San Michele är en ö-kyrkogård, omgiven av en tegelvägg med en port, men det gör inte alls ett smärtsamt intryck, inte ens på vintern. Många krypter och gravstenar är riktiga arkitektoniska mästerverk, dessutom har ön ett tillräckligt antal begravningsplatser för kända kulturella och offentliga personer (i första hand, naturligtvis, italienska, men det finns också mycket kända utlänningar, det finns ett sjuttiotal anmärkningsvärda monument i totalt), så det är definitivt värt en resa dit (vaporetton går från Fondamento Nuove-promenaden och tillbaka). När jag besökte där var det en solig, varm februaridag.
San Michele har varit ett klosterkomplex sedan 1200-talet, men efter att Napoleon erövrat Venedig beordrade han att de döda inte skulle begravas på "fastlandet", utan här, på en separat ö (i själva verket fanns det till och med två öar, de kopplades på konstgjord väg genom att fylla upp en kanal mellan dem). Här höll han också politiska fångar. Grunderna arkitektonisk design Kyrkogården fick sitt namn i början av 1800-talet.
Kyrkogården är uppdelad i flera huvuddelar, som var och en i sin tur också är uppdelad i flera avdelningar. Katolikerna har naturligtvis mest utrymme (”evangelisterna”, ”grekerna” och judar har mindre utrymmen). Vissa delar är inhägnade, andra inte; för orientering finns det ett diagram vid ingången och skyltar överallt.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, Canon Extender EF 1.4x II telekonverter.

Det finns en gammal del, med fullfjädrade gravar och till och med familjekryptor,

det finns en modern, där det finns många sådana sten "byråer" för kremerade kroppar,
några av dem har ännu inte fyllts.

Jag hade inte till uppgift att täcka hela kyrkogården, den är stor,
Jag var främst intresserad av ryssarnas gravar - Brodsky, Diaghilev och Stravinsky.
(Jag fick reda på först senare att Peter Weil också begravdes i San Michele, det är synd).
Först åkte jag till Brodsky.
Hans grav är i den protestantiska delen, eftersom endast protestanter gick med på det
kompromissa och skyddade den store ryske ateistiska poeten.

Blommor vid Joseph Alexandrovichs grav finns i överflöd, och det finns färska buketter.
Framför mig besökte en ung rysk familj med ett barn graven, jag hörde föräldrarna
De berättade för sin lilla dotter vem Brodsky var. Någon annan kom hit efter mig...

Nära stelen med poetens namn finns en låda där du kan kasta en lapp.
Jag öppnade den - det fanns ett par papperslappar längst ner, jag läste dem naturligtvis inte,
denna hemlighet måste förbli strikt mellan poeten och hans fans.

Vissa beundrare av Brodskys poesi är dock inte så blyga,
och lämna anteckningar adresserade till honom på ljusa band, binda dem till en rosenbuske.

Mestadels greker och ryssar är begravda på den ortodoxa delen av kyrkogården.

Den lyxigaste graven är Sergei Diaghilevs.
Precis som han var en imponerande dandy under sitt liv, fortsätter han att charma efter sin död.

Som du lätt kan se från fotografier på Internet,
Pointeskorna på Diaghilevs gravsten förändras ständigt.
Med mig låg dessa nya, vackra, samt en lång gren av en fräsch orkidé.

Ett fotoporträtt i en träram är ett tidningsurklipp eller en kopiator,
sliten och lite sliten, så att det skulle bli svårt att stjäla, förmodligen.

Stravinsky-parets gravstenar görs mycket enklare och mer strikt,
blommorna var bara konstgjorda.

Det visar sig att musikälskare inte är lika hängivna, till skillnad från de som är förälskade i poesi och teater,
även om Stravinskys bidrag till musiken inte är mindre än Brodskys till poesin och Diaghilevs till balett.

Jag kom inte till huvudtemplet på ön (det är i alla fall stängt vid denna tidpunkt),
och detta är den andra kyrkan inskriven i arkitektonisk ensemble, för att hedra St. Christopher.

Det finns flera minnesvärda basreliefer längs templets väggar.

Alla togs inte bort pga klar sol, jag ska bara visa ett par.

Kyrkan var stängd, men det var trevligt att beundra den utifrån.

Speciellt statyn av ärkeängeln Gabriel ovanför ingången,
Jag tog till och med ut tv:n för hennes skull, jag tycker att hon är vacker.

