Det var faktiskt i hamnen som nästa omgång av mina förhandlingar började om biljetter och möjligheten till en resa till marockanska Tanger.
Jag gick över vallen och där var den hamnen. Jag kollar var färjeomstigningen sker och går mot en av de stora byggnaderna. När jag närmar mig entrén till en av byggnaderna lägger jag märke till ett stort antal biljettkiosker. Jag gick in i byggnaden och där låg en hel myrstack av mörkhyade marockaner. Det finns ett märkbart litet antal turister. Långa rader av kiosker är täckta med standardskyltar - Ceuta-Tanger.
Kommunikationen med de flesta säljare slutar mycket snabbt, "Men ingles." Och de som förstår något tappar direkt intresset för mig när de får veta att jag redan har köpt en biljett och bara vill "ta reda på något".

I en av kioskerna hittade jag en reklambroschyr som efterlyste utflykt Algeciras-Ceuta-Tanger och tillbaka under dagen. Färjan anländer till Ceuta, därifrån tar turisterna bussar till gränsen, sedan till marockanska Tanger. Längs rutten stannar de även till vid staden Tetuan.

En tur- och returfärja, busstransfer, lunch i Marocko och en utflykt kostar totalt 51 Euro. När jag ser ett sådant pris "skam" (kom ihåg det ursprungliga priset på en enkelvägsfärja till Ceuta för 48 euro), börjar jag fråga mer aktivt om en sådan utflykt - vem organiserar den?, när seglar de?, vart att köpa biljetter?, är det möjligt att lämna tillbaka min biljett?, behöver ukrainska medborgare ett visum till Marocko?. I allmänhet finns det för många frågor för spanjorerna som "nicht ferstein" mitt "ingles"-språk. Efter att inte ha fått några begripliga svar från de spansktalande spanjorerna, bestämde jag mig för att inte rycka, utan att lugnt segla till Ceuta, och där lösa problemet på plats med möjligheten att resa till Marocko (antingen till Tanger eller till Tetuan) .

Färja till Ceuta.
30 minuter innan färjan avgick började jag leta efter "vägen" till denna färja. Jag kommer inte att beskriva svårigheterna med ömsesidig förståelse (eller snarare missförstånd), men efter HHH minuter hittade jag en skylt som leder till färjan. Efter att ha stått i en lång rad av en brokig skara framtida seglare gick jag fram till en trevlig tjej som kollade biljetter. Hennes fråga "Pass" väckte mig ingen oro. Tills jag insåg att det inte fanns något pass! När jag klev åt sidan kollade jag min ryggsäck - inget pass! Men tanken på att han inte borde gå någonstans får honom att titta i alla sprickor i sin ryggsäck. Lyckligtvis, i en nisch för förvaring av ryggsäcksremmar, hittades ett pass och... 20 dollar förvaring från en tidigare resa till Honduras. Min lycka visste inga gränser!

Passkontroll, trälandgången till färjan, lukten av eldningsolja från motorn, långa rader av stolar i färjans stora rumshytt, stigen till fören (färjans framsida). Det var det, jag valde en plats närmare fönstren, men också nära det enda uttaget på väggen.

Efter att ha satt mig i mysiga stolar på färjan tittade jag på de marockanska "beduinerna" med intresse och de tittade på mig.
När du seglar bort från stranden dras din blick bokstavligen omedelbart till huvuddelen av Gibraltar, tydligt synlig på andra sidan Gibraltarbukten. I solens strålar ser det ut som någon sorts tretoppad vulkanisk varelse. Men som jag redan vet finns det ingen krater på toppen av Gibraltar. Men det finns apor!

Tyvärr kan du inte gå ut på däck för att ta bättre bilder, och det finns inget däck som sådant på färjan. Men på några reklambroschyrer såg jag leende passagerare vifta med händerna till fotografen. Kanske har vissa typer av färjor någon form av observationsdäck där man kan andas in havsluften. Under tiden, var vänlig nog att sitta inne i färjan och beundra landskapet genom glaset. Det var vad jag gjorde.

Det fanns många lediga platser i passagerardelen av färjan, och... de kunde ha satt soffor för de som ville sova. Den traditionella ritualen att ladda en bärbar dator, mobiltelefon och kamera (jag visste att batteriet kanske inte räcker förrän på kvällen). Bilden nedan visar den felaktiga placeringen av den bärbara datorn nära uttaget (innan den satt på en "hyrd" stol vid bardisken). Barnen som sprang längs gångarna gav mig inte bara en känsla av ömhet, utan också en känsla av rädsla för den bärbara datorn och mobiltelefonen som låg i vägen för deras migreringsprocesser. Men allt gick bra.

Ceuta.
Efter 40 minuters segling anlände vi till hamnen i Ceuta och gick omedelbart av. Det måste sägas att de flesta av passagerarna snabbt spred sig någonstans, och jag började på min "rena" spanska leta efter turistinformationsdisken. Vi måste hylla ledningen för Ceuta Tourism Bureau - deras disk i hamnbyggnaden är svår att missa. Efter att ha pratat om vilka intressanta saker som finns i staden, var busshållplatserna finns, var gränsen till Marocko går, hur man kan ta sig till Marocko osv. Jag lärde mig att det kanske inte fungerar att resa till Marocko utan visum. De säger att du ibland kan "slinka in" med lokala invånare, men det officiella förfarandet kräver ett visum (för ukrainska medborgare).

Inspirerad av det faktum att jag var i Afrika rörde jag mig mot stadens historiska centrum och såg den första bilskylten med stadens namn, och jag fångade mig själv när jag såg bra ut mot dess bakgrund.

