Pelarfloden är en biflod till understenen Tunguska. Kombinerad turné "Stone Tunguska - Yenisei"

Nuförtiden träffas människor allt oftare, slåtterläger kantar ibland stränderna. Nu är det mest höbärande tid. Redan på inflygningarna till Vanavara fick vi till och med ta itu med privat transport. En man står på vänstra stranden och skriker högt och försöker fånga uppmärksamheten från dem som befinner sig på andra stranden och förmodligen sover i ett tält. Han såg oss, bad om hjälp, säger du, stör dessa loafers där, låt dem ta mig till sin plats. Tja, vad det än är kan vi transportera det själva. Så de tjänade pengar till lunch och matade oss med läcker borsjtj.

Vi gick inte till byn den dagen, det var redan sent. Alla nödvändiga anläggningar är troligen stängda. Vi stannade för natten nästan tre kilometer bort. Men byn är synlig härifrån, den står på en kulle på högra stranden. Vi åkte dit på morgonen och lämnade katamaranen vid båtbryggan. Båtarnas ägare står turvis och sitter i en för detta ändamål placerad balk just här på stranden. Dagens vakthavande befäl ombads ta hand om vårt hushåll. Vi har inget speciellt att göra i byn, det är bara att ringa våra släktingar och köpa mat. Nästan vid ingången till byn fick kaféet "Meteorite" mig att skratta med sitt namn, det är synd att det var stängt. Ja, detta ännu inte förstått fenomen förmörkade själva floden i sin härlighet. Det var inte långt från Vanavara som denna fruktansvärda explosion inträffade över taigan 1908. Om det vore någonstans i Amerika skulle Vanavarans leva lyckliga och kaféer skulle inte stänga, utan bara öppna. De skulle främja turistindustrins maskin. Kanske är det till det bästa att det inte är Amerika som är här, utan Ryssland, och det är därför det inte bara finns orörda hörn, utan bara enorma territorier som har bevarats. Men de lokala invånarna måste överleva på bekostnad av taigan. Egentligen, som för många hundra år och tidigare. Och tydligen är livet inte så illa. Byn är ren, det finns tillräckligt med affärer, allt du behöver finns tillgängligt. Kommunikationen med världen är också etablerad, vi kom igenom utan problem. Den största svårigheten här är leveransen av det nödvändiga bränslet. Och utan detta finns det inget sätt, el tillhandahålls av ett dieselkraftverk. Leveransen är inte lätt, på våren nedanför älven, men det är långt borta och forsen är i vägen. På vintern, när träsken fryser, öppnar sig vintervägar. Vanavara är också många år gammal, sedan urminnes tider har Evenks slagit upp sina läger på denna plats. Och sedan verkade en rysk familj, Vanya och Varya, bosätta sig. Det är därifrån namnet Vanavara kommer. Men det här är bara en version. Nu är det en blandad befolkning här, och kanske blir det fler ryssar. Och totalt bor det cirka tre tusen människor där. AN-24 flyger till Krasnoyarsk tre gånger i veckan. Men jag har redan varit här. 1999 gjorde vårt plan en mellanlandning på Vanavaras flygplats på väg till Tura.

Alla stadsärenden tog inte mycket tid, det var dags att återvända till stranden och gå vidare. Även om den vakthavande mannen på båtstationen inte glömde gästfriheten och bjöd på te, visade han också vaksamhet. Han bad mig att vänta lite, och han åkte iväg till byn på en motorcykel, påstås ha behövt något där. Han kom snabbt tillbaka och cirka fem minuter senare dök jaktinspektören som av en slump upp. Har vi oregistrerade vapen? Ja, vi har inga, istället för vapen har vi bara stativ, vilket de visade.

Mittemot Vanavara, på motsatta stranden, kan du se kilometermärket. Och hon meddelar att det är 1145 kilometer kvar till munnen. Vi har redan gått långt, ungefär en tredjedel av sträckan. Nu väntar den andra tredjedelen, det här är bara från Vanavara till Baykit. De två största byarna vid floden är bekvämt belägna och delar den i ungefär tre lika stora delar.

Jag måste säga att den andra tredjedelen visade sig vara den mest monotona och ointressanta. Det är därför det tog minst tid. Det tog bara två veckor att genomföra denna sexhundra kilometer långa sektion. Och floden rör sig inte dåligt, det hjälper. Det är ström nästan överallt, och ibland är forsen inte särskilt svår. Landskapen är inget speciellt, allt som återstår är att fånga några sällsynta förhållanden. Så jag kom inte ens ihåg den här delen på något sätt, som om allt hände på en dag. Och medvetandet har redan återuppbyggts och tidsuppfattningen har förändrats. Det som verkade ovanligt och ovanligt blev naturligt och vanligt. Det är förståeligt varför lokala invånare är förvånade över att folk från långt borta kommer för att besöka dem. Men jag minns fortfarande några intryck. Den första bostadsbyn efter Vanavara heter Oskoba. Vi gick inte in på det, men vi stannade för fotografering och te på den högre motsatta stranden. Och de var förvånade över att under den timme de var där, märkte de inte en enda lokal invånare på gatorna. Fullständig tystnad. De säger att gamla troende bor där.

Mellan Oskoba och Miryuga finns en stor del av floden som kallas Krivlyaki-området. Och faktiskt, floden här kröker sig, slingrar sig mellan kullarna. Överraskande nog var det här som inte en enda vinterkoja märktes längs stränderna, till synes på den mest avlägsna jaktplatsen. Och inte en enda motorbåt påträffades, vilket inte längre är ovanligt på andra ställen. I allmänhet är det allt mer möjligt att övernatta i hyddor. Det är mycket sällan man stöter på vinterhyddor som är låsta, men oftast, kom in och bo. Ibland är husen inte ens dåliga, även om man flyttar till en permanent bostadsort. Detta är bekant för mig från erfarenheter från andra resor, men Kirill slutar aldrig att förvånas över en sådan kommunism. Men i verkligheten är det liten mening med att hänga upp lås. En bra person kommer inte att ta något och lämna allt i perfekt ordning, men en dålig person kommer inte att hindras av ett lås.

Omedelbart efter nästa by Miryuga tillbringade vi natten vid mynningen av den högra bifloden som heter Podporozhnaya, vi passerade lite högre än forsen, det är därför den kallas så. Morgonen var trevlig med dansande dimma ovanför vattenytan. Förmodligen, vid sammanflödet av två floder, bildades luftströmmar med olika temperaturer, vilket orsakade ett lokalt kondensationscenter i form av ett moln av dimma, som ständigt ändrade sin konfiguration.