Avslutningsvis finns det länkar till Brodskys essä om Venedig, "The Embankment of the Incurables", och till en dokumentärfilm om Brodsky, filmad i Venedig 1990 (ungefär halvvägs genom filmen sitter Brodsky mot bakgrunden av San Michele och läser hans anteckning på engelska om hans föräldrars död, vars begravning han inte tilläts), samt Brodskys magnifika dikt om arkitektur:

Arkitektur

Evgeniy Rein

Arkitektur, ruinernas moder,
avundsjuk på molnen,
vars grumliga kålhuvud är kokt,
på vems ängar
en bombplan går,
då - mer osårbar
för blicken - en spion av allmänning
del - serafer,

bara du ensam, arkitektur,
utvald, brud, pärla
rymden, vars läpp inte är en dåre,
som Tasso sjöng,
visar ett omätligt mod,
som vi inte kan förstå
motivera området, adressen,
pockmärkt tegel.

Du är i grund och botten vad naturen är med
Jag kunde inte hantera det. Zane hon
vågar inte förvänta sig avkomma
från stenblocket,
försöker sluta söka,
bli av med väsen.
Men framtiden är en sak gjord av sten,
och det är du.

Du är vakuumets kejsarinna.
Aspekterna av dina sårskorpor
i din hand glittrar kristallen,
växande
snabbare än Everest;
klädd i en pyramid, i en kub,
så skärpt av idén om plats
på Chronos tand.

Född i fantasin
som du kommer att uppleva
du är nästa drag,
steg för ritning
naturlighet, höga hyddor,
spökar din vind,
- i riktningen där du kan höra
en tick-tock.

Suckar om dina penates
i växtmotiv etc.,
du är mer för de superfjädrade
varelser rastar,
inte så mycket att leka med dockor,
som om de trodde att de skulle upphöja,
öppnar försiktigt sin kupol
som en fallskärm.

Tidens brus, det är känt, det finns ingenting
parera. Men i sin tur,
hans behov av saker är starkare än
vice versa:
som i samhället eller i ett hem.
För Time, ditt tempel, ditt skräp
släktingar som en samtalspartner till tusen
som oss.

Vad kan vara mer vältaligt
hur är det med livlöshet? Endast
intetheten själv, vars fält
du dammar av din hjärna
inte så mycket urtavlarna, men
själva galaxen, om kommunikation
gissa rollen av ett fragment
frågar där.

Du är, för att uttrycka det grovt, mätt
tittar på de liggande,
sålla oss genom en sil
levde enheter,
flirta med den världen,
lånar blanketterna av honom,
så att vi förstår vad som händer med detta
vi kolliderade.

Avund på det eteriska med det abstrakta
och dem till dig tvärtom,
din, arkitektur, äggstock,
men också en frukt.
Och om i jonosfären
egentligen bara nollor
din förlust åtminstone
jordens ände.

Under hela 1900-talet lämnade vetenskapsmän, författare, poeter, konstnärer och vanliga människor Ryssland av olika anledningar. Som ett resultat bildades "ryska öar" i världen, och särskilt i Europa, med sin egen charm, kultur, livsstil och, naturligtvis, kyrkogårdar. För att fortsätta att bekanta läsarna med våra landsmäns begravningsplatser, åkte tidningen EUROMAG till Venedig till San Michele-kyrkogården.

Foto: "Och jag svor att om jag kunde komma ut... det första jag skulle göra var att åka till Venedig."

Emigration från Ryssland på 1900-talet blev tyvärr ett vanligt fenomen. Det kom till den grad att ryssarna utgjorde den näst största diasporan i världen. Bland dessa miljoner fanns det förstås också enastående människor med världsrykte, av vilka många tvingades lämna sitt land.

Frankrike och Italien blev under 1900-talet kanske de mest "ryska" länderna Västeuropa. Sedan 1800-talet har våra poeter, författare, konstnärer, tänkare och vetenskapsmän älskat ett tag, och några för alltid, åkt till Paris för att Cote d'Azur, till vingårdarna i Toscana eller den varma sanden på Capri. Och naturligtvis Venedig.

Staden vid vattnet har alltid lockat fantastiska människor med sin unika och storslagna karaktär, men bara ett fåtal har haft äran att stanna kvar med den för alltid. Kyrkogårdsön San Michele blev det sista hemmet för många fantastiska människor, inklusive våra landsmän.