Kustområdet Ceuta är indraget med hamnar där många fartyg, yachter och jollar är "parkerade". På avstånd kan du se kullen där den huvudsakliga "torpedbåtsbasen" är belägen - en militärbas som, det verkar, hyrs av den amerikanska flottan (senare kommer jag att förtydliga och göra ändringar i denna text). Ingången till den basens territorium är stängd - du kan gå runt den - längs kusten. Det syns på kullen på bilden nedan.

Omedelbart från hamnen leder vägen till stadsportarna, som ligger nära fästningens murar. Den spanska flaggan vajar stolt på vallarna. Det måste sägas att Ceuta ärvdes av spanjorerna - från portugiserna, som erövrade det 1415 från morerna. Men senare kom staden under den spanska kronan när Portugal kom under spanskt styre (Spanien-Portugal-relationerna under medeltiden är en separat intressant historia). Och när Portugal återigen blev ett självständigt land valde Ceuta att stå kvar under spansk flagg. Som fortfarande står på fästningsmuren (se nedan).

Efter att ha angett var museet ligger i fästningen vandrar jag under den gassande solen mot det.
Precis som vi kan du när du närmar dig fortet se "kaféer och restauranger" som utnyttjar turisters kärlek till historiska platser. Jag går stolt förbi och befinner mig på ett stort område inne i fästningen. Låt mig förtydliga var själva museet är. Ingången till det är inte långt borta.

Vilken lycka det är att komma in i ett svalt museilokal i sådan värme.

På cirka 20 minuter tittade jag runt i utställningen. Tyvärr är all information på spanska - det finns ingen guide till museet. Det är omöjligt att beställa en rundtur på engelska för en person (om jag förstått svaren från museipersonalen rätt). Av dem fick jag veta att stadens historiska museum inte är långt borta (med Ceuta-standarder), men jag måste skynda mig, för... stänger kl 13.00. Det var 40 minuter kvar till detta ögonblick och jag gav mig iväg. Längs vägen tittar och fotograferar staden.

Militärbefälhavarens kontor i Ceuta- allt är prydligt, ädelt, i kolonialstil. Till vänster om ingången finns ett monument över en soldat (syns inte på bilden). Och ja, det finns också en palm framför entrén.

En av de centrala gatorna i Ceuta. Det är konstigt, men på den här platsen ser det öde ut, trots att det inte fanns någon känsla av ensamhet under min promenad längs den. Poängen är nog att alla människor "vandrar" längs gatan i skuggan av fasaderna - det syns tydligt att alla hus på den här gatan har ett slags baldakin (jag vet inte vad det heter från arkitektonisk synpunkt av se). Det är under dessa skärmtak som människor rör sig och flyr från solens brännande strålar.

Gatorna i staden är inte särskilt breda. Hamnområdet är dock bekvämt beläget i stora utrymmen. Som ett resultat parkerar de ibland i staden på samma sätt som i Paris - näsa mot näsa.

Afrikansk siesta
Spanien, det är också Spanien i Afrika. Detta bekräftas i Ceuta av det faktum att den yttre manifestationen av siesta (lunchtid) är synlig även här. De flesta butiker stänger för lunch kl 13:00. Den avundsvärda organisationen berör dig när du ser den samtidiga stängningen av dörrarna och sänkningen av de skyddande rullgardinerna. Vissa butiker är dock fortfarande öppna. Dörrarna till några kaféer är också öppna - trots allt var staden designad som en militärbas, och inte ett turistcentrum. Men det råder ingen brist på kaféer och restauranger – det är helt enkelt inte ett stort flöde av turister. Och lokalbefolkningen vet nog var och hur man ska äta :-)

Förresten, många museer här är öppna från 9:00 till 13:00, och sedan från 17:00 till 20:00. Här är din semesterorts lunchrast!

Efter att ha besökt en annan attraktion, en utgrävningsplats över ett gammalt tempel från NNN-talet före eller efter vår tideräkning, bestämde jag mig för att flytta till stranden, eftersom... Middagssolen var ganska varm. Efter att ha frågat de lokala machomännen var lokalbefolkningen faktiskt simmar fick jag ett utförligt svar. Den mest hjälpsamma delen av deras svar var riktningen med handen dit jag skulle gå. Jag visste inte hur jag skulle fråga om stränder på spanska, men mina rörelser, som simulerade en simmares rörelser, förstods korrekt och jag hoppades att de pekade mig i rätt riktning. Undervisad av erfarenheten av tidigare tips från "lokala" geografer, kollade jag deras råd med en karta över staden (genomförde spaning på marken) och gav mig iväg. Av kartan att döma var stranden inte mer än 500 meter. Men bland de smala gatorna kändes inte havets närvaro ännu.

Strand
Efter att ha gått genom de smala gatorna kom jag ut på motorvägen längs kusten. Traditionellt foto mot bakgrunden av stranden. I förgrunden ligger stadsstranden. Lite senare plaskade jag runt i Medelhavet och svalkade mig från den höga temperaturen. Marockos berg syns i bakgrunden.

På vägen till stranden lade jag märke till ett intressant monument - en soldat och ett får. För att vara ärlig så fanns det ingen att fråga vilken roll fåren spelade i befrielsen eller försvaret av Ceuta, men det är möjligt att de spelade samma roll som gäss i antikens Rom.