Strax nedanför sammanflödet av norra Tokura stötte vi på det så kallade ekologiska lägret. Med pengar som anslagits av förvaltningen i Evenkidistriktet togs barn hit från Tura, förmodligen för att bli bekanta med sina förfäders traditioner. Ett improviserat tält har satts upp, något tillverkas av björkbark. Vid tidpunkten för vår ankomst hade de flesta av barnen redan förts tillbaka till Baykit och därifrån till Tura. Endast ett fåtal vuxna var kvar, en tjej på fem och bara en bebis, knubbig-kindad och rolig, men tittade allvarligt på gästerna. Med honom berättar hans mormor att hon en gång föddes på dessa platser och att detta är hennes familjs territorium. En gång gick det ett spår till Angara.

Vid mynningen av Kamo besökte vi en fungerande väderstation. Vi bjöds såklart på allt som stod på bordet. Och det stod en stekpanna full av stekt kött. Och medan vi åt fick vi höra mycket av de vanliga talen från den redan äldre chefen för väderstationen om hur dåligt livet är nu och hur bra det var förr. Men så fort han fick reda på att vi var från Moskva var det moskoviterna som var skyldiga till allt. Jag har inte blivit förvånad över detta på länge; i avlägsna länder är det vanligt att finna fel och skuld för sina problem, inte bara regeringen som bor i Moskva, utan också invånarna i denna stad själva.

Vi närmade oss Baykit den 7 augusti. Eller rättare sagt, precis som på Vanavara stannade vi för att övernatta strax ovanför byn. Eller rättare sagt, precis vid mynningen av en stor högra biflod som heter Chunya. Denna kväll presenterade en oförglömlig solnedgång, en värdig dekoration av vår Tunguska fotografiska samling. Vi anlände till byn nästa dag, och även i utkanten av den gjorde vi en oväntad bekantskap. Vi förtöjde vid stranden för att filma Baikit från sidan, och sedan stannade en lastbil i närheten. Här finns en liten del av vägen längs stranden till Chuna för slåtter. En lång man steg ur bilen, fick reda på vilka vi var, varför och var vi kom ifrån och frågade sedan om vi kände Vladimir Koval. Jag kände honom inte personligen vid den tiden, men vilken landskapsfotograf känner inte till bröderna Kovali. Det var på Chun som den äldre Koval, det vill säga Vladimir, redan hade tillbringat många fotografiska säsonger. Och han stannar i Baykit, som det visar sig, med just den här mannen. Hur är det med Baykit? Byn är inte alls liten, cirka fem tusen invånare, nästan en riktig stad. Och ring var du behöver och köp nödvändiga produkter. Vid denna tidpunkt låg katamaranen återigen på stranden, under överinseende av vakter vid båtparkeringen.

Slut. Började i de tre tidigare inläggen.

De första komplexen av extremvärden, eller så kallade pelare, värda seriös uppmärksamhet, börjar redan 20 kilometer nedanför byn och sträcker sig cirka fem kilometer. Till skillnad från de som hittades längst upp, på Katanga, är dessa rester sammansatta av basalter och har därför ett lite annorlunda utseende. De var fortfarande monolitiska och med släta former. Dessa verkar vara gjorda av tegelstenar, som till och med lite påminner om strukturerna i barnspelet "Lego". De står längs stränderna som vakter, som om de vaktade en flod. Eller plötsligt kommer fästningsmurar att dyka upp, annars kommer något underbart att gissas. Små kanjonliknande raviner bildade av korta sidobäckar är särskilt rika på rester, de tillbringade dagar där på jakt efter gynnsamma vinklar. Men vädret tillät oss inte riktigt att utforska alla möjligheter. På en sådan plats, där vi tillbringade ett par dagar, hade vi turen att lära känna de lokala invånarna relativt nära. Så fort vi landat på stranden stod det direkt klart att det bodde en björnfamilj här. Allt trampas runt, högar staplas upp och berättar vältaligt om kosten för ägarna av denna ravin. Här är tydligen en mamma med två ungar registrerad. Den andra dagen bestämde vädret sig för att ge obegränsade möjligheter till arbete, och vi spred från lägret, var och en på jakt efter sin egen, den bästa vinkeln. Eller snarare, Kirill stannade kvar någonstans närmare ingången till ravinen, men det tycktes mig ändå som om det fanns något bättre någonstans längre bort, och därför började han så småningom, med arbetet, röra sig uppför ravinen. Och ju högre jag gick, desto fler tecken på närvaron av lokala invånare hittade jag. Så jag nådde nästan ända ut i ravinen, det blir inte mer än två kilometer. Det var här de gav sig till känna. Det verkar som att de sett inkräktaren för länge sedan, men inte avslöjat sig själva. Och här, kan man säga, stod min rygg mot väggen. Björnfamiljen kunde förstås klättra upp för backen och lugnt gå. Men detta arrangemang verkade nog inte rättvist för dem. Vid något tillfälle, ungefär hundra meter från mig, hördes dånet från fallande stenar över bäcken, sedan morrade björnen hotfullt och ungarna började skälla missnöjt. Det gick inte att se de missnöjda människorna, de täta skogssnåren som gömde dem hindrade dem från att synas. Han vågade inte gå vidare, efter att ha stått lite för ordning drog han sig tillbaka. Därmed respekterades invånarnas suveränitet, men de tillät oss också lugnt arbeta i den nedre delen av ravinen.

Podkamennaya Tunguska nedanför Baykit.

Faktum är att mynningen av nästan vilken biflod som helst, både liten och stor, visade sig vara intressant här. Ett långt arbetsstopp visade sig vara vid mynningen av Stora Nirungda, en vacker höger biflod. Vi kom fram till platsen våta och frusna. Vädret tillåter mig inte att slappna av, så idag hade jag kul igen med kallt regn med motvind. Och förebudet av denna skam visade sig vara en ovanlig silkeslen grumlighet, som de inte ens var för lata för att fånga. Det upptäckta föremålet, det vill säga mynningen av den stora Nirungda, lämnade inga tvivel om behovet av att uppmärksamma det. Längs själva Tunguska, med en lång och hög mur nära själva stranden, ända fram till biflodens mynning, byggs lämningar, och längs Nirungda finns de. Och hela denna rad av skulpturer leds av en bisarr stenstruktur, som liknar antingen huvudet på en tupp eller en man i hatt. Det är otroligt hur denna figur, som består av separata block och till synes helt instabil, fortfarande håller. Det är tveksamt att det kommer att hålla länge i denna form. Det är bara lämplig plats Det fanns ingen parkering tillgänglig direkt. Som det visade sig senare fanns det en hydda precis nedanför munnen, men de visste inte om det då, och de ville stanna högre, för det är här allt det vackra finns. På jakt efter en acceptabel plats gick vi något djupare in i skogen och stötte på en stig som ledde till en väl gömd hydda av god kvalitet. Om något förgyller det hårda livet med sådana resor, så är det just överraskningar som dessa, presenterade i precis rätt tid. Katamaranen, tillsammans med alla dess tillhörigheter, släpades uppför Nirungda, närmare hyddan. Nu kan du tända spisen, lugnt torka dig, laga middag, äta middag vid bordet och gå och lägga dig i de rymliga britsarna. På varje resa finns det ett ögonblick, någon punkt på rutten, vars minnen sedan värmer själen under lång tid. På Podkamennaya Tunguska visade sig denna plats vara här, i en underbar hydda vid mynningen av den vackra Big Nirungda. Och detta trots att vi kom hit den trettonde i fredags.

