stanTsagan-Nuur – liten envåningen by med ruiner av gårdar och skjul.Efter att ha beslutat att sätta upp en bivack, stötte vi påproblem: det fanns många platta platser, menhela jorden är beströdd med ganska storastenar, och sätt upp tältet så attDet skulle vara svårt att sova bekvämt. Ja och"ansträngda" med vatten. Det är nästan mörktde körde in i en torr flods dalKhara-Magnay-Gol och började satsa plåster.

De kokade snabbt te på gasoch att döma att "morgonen är klokare än kvällenhenne”, gick och lade sig under den låga svarta,beströdd med en spridning av ljusaste guldljusa stjärnor på Mongoliets himmel.På morgonen kände vi detSå här är en mongolisk höstgryning. GasJag var frusen i cylindrarna och ville inte gåvråla på full styrka. Äntligen bakom bergetsolen kom fram och alla började röra på sigsnabbare. Tillsammans bröt vi upp lägret ochvår lilla husvagn flyttade iväghon. De började genast dejtaförstörda högar. (Vi dåvi visste inte hur många av dem det skulle finnas på vår sätt.)

Vi kör längs botten av en torr dal, somJag är omgiven av låga berg.Här är passet Obotyn-Daba (2643 m).En kall, nästan brinnande luft blåserter. På själva passet finns grusja stenar - den berömda obot. Näradet finns många trasiga hemgjorda produkternya kryckor. Vägen framåt ärgår praktiskt taget hela tiden nedåt, åt sidanja, mitten av den västligaste aimag -Bayan-Ulegey. Fåglar är nästan osynligamen de lokala murmeldjuren har inte gått och lagt sig änoch oförskräckt stå längs vägen. Pochdu träffade några nära själva stadenstor flock hästar.

P vid första inträdet i stadenfrågar den stupade taxichaufförenFinns det en väg till resebyrån "Canat"Turné". I ett trevligt enplanskontorvi träffade ett kafé nästan i centrumDe fick dig att känna dig mycket välkommen. Medan vi är fular När vi gick runt i staden ordnade Canat Tour-anställda omedelbart för oss registrering och ett pass till nationalparken. Bayan-Ulegey - enligt våra standarder,snarare en stor by. Men i centrumdet finns en marknad, ett postkontor med internet, nejstora hotell, kaféer, museer och annatVilka egenskaper har staden?

Det finns också en mobilanslutning. Först och främst besökte vi basaren. Påpå gatan finns en hel rad avmotorcyklar – röda "Izha" och gamla"Uralov". På dem sitter killar i gultbygghjälmar. Första tanken:bikerfest. Men det visade sig att dettavanliga taxibilar. De går vart du villhennes hjärta längtar, till och med till Ulaanbaatar. InteI fjärran finns mer seriösa taxibilar:mestadels UAZ av olika designtioner och bevarandegrader.

Tydligen de behövde inte genomgå en teknisk inspektionaldrig dö. Många människor har dessa däck,att det inte bara är sladden som sticker ut. Ändåpå vindrutorna finns skyltar ”Barnast., Ust-Kamenogorsk, Pavlodar,"Astana". Bredvid taxin - flyttanya "växlingskontor": samma hundragamla bilar med klistermärken i pannanhögt glas med sedlar: rosSiyska rubel, kazakstanska tiotalge, kinesisk yuan, amerikansk dollar.

De flesta marknadsvarorutlagd direkt på marken eller på en vagnton lådor; mestadels kinesiskaproduktionen. Bakom en liten datori södra hallen står de precis på gatanbiljardbord (ca 20), ochkön, inklusive 8–10 åringar,jagar bollar med spänning. Lite längre,på nästa gata, precis vid det dammigahögar av fårskinn läggs ut på marken,jakar och andra boskap. Alldeles intill -slaktade djurkroppar.Vi återvände till resebyråkontoret. Prikynollor, det dieselbränslet för hela sträckan till ossinte tillräckligt, och köper på den lokala marknadenflera kinesiska behållare fyllda dem under nacken.

Mot kvällen, närja, dokumenten var klara, vi åkte försidan av Sagsay Gol.Även under förberedelserna för expeditionenvi läser många rapporter. Alltderas författare rekommenderade att ta medkamp av en lokal guide. Det gjorde vi inteignorera råden och ångra dig inte.Togoo Tsedenbal följde med oss. Enhetden verkliga svårigheten var att hanpratade inte ryska eller engelska allsLiyski. Men han förklarade sig bra hittillszahski. På grund av överbelastning av maskinerVi kunde inte få en förare, men från turkarnaKinesiska "tolkar" visade sig vara bland ossbara Andrey Yurchenkov.