Stranden går längs med vallen - du går ner till den längs med trappsteg som går rakt till sanden. Strandens läge, bara 100 meter från templet, är behagligt tilltalande för ögat. Och det är inte tilltalande för ögat att det inte finns så många nakna tjejer på stranden i Ceuta. Och de är ganska blygsamma :-)

Efter "vattenprocedurerna" begav jag mig tillbaka till fästningen som skiljer denna del av Ceuta från hamnen. Mitt mål är vägen till Marocko. En vanlig buss går mot checkpointen. På vägen dit gick jag längs fästningens murar, höll en föreläsning för lokala pojkar om de potentiella farorna med att svänga på gamla kanoner, tog ett par fotografier i formatet "I Was Here" och... där var det, en busshållplats som står i skuggan av träd. I väntan på bussen bestämde jag mig för att fotografera ett monument över någon "Don Pedro". Vart han pekar... Jag vet inte, men vägen "till Marocko" är åt andra hållet!

När jag går längs stadens gator tittar jag med intresse på stadens byggnader och bostadsområden.
När du flyttar bort från centrum ersätts de fashionabla kontorsbyggnaderna i den centrala delen av staden av... inte slumkvarter, utan, låt oss säga, "khrushchubs". Så här bor de genomsnittliga invånarna i Ceuta - dekorerar sina hem med tvättat linne. Jag är redan bekant med sådana landskap från mitt besök i Gibraltar.

Resa till Marocko.
Efter att ha nått gränsen med buss, efter att ha specificerat att den går till sent på kvällen, begav jag mig till checkpointen.

Startpunkten för min "kastade marsch" är i Marocko. Bilar går in i checkpointen och rör sig i en smal linje till tre vändkors. Och vanliga marockanska medborgare trampar längs väggen till sitt hem genom en bommad labyrint (för att de förmodligen inte ska fly). När jag insåg att jag inte var på väg med bilar, och passagen för EU-invånare inte heller var för mig, anslöt jag mig till beduinerna och vandrade längs en smal korridor längs muren.

Kort sagt, jag stoppades vid den allra sista checkpointen. Ett steg till och jag skulle ha varit utanför checkpointen.

Men jag passerade 2 stolpar utan problem (jag gick bara tillsammans med en rad lokala invånare längs "Västra muren"). Och så, redan vid utgången från gränszonen, frågade en av de sömniga gränsvakterna fortfarande: "Vad gör en medborgare i en röd T-shirt med Sovjetunionens vapen i Marocko??" Mina påståenden att UA är nästan samma som UK fungerade inte. Övertalning och försäkringar om ”fred-vänskap-korn” hade inte heller den önskade effekten på gränsbevakningen.
Som ett resultat, efter att ha "skickat" honom i riktning mot "urologiavdelningen", gick jag för att "pumpa upp mitt körkort" till checkpointbyggnaden. Och även om några marockanska officerare försökte hjälpa mig, förblev chefen för gränskontrollen, till vilken jag äntligen kom till ett möte, orubblig - ukrainska medborgare behöver visum till Marocko!

Strunt i, nästa gång behöver du klä dig mindre provocerande och svepa in dig i någon form av mantel för att lyckas ta dig över gränsen till Marocko :-)

På vägen tillbaka till Ceuta ägnade de spanska gränsvakterna lång tid åt att lista ut varför jag skulle komma tillbaka från Marocko, men jag hade ingen stämpel på att jag var i Marocko. Efter att ha förklarat för dem i enkla ordalag att jag definitivt inte hade varit i Marocko och ville "åka hem" till Spanien (här är en färjebiljett tur och retur), fick jag komma in på det "afrikanska" Europas territorium.

Med sorg tog jag ytterligare ett foto av den marockanska flaggan och gick till bussen som går mellan checkpointen och centrum.

Jag kommer inte att skriva om sökandet "med fördomar" eftersom jag tog ett foto av den marockanska checkpointen - inget intressant

Men jag påminner er om att man inte ska fotografera de marockanska gränsvakterna eller själva checkpointen! (Jag läste senare om utlänningars missöden i marockanska fängelser - inget bra). Jag har fortfarande en bild...

Jag återvände till staden och bestämde mig för att vandra på gatorna och väntade på färjan till Spanien.
Av en slump blev jag ett "vittne" till en bröllopsceremoni i det centrala templet. Jag vet inte varför brudgummen valde en sådan brud, men jag gillade vittnet (i en röd klänning) mer :-)

Ett av avskedsfotografierna på Ceuta är en utsikt över hamnen och fästningen på berget (den bortre, den modernare).

Efter att ha köpt yoghurt och persikor för resan gick jag säkert över Gibraltarsundet med färja. Jag upplevde för övrigt stor glädje när färjan ”hoppade” över vågorna, som verkade inte vara stora (ca 1 meter), men märkbart slängde snabbfärjan. Många turister stönade, rasade och skrek i takt med den gungande rörelsen när färjan "föll" från toppen av nästa våg.

Och här är de, de "inhemska" palmerna i Algeciras. Och marockanska invånare under palmerna som väntar på nästa färja till sitt hemland.

Vid utgången från hamnen märkte jag en stor folkmassa och... poliser. Jag kom direkt ihåg att han på morgonen förklarade något för polisen om festival-karnevalen som skulle äga rum på kvällen på banvallen. Så jag hamnade på en festlig karneval, dit ett stort antal invånare i Algeciras kom till vallen. Men det är en annan historia...

Fortsättning på resanteckningar om att resa runt i Spanien och

Geografiskt kan de spanska enklavernas territorium i Ceuta och Melillas territorier karakteriseras som en semi-enklav eller en maritim enklav. Både Ceuta och Melilla har sina egna territorialvatten med tillgång till öppet hav. Ceuta ligger på sju små berg, varav det högsta är Anyera med en höjd av 349 meter.