Den högra stranden av Podkamennaya Tunguska vid mynningen av Bolshaya Nirungda. Här kan du, förutom landskapets nöjen, observera ett intressant geologiskt avsnitt. Resterna i sig är sammansatta av basalter. Och vid basen finns en märkbar remsa av vita stenar. Dessa är kalkstenar. Som ni vet är det en produkt av marina sediment. Vidare steg området och blev torrt land, där vulkanutbrott senare inträffade. Som ett resultat bildades basalttäcken.

Big Nirungda innan dess sammanflöde med Podkamennaya Tunguska.

Sten idol vid mynningen av den stora Nirungda.

Silkeslen himmel är ett förebud om dåligt väder.

Sedan gick vi nerför floden i flera dagar utan att vila, men vi hade ingen brådska och uppmärksammade intressanta föremål. Direkt efter Nirungda finns två lätta forsar med roliga namn- Farmor och farfar. Här på stränderna ligger stråbitar utspridda här och där. Nästa är byn med ovanligt namn- Polygus. Där försökte man komma i kontakt med Moskva, men det visade sig att det inte fanns någon sådan möjlighet, varken tillfälligt eller alltid så här. Omedelbart efter den ganska snabba forsen i Muchnaya, observerade vi en stor strand flodtransporter, pråm bogserbåt. Folk tjafsade runt det, de säger att de bosatte sig här på våren, och de har fortfarande inte kunnat släpa ner det i vattnet, men detta måste göras innan frysningen. Det är därför den här forsen kallas så, för en gång förlorade många pråmar med mjöl sin last här och skickades för att mata fisk. Väldigt låg stor ö Kochenyatsky tillbringade natten i ett litet sällskap vid mynningen av den vänstra bifloden till Dyagdagli. Detta par från Sverdlovsk, forsränning från Baykit på en gummibåt, träffades för länge sedan. Med jämna mellanrum kom de ikapp och hamnade sedan på efterkälken igen, upptagna med arbete. Och Kochenyatsky Island, från ordet numb, hette tydligen så för att någon här var frusen ihjäl, av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till stranden.

Byn Polygus. Skyskrapa - administrationsbyggnad. En vänlig kvinna är biträdande chef för förvaltningen.

Katastrof före tröskeln till Muchnaya.

Kochenyatsky Island.

Morgon någonstans bortom Kochenyatsky.

Precis där.

Flod.

Så kom tiden för den stora tröskeln. Allvaret i detta hinder var svårt att bedöma utifrån de knapphändiga beskrivningarna från gamla turistrapporter. Men lokalbefolkningen var lite skrämda. Ja, forsen visade sig vara den mest betydande på hela floden, vi var tvungna att anstränga oss lite. Men i själva verket är detta hinder inte farligt för forsränning på en katamaran. Det visade sig bara att det fanns en tvåstegströskel, som de inte kände till. Den andra, inte mindre kraftfulla etappen, tog emot oss när vi redan hade slappnat av och blickade segrande framåt, men då var vi tvungna att duplicera allt. Dock låg hindret kvar utan att orsaka någon skada, förutom lite vatten som sköljde över mitt högra ben. Det nära förestående slutet av rutten blev mer medvetet från det ögonblicket. Bara en serie Velma-forsar väntade framför sig, och sedan platt vatten hela vägen till Yenisei.

En gång tillbringade vi natten, utan att nå tre kilometer från mynningen av en stor vänstra biflod som heter Velmo. Vi såg en bekväm hydda på högra stranden. Nizhny Baikitik, en liten flod, rinner i närheten. De ockuperade huset som en herre, och lite senare kom de riktiga ägarna, en man med stort skägg och en pojke, hans son. De anlände på en motorbåt och planerade förmodligen att tillbringa natten här, men de sparkade inte ut gästerna. Inte bara var de kvar hos oss vilken typ av mat de hade, de delade också med sig av harren de fångade där. Här, vid mynningen av Nizhny Baikitik, finns ett rutnät av dem. I allmänhet är dessa invånare i Burnoy. Uppför floden Velmo, sju kilometer från mynningen, finns en by med det namnet. Där rinner floden med samma namn ut i Velmo. Och riktiga gamla troende bor där, inte illa, säger de, de bor. Nu är det inte ens illa att vara gammaltroende; unga människor värvas inte till armén.

Velmo introducerade en ny bäck i vattnet i Podkamennaya Tunguska. I flera kilometer verkar de flyta sida vid sida utan att blandas - det klara och grönaktiga Velma-vattnet och det bruna vattnet i Podkamennaya Tunguska. Serien av Velma-forsar överraskade oss inte alls, de passerade lugnt.

Old Believers från Burnoe.

Kontrollera nätverk.

Höstackar vid mynningen av Velmo

Maigungna är den högra bifloden till Podkamennaya Tunguska.

Översvämning vid Maigungna.

Maigungna.

Vid Maigungnas mynning.

Och sedan, i fungerande skick, började de sakta röra sig mot utgången från floden. Strax ovanför byn Sulomai, ovanför Svarta ön, klämmer bergen, som om de säger hejdå, till slut Podkamennaya Tunguska i sina armar, bara för att sedan släppa dem för alltid hela vägen till Jenisej. Det här stället heter Cheeks här. Stränderna gläder äntligen ögat med sina stenskulpturer, floden slingrar sig vackert i en smal och djup passage. I Shcheki övernattade vi också i en liten hydda. Den står på en brant strand, högt från vattnet, cirka tjugo till trettio meter i höjdled, men tydligen på våren stiger vattnet precis under denna hydda. Den här stenhalsen är så smal att den fungerar som en sorts port på vägen till Jenisej.

Podstone Tunguska i "Cheeks".

I "Cheeks" ägnade sig stenskulpturerna också åt sina egna ämnen. Den här är helt klart en indier i profil.

Gruppsjälvporträtt. Kirill är i förgrunden. Någonstans redan innan avfarten till Jenisej. Någon som tittade på den här bilden sa: "Nå, ni är som bröder här." Jo, ja, två månader tillsammans, i taiga-förhållanden. Något övervuxen.