HANDLA OM fem berömda mongoliska"kam" (väg med djuphjulspår och gropar). Av någon anledningI vissa områden skakar det så mycket att även guidenPowerboostern hjälper inte och ratten är bokslår den våldsamt ur dina händer, samtidigthögersväng och torkarna är påslagnaki." Om vi ​​körde UAZ, dåNågot skulle säkert ha ramlat avde allra första kilometrarna. Vi har barabrant stigning till Modong Ho-passetShoyotiin-Davaa (2384 m) vid bilen, påflög på ett stenblock lossnade skyddetvevhus (vevhus är en behållare för fordonbilolja).

Hur kunde de, under manipulerad med en slägga, bunden med ett rep(ingen tråd kan hittas där) och det är redan svårtvi flyttade längre in i älvdalenSagsay-Gol. Bakom byn Sagsay,körde vi över flodbron och slog läger påbank nära en ensam lärk. Underallmänt "Hurra!" höjde Rysslands flaggor,Kazakstan, Mongoliet och drack tillbörjan av expeditionen. Idag passerade vi eller bara 114 km.

Hela nästa dag kan du kalla det bergigt: kontinuerliga klättringarpass och platåer.

Modon-KhoshoyotiynDaba (2384 m), Achagardag-Daba (2698 m),sjö Khar Nuur (2493 m)... Bar runt omkringlivlösa stenar, fasta stenarnya placerare. Klassisk maddersediment som lämnats av forntida isingen Det finns praktiskt taget inget vatten. Nezavi närmade oss posten nationelltav parken "Altai Tavan Bogd" ("Altai Tavan Bogd"). Stor mongolisk jurta,uthus. För nu ungefärverifierade våra behörigheter, inbjudeninne i jurtan. Det verkade som om den väntade på oss där huruvida.

Varmt te med mjölk, kurt (salttorkad fårost), erimshik(torkad keso), kaymak (tjock blandningtana) och många andra lokala godsakerny. Jurtan är ren, snygg, intedet finns en kinesisk TV på en stor byråvisir, mattor på väggarna, djurhudar,uppstoppade fåglar. Ät, drick, betalavi tog farväl av våra gästvänliga värdarevami - och "på hästar."Misstanke på bergsvägarmen började ofta stöta på kepsar och ramar Bolki.

Passagerare tappar vanligtvis demlastbilar lastade med jurtor ochvi äter våra tillhörigheter. Dessutom är bagaget mycketstörre än själva bilen. Och på ver.nomaderna själva sitter på detta bergki med barnen. Hittas oftasemi-knackade lastbilar somlokala förare försöker reparerasitta precis vid sidan av det dammigadyr Och bredvid dem står de inte mindre7–10 passagerare. De kommer efter bilarnamånga hjordar av baggar, getter,sarlykov (som lokalbefolkningen kalladeyut yaks), hästar, otroligt lurvigakor, kameler.

Det här är lokalbefolkningenvandra ner till vinterhagar. Och viLåt oss gå upp! Det börjar bli liteJag känner mig obekväm vid tanken på en möjlig drömge och is på passen. Men i bergenmånga jurtor är fortfarande vita i byarna, och det är vi fortfarandeinte ensam. I Godon-Gol dalen finns det ganskatrångt: då och då finns det ingastora läger på 2–5 jurter per loppstår flera hundra meter varderafrån vän. Nära bron över floden finnsäven en bensinstation: en tank nedgrävd i markenpå och en mekanisk kolumn.

I dess fri försäljning av A-80 bensin till ett prislite högre än staden. Ägaren är nöjdposerar med spänning. Demonstrerar arbetehögtalare utan att ta bort den tända från munnencigaretter. Men det finns inget dieselbränsle. Bra attVi fyllde på i förväg.Redan på kvällen närmar vi oss bynutposten står på kant med Kina, står påstranden av den vackra sjön Dayan-Nuur.Vidare längs sydöstra kustenhektar sjöar släpper inte in oss. Det är dags att läggaläger. Inte långt borta på bergssidanden är en liten skog.