Förutom den kontinentala delen ockuperar Ceuta den lilla halvön La Almina (halvön de Almina), som sticker ut i Gibraltarsundet från den afrikanska kusten och betraktas som gränsen till Atlanten. Den högsta punkten på halvön är Mount Acho (Monte Hacho) med en höjd av 204 meter. På toppen av berget finns ett havsfort grundat av fenicierna, klostret San Antonio och Franco-minnesmärket.

Det gamla namnet på detta berg är Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), enligt en av två versioner av antik grekisk mytologi är det den södra av Herkules pelare. En annan version hävdar att den södra pelaren kan vara Mount Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) i Marocko. Vi påminner dig om att Gibraltarklippan anses vara den norra pelaren.

De yttersta punkterna på halvön Almina, ön Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), där det på 1700-talet fanns ett fängelse och Cape La Almina på territoriet för ett militärfort. Halvön är ansluten till kontinenten av en smal näs som skyddas av gamla fästningsmurar.

Klimatet i territoriet för Ceuta autonomi är milt subtropiskt, Medelhavet, med en genomsnittlig årlig temperatur på cirka 16 ºC. Den huvudsakliga faktorn som påverkar bildandet av Ceutas klimategenskaper är kustbergssystemet och berget Jebel Musa, 851 meter över havet. Berg skapar en naturlig barriär för bildandet av ett mikroklimat, vilket förhindrar fri passage av både kontinentala och havsluftströmmar.

Mängden nederbörd som faller på vintern är mycket oregelbunden och beror på Atlantvindarna. Sommarperioden kan beskrivas som torr. Trots detta överstiger den relativa luftfuktigheten avsevärt medelvärdet och är mer än 80 %.

Moderna etymologer tror att namnet Ceuta dök upp som ett derivat av namnet på den antika romerska handelsposten Septem, Seven Brothers (Septem Fratres), som dök upp från de sju kullarna på Almina-halvön där staden ligger, som först beskrevs av forntida romersk geograf Pomponio Mena (1:a århundradet e.Kr.) . Således stöds versionen att det romerska namnet Septem förvandlades till det arabiska Sebta och sedan till det spanska Ceuta.

Till minne av det marockanska kriget etablerade drottning Elizabeth II av Spanien grevskapet Almina (Condado de la Almina). Denna adelstitel beviljades av drottningen till befälhavaren för en av den spanska arméns kår, general Antonio de Ros Alano, den 17 juli 1860.

Ceuta är en stad med mer än 2 000 år av historia, efter att ha överlevt närvaron av alla mänskliga civilisationer som tävlar om kontrollen över Gibraltarsundet. Ceuta ligger vid korsningen mellan de två kontinenterna Europa och Afrika och sammanflödet av och.

Antik historia

Primitiva stenverktyg från den primitiva neolitiska mannen som hittats i Ceutas grottor ger arkeologer möjlighet att göra anspråk på. Arkeologiska utgrävningar som äger rum på gränsen till Marocko, kallade Cabililla de Benzú, bekräftar forskarnas uppfattning att dessa platser var bebodda av våra avlägsna förfäder för mellan 100 000 och 250 000 år sedan. Det var härifrån de första interkontinentala resenärerna flyttade till den europeiska kontinenten.

Forntida grekiska legender om jätten Herkules, som delade bergen och förenade haven, ger upphov till påståendet att de första feniciska och antika grekiska sjömännen var bekanta med denna lilla halvö Almina. I hans legender från 2:a och 1:a årtusendet f.Kr. f.Kr. identifierade grekerna Ceuta med berget Abilya, den södra delen av Herkules pelare, idag berget Acho.

Trots upptäckten av feniciska mynt, mynt och fragment av keramik från 500-talet f.Kr., hittades inga tillförlitliga bevis för att det fanns en fenicisk eller karthagisk by här.

romersk tid

Från befintliga romerska skriftliga dokument från 1:a århundradet f.Kr. e. det är känt att innan romarnas ankomst tillhörde Abilhahalvön, det moderna Ceutas territorium, kungariket Mauretanien.

Enligt den tidige romerske geografen Pomponius Mela kallades den första stadsbildande fiske- och salthandelsplatsen som bildades här av romarna Seven Brothers (Septem Frates), dess invånare saltade fisk och producerade Garumsås.

Den romerska periodens huvudattraktion, en marmorsarkofag från 300-talet, förvaras idag i Ceutas arkeologiska museum.

Arkeologer hävdar också att det sedan 300-talet har funnits en kristen gemenskap i Ceuta, bevis på detta är grunden för en tidig kristen basilika och nekropol på Afrikas torg. Det är platsen för den tidigaste kristna dyrkan, upptäckt i den romerska provinsen Mauretanien Tingitana, med dess huvudstad.

Visigoter, vandaler och bysantiner

Efter det romerska imperiets fall (411) togs de tidigare romerska provinserna över av de gamla germanska stammarna av goterna. Som ett resultat av kampen för nya territorier drev västgoterna ut vandalernas tidigare allierade från den iberiska halvön.

År 429 gick vandalerna över till Nordafrikas kust. Under angrepp av krigiska barbarer förstördes byn och fiskberedningsanläggningen som byggdes av romarna och förlorade sin tidigare betydelse. Vidare kom hela Nordafrika under Vandalrikets kontroll.