Vi nådde Yenisei den 28 augusti, korsade säkert denna enorma flod från höger till vänster strand och stannade vid piren i byn Bor. Här fick vi vänta ett par dagar på ett passerande fartyg till Krasnoyarsk och här vårt lång resa längs Podkamennaya Tunguska, en flod värd att drömma om, värd att förverkliga drömmar.

Tja, för ett mellanmål - bär, svamp.

Stenbär.

Vinbär - syra.

Karpukhin Sergey.

Så ytterligare en tredjedel av den totala sträckan har tillryggalagts, bara en av de tre återstår. Och som det visade sig, och som förväntat, är detta den mest fotogeniska delen av floden. Nu vet vi våra förmågor, vi vet att det återstående avståndet inte är så stort och inte kommer att kräva för mycket tid. Därför kan du ändra din taktik lite och tillåta dig själv att dröja längre på några av de mest intressanta platserna. Och denna del av floden är känd just för sina pelare, det vill säga rester. Och om du har till uppgift att helt enkelt fotografera vackra landskap på Podkamennaya Tunguska, utan att anstränga dig med en lång rutt, måste du för detta flyga på ett lokalt plan från Krasnoyarsk till Baykit och börja din forsränning härifrån.
De första komplexen av extremvärden, eller så kallade pelare, värda seriös uppmärksamhet, börjar redan 20 kilometer nedanför byn och sträcker sig cirka fem kilometer. Till skillnad från de som hittades längst upp, på Katanga, är dessa rester sammansatta av basalter och har därför ett lite annorlunda utseende. De var fortfarande monolitiska och med släta former. Dessa verkar vara gjorda av tegelstenar, som till och med lite påminner om strukturerna i barnspelet "Lego". De står längs stränderna som vakter, som om de vaktade en flod. Eller plötsligt kommer fästningsmurar att dyka upp, annars kommer något underbart att gissas. Små kanjonliknande raviner bildade av korta sidobäckar är särskilt rika på rester, de tillbringade dagar där på jakt efter gynnsamma vinklar. Men vädret tillät oss inte riktigt att utforska alla möjligheter. På en sådan plats, där vi tillbringade ett par dagar, hade vi turen att lära känna de lokala invånarna relativt nära. Så fort vi landat på stranden stod det direkt klart att det bodde en björnfamilj här. Allt trampas runt, högar staplas upp och berättar vältaligt om kosten för ägarna av denna ravin. Här är tydligen en mamma med två ungar registrerad. Den andra dagen bestämde vädret sig för att ge obegränsade möjligheter till arbete, och vi spred från lägret, var och en på jakt efter sin egen, den bästa vinkeln. Eller snarare, Kirill stannade kvar någonstans närmare ingången till ravinen, men det tycktes mig ändå som om det fanns något bättre någonstans längre bort, och därför började han så småningom, med arbetet, röra sig uppför ravinen. Och ju högre jag gick, desto fler tecken på närvaron av lokala invånare hittade jag. Så jag nådde nästan ända ut i ravinen, det blir inte mer än två kilometer. Det var här de gav sig till känna. Det verkar som att de sett inkräktaren för länge sedan, men inte avslöjat sig själva. Och här, kan man säga, stod min rygg mot väggen. Björnfamiljen kunde förstås klättra upp för backen och lugnt gå. Men detta arrangemang verkade nog inte rättvist för dem. Vid något tillfälle, ungefär hundra meter från mig, hördes dånet från fallande stenar över bäcken, sedan morrade björnen hotfullt och ungarna började skälla missnöjt. Det gick inte att se de missnöjda människorna, de täta skogssnåren som gömde dem hindrade dem från att synas. Han vågade inte gå vidare, efter att ha stått lite för ordning drog han sig tillbaka. Därmed respekterades invånarnas suveränitet, men de tillät oss också lugnt arbeta i den nedre delen av ravinen.

Faktum är att mynningen av nästan vilken biflod som helst, både liten och stor, visade sig vara intressant här. Ett långt arbetsstopp visade sig vara vid mynningen av Stora Nirungda, en vacker höger biflod. Vi kom fram till platsen våta och frusna. Vädret tillåter mig inte att slappna av, så idag hade jag kul igen med kallt regn med motvind. Och förebudet av denna skam visade sig vara en ovanlig silkeslen grumlighet, som de inte ens var för lata för att fånga. Det upptäckta föremålet, det vill säga mynningen av den stora Nirungda, lämnade inga tvivel om behovet av att uppmärksamma det. Längs själva Tunguska, med en lång och hög mur nära själva stranden, ända fram till biflodens mynning, byggs lämningar, och längs Nirungda finns de. Och hela denna rad av skulpturer leds av en bisarr stenstruktur, som liknar antingen huvudet på en tupp eller en man i hatt. Det är otroligt hur denna figur, som består av separata block och till synes helt instabil, fortfarande håller. Det är tveksamt att det kommer att hålla länge i denna form. Men en lämplig parkeringsplats hittades inte direkt. Som det visade sig senare fanns det en hydda precis nedanför munnen, men de visste inte om det då, och de ville stanna högre, för det är här allt det vackra finns. På jakt efter en acceptabel plats gick vi något djupare in i skogen och stötte på en stig som ledde till en väl gömd hydda av god kvalitet. Om något förgyller det hårda livet med sådana resor, så är det just överraskningar som dessa, presenterade i precis rätt tid. Katamaranen, tillsammans med alla dess tillhörigheter, släpades uppför Nirungda, närmare hyddan. Nu kan du tända spisen, lugnt torka dig, laga middag, äta middag vid bordet och gå och lägga dig i de rymliga britsarna. På varje resa finns det ett ögonblick, någon punkt på rutten, vars minnen sedan värmer själen under lång tid. På Podkamennaya Tunguska visade sig denna plats vara här, i en underbar hydda vid mynningen av den vackra Big Nirungda. Och detta trots att vi kom hit den trettonde i fredags.

Sedan gick vi nerför floden i flera dagar utan att vila, men vi hade ingen brådska och uppmärksammade intressanta föremål. Direkt efter Nirungda finns två enkla forsar med roliga namn - Farmor och Farfar. Här på stränderna ligger stråbitar utspridda här och där. Längre fram ligger en by med ett ovanligt namn - Polygus. Där försökte man komma i kontakt med Moskva, men det visade sig att det inte fanns någon sådan möjlighet, varken tillfälligt eller alltid så här. Omedelbart efter Muchnayas ganska snabba forsar observerade vi en stor flodtransport, en bogserpråm, kastad i land. Folk tjafsade runt det, de säger att de bosatte sig här på våren, och de har fortfarande inte kunnat släpa ner det i vattnet, men detta måste göras innan frysningen. Det är därför den här forsen kallas så, för en gång förlorade många pråmar med mjöl sin last här och skickades för att mata fisk. Nedanför den mycket stora ön Kochenyatsky övernattade vi i ett litet sällskap vid mynningen av Dyagdaglis vänstra biflod. Detta par från Sverdlovsk, forsränning från Baykit på en gummibåt, träffades för länge sedan. Med jämna mellanrum kom de ikapp och hamnade sedan på efterkälken igen, upptagna med arbete. Och Kochenyatsky Island, från ordet numb, hette tydligen så för att någon här var frusen ihjäl, av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till stranden.