Det finns inget vatten, men men det finns ved, och du kan åtminstone litegå i lä från den kalla vinden. Hejdåkillarna slog läger, vi treVi gick till sjön. Det började bli mörkt. Snabba tiderrullade fiskeredskap att knytaTja, vad är den berömda mongolen?himmelsfiske. Fisken tvingade sig intelång väntan: nästan femte gångenskådespelaren tog en ganska anständig tuggaharr storlek. Tills det blir mörkt, minuterför 25, lyckades fånga ett par tillke fisk. Hastighetsmätaren visar 125 km – vår.dagsutflykt.

U Det började med hårda vindar. Varkenvilken typ av fiske är inte nödvändigt ochdröm: det är en storm på sjönskum från branta vågtoppar. Molndamm stiger upp i luften. Iblandvindbyar kastar handfullaingen grov kustsand. Honungvi närmade oss långsamt sjöns södra strandra Khurgan-Nuur (2072 m). Solid kaalternerande terrasser, stora spetsiga vinklarsteniga stenblock, våtmarker,

vadställen genom små bergsfloder.

Jag stötte på en mycket pittoreskgrupp lokala invånare på pilenmänniskor lastade med jurtor, sängar,tunnor och andra husgeråd.Här är äntligen de första antika begravningarnaåsikter som vi läser om i rapporterna.Som på kommando tog alla fram kameranry. Två små turkiska högarrektangulär form. Forntida Turki för begravningsceremonin efterbegravning byggde ett slags tempel:ett staket lades ut på marken i formen fyrkant.

Möjligen en fyrkantig förgrundma symboliserade hemlandet, somturkarna representerade det i form av en kvadrat,vid vars hörn grindarna är placeradegi. Nära varje grav finns en staty -sten kvinna, och sedan två radervertikalt stående småbåtarsmå kolumner som går någonstansi fjärran, in i stäppen. En UAZ drog upp medlokala nummer. Ögats passagerareen medelålders fransk kvinna började pratasom har bott här under klostret i 25 årGol namn Tunga.

Skriver böcker om Mongoliet. På natten går vi upp i himlenbuller i en lärkskog, skyddarskydda oss från den starka vinden. Vårnuvarande körsträcka är 68 km.Termometer i bilen på morgonen visarDet är minus 11°C, men vinden har nästan lagt sig,och den ljusa bergssolen skiner. Rikta pådagens korsning - sjöKhoton-Nuur. Snart är det en präst på väg igenges en gränspost. De som kom ut påJag ska träffa officerarna, det är trevligt, det är trevligtkontakta oss, kontrollera dokument.

Efter ytterligare 500 m närmar vi oss brongenom Syrgalkanalen mellan sjöarnaKhoton-Nuur och Khurgan-Nuur i zi-regionenMovki Shargalga. Det är här vi verkligen ärvi har precis lärt oss vad mongoliskafiske! Nästan varje skådespelaretacklingen hade tur: en stor fångades,väger upp till 1 kg, harr. Fisken jagadenågon spinnare och ofta fastnade dåi sidled, sedan gälar, sedan mage. Platsercoola killar utan några speciella knep, barakastade en bit tjock fiskelina med en bartee i slutet och inte heller vänsterlämnades utan något byte.

En halvtimme senare,Shiv att vi har tillräckligt med fisk till middag, menfortfarande fånga den för framtida användning och, viktigast av allt,Du kommer inte att kunna spara det, låt oss gå vidare.Som avskedspresent fick pojkarna ett 100m lopp.fiskelina och ett par små spinnare.Bron över kanalen är gjord av...lärk, och som nastyala begagnade stolpar från samma plåtkransar med en diameter på upp till 10 cm.Men vårBilarna passerade utan problem. Razgovi jobbar så hårt vi kan, dundrandepå bron och med acceleration den högavi nickar mot den branta sandiga mitt emotden falska norra stranden av kanalen.

Dahl Vår stig ligger nordvästvid stranden av sjön Khoton-Nuur till självadess norra ände. Där, enligtboor, det finns många stenritningar. Och medan jag var ensam gick jag tillsöker efter hällristningar, andra ras igenTäckte spinnstavarna.Mongoliska snöiga topparav Altai reflekterades i spegelnsjöns nya vatten. Fiske denna gång

var inte så framgångsrik: långt ner i vattnet det är omöjligt att komma in, och redskapen är oftahöll fast vid den steniga botten.