En ny historisk vändning i utvecklingen av Ceuta började 533 med erövringen av halvön av trupperna från den bysantinske kejsaren Justinian I (den store). Bysantinerna valde Ceuta som sin bas i kriget med västgoternas kungarike för återlämnandet av romerska territorier. Fästningsmurar restes runt staden och den första Guds moders kyrka (Madre de Dios) byggdes.

Snart organiserade den västgotiske kungen Theodoric III en militär kampanj i syfte att fånga Ceuta (Septón) och försvaga bysantinernas militära makt, som varade från 542 till 548, vilket resulterade i att visigoterna tog halvön i besittning.

Ceuta under muslimskt styre

Under den pågående interna striden i västgoternas kungarike tillfångatogs Ceuta av den arabiska kalifen Al Walid I:s trupper. Under perioden av muslimskt styre över Ceuta (709-1415) förstördes staden flera gånger och bytte härskare. Historiker nämner ett uppror till stöd för araberna, ledd av den visigotiska guvernören i Ceuta, greve Don Julian, som orsakade den snabba erövringen av staden.

Senare (711) från hamnen i Ceuta, på fartyg som tillhandahållits av Don Julian, transporterades arabiska trupper genom Gibraltarsundet för att påbörja den militära expansionen av den iberiska halvön.

Härskarna i den lokala berberkhorijitstammen, som inte accepterade arabiskt styre, gjorde uppror år 740, vilket brutalt förtrycktes av trupper som skickades från Damaskus av kalifen Hisham. I mer än ett år regerade berberna i Ceuta och förvandlade invånarna i staden till slavar som inte hade tid att korsa sundet till Al Andalus. Efter utvisningen av berberna började en glömska period för det helt förstörda Ceuta, fram till mitten av 800-talet.

Nästa välståndsperiod för Ceuta började under kontroll av Berberdynastin Banu Isam, Maykas-stammen, och varade från mitten av 900-talet fram till 931. Under denna tid restaurerades staden fullständigt och ersattes av fyra generationer härskare.

År 931 intog härskaren Abdarrahman III Ceuta och gjorde den till den viktigaste hamnen, hans afrikanska utpost som förbinder Al Andalus med Maghreb-staterna.

Efter Cordoba-kalifatets fall föll Ceuta under Taifa Malagas styre (1024), och blev sedan en separat stat flera gånger. Den första tiden, Taifa Ceuta, kopplad till Tanger, under kontroll av berberhärskaren Suqut al Bargawati, existerade från 1061 till 1084, tills den ockuperades av Almoravid-trupper.

Snart, efter häftiga krig för den tidiga islams renhet i moralen, kom almoravidernas territorier under kontroll av en annan berberdynasti, almohaderna, vars trupper ockuperade Ceuta 1147.

Under almohadernas regeringstid var Ceuta den största handelshamnen i Medelhavet, där det fanns diplomatiska beskickningar från många kristna kungadömen som ockuperade det moderna Frankrikes och Italiens territorier.

Efter att Almohad-trupperna besegrades av de förenade kristna styrkorna i Kastilien, Aragonien och Portugal i slaget vid Las Navas de Tolosa (16 juli 1212), kom en av de viktigaste vändpunkterna i reconquistan, muslimerna började snabbt förlora de förstnämndas territorier.

Det är nödvändigt att notera den osjälviska bedriften av sex kristna predikanter ledda av Saint Daniel (San Daniel), som anlände från Tarragona den 20 september 1227 till Ceuta med Guds ord. Alla sex munkarna halshöggs på den blodiga stranden (Playa de la Sangre) i Ceuta den 10 oktober 1227. För denna bedrift helgonförklarades alla sex munkarna (1516) av Vatikanen, och St. Daniel anses vara skyddshelgon för stad.

Sedan dess tillfångatagande (1232) av trupperna av den tidigare Almohad-befälhavaren Muhammad Yusuf al Judami, mer känd som Ibn Hud, har Ceuta legat i spetsen för alla militära händelser i Nordafrika i mer än hundra år. Ett år senare återfick Ceuta sin status som en välmående handelsstad under flera år från 1233 till 1236, och blev en självständig stat under ledning av Al Yanaati.

Från 1236 till 1242 återfick almohaderna sitt inflytande över Ceuta. Sedan (1242-1273) intogs staden av almohaderna, som hade undkommit kontrollen, Abu Zakariyya från Hamsid-dynastin, som vid den tiden redan hade förklarat sig vara emir av Tunisien.

Den växande marockanska Miriniddynastin omfattade städerna Ceuta och Tanger i sina ägodelar (1273). Omedelbart efter detta blir Ceuta tillfångatagen av den aragoniska flottan, Myriniderna åtar sig att betala en årlig hyllning för Ceutas självständighet.

Den expanderande Nasrid-staten ockuperade Ceuta från 1305 till 1309. Endast med deltagande av kungarna av Kastilien och Aragon kunde myriniderna återta Ceuta.

Muslimskt styre över Ceuta upphörde den 14 augusti 1415, när portugisiska krigsfartyg under befäl av prins Henrique sjöfararen intog staden på en dag.

Portugisisk erövring

Kungen av Portugal, João I, förberedde sig för erövringen av Ceuta i flera år. En kraftfull flotta bestående av 200 fartyg och 45 000 soldater byggdes speciellt för detta kompani. Den 21 augusti, en vecka efter det segerrika slagets slut, marscherade det kungliga följet genom den besegrade stadens öde gator, eftersom hela den överlevande muslimska befolkningen hade flytt. Greve Pedro de Meneses, som deltog i intagandet av staden, utsågs till guvernör i Ceuta.