Bakom forsen gillade jag den högra biflodens mynning, under det outtalbara namnet - Maigungna. Den snabba och snabba floden rinner vackert och bullrigt in i Podkamennaya Tunguska. Vi fick precis översvämningen och det kom kraftiga regn. Vi kan säga att Maigungna inför våra ögon var svullen av gult vatten och i en frenesi bäck försökte snabbt dumpa överskottet i den stora floden. På själva Tunguska hade denna översvämning inte mycket effekt, vattennivån steg nästan inte. Inte långt från munnen hittade vi förstås en hydda för vår bekväma vistelse. Den är så liten att du bokstavligen måste krypa in i dörröppningen. Det bör noteras att i denna del av floden, där de gamla troende bor, av någon anledning är alla hyddor så små. Är det verkligen sant att askesen är inneboende i dem? Vi två inkvarterade oss på något sätt i stugan, men här fick vi också göra plats, gästerna anlände på en båt, med lite last nedför floden. De lämnade två män för att fiska, och sedan gick de vidare och skulle hämta dem på vägen tillbaka. Tja, i trånga förhållanden, men ingen anstöt. Vi delade med varandra vad vi kunde. Vi tillbringade tre dagar på Maigungna, men vädret tillät oss fortfarande inte att avslöja den kreativa potentialen på denna plats. Och vinden var så stark att det stående stativet lätt föll till marken. Men vi fångade ändå några intressanta ögonblick och väntade på magra glimtar av solen.
Och sedan, i fungerande skick, började de sakta röra sig mot utgången från floden. Strax ovanför byn Sulomai, ovanför Svarta ön, klämmer bergen, som om de säger hejdå, till slut Podkamennaya Tunguska i sina armar, bara för att sedan släppa dem för alltid hela vägen till Jenisej. Det här stället heter Cheeks här. Stränderna gläder äntligen ögat med sina stenskulpturer, floden slingrar sig vackert i en smal och djup passage. I Shcheki övernattade vi också i en liten hydda. Den står på en brant strand, högt från vattnet, cirka tjugo till trettio meter i höjdled, men tydligen på våren stiger vattnet precis under denna hydda. Den här stenhalsen är så smal att den fungerar som en sorts port på vägen till Jenisej.
Vi nådde Yenisei den 28 augusti, korsade säkert denna enorma flod från höger till vänster strand och stannade vid piren i byn Bor. Här fick vi vänta ett par dagar på ett passerande ångfartyg till Krasnoyarsk och här slutade vår långa resa längs Podkamennaya Tunguska, en flod värd att drömma om, värd att förverkliga en dröm.

Återigen, genom en Krasnoyarsk-resebyrå, kombinerade jag två turer till en - Putoranaplatån med Tunguska naturreservat. Tack vare det statliga utvecklingsprogrammet inrikesturism Jag lyckades köpa flygbiljetter till subventionerade priser, vilket sparade mig en anständig summa. Vid ankomst till Norilsk flygplats - omedelbart till piren, ombord på en båt, 150 kilometer längs floden och en fem timmars resa.

Vi ska till Putoranaplatån, till Lamasjön. Tidigare, när jag hörde dessa ord, föreställde jag mig något mycket avlägset och ouppnåeligt! Och så går jag dit, sittande bekvämt på fören på båten, först längs Norilka - en lugn dalflod, typisk för skogstundran. Sedan längs Talayafloden - smal, snabb, övervinner tre forsar. Vidare längs den långa sjön Melkoye, som är förbunden med Lamafloden till Lamasjön.

Efter att ha gått 15 kilometer längs den befann vi oss i riktiga Schweiz. Sjön är omgiven av berg, som blir högre när du går och når en höjd av 800 meter. Putorana Plateau - unik naturligt komplex, det kallas de tusen vattenfallens och tiotusen sjöarnas land. Översatt från Yukaghir-språket betyder Putorana "berg utan toppar." Denna vidsträckta platå är av vulkaniskt ursprung: katastrofen efter vulkanutbrottet för 252 miljoner år sedan kallades "den stora permiska utrotningen", vilket anses vara slutet på paleozoiken och början på mesozoiken, där dinosaurierna blomstrade.

Skapad här 1988 naturreservat"Putoransky". Dess gigantiska territorium är erkänt av UNESCO som ett världsarv.

Vår grupp placerades på en lägerplats i en byggnad som en gång byggdes av fångar. 1939 skickades 40 arresterade baltiska officerare från Litauen, Lettland och Estland till Lamasjön. De tog med den och lovade att hämta den efter att konstruktionen var klar, men de hämtade den inte. Hunger, elakhet, kyla. De lämnades att dö. Många år senare restes ett monument på gravplatsen i form av en triangulär pyramid av bråtesten, toppad med ett kopparkors. 2014 tog resenärer från huvudstaden med fader Alexander med sig ytterligare ett fyra meter långt kors och installerade det på den steniga hyllan av Mount Elena. Dess höjd är 1 kilometer och 34 meter. I två timmar bar männen upp honom på sina axlar. Det var dåligt väder, men när de installerade det och invigde det kom solen fram.

Vi gick också upp till korset. Utsikten är underbar - Lamas blå vidd, den blå himlen och majestätiska berg. Vi klättrade till tre vattenfall. Ett vattenfall heter Vitamin Waterfall - byggare kom hit för att få växter för att bekämpa hunger och skörbjugg.

Nästa morgon korsade vi sjön med båt och gick genom skogen-tundran. Dina fötter är begravda i mjuk mossa, det är som att gå på en matta! Målet är att se en till vackert vattenfall vid floden Kuraanakh. Det renaste vattnet - vi dricker och kan inte bli fulla! Vi tar med oss lite vatten och sitter sedan länge över den dånande avgrunden och njuter av landskapet och solen. Värmen är plus 30! Och det här är bortom polcirkeln!

Kuranakh vattenfall och Mount Elena

Första delen av turnén är över. Från Norilsk flyger jag till Krasnoyarsk, sedan med lokala flygbolag till Podkamennaya Tunguska flygplats, till byn Bor, som grundades 1946. Flygplatsen med dubbla användningsområden var strategisk transportnav, beläget i centrum av Sovjetunionen. Nu är det ett geologiskt prospekteringscentrum. Och på dessa platser föll 1908 Tunguska-meteoriten.

Drömmen gick inte i uppfyllelse - taigan brann och vi fick inte komma dit. Men ändå var resan längs Podkamennaya Tunguska mycket ljus. Vi är två kvar i gruppen, visade det sig individuell rundtur. Vi tillbringade natten på hotellet och på morgonen blev vi upphämtade av en UAZ med en motorbåt i en trailer. På vägen stannade vi till direktionen för Central Siberian Nature Reserve. 1987, genom beslut av UNESCO, inkluderades den i det internationella nätverket av biosfärområden.

Och här är vi på Tunguskas strand, bilen i backen störtar släpet i vattnet och båten går mjukt ner i vattnet. Vi klär oss varmt, för... Motorbåten är öppen och kommer att gå i en hastighet av 50 km i timmen. I sex timmar fördjupar vi oss i det orörda orörd natur Reservat av Stora Ryssland!

På Podkamennaya Tunguska

Podkamennaya Tunguska är bergsflod med en forsbädd. Vi är förvånade över vår kaptens skicklighet: med vilken skicklighet han manövrerar genom det grunda vattnet! Cirka två timmar senare – ett stopp i byn Sulomai. Här bor Ketos, ett litet ursprungsbefolkning i Sibirien. Hemma hos språkläraren Ket bjuds vi på nationella rätter och prata om livet och deras seder. Vi går vidare med några stopp innan vi övernattar vid reservatets avspärrning vid mynningen av Stolbovayafloden.

Nästa morgon - uppför floden till byn Kochumdek, där de gamla troende bor. Kvinnor sköter trädgården (även vattenmeloner och meloner växer här!), plockar bär och svamp. Män är i handeln - deras farfar lärde dem detta. Ägaren själv unnar oss en fiskpaj! Öppnar skickligt topplocket på pajen. Till min förvåning – och skär den – svarar han: fisken är hel, den går sönder. De gav oss separata rätter, som de själva aldrig kommer att äta av - bara från sina egna. Och de satt strikt på sin halva av bordet. Detta är deras lag. De bad oss att inte bli förolämpade. Och i ytterligare tre timmar pratar vi om trosskillnader och om barnuppfostran, som otvivelaktigt, som svar på faderns begäran med tyst röst, tar med sig: den tvåårige sonen - en vass kniv till bordet, den 14 -åring - honung från källaren. Och min mamma, som väntar sitt 12:e (!) barn, sitter med oss vid bordet. Barnen är alla klädda i blusar som hon sytt. Butiken köper bara tändstickor, salt och mjöl. Allt ”beds av” med en lång bön. Det finns ingen TV i huset - det är samma sak som att "släppa in någon annans liv i huset." Byn är hem för 200 personer, men det finns bara 16 familjer! De gifter sig med sitt eget folk, men "de åtta stammarna respekteras, blodet blandas inte." Byrådet är långt borta, resan kostar 8 tusen rubel, det är dyrt! Därför registreras ibland ett äktenskap när det redan finns fem barn i en familj. "För att föda en son måste du först se dig själv i spegeln, vad du själv är, för en son är då din spegelbild."

Pelare på Podkamennaya Tunguska

Och här är vägen tillbaka. Röken från bränderna har försvunnit helt. Naturens skönhet är ljusare. Vi tar bilder på Tunguska-pelarna. Om de flesta känner till Krasnoyarsk- eller Lena-pelarna, är det få som känner till pelarna på Podkamennaya Tunguska. Jag hade turen att se mycket i vårt moderlands vidd, och pelarna på Podkamennaya Tunguska, enligt min mening, förtjänar rätten att inkluderas i listan över "Rysslands underverk". Vi återvände till byn Bor. Planet är inte varje dag. Men intrycken fortsätter: vi promenerar 12 timmar uppför Jenisej på en motorbåt till Yeniseisk, sedan 5 timmar med bil till Krasnoyarsk och 4 timmar med flyg till Moskva. Stora Ryssland!

Olga BATISHCHEVA

I slutet av maj hade jag turen att fly från Krasnoyarsk och flyga norr om vår region till Evenkia. Jag stannade där i nästan en vecka - filmade, pratade med folk. Under två dagar åkte vi på en motorbåt uppför Podkamennaya Tunguska. Under den här resan fick jag tillfälle att se hur människor lever helt långt från civilisationen, hur de försörjer sig och vilka problem de har att möta. Men först till kvarn, för nu ska jag berätta om byn Baykit.

1. Först några bilder från flygningen. Podkamennaya Tunguska-floden.

2. Det är slutet av maj och det finns fortfarande snö i Taiga på vissa ställen.

3. Så här ser Baykit ut från ett flygplan. På grund av glasets grumlighet var vi tvungna att skapa denna effekt.

4. Baikitikfloden.

5. Nu bor cirka 4 000 människor i byn.

6. Flygplats. Planet flyger till Krasnoyarsk tre gånger i veckan.

8. Avståndet till Krasnoyarsk med flyg är 670 km, till Tura - administrativt centrum EMR 350 km.

9. Så här ser hotellet ut som vi bodde på.

10. Hotellet är långt ifrån lyxigt. Dubbelrum kostar 800 rubel/dag per person.

11. Byn grundades 1927. Före den aktiva utvecklingen av territoriet bodde ett litet antal ursprungsbefolkningar, Evenks och Kets, här. Nu bor drygt 400 Evenks i Baykit.

12. Gymnasieskola. Den enda inom en radie av flera hundra kilometer.

13. Trädäck för fotgängare läggs längs många gator. Tack vare dem har invånarna råd att ha något annat än gummistövlar på jobbet.

14. Byn sträcker sig nästan 5 kilometer från den så kallade "Kolkhozka", som ligger nära flygplatsen, till "Mamaevka" (Stroitel mikrodistrikt). Den kuperade terrängen gör det mycket svårt att röra sig i byn, så de flesta familjer har bil.

15. De flesta bilar är stadsjeepar, men detta är inte på något sätt en lyx, utan en nödvändighet - bra vägar det finns ingen i själva Baykit, än mindre i regionen. Om vintervägar under den kalla årstiden räddar dig, så finns det på sommaren många ställen där du inte ens kan köra en SUV.

16. Därför har de flesta människor båtar - Podkamennaya Tunguska är en mer pålitlig transportväg än vägar genom taigan. Men återigen, det går inte utan bil, eftersom båten åtminstone måste transporteras till stranden av något.

17. Vägarna i Baykit är bara grus. De har länge lovat att lägga asfalt, men ingen vet när det äntligen händer. Lokala invånare avundas Toure - för inte så länge sedan dök asfalt upp på flera gator. På sommaren är det damm från vägarna, så ibland kommer en bil förbi och sprutar vatten på vägarna.

19. Byn har rinnande vatten. Men vattnet som tillförs invånarnas hem är bara kallt på sommaren och bara varmt på vintern.

20. Och här är hon faktiskt.

21. WWII Memorial.

22. I Baykit finns kollektivtrafik, representerad av en väg från "Kolkhozka" till "Mamaevka" genom centrum. Bussen går ungefär en gång i timmen och kostar 12 rubel.

23. Majoritet lokalbefolkningen sysslar med jakt och fiske, även om många arbetar på sjukhus, skola och andra institutioner.

26. Byggandet av templet. Invigningen är planerad till i år.

27. Klimatet här är hårt, på vintern är det ofta under fyrtio grader. Lokalbefolkningen är van vid frost och klagar inte, de säger att en god frost piggar upp. I allmänhet är invånarna inte vana vid att klaga.

28. Baikits håller sällan sina hundar i en kedja. Det är många av dem som springer runt på gatorna. Men det här är blandningar. Riktiga jakthuskies värderas högt, de säger att det numera är väldigt svårt att hitta en bra hund. Därför får de inte ströva omkring på gatorna.

29. Internet i Baykit är dåligt. Nu tilldelas en 1 Mbit/s kanal till hela byn. Internet tillhandahålls via satellitkanal. Du kan inte drömma om några "obegränsade" planer - som regel tilldelas alla kontorsanställda 100 MB per månad. Nyligen började de ansluta individer - för dem kostar Internet från 2,3 rubel / megabyte.

30. Trots det hårda klimatet har nästan alla sin egen trädgård. Det är sant att nästan allt växer bara i växthus och växthus.

31. Förutom privata hus finns det många flerbostadshus i byn. I sådana hus finns det vatten överallt, men alla bekvämligheter finns utanför.

32. Improviserad lekplats.

33. Allmän toalett.

36. Evenks, som de flesta urbefolkningar i Sibirien, vänjer sig snabbt vid alkohol. Den här kvinnan kunde inte uttala sitt namn, men kunde erbjuda mig att köpa hennes vodka. "Jag ska visa dig Evenkia!" upprepade hon.

39. El är mycket dyrt, eftersom bränsle till dieselstationen levereras av floden. Strömavbrott inträffar ofta. Det gjordes ett försök att skapa ett oljeraffinaderi i Baykit för att tillhandahålla billigare el till invånarna i byn. Administrationen köpte en amerikansk installation, installationen testades och provprodukter mottogs. Det visade sig dock att amerikansk olja skiljer sig från Evenk-olja - närvaron av svavel och salter i den tillät inte fortsatt drift.

40. Det finns många övergivna, sönderfallande hus i byn. Barn leker ofta i dem.

41. Även om det finns flera välutrustade lekplatser för barn.

42. En av två dagis.

43. Andra dagis. Å ena sidan ser allt bra ut. Medel för reparationer avsätts årligen.

44. Å andra sidan går de ingenstans. Reparationer måste göras ständigt, eftersom själva byggnaden är förfallen.

45. Det finns inte tillräckligt med plats på dagis.

46. Manager Elena Yuryevna visar verandan som har flyttats 10 centimeter bort. Barn är inte tillåtna här - de är rädda att allt kan kollapsa när som helst.

47. Situationen på sjukhuset är liknande - huvudproblemet är byggnadernas förfall. Naturligtvis finns det många andra problem, som att attrahera unga specialister. Nu finns det till exempel ingen ögonläkare på sjukhuset. Det är få som är villiga att gå till jobbet i norr, även med tanke på de höjda lönerna. En annan orsak är svårigheten att skaffa bostad åt besökarna. Det byggs trots allt inga nya kommunala hus i Baykit.

48. En allmänläkare träffar en patient.

49. Överläkare Marina Algisovna.

50. KGBU NPO Professional Lyceum nr. 91. Detta är den enda platsen där ungdomar kan få åtminstone en del yrkesutbildning utan att åka till "fastlandet". Här kan akademiker bli kraftledningsinstallatörer, kockar och borrassistenter.

51. Rektor Zhanna Viktorovna säger att för många barn är detta den enda möjligheten att lära sig ett yrke. Hit kommer också folk från närliggande byar för att studera, det finns ett vandrarhem för dem. Men lärarnas löner är små - cirka 15 tusen rubel.

52. Arbetsförmedling. Den ligger i ett privat hus som hyrs ut. Dessförinnan tvingades arbetare arbeta hemifrån i flera månader. Det finns ingenstans för unga människor utan utbildning att arbeta i Baykit. Du kan få ett yrke på en lokal yrkesskola, men de flesta föredrar att åka till Krasnoyarsk för att studera. Vissa får jobb som skiftarbetare vid oljekällor. Däremot är de ovilliga att anlita lokalbefolkningen. Paradoxalt nog är det dyrare att leverera dem till sin destination, eftersom det är lättare att samla folk från söder och sätta dem på ett plan än att transportera flera invånare från varje by med helikopter, avstånden mellan dem är mycket betydande. Dessutom ska invånare i EMR betala ett norrländskt lönetillägg.

53. Anna Olegovna - arbetar på Baikit-avdelningen av Evenkis lokalhistoriska museum, månsken som lärare i skolan.

54. Priserna i butikerna är något högre än i Krasnoyarsk. Naturligtvis beror detta på dåligt transporttillgänglighet satt ner. Produkter som kan lagras länge är inte mycket dyrare, men priserna på till exempel mjölk, pepparkakor och allt som snabbt blir förstört är mycket högre.

55. De flesta av produkterna levereras till butiker två gånger om året - i slutet av våren, medan det är "högvatten" och en vinterväg på Tunguska.

56. Resten, det som måste levereras med flyg, är mycket dyrare.

57. Flaska öl från 50 rubel.

59. Frukter dyker sällan upp på hyllorna. Även om de levereras regelbundet köper invånarna snabbt upp dem alla.

60. Gymnasieelever säger alla att de vill gå på universitetet och lämna Baykit. De ser inga framtidsutsikter för sig själva här.

Detta är den helt civiliserade norra byn Baykit. I följande inlägg kommer jag att prata om hur de bor i mer avlägsna byar och hur jägare går på jakt.

Nästa dag efter ankomsten till Baykit gick vi uppför Podkamennaya Tunguska och Kamofloden för att lära oss om hur de bor i Evenkis bosättningar långt från civilisationen.

1. Tidigt på morgonen flyttar vi till Podkamennaya Tunguska-vallen.

2. Vi lastar saker i motorbåten och sätter segel.

3. Den lokala jägaren och fiskaren Vitaly Anatolyevich följer med oss.

4. Hela resan enkel väg tog oss en hel dag. Längs vägen mötte vi bara en by - Kuyumba och flera små bosättningar. Emellertid finns det då och då jaktstugor längs stranden. Jägare går ibland på jakt i flera veckor eller till och med månader. Territoriet för deras tomter är enormt, så de måste bygga flera hyddor. Det finns alltid en huvudsaklig som jägaren tillbringar mest tid. Sådana hyddor kallas "baser".

5. Längs vägen stöter vi mest på fartyg lastade med olja. Tills oljeledningen är byggd exporterar de den" svart guld"bara längs floden. I allmänhet är Kuyumbinskoye- och Yurubcheno-Tokhomskoye-fälten bland de mest lovande för utveckling under de kommande 10 åren.

6. Den så kallade "hamnen" i Slavneft. Själva brunnen ligger flera kilometer från stranden.

7. Om ett par timmar når vi Kuyumba.

8. Ett av de övergivna husen nära floden.

9. Det finns flera nya hus byggda med statligt stöd.

10. Befolkningen i Kuyumba är cirka 150 personer. Här finns skola, dagis och butik. Det finns ingen mobiltelefontjänst. Nästan alla invånare är endast engagerade i jakt och fiske, det finns nästan ingen plats att arbeta i Kuyumba. Vissa får jobb på rotationsbasis vid oljekällor som ligger i närheten.

11. Jo, nästan alla har sitt eget hushåll. Någon håller kor.

12. Av lokala vägar Du kan bara resa med denna typ av transport.

13. Förutom med båt kan du också ta dig till Kuyumba med helikopter, som flyger en gång var 1-2 vecka.

16. Byförvaltning.

18. Den första borrningen av Kuyumbinskoyefältet. Borrade redan 1973.

19. Diesel.

22. Nikolay (vänster) - infödd i Kuyumba. Engagerad i tillverkning av träbåtar. Han lovade att tillverka båtar för många människor, men ständiga dryckeskamper förhindrade detta.

23. På stranden träffade vi lokala jägare.

24. Jägare säger att bensin har blivit för dyrt, men för motorbåtar Du behöver mycket av det - en båtmotor förbrukar mycket mer än någon bil.

25. Lagar kritiseras för att det inte är förbjudet att avverka gläntor upp till 4 meter breda för geologisk utforskning. Efter att ha avverkat får jägaren ingen ersättning, även om djuret är rädd för människor och löv.

26. Trots detta ligger platserna för att samla ved till dem mycket långt från byn. Ibland måste du resa mer än 100 kilometer och spendera mycket bränsle för leverans.

29. Cirka 50 kilometer från Kuyumba finns ett avverkningsläger. Här jobbar 20 personer. De bor i släpvagnar och kojor.

30. De utför både kommunala och privata beställningar. Upp till 20 kubikmeter virke avverkas per skift.

31. Arbetarna kommer huvudsakligen från Osharovo, en by cirka 150 kilometer härifrån.

32. Vitaly Anatolyevich säger att de ofta dricker. På grund av detta finns det ingen disciplin, och det finns ingen som kontrollerar dem, arbetet stannar.

34. Sågarna hälsar oss ganska godmodigt och bjuder oss på ett mellanmål och en drink te - gästfrihet accepteras bland folk här, annars är det ibland svårt utan hjälp, eftersom avstånden mellan boplatserna är ganska stora.

35. Son till Vitaly Anatolyevich.

36. Alexey håller ordning i kojan och lagar mat.

38. Och igen, några timmar längs Tunguska och vi svänger höger - Kamofloden.

39. Naturen är ibland fascinerande.

40. Även om detta också händer. Bränder inträffar och det kan vara svårt att släcka dem i ett så stort territorium som Evenkia.

41. Vi gör ett stopp vid en annan hydda.

42. Här möter vi Nikolai. Fiskare kallar det lake. Som Vitaly Anatolyevich säger - Nikolai bra jägare, men en stor drinkare. I allmänhet är det inte brukligt att jägare dricker mycket, eftersom det stör jakten.

44. Ilyaz. Född i Kazakstan. Som barn flyttade han med sina föräldrar till Kuyumba. Han jobbar på en dieselstation, och självklart, som alla andra i Kuyumba, ägnar han sig åt jakt och fiske - en lön räcker inte för att försörja hans familj. Har varit på olika städer, Jag såg hur folk bor där, men de har inga planer på att lämna. Vitaly Anatolyevich bad honom att vara vår guide längs floden Kamo. Floden är inte lika fullflödande som Tunguska, för att kunna resa med en motorbåt vid denna tidpunkt måste du veta hur man tar sig runt forsarna och grundarna.

45. På kvällen kommer vi äntligen till vårt övernattningsställe - en av jaktstugorna vid Kamofloden.

46. Naturen runt.

49. Här växer mossa - den så kallade renmossan. Men rådjur föds inte upp bland taigan, de finns bara i norra regionen i Surinda. Även om det finns vilda rådjur.

50. Till middag lagade vi snabbt pastasoppa och stuvat kött. Vitaly Anatolyevich tog ut det han hade tagit för resan - rökt taimen och torkat renkött.

51. Nästa dag, vid en rastplats, såg vi en älg närma sig floden från andra stranden. Försök att skjuta honom misslyckades, han var för långt borta.

54. Nästa dag sjönk vattnet i floden kraftigt. Evenki-traditionen är att kasta mynt i floden framför tröskeln. Man tror att på detta sätt kan du blidka flodens anda. Detta är vad vi gjorde tillsammans med våra guider.

55. Vi seglar till mynningen av Kamo. Det har funnits en väderstation här sedan 1952.

56. Claudia. Han säger att det på sistone har kommit ofta björnar. De har inga vapen, det ska de inte ha. Hundar jagar björnar. Eftersom vapen inte är tillåtna jagar de inte, bara fiskar.

57. 3 personer arbetar. Två gånger om året får de mat - konserver, flingor och andra nödvändigheter. Tomater och gurkor odlas i växthus.

58. Tunguska i närheten av Kuyumba.

59. Det finns en liten bosättning i närheten där Alexander bor med sin familj.

60. Förutom dem bor ytterligare fyra personer här. Alexander säger att bensin har blivit väldigt dyrt, och sobel, det enda som ger inkomster till hans familj, kostar väldigt lite. Det är nästan olönsamt att sälja kött och fisk, eftersom transportkostnaderna är mycket höga.

63. Så här bor människor långt från asfalterade vägar och mobilbasstationer. Därmed inte sagt att de lever dåligt, den som inte är lat kan försörja sig med ett normalt liv. De flesta lokala invånare bryr sig inte om vem som sitter i Kreml. Om bara staten inte blandade sig i deras liv med nya lagar som begränsar deras handel.

64. Och till sist skulle jag vilja visa några fotografier av Evenkias ändlösa vidder från ovan.