Efter att ha fångat ett dussin harrar och sliter av ett par bleuSep, vi bestämde oss för att fiska idagspeciellt eftersom dagens fångst kommer att säkerställabakade en god middag till oss. Vi är tillbakavåra vänner. Vart var deras utflyktmer framgångsrik: i branta sluttningarberg hittade de hundratals hällristningar: imest bilder av djur. OcheEtt sällsynt läger upprättades närasom övervintrar i de nedre delarna av floden Ut-Khaiton-Gol. De byggde snabbt en öppen spis,täcker eld från vinden och på kol ungsbakad fisk.

Tillbringade natten i träövervintrande byggnader. På denna dag vi reste bara 28 km. Morgonen återigen "nöjd" med sin"friskhet". Tills solen gick uppJo, alla hade varma jackor på sig ellerinsvept i filtar. Gjorde en revisiondieselbränsle. Det verkar som att det inte kommer att räcka tillvägen till dalen av floden Tsagan-Gol, till bergentill den nya korsningen Tavan-Bogd-Uul (4374 m).Det är synd... Nä, vägarna står inte på spelär orolig. Vi kommer att mötas igen med det heliga våra toppar!

Det beslutades att återvändagenom passen öster om sjöarna idalen av Kobdo-Gol floden och genom bynlok Tsengel återvänder till Ulegey. Förbipå kartan verkade denna väg mer proffsiggångbar. Under förberedelse för expeditioner, sitta hemma och använda namnkartante-rutt, vi planerade på inget sättminst 150 km per dag. På riktigtmen det visade sig vara mycket mindre...På vägen tillbaka blev det jobbigt igenunna dig att fiska i kanalen mellan mellan sjöarna.

D vägen genom passen blevredan nästan bekant. Fortfarande den sammastenar, stenar, stenar... Platserdär vägarna möts är vildmarken utskurensidospår. Jag är glad för hundrade gångenDe sa att de anlitade en lokal guide.Även med lång erfarenhet av bergsridning,ibland blev de förvånade över hur omisskännlig han varmen angav exakt spåret längs vilket Roy måste gå. Dagen var ovanligt "skörd"nom" till historiska landmärkentelnosti. Den här dagen såg vi nejett dussin stenkvinnor.

Men smärtan Den största överraskningen var de enorma högarnai Mogoit-trakten. Diameter på någravarav var mer än 50 m, och höjden var upp tillnått 4 m. Vi började gå nerlängs dalen av Mogoytyn-Gol floden och,kör bron över floden. Kobdo-Gol, stå uppslog läger nära ett litet övervintringsområde. Och vechenrom högtidligt firade födelsedagenDeniya Alexander Lebedev. I dagnästan ett "rekord" - 61 km.Den här natten var kanske den mestkallt hela resan. På morgonenTermometern visade -15°C.

Kommer inte att värma dig även varmt kaffe med Altaibalsam. Vi samlade ihop lägret ochVi körde längs floden Kobdo-Gol. Doroha acceptabelt, men ändå accelererafungerar inte. Efter att ha åkt kilometer5, på flodstranden såg vi en ombord"ZIL-131" med ett dussin glada människori ryggen och en bucklig "UAZ" - "ordnadku". Det visade sig att UAZ från AmerikaKan-turister försökte vadakorsa en djup flod och, som vi kanmen som väntat stannade det i mittensängar. Lyckligtvis finns det ett öga på denna plats"ZIL-131" installerades.

Turister får mycketde hade tur: de skulle inte ha tagit sig ut på egen hand, menvi skulle knappast kunna hjälpa, eftersomfrån stranden var det ca 20 m på djupetinte upp till en meter. Och vi har inte ens ett vadställevisste. Från sprickorna i UAZ är du fortfarandevatten strömmade. Det var utspriddakostymer, blöta kläder och annat bagageristov. Glada passagerare av ZILbullrigt lastad i ryggen och snabbt,de skingrade Kobdos vågor och rullade tillbaka till vänster strand. Efter 43 km och två timmars färd gick jag inVi är i byn. Tsengel. På centralenrutor är fortfarande samma stoft och samma sarbastar. Men det finns en riktig sak i butikenMongoliskt öl!