På kungens order förstördes den muslimska moskén på Afrikatorget och vår Fru av Afrikas kyrka byggdes i dess ställe. Befästningar restaurerades och modifierades hastigt för att avvärja ständiga muslimska attacker, både från havet och på land.

Befolkningen i Ceuta uppgick då till 2 500 invånare, den bestod av soldater från garnisonen, en liten grupp köpmän, hantverkare och före detta fångar som togs in för konstruktion.

Erövringen av Ceuta blev för portugiserna början på en gyllene väg, en ytterligare offensiv av korståget till Maghrebs land. I själva verket var det här eran av portugisiska stora maritima upptäckter började.

Redan 1441 fick portugiserna den första karavanen av fartyg med guld och afrikanska slavar. Trots att upprätthållandet av Ceuta kostade Portugal enorma ansträngningar var den militära expansionen av afrikanska territorier då huvudlinjen i landets utrikespolitik. På bekostnad av enorma ansträngningar, efter fyra misslyckade försök och prins Fernandos död, lyckades portugiserna ta Tanger den 29 augusti 1471.

Två år senare, efter den unge portugisiske kungen Sebastian I:s död (1578) under ett annat marockanskt fälttåg, enades kungariket Portugal 1580, och den iberiska unionen bildades (1580-1640). Från och med detta ögonblick är det allmänt accepterat att Ceuta kom under den spanska kronans jurisdiktion. Efter upplösningen av den iberiska unionen (1640) förblev guvernören i Ceuta, Don Francisco de Almeida, lojal mot den spanske monarken Filip IV.

Ceuta spanska styre

Den officiella införlivandet av Ceuta i Spanien inträffade 1656. Staden fick titeln ädel och hängiven. I och med biskopsbytet skedde en förändring i valuta och officiella språk. Gradvis integrerades invånarna i Ceuta i det spanska samhället, och några familjer lämnade staden för alltid.

De marockanska makthavarna gav inte upp hoppet om Ceutas befrielse för en sekund. Staden var ständigt under belägring (1694, 1732, 1757, 1791), den längsta belägringen (1694-1727) genomfördes av den andra sultanen av Marocko, Moulay Ismail, den varade i mer än 30 år, fram till hans död. Förutom militära sammandrabbningar upplevde staden två pestepidemier 1720-1721 och 1743-1744.

Den första förbättringen av förbindelserna med Marocko inträffade under Sultan Sidi Mohammed III bin Abdallahs regeringstid, genom ingåendet av fredsfördraget 1767.

Bastionerna i Ceuta användes traditionellt av den spanska regeringen som fängelser för politiska fångar som motsatte sig regimen och för friheten för de sydamerikanska kolonierna.

Ceutas garnison var en av de första som stödde Madridupproret mot Joseph Bonaparte den 2 maj 1808, och under det spanska frihetskriget (1808-1814) tog många representanter för adeln och prästerskapet i södra Spanien sin tillflykt här.

Under Elizabeth II:s regeringstid (1830-1904) ökade antalet invånare i Ceuta till 10 000 invånare, utvecklingen av kulturell infrastruktur började, teatrar och kasinon öppnade. Firandet börjar för att hedra Our Lady of Africa, karneval. Senare byggs en tjurfäktningsarena (1918).

Slutet av 1800-talet blev tiden för byggandet av nya befästningar av Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Nästa stormiga steg i utvecklingen av Ceuta började med den passiva ockupationen av Tetouan och tillkännagivandet av skapandet av ett nytt protektorat av Spanien på Marockos territorium. År 1920 ökade Ceutas befolkning till 50 000 personer, på grund av tillströmningen av arbetskraft.

Resultatet av den ekonomiska återhämtningen var byggandet av Tetuan-Ceuta-järnvägslinjen, en busstation, en central marknad, utbyggnad av hamnen, bostadsbyggande, förbättring av urban infrastruktur och en ökning av antalet garnisoner.

Efter upprättandet av general Primo de Riveras diktatur (1923-1930) lades idén om att byta ut Ceuta mot Gibraltar fram, men denna idé var inte avsedd att bli verklighet. Efter proklamationen av den andra spanska republiken, vid Ceuta och Melillas kongress (1935), förklarades Ceuta det nya protektoratets politiska centrum.

Under det militära upproret 1936 gick Ceuta, utan motstånd, över till general Francos sida den 18 juli och fram till Marockos självständighetsförklaring (1956) förblev Ceutas ekonomi nära kopplad till protektoratet. Situationen i regionen medförde begränsningar av fisket i Nordafrikas territorialvatten, detta påverkade tillståndet för Ceutas fiskeindustri negativt. Stängningen av Gibraltar Gate (1969) ledde till en förändring av Ceutas skattepolicy avseende försäljning av importerade varor. Tillströmningen av besökare från Algeciras föranledde öppnandet av en direkt färjetrafik från Ceuta till Algeciras.

Med Francos död (1975) återställs den spanska monarkin, och kung Juan Carlos I kliver upp till tronen (1978). Spaniens inträde i Världshandelsorganisationen och öppnandet av Gibraltar påverkade Ceutas ekonomi negativt. Spaniens medlemskap i EU (1986) gav Ceutas stadsregering ytterligare finansiering för flera projekt, vilket avsevärt förändrade stadens utseende.

Sedan 1995 har Ceuta varit en autonom stad med sin egen stadga och lagstiftning, administrativa och rättsliga system. Ceuta har sina egna väpnade styrkor, reguljära trupper, legion och flotta.

När jag var i Marocko för nästan ett år sedan och bosatte mig i staden Tetouan, i norra delen av landet, kom jag på något sätt i en konversation med en viss lokal kille. Han sa att även om han själv är marockan bor han i Malaga, Spanien. Och nu är han på besök hos sin familj, men sedan ska han återvända till Spanien. Vi diskuterade länge emigrationsproblemen, dess frågor och tvivel, svårigheterna med anpassning och spanjorernas ganska förståeliga fientlighet mot illegala invandrare från Marocko.Han släppte en anmärkningsvärd fras om det faktum att det först var "Conquista", sedan "Reconquista". Och nu när Europa har slappnat av kommer det att bli en återkommande muslimsk "erövring". Min samtalspartner skrattade när vi nämnde att den tysta andra erövringen av Europa redan är i full gång, eftersom i till exempel Paris är var femte person redan från Maghreb-länderna. Han slutade skratta ett ögonblick och märkte att i Paris är situationen inte lika indikativ som till exempel i Marseille, där var tredje av hans medtroende finns. Varför ledde vi det här samtalet? Vet inte. Min samtalspartner försvann lika plötsligt som han hade dykt upp.

Nästa dag, förmodligen inspirerad av samtalet om erövringen, tog jag en tur till spanska Ceuta. Från Tetuan CTM busstation avgår minibussar till gränsövergången i Ceuta (40 km).

Vy över Ceuta från den marockanska gränsposten

Några ord om dessa minibusstaxibilar, annars kallade Grand Taxi. Vi kommer att prata om gamla och extremt slitna Peugeot 504s eller Mercedes 200s. Dessa bilar är packade med många fler passagerare än tänkt. Minst 4 personer bak (ibland plus barn), plus två i samma passagerarsäte fram. Totalt, i en bil designad för 5 personer inklusive föraren, reser faktiskt 7-9 personer. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa nyanser, eftersom denna typ av transport kan vara extremt tröttsam under långa resor. I mitt fall var vi sju stycken, inklusive föraren, och i bagageutrymmet fanns en bagge, som kontinuerligt och kraftfullt dunkade mot baksidan av sätet, vilket fick våra ryggar att hoppa upp och ner.

Minibusstaxi kommer hit från marockanska Tetouan. Nästa - tull och neutral zon.

Stigen till Spanien är en lång passage mellan två staket. Marockanska tanter tar med varor till försäljning.

Gränsstängsel som skiljer spanska Ceuta och Marocko

Om Tanger är porten till Marocko för européer av alla slag och behov, då är Ceuta porten till världen för marockanska butiksägare och sällsynta backpackers. Dessa portar skiljer sig mycket från varandra både i utseende och i antalet människor som passerar dessa gränser. Ceuta (Sebta på arabiska) upptar 18 kvadratkilometer och inkluderar en bergig halvö som skjuter ut i havet, ansluten till landet med en smal näs, där själva staden Ceuta ligger. Enklaven skiljs från Marocko av en befäst rad av barriärer, som är tydligt synlig från vissa panoramapositioner redan inne i enklaven. Att korsa gränsen är unikt. Först och främst, ta inte fotografier på terminalernas territorium, vare sig det är spanska eller marockanska. I min närvaro greps två spanska flickor som filmade tullens inspektion av bilen med en videokamera. Deras frihetsberövande var inte begränsat till verbal tillrättavisning, utan de sattes in i en gendarmeribil och fördes bort i riktning mot Tetouan.

Ceuta

Ytterligare. En grupp lokala hustlers (trakasserade), uppenbarligen inte precis turistorienterade, kommer att försöka sälja dig immigrationskort att fylla i. Detta erbjuds till alla, men du bör inte lyssna på dem - kort utfärdas helt gratis vid passkontrollfönster. Turister står i en separat rad från marockaner och går mycket snabbt, efter att ha fått en stämpel i utbyte mot ett ifyllt kort, till den spanska terminalen, som är högst femtio meter bort. Och här, redan på den spanska sidan, slogs jag av hur lätt det är med vilket massor av människor kommer in i Europa. Ingen kontrollerade dokumenten för personer som reste in i Spanien.

Jag upprepar - ingen kontrollerade dokumenten för någon som reste genom denna gränsövergång. Jag tog inte ens fram mitt pass, utan gick bara i mängden av marockaner, och en minut senare befann jag mig vid en busshållplats redan på enklavens territorium.

Buss nummer 7, med skylten "Centro Ciudad" (centrum) drog precis upp till hållplatsen, hela folkmassan laddade glatt på den och vi gick. Frid vare med dig, Spanien. Och ändå är det anmärkningsvärt att, mot bakgrund av européernas klagomål om strömmen av illegala invandrare från Afrika, är gränserna här faktiskt transparenta. När jag blickar framåt kommer jag att notera att på vägen tillbaka var det ingen som kontrollerade dokumenten. Och en sak till - från gränsen till stadskärnan (2,5 km) kan du gå längs banvallen.

Ceuta är värd en kort historisk utflykt. Mycket kort, jag lovar, för jag orkar inte själv när reseskribenter, som inbillar sig att de är historielärare, kopierar från internet det de inte har en aning om.

Så för spanjorerna är Ceuta som Krim med Kronstadt för ryssarna, för Storbritannien - Gibraltar, för USA - Frihetsgudinnan och för israelerna - Jerusalem. Därför är det ganska förståeligt hur känsligt Spanien är för alla spekulationer om sina sista afrikanska ägodelar. Särskilt med Ceuta, över vilken den spanska flaggan inte har flaggat sedan 1580, då den förvärvades från portugiserna.