Den cypresstäckta ön var inte alltid det sista stoppet för venetianerna. Länge fanns det ett kloster i fästningen på ön, sedan ett fängelse, men på order av Napoleon I förvandlades ön 1807 till en exklusiv begravningsplats för venetianare.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Ön är omgiven av en röd tegelvägg, ovanpå vilken är en annan vägg av cypresser, och den vita kupolen på den femtonde sekelkyrkan San Michele i Isola. Detta är kanske en av de grönaste öarna Venedigs lagun. Och den tystaste.

Eftersom detta är den enda kyrkogården i Venedig, beslutade stadens myndigheter att tillåta framstående personer vars liv var kopplade till staden att begravas där.

Den här listan över "enastående" är inte så lång, även om själva kyrkogården inte kan kallas stor. Våra landsmän tog dock också en stolthet i nivå med Christian Doppler, Franco Basaglia och Louis-Leopold Robert.

Naturligtvis är en av de mest kända ryssarna i världen begravd på San Michele-kyrkogården Igor Fedorovich Stravinsky. Den enastående kompositören, dirigenten och pianisten var en av den musikaliska modernismens fäder och den största representanten för 1900-talets musikkultur.

Hans land dog när han var 46 år gammal. Efter 17 år blev han medborgare i Frankrike och 1945 - i USA. Men hela världen kände honom precis som en rysk kompositör.

Från 1922 bodde han i Paris. Efter att ha begravt sin mor 1939 på kyrkogården i Sainte-Genevieve-des-Bois (omkring vilken EUROMAG skrev tidigare). I decennier turnerade Stravinsky flitigt som dirigent i Europa och USA och besökte Venedig mer än en gång.

Det är värt att notera att Igor Stravinsky aldrig bodde i Venedig på länge, men efter hans död i New York gick myndigheterna i "staden vid vattnet" med på att tilldela en plats för begravningen av den stora musikern. Senare begravdes hans fru bredvid honom.

Familjen Stravinsky begravdes på den så kallade "ryska" delen av kyrkogården, bredvid en annan av våra berömda landsmäns grav. Sergei Pavlovich Diaghilev.

En av grundarna av World of Art-gruppen och arrangören av de ryska årstiderna i Paris, Sergei Diaghilev var tänkt att bli advokat, men efter examen från universitetet började han med konst.

Några år senare började han organisera utställningar där han introducerade den ryska allmänheten för mästare och moderna trender i skön konst.

Men för Europa är Diaghilev främst känd som fadern till de ryska årstiderna. Det var han som höll de "historiska ryska konserterna", där N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin och andra kända ryska musiker och artister deltog. Början av den "ryska eran" i Europa är förknippad med Diaghilevs aktiviteter.

År 1908 ägde säsonger av rysk opera rum. Trots framgången medförde säsongen förluster för Diaghilev, så nästa år, eftersom han kände till allmänhetens smaker, bestämde han sig för att ta med balett till Paris, även om han behandlade den med förakt.

1911 organiserade Diaghilev balettgruppen "Diaghilevs ryska balett". Truppen började uppträda 1913 och existerade till 1929, det vill säga till dess arrangörs död.

Diaghilev dog av diabetes, som diagnostiserades redan 1921. Enligt samtidens memoarer följde han nästan inte den föreskrivna kosten, eftersom han var upptagen hela tiden.

På marmorgravstenen är ingraverat namnet Diaghilev på ryska och franska (Serge de Diaghilew) och epitafiet: "Venedig är den ständiga inspiratören av vår fred" - en fras som han skrev kort före sin död i en dedikerande inskription till Serge Lifar. På piedestalen bredvid fotografiet av impresariot finns nästan alltid balettskor (de är fyllda med sand för att förhindra att de blåser bort av vinden).

Precis som Stravinskij bodde Diaghilev nästan aldrig i Venedig, men han ansåg att denna stad var en outtömlig inspirationskälla för hela konstvärlden.

Venedig blev en fristad inte bara för ryska utan också för sovjetiska emigranter. En av 1900-talets största ryska poeter Joseph Brodsky fann också sin sista tillflyktsort i Italien.

Poeten, född och uppvuxen bakom järnridån, hade en dröm – att se Venedig. Han kallade det en idéfix, det var inspirerat av Henri de Regniers romaner.

Den 4 juni 1972 flög Brodsky, berövad sovjetiskt medborgarskap, från Leningrad till Wien. Han undervisade i rysk litteraturs historia, rysk poesi och världspoesi, versteorin och höll föreläsningar och poesiläsningar vid internationella litterära festivaler och forum, på bibliotek och universitet i USA, Kanada, England, Irland, Frankrike, Sverige och Italien. Fick amerikanskt medborgarskap.

Den 28 januari 1996 dog poeten och begravdes i USA. Förslaget att begrava honom på nytt i Ryssland avslogs, men den 21 juni 1997 flyttades ändå poetens grav. En av de framstående ryska poeterna hittade sin sista viloplats på San Michele-kyrkogården i Venedig.

Från början var det planerat att begrava poetens kropp på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar, men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Brodsky inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också begravning. Som ett resultat beslutade de att begrava kroppen i den protestantiska delen av kyrkogården.

Också begravd på San Michele Peter Weil– Rysk och amerikansk journalist, författare och radiovärd, som Brodsky, som emigrerade från Sovjetunionen på 1970-talet.

Intressant nog var han sammanställaren av flera samlingar av verk av Joseph Brodsky.

"Och jag svor att om jag kunde ta mig ur mitt inhemska imperium, ... det första jag skulle göra var att åka till Venedig, hyra ett rum på första våningen i något palats, så att vågorna från passerande båtar skulle skvätta igenom fönstret, skriv ett par elegier, släcker en cigarett på det fuktiga stengolvet, jag ska hosta och dricka, och när jag har slut på pengar, istället för en tågbiljett, köper jag en liten Browning och utan att lämna platsen kommer jag att blåsa ut mina hjärnor och misslyckas med att dö i Venedig av naturliga orsaker.” (Joseph Brodsky "De obotligas invallning").

Migration från Ryssland på 1900-talet blev tyvärr ett vanligt fenomen. Det kom till den grad att ryssarna utgjorde den näst största diasporan i världen. Naturligtvis fanns det bland dessa miljoner enastående människor med världsrykte, av vilka många tvingades lämna sitt land.

Under 1900-talet blev Frankrike och Italien kanske de mest "ryska" länderna i Västeuropa. Sedan 1800-talet har våra poeter, författare, konstnärer, tänkare och vetenskapsmän älskat ett tag, och några för alltid, att resa till Paris, Cote d'Azur, Toscanas vingårdar eller Capris varma sand. Och naturligtvis Venedig.

Staden vid vattnet har alltid lockat fantastiska människor med sin unika och storslagna karaktär, men bara ett fåtal har haft äran att stanna kvar med den för alltid. Kyrkogårdsön San Michele blev det sista hemmet för många fantastiska människor, inklusive våra landsmän.

Den cypresstäckta ön var inte alltid det sista stoppet för venetianerna. Länge fanns det ett kloster i fästningen på ön, sedan ett fängelse, men på order av Napoleon I förvandlades ön 1807 till en exklusiv begravningsplats för venetianare.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Ön är omgiven av en röd tegelvägg, ovanpå vilken är en annan vägg av cypresser, och den vita kupolen på den femtonde sekelkyrkan San Michele i Isola. Detta är kanske en av de grönaste öarna i den venetianska lagunen. Och den tystaste.

Eftersom detta är den enda kyrkogården i Venedig, beslutade stadens myndigheter att tillåta framstående personer vars liv var kopplade till staden att begravas där.

Den här listan över "enastående" är inte så lång, även om själva kyrkogården inte kan kallas stor. Våra landsmän tog dock också en stolthet i nivå med Christian Doppler, Franco Basaglia och Louis-Leopold Robert.

Naturligtvis är en av de mest kända ryssarna i världen begravd på San Michele-kyrkogården Igor Fedorovich Stravinsky. Den enastående kompositören, dirigenten och pianisten var en av den musikaliska modernismens fäder och den största representanten för 1900-talets musikkultur.

Hans land dog när han var 46 år gammal. Efter 17 år blev han medborgare i Frankrike och 1945 - i USA. Men hela världen kände honom precis som en rysk kompositör.

Från 1922 bodde han i Paris. Efter att ha begravt sin mor 1939 på kyrkogården i Sainte-Genevieve-des-Bois (om vilken). I decennier turnerade Stravinsky flitigt som dirigent i Europa och USA och besökte Venedig mer än en gång.

Det är värt att notera att Igor Stravinsky aldrig bodde i Venedig på länge, men efter hans död i New York gick myndigheterna i "staden vid vattnet" med på att tilldela en plats för begravningen av den stora musikern. Senare begravdes hans fru bredvid honom.