Vägen från Tsengel mot staden Ulegaypromenader genom Mushgiragiyin-passetDaba (2251 m). Vi ser inga ugglor framåtDet här är ett tydligt bilspår.Uppenbarligen inte från UAZ. Genom någravi möter en gammal Mitsubishi Galant" medfötter. De stannade och frågade omBehöver jag hjälp? Från under bilen frånDe sa till mig att allt var bra. Jag är avundsjukäta lokala förares oräddhet.Ule är redan synlig från Haar-Daba-passetGay. Äntligen tog vi oss igenom dagenhela 164 km! Hur vi återvände hem! Zivilisering. Även trasig, asfaltenbutiker, bensinstationer, hotell. Sant, th Det finns inget varmvatten.

jag på den mörka morgonen nästa dagpå väg till byn. Sagsay-Gol,i dess närhet i morgonen vacker semester börjarKutchi. Dussintals kazakiska jägare medrovfåglar (kungsörn, sokolami) samlas i foten och munnartävlingar är himmelska. Vi möts ochplacerad i Camp Blue Wolf. Kom till oss på kvällen killar från Israel, Jordanien kommernia, England, som vi är bekanta medfiras i staden Ulegey, samt vänner frånGorno-Altaisk. Festligt igen middag.

Den här gången är det min födelsedagAndrey Yurchenkov. Och hur många åri rad, igen på vägen, igen med en ny mina vänner... Bland åskådarna på festivalen finns mångath turister och barn. Skolbarn i akvassa jackor, vuxna i klädselolika nationella kläder. Längs medbilställ lokala hantverkare spinningde lade ut sina souvenirer på filtenry. Bland säljarna sticker ett par utungdomar är helt klart inte asiatiskanationalitet med ett litet barn.

Det visade sig att detta är en familj från USA, somRaya har bott i Mongoliet i tre år ochförsörjer sigäta och sälja souvenirer.Mot kvällen bestämde vi oss för att återvändatill Ulegey. För att inte slösa tid,körde söderut, till sjön Tolbo-Nuur, tillsom beskrivs av alla som är häraxel. Det är känt för sitt stora antalmycket fisk och sällsynta fåglar. Redan innetotalt mörker, rädd för att fastna i bahtpake (lera), slår vi läger. Utrom visade sig vara mer eller mindreJag kan inte hitta en bekväm plats att campa påkanske 600–700 m....

De första solstrålarna lyser skyggtTolbo-Nuurs lugna vatten är fridfullt.Trots kylan är fotografer redan utearbete. Resten är ett litet teamvi gick och fiskade. 2 km frånAttraktiva kavelar syns från lägret.Även om harren tog den, var den inte så aktiv,som på Syrgal-kanalen.Vi stänger lägret och, nästan utan getingarhänger i Ulegey går vi åt sidanTja, den ryska gränsen. Det här är redan vårt”gammal bekant” – Obo pass Tyn-Daba. i din bil och sedan till BayanUlegii är mycket mer pålitliga påSäg UAZ. Du kan rengöra din bilparkera på parkeringen.Den mongoliska valutan är tugriks.1 gnugga. lika med 45,6 tugriks. I Bayan-Ulegee diesel är ett exempelmen 920 tugriks per 1 liter, A–80 – 780 tugriksricks för 1 l. Det finns ingen bensin i bergenöverallt, och bara A-80. Inte förhindrata med dig motorrengörareoch spara luft och bränsle filter.

Under den kalla årstiden kan vimen tillsätt antigel, eftersom i det lokaladiesel innehåller paraffin. Inte förhindraoch ett andra reservhjul. Däckservice tillgängligendast i Bayan-Ulegia. Från konstantdamm hjälps av våtservetter ochögondroppar. Det är nödvändigt att ta hänsyn till särdragen hosGol vägar. I detta land påmest använda transporter –"UAZ" ryska och kinesiskaproduktion och vår ZIL-130,så banan rullas under dessa ma däck.

Om du vill resakör runt i Mongoliet i din transport, det måste du veta för ”parkettnya jeepar det här är ganska allvarligt nytt test. Lämna inte din utan uppsiktsaker. Var försiktig i tullenvi är snygga, artiga, lugna,ha tålamod, låt dig inte luraslockelse, utpressning, utpressning,ta inte andras bagage och passerar passagerare. Vissa mongoler talar ryskaspråk. Men det är bättre att lära sig ändånågra ord på kazakiska eller mongoliska