Marocko har stora ambitioner för Ceuta och Melilla, och förra årets konflikt mellan de två länderna om ägandet av en liten ö några kilometer nordost om Ceuta är ytterligare ett exempel på detta.

Att behålla enklaver är en fråga om nationell stolthet i Spanien, i ljuset av vilken de sedan länge har blundat för det faktum att båda enklaverna är subventionerade, att arbetslösheten når 30 % och att för att locka invånare dit erbjuds fullständiga skattebefrielser . Mot denna bakgrund ser spanjorernas anspråk på brittiska Gibraltar, som de anser att deras territorium, olagligt tillägnat britterna, extremt cyniska och ironiska ut.

Enligt min mening är Ceuta anmärkningsvärt för just det faktum att det är en europeisk enklav i Afrika, färgstark och ovanlig. En stad med en befolkning på 75 tusen invånare, varav en tredjedel är marockaner. Det finns ett trevligt historiskt centrum, ett par kyrkor, en synagoga, en stadsteater och... det är allt.

Detta är ett paradis för älskare av gamla fästningar och andra befästningar - det finns minst fem fästningar i Ceuta, varav två förvånar med sin omfattning och kraft. En av dem, Foso de San Felipe, vid ingången till stadens historiska centrum, är ett sant mästerverk av medeltida befästningskonst. Det är värt att spendera ett par timmar här, inklusive ett besök på det lilla men intressanta stadsmuseet. Faktum är att denna enorma bastion skiljer staden från det afrikanska fastlandet, eftersom här, på den smalaste delen av näset, har man grävt ett dike där havsvatten stänker.

Det andra fortet, Fortaleza de Hacho, ligger på toppen av ett berg, på motsatta sidan av halvön, eller cirka 4 km öster om stadens centrum. Fästningen, vars murar med vakttorn och många kryphål sträcker sig över 2,5 km, omger toppen av berget med samma namn.

Det tredje fortet, Castilio de Desnarigado, ligger på halvöns östra spets, 7 km från stadens centrum och en kilometer. De fjärde och femte forten är mindre imponerande, dåligt bevarade och ligger på den södra delen av halvön.

I princip är det inte så svårt att göra en radiell gångväg från staden till alla forten. Så här gjorde jag, gick ca 10 km. Det här är en svår resa, men med många intryck och magnifika platser för panoramafotografering inte bara av Ceuta, utan också av Gibraltars vidd, som är tydligt synlig härifrån, mindre än 30 kilometer bort i en rak linje.

Jag gillade Ceuta. Om du ser på denna plats som en bostad, är en känsla av klaustrofobi oundviklig. Enklaven, med en maximal längd på 9 km och en maximal bredd på 1,8 km, inklämd mellan havet och gränsen, ansluten till Europa med färjor, är en kontroversiell plats för permanent uppehållstillstånd. Och inte i allas smak. Fördelarna inkluderar ett underbart klimat, varmt hav, billiga bostäder och skattelättnader.

Ytterligare en halvtimme senare gick jag in i passagerarterminalen i hamnen i Ceuta. Härifrån avgår färjor och höghastighetskatamaraner varje timme till Algeciras, Spanien. Det är anmärkningsvärt att färjor till fastlandet är dyrare här än från Tarifa till Tanger. Jag betalade 34 euro enkel resa (från Tarifa kostade det 29 euro) och detta var minimipriset. En mindre incident uppstod vid ombordstigning då det visade sig att den köpta biljetten var en voucher, som skulle bytas ut mot boardingloungen vid ett annat fönster. Därmed missade jag närmaste katamaran. Det är bra att biljetter säljs utan tidsbegränsning och gäller för alla katamaraner under dagen. Innan ombordstigning utförs passkontroll, men återigen, selektivt. Före mig kontrollerades en marockansk familj under lång tid och grundligt, men jag och flera bakom mig passerade utan att ta ut våra pass och gick ombord på fartyget på samma sätt.

Och så korsar vi Gibraltarsundet igen, denna gång i motsatt riktning. Den kamelformade åsen i Ceuta försvinner långsamt i fjärran och smälter gradvis samman med bergen på den afrikanska kusten. En halvtimme och bara de allmänna konturerna av platsen där jag nyligen hade förstått mysterierna med gamla fästningar och särdragen med att korsa gränser är synliga.

Men på styrbords sida dyker Gibraltarklippan upp. Katamaranen går in i Algecirasbukten, saktar ner och det är dags att ta några fantastiska bilder. Allt är väldigt nära. Här ligger hamnen i Algeciras, och mitt emot, tvärs över bukten, bokstavligen fem kilometer bort, ligger den brittiska utposten Gibraltar.

Från guideboken visste jag att Algeciras i sig var av lite intresse ur turistsynpunkt. En stor hamnstad, Spaniens port till Afrika. Men här fick jag tillbringa denna dag och natt. Utan att belasta mig själv med ett plågsamt val, begav jag mig helt enkelt till närmaste billiga hotell som nämns på LP:n. Detta är Marrakesh Motel, som drivs av en vänlig marockansk familj. Ett enkelrum med delade faciliteter kostar 20 euro här, och ett dubbelrum kostar 30. Den största fördelen med denna plats är att den ligger i exceptionell närhet till hamnen, busstationen och järnvägsstationen. Någon av stationerna ligger bokstavligen några minuters promenad bort. Här lämnade jag mina saker, tog en dusch och utan att slösa dyrbar dagsljustid (det var redan middag) gick jag till den närliggande busstationen. Jag ska till Gibraltar! Men mer om det här.