Familjen Stravinsky begravdes på den så kallade "ryska" delen av kyrkogården, bredvid en annan av våra berömda landsmäns grav. Sergei Pavlovich Diaghilev.

En av grundarna av World of Art-gruppen och arrangören av de ryska årstiderna i Paris, Sergei Diaghilev var tänkt att bli advokat, men efter examen från universitetet började han med konst.

Några år senare började han organisera utställningar där han introducerade den ryska allmänheten för mästare som då var helt okända i Ryssland och moderna trender inom den sköna konsten.

Men för Europa är Diaghilev främst känd som fadern till de ryska årstiderna. Det var han som höll de "historiska ryska konserterna", där N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin och andra kända ryska musiker och artister deltog. Början av den "ryska eran" i Europa är förknippad med Diaghilevs aktiviteter.

År 1908 ägde säsonger av rysk opera rum. Trots framgången medförde säsongen förluster för Diaghilev, så nästa år, eftersom han kände till allmänhetens smaker, bestämde han sig för att ta med balett till Paris, även om han behandlade den med förakt.

1911 organiserade Diaghilev balettgruppen "Diaghilevs ryska balett". Truppen började uppträda 1913 och existerade till 1929, det vill säga till dess arrangörs död.

Diaghilev dog av diabetes, som diagnostiserades redan 1921. Enligt samtidens memoarer följde han nästan inte den föreskrivna kosten, eftersom han var upptagen hela tiden.

På marmorgravstenen är ingraverat namnet Diaghilev på ryska och franska (Serge de Diaghilew) och epitafiet: "Venedig är den ständiga inspiratören av vår fred" - en fras som han skrev kort före sin död i en dedikerande inskription till Serge Lifar. På piedestalen bredvid fotografiet av impresariot finns nästan alltid balettskor (de är fyllda med sand för att förhindra att de blåser bort av vinden).

Precis som Stravinskij bodde Diaghilev nästan aldrig i Venedig, men han ansåg att denna stad var en outtömlig inspirationskälla för hela konstvärlden.

Venedig blev en fristad inte bara för ryska utan också för sovjetiska emigranter. En av 1900-talets största ryska poeter Joseph Brodsky fann också sin sista tillflyktsort i Italien.

Poeten, född och uppvuxen bakom järnridån, hade en dröm – att se Venedig. Han kallade det en idéfix, det var inspirerat av Henri de Regniers romaner.

Den 4 juni 1972 flög Brodsky, berövad sovjetiskt medborgarskap, från Leningrad till Wien. Han undervisade i rysk litteraturs historia, rysk poesi och världspoesi, versteorin och höll föreläsningar och poesiläsningar vid internationella litterära festivaler och forum, på bibliotek och universitet i USA, Kanada, England, Irland, Frankrike, Sverige och Italien. Fick amerikanskt medborgarskap.

Den 28 januari 1996 dog poeten och begravdes i USA. Förslaget att begrava honom på nytt i Ryssland avslogs, men den 21 juni 1997 flyttades ändå poetens grav. En av de framstående ryska poeterna hittade sin sista viloplats på San Michele-kyrkogården i Venedig.

Från början var det planerat att begrava poetens kropp på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar, men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Brodsky inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också begravning. Som ett resultat beslutade de att begrava kroppen i den protestantiska delen av kyrkogården.

Också begravd på San Michele Peter Weil– Rysk och amerikansk journalist, författare och radiovärd, som Brodsky, som emigrerade från Sovjetunionen på 1970-talet.

Intressant nog var han sammanställaren av flera samlingar av verk av Joseph Brodsky.

"Och jag svor att om jag kunde ta mig ur mitt inhemska imperium, ... det första jag skulle göra var att åka till Venedig, hyra ett rum på första våningen i något palats, så att vågorna från passerande båtar skulle skvätta igenom fönstret, skriv ett par elegier, släcker en cigarett på det fuktiga stengolvet, jag ska hosta och dricka, och när jag har slut på pengar, istället för en tågbiljett, köper jag en liten Browning och utan att lämna platsen kommer jag att blåsa ut mina hjärnor och misslyckas med att dö i Venedig av naturliga orsaker.” (Joseph Brodsky "De obotligas invallning").

Venedig är alltid kopplat i mina tankar med Brodsky, som älskade det så mycket.
När jag skulle till Venedig för första gången 2007 var mina planer obligatoriskt besök Kyrkogården i San Michele och Brodskys grav.
Jag älskar att vandra genom kyrkogårdar i tysthet, titta på monument och inskriptioner. Det har en lugnande effekt på mig.
Det finns bara en kyrkogård i Venedig, och den upptar hela liten ö San Michele. Inte bara venitianer är begravda på "de dödas ö", utan också framstående människor från hela världen, inklusive vår.

Ön blev kyrkogård 1807 på order av Napoleon. Fram till i år brände och begravde folket i Venedig sina döda i staden; i kyrkor, privata trädgårdar, palatskällare, där det är möjligt.

Våra Sergei Dyagelev och Igor Stravinsky är begravda i den ortodoxa zonen, men Joseph Brodsky är begravd i det evangeliska, protestantiska territoriet. På den ortodoxa delen förbjöd den ryska ortodoxa kyrkan att begrava poetens kropp.

Så här beskriver Brodskys vän Ilya Kutik, som var närvarande vid begravningen, historien:

<Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Дальше на гондолах его доставили на остров мертвых.

Den ursprungliga planen krävde hans begravning på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar. Det visade sig att detta var omöjligt, eftersom tillstånd från den ryska ortodoxa kyrkan i Venedig var nödvändigt, men det gav det inte, eftersom Brodsky inte var ortodox. Kistan står, folk väntar. Kastningen började, förhandlingarna pågick i två timmar. Som ett resultat fattas beslutet att begrava honom på den evangeliska sidan av kyrkogården. Det finns inga tomma platser där, medan det på ryska inte är några problem. Däremot hittade de en plats - vid Esras fötter. (Jag noterar att Brodsky inte tålde Pound som person och antisemit, men som poet värderade han verkligen...) De började gräva - en stav av dödskallar och ben, det var omöjligt att begrava. Till slut bars stackars Joseph Alexandrovich i en ny kista till väggen, bakom vilken elektriska sågar och annan utrustning ylade, de lade i honom en flaska av hans favoritwhisky och ett paket med hans favoritcigaretter, de begravde honom nästan på ytan, knappt täcker honom med jord...

Och ytterligare en omständighet, som bara skrevs om i Italien. Den ryske presidenten Jeltsin skickade sex kubikmeter gula rosor till Brodskys begravning. Mikhail Baryshnikov och hans sällskap flyttade alla dessa rosor till Ezra Pounds grav. Det fanns inte en enda blomma från de ryska myndigheterna på Brodskys grav, vilket faktiskt motsvarar hans testamente.”>

Innan resan studerade jag platsen för Brodskys grav. Allt verkade vara klart. Det fanns ingen skylt till graven på den tiden, men jag visste att det fanns en officiell skylt på huvudgränden med Brodsky och en pil skriven med tusch. Sedan fick jag reda på att själva inskriptionen med en tuschpenna först gjordes av Peter Weil, och sedan uppdaterades inskriptionen ständigt av de som kom till hans grav (jag skämdes över att göra detta).

Efter att ha kommit till ön med vaporetto gick jag runt kyrkogården och gick för att leta efter Brodskys grav, men allt visade sig inte vara så enkelt som i berättelserna om resenärer.

En gammal italiensk kvinna, helt i svart, som kom med en bukett blommor, förmodligen för att se mina släktingar, se hur jag försökte hitta graven, som svar på min fråga om Brodsky, frågade vem jag var efter nationalitet och, insåg att jag var rysk, nästan tvingade mig att gå till Stravinskys grav, i tron ​​att en rysk turist bara skulle åka dit, var jag tvungen, för att inte förolämpa henne, först gå till Stravinsky och Diaghilev, och sedan, efter att hon lämnat, till sist gå till Brodsky. Stravinskij är mer populär än nobelpoeten. Börjande och åldrande ballerinor tar med sig spetsskor till Diaghilevs grav. Pointe-skorna ser lite patetiska ut.

Nära Brodskys gravsten finns en metalllåda som ser ut som en brevlåda, jag är ingen poet, så jag skrev inget till Brodsky, jag lade bara i en sten som jag hade sparat i förväg. De säger att många poeter kommer hit för att välsigna sin storebror och lämnar pennor och anteckningar.

På baksidan Brodskys gravsten har den latinska inskriptionen Letum non omnia finit – allt slutar inte med döden, i förhållande till Brodsky är detta absolut sanning.

De dödas ö är oskiljaktig i min uppfattning från Venedig. Och när jag kom till Venedig för andra gången 2011 tog jag dit mina systrar och systerdotter. Vid det här laget fanns Brodskys namn redan på det officiella indexet.


Jag slogs av någons grav som förstördes av flera hundra år gamla träd

Vid utgången från kyrkogården stoppades vi av ett begravningståg med en lyxig svartlackad kista och tröstlösa färgglada italienska släktingar.
Vid mitt första besök kom jag aldrig till en annan plats i Venedig, som är oskiljaktig från Brodsky - "de obotligas vall", glorifierad av honom i hans berömda uppsats. Och vid mitt andra besök svor jag att jag definitivt skulle nå henne. På kvällen den andra dagen lämnade jag min systerdotter, utmattad från dagen, med sin mamma för att titta på tecknade serier på hotellet,

min andra syster, min svägerska och jag gick först till Kyrka - Santa Maria della Salute.

Banvallens namn gavs av sjukhuset och de angränsande kvarteren, i vilken medeltida stad innehöll hopplösa patienter infekterade antingen av pesten eller av syfilis. Och när epidemin tog slut byggde de överlevande invånarna i Venedig en fantastisk kyrka till minne av befrielsen - Santa Maria della Salute, och vallen fick namnet Fondamenta degli Incurabili, nu finns den inte längre på kartorna och om inte för Brodsky , ingen skulle komma ihåg det så.

Redan i mörkret lämnade vi kyrkan för att leta efter vallen. Vi gick en lång stund, det var nästan inga människor i det här området på natten. Belysningen räckte inte till, och vi var rädda att missa platsen vi letade efter. Förutom oss gick ett ungt par, jag tror att de var amerikaner, längs vallen. Det var på något sätt roligare med dem. Och plötsligt babblade de högt "Brodsky, Brodsky", vi insåg att vi hade kommit till rätt plats.

Sedan stannade de nära minnestavlan och fortsatte att säga något entusiastiskt om Brodsky


Så vi tog en rundtur med ett ungt amerikanskt par.

Inte alla öar i den venetianska lagunen är mysiga och tillgivna. Ett bevis på detta är den dystra kyrkogårdsön San Michele. Och det gör honom inte alls dyster utseende- allt är bra med det, det finns cypresser överallt i ordnade rader, en vacker mur omger ön längs omkretsen, och innanför dessa väggar kan du hitta mycket pittoreska hörn och gamla kyrkor.

Vad är ön känd för:

I slutet av 1400-talet grundades ett kloster på ön, som idag påminner om templet San Michele i Isola, vars konstruktion färdigställdes 1469. Från mitten av 1600-talet flyttades det venetianska fängelset till fästningen på ön. Och först i början av 1800-talet, nämligen 1807, på order av kejsar Napoleon I, gavs ön St. Mikael ärkeängeln helt över till kyrkogårdens behov.

Napoleon beordrade att Venedigs invånare skulle begravas på ön, men med tiden uppstod en tradition (om man kan kalla det så) att begrava framstående konstnärer och helt enkelt kända personligheter här. Du kan hitta gravarna för många av våra landsmän: poeten och dramatikern Joseph Brodsky, kompositören och dirigenten Igor Stravinsky, hans fru Vera och teaterfiguren Sergei Diaghilev. Ganska märkligt är det faktum att det var Diaghilev som introducerade Stravinsky för sin framtida fru! Som ni kan se har deras vänskap blivit evig.

4.
Joseph Brodskys och Sergei Diaghilevs gravar på ön San Michele

Kanske inte alla kommer att tycka att "De dödas ö" är en intressant turistattraktion, men att besöka den medför många känslor. Det kan vara sorg, nostalgi eller självupptagenhet. När allt kommer omkring finns inte bara positiva känslor kvar i minnet under lång tid, snarare tvärtom. Och det finns helt enkelt något förtrollande och förtrollande på denna antika ö, något som får dig att kasta dig in i det förflutna, känna nuet och tänka på framtiden.

Information för resenärer:

Kyrkogården i San Michele är uppdelad i tre sektioner: katolsk, ortodox och protestantisk. Brodskys grav, som oftast är eftertraktad av turister från Ryssland, ligger på den sista delens territorium. Utan att ens äga den italienska, kan du fråga en av lokalbefolkningen: "Brodsky?"...