Foto 1.

Detta var redan min sjätte resa till Altai. Jag har inte besökt någon region i Ryssland så ofta, kanske bara i Ural mer, på grund av dess närhet.
Detta är dock inte förvånande. Allt som krävs är att en person kommer hit minst en gång och det är allt..

Förresten, varför inte visa här fotografier från de första resorna, fortfarande på film, svartvitt? Det har trots allt gått 20 år! Jag kommer förmodligen att göra det i efterföljande inlägg.

Och idag är de tre första dagarna av vår resa till sjön Kucherlinskoye.

Foto 2.


För orientering.
Vi (sex av oss) reste från Novosib till Tungur med minibuss, det tog lite mindre än en dag. Vägarna dit är normala nu, inte som förr. De gav 3200 rubel vardera. från näsan. Nu är många privata ägare och företag engagerade i att transportera turister, priserna är lika med vanliga bussar.

Foto 3.

Sedan repade kycklingen vår väg med tassen. Generellt sett förstår förstås de som är intresserade.

Tungur - sjö Kucherlinskoye - Myushtuairy glaciär (nådde inte) - sjö. Darashkol, - återvänd till Kucherla - passera till sjön Akkem - floden Akoyuk och dalen av de sju sjöarna - till foten av Belukha, Akkem glaciär - tillbaka till Tungur.

Foto 4.


Här är Tyungur. En vanlig by, om man inte pratar om landskapen som omger den.
Vi slog läger på stranden av Katun, inte långt från Vysotnik-basen. Och vi gick en promenad.

Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.

Foto 8.


På sluttningarna av dessa kullar finns snår av jordgubbar, det är synd att de inte är mogna ännu, det är i början av juli.

Foto 9.


Hästar är mitt huvudämne)

Bild 10.


Titelbilden visar en rosa rutschkana med en häst. Rosa färg- det här är blommorna. Och nedan är Katun.

Bild 11.

Bild 12.


En rosa byst av en av revolutionärerna som en gång etablerade sovjetmakten här.

Bild 13.

Bild 14.

Bild 15.


Lokal pojke.

Bild 16.

Bild 17.


Nästa morgon tar vi på oss ryggsäckarna med två veckors mat och ger oss ut!
Detta är vår navigatorguide till Lech. Kanske någon kände igen honom från mina Kamchatka-inlägg.

Bild 18.


De första 2-3 dagarna är som alltid de mest trista och ointressanta. Unna dig själv och gå längs stigen. Ibland kommer en ryttare på en häst att galoppera mot dig. Du kan se det på översta bilden också)

Bild 19.

Bild 20.


här igen... Faktum är att det finns en fullsatt häststig här och många människor svettas inte som vi, utan rider en häst.

Bild 21.


Vårt första stopp är omgivet av berg, eldiga bad och nässlor.

Bild 22.

Bild 23.


Men det är de rätta turisterna.

Foto 24.

Bild 25.


Här, nära Kuilyu-grottan med hällristningar (jag tog inga bilder på dem), finns det ett vanligt läger för ridgrupper.

Det finns cirka 100 teckningar i Kuylyu-grottan forntida människa. Men många av dem var så bortskämda av "tacksamma ättlingar" att jag inte tog ner dem.

Foto 26.

Foto 27.

Bild 28.

Bild 29.

Foto 30.


Nästa morgon går vi vidare mot de snöklädda bergstopparna.

Foto 31.


I slutet av den andra dagen åker vi till sjön Kucherlinskoye.
Dess stränder är tätt bevuxna med skog, så att den nästan är osynlig bakom träden.

Namnet kommer från ordet kuchurlu - "saltkärr". Enligt Altai-legender bor Kol-eezi, d.v.s. sjöns mästare, i sjön. Man tror att denna ande kan skrika som en tjur. Enligt skogsbrukare är lärkcederskogarna som omger sjön bebodda av rådjur, lodjur och sobel. Kolonier av murmeldjur finns på bergssluttningar. Bergsgetter besöker ibland alpina ängar.

Foto 32.

Foto 33.

Det kommer att finnas många fler vyer av Kucherla, men det är till nästa gång.
Jag ska leta efter gamla svartvita filmer från 20 år sedan, det kanske finns några kvar...

Alla vägar in Berget Altai de går genom staden Biysk, så beskrivningen kommer att vara från denna stad. Rutten ser ut så här:

Avståndet från Biysk är cirka 526 km.

GPS-koordinater: 50.160435, 86.30967

I Biysk, efter bron över Biya, kör vi rakt, utan att svänga någonstans. Bortom Biysk kommer den historiska delen av Chuysky-området att börja. Vägen är utmärkt asfalt, och precis efter Biysk finns en 4-filig väg. Det kommer visserligen inte att ta lång tid, efter 20 km kommer det att bli en vanlig tvåfilig, men fortfarande av utmärkt kvalitet. Cirka 15 mil efter Biysk kommer det att finnas en vägskäl framför byn Ust-Sema. Vi tar huvudvägen till höger längs motorvägen M-52 till Tashanta. Vi korsar Katun på en ny bro. Vi klättrar på Seminsky-passet. Även om detta är det högsta passet på Chuysky-kanalen, är det inte tekniskt svårt; du kan enkelt övervinna det i vilken bil som helst när som helst på året. Ytan på passet, liksom på hela Chuysky-området, är utmärkt asfalt. Efter nedstigning från Seminsky kommer det att finnas en gaffel. Chuya-kanalen går rakt. Vi måste svänga höger efter skyltarna mot Ust-Koksa och Ust-Kan. Efter Ust-Koksa börjar Uimon-steppen. Efter 60 km kommer byn Tyungur.

Många gånger har jag sett ett fotografi med samma handling - Bergssjö, där himlen reflekteras, sedan ett par mörka berg som ser ut som portar, och bakom dem finns en grandiost lysande vägg av is och snö från själva topparna. Jag visste att det var i Altai, och att någonstans i bergsväggen låg Belukha (4509m), högsta punkt Sibirien, heligt berg många nationer, och enligt Roerich - Northern Kailash. Och om vägresor längs Altai-motorvägarna är Novosibirsks och andra närliggande regioners privilegium, så åker människor från hela den stora regionen till Altai-bergen och floderna, och även när jag gick i skolan tog chefen för vår turistklubb grupper här. Platsen från bilden visade sig vara sjön Akkem, den mest kända vandringsattraktionen i Gyllene bergen. Och även om jag inte är en vandrare själv (vilket jag var tvungen att bevisa ännu en gång), så var den erfarna Olga med mig, och den veckolånga vandringen till Akkem blev kulmen på mitt äventyr.

Berättelsen om Akkem-vandringen kommer att bestå av tre delar: vägen upp från den sista byn Tyungur (inklusive bilder från vägen ner), sjön Akkem och det omgivande området, radialer till Yarlushka och de sju sjöarna. I visade jag Ust-Kan, men mellan den och Tyungur finns även Ust-Koksa och Uimondalen, som jag ska visa efter Akkem. Och istället för ett förord ​​- .

I de övre delarna av Katun finns den bördiga Uimon-steppen och Old Believer Belovodye. Bakom den ligger den lilla Katanda-stäppen, vars ägare under tsaren var kosackerna från den sibiriska arméns Bikatun-linje, under vars skydd Vasily Radlov var den första att gräva efter sina arkeologer 1865. Och utanför alla dimensioner står byn av Tungur, vars namn skulle kunna översättas som Zabubennye: i Altai Tungur är en shamans tamburin. Bortom Tungur finns det glest befolkade berg utan vägar, efter att ha vandrat 70 kilometer längs vilka du kan hoppa ut. Utsikt nedströms, nästan alla bilder från Tyungur togs på vägen tillbaka, när vi åkte härifrån - och detta är inte så lätt, eftersom det inte finns någon reguljär transport här, dess passage är officiellt förbjuden på grund av nödbron i Katanda, och en inofficiell minibuss "endast för lokalbefolkningen" bötfälls också med jämna mellanrum - jag misstänker att det runt den tidpunkt då de fångas när de transporterar turister.

På den höga stranden finns Röda arméns soldaters grav. Det var ett klimax i de övre delarna av Katun Inbördeskrig för Altai, och faktiskt de halvmytiska hjältarna kämpade. 1918, nära Tungur, dog Pyotr Sukhov med en avdelning av röda partisaner, besegrad av de "vita" i Altai-steppen och drog sig tillbaka hit genom bergen. 1921, i Katanda, i sitt hem, dödades den siste hövdingen för Bikatun-kosackerna, Alexander Kaygorodov, som försökte befria Rus från Mongoliets territorium. Lokalbefolkningen trodde dock att han inte dog, utan åkte till Kina, och det var lättare för de röda att tvätta händerna. Här vilar naturligtvis Sukhov:

Det finns också ett Round House i Tungur - en tydlig Uimon-trend:

Och hårda, rostiga jalopies, som påminner oss om att lokalbefolkningen inte enbart lever av turism. Jag såg Altaians i Tungur, men det verkade för mig att det här mestadels var en rysk by.

Och bortom Katunya - protein Och den högsta Katun-åsen i Altai, från vilken Katun själv flyter i en invecklad spiral. Detta är, som jag förstår det, Kucherlinskaya-dalen, och vanligtvis går folk uppför den, och nedför Akkemskaya-dalen. Men en sådan vandring, med Kara-Turek-passet som delar dalarna, varade i tio dagar, eller till och med ett par veckor, vilket jag inte hade. I princip visade sig idén att kombinera dynamisk vägkörning och bergsvandring på en resa vara, milt sagt, inte särskilt framgångsrik - mest Under resan var vi tvungna att bära en värdelös (förutom vandringsdelen) last, det fanns ärligt talat lite tid för vandring, och vi hade redan slösat bort vår energi.

Från kullarna ovanför Tungur, främst berget Baida, är Belukha tydligt synlig. 12 kilometer nerför Katun, nästan mittemot Akkems mynning, ligger Turgundaflodens mynning, där hela turkiska tidens "stora sju" kezer-tash ("stenkrigare") har bevarats. Men att åka dit tar en dag, och att hyra en bil kostar otillräckliga tusentals, och jag såg många "stenkvinnor" på den resan. Så låt oss gå över bron:

Hängbron över Katun, inte den första och inte den sista längs dess kurs, hänger bokstavligen över Tungur:

Det öppnades 1982, och som jag förstår det var det från den tiden som turister strömmade till Akkem och Kucherla i en bäck:

Och om själva Tungur står på den vänstra stranden, så är det bakom Katunya dess lägerplatser. På vägen "dit" övernattade vi på campingen "White Krechet", som serverades av två pojkar som såg ut som bröder. Dessa var inte arbetare inom tjänstesektorn, utan klassiska "förtrollade av Altai" som hjälpte sina bröder i åtanke att gå till bergen, och det faktum att de tog lite pengar för detta uppfattades av både oss och dem som en konvention. Men killarna vägrade ta med våra saker till förrådet - från dag till dag stängde "White Krechet" för vintern. Det närliggande turistcentret "Bairy" var redan stängt - och detta var i början av september! Året runt Endast Vysotnik verkar här, som kombinerar funktionerna som ett turistcentrum och ett skogshotell. "Vysotnik" har båda dessa dalar och organiserar olika avlämningar. Han har en ”gren” på Akkem, som helt enkelt heter ”Verkhniy Vysotnik”, och vi fick också träffa honom.

Vi övernattade på Vysotnik på vägen tillbaka - och jag förstod att jag skulle gå och övernatta här för vilken peng som helst. För det första var vi fruktansvärt utmattade och genomblöta i regnet, och för det andra... en vandrare ska antingen inte svettas eller simma: jag ville otroligt nog tvätta mig. På sommaren finns ett turisthärbärge med sovsäckar i allrummet, men i september var det redan stängt, och valet var att slå upp tält eller övernatta på hotellet från ramen ovanför. Rum med bekvämligheter där kostar 1 500 rubel per person, utan bekvämligheter - 1 200. Samtidigt fanns det ingenstans att hänga våta trasor för att torka, varmvattenberedaren var designad för en och en halv person, och kanske bristen på Wi-Fi kan förklaras av bristen på fiberoptik i Tungur. Det är också förbjudet att äta eller ha mat i rummen, men vem ska kontrollera detta? Annars var "Vysotnik" bra - mysigt territorium, artig personal, utmärkt mat på caféet (men dyrt), på turistbyrån är de uppmärksamma på kunderna, vilket hjälpte oss på vägen "dit". Och du behöver inte checka in här för att använda bagageförvaringen för din resa till bergen.

Det finns också en separat föreställning här. På morgonen lockades vi ut ur vårt rum av ljudet från en propeller:

En liten helikopter anlände - en lätt amerikansk "Robinson R66", femsitsig med lastutrymme. Tunga helikoptrar, så många av dem som jag såg i Sibirien, är uteslutande ryska och sovjetiska, men de små "flygande bilarna" är samma utomeuropeiska "Robinsons" med en karakteristisk mast under propellern:

Helikopterturer är ett mycket populärt tidsfördriv i Altai, och det får dig att tro att det inte finns så få människor med pengar bland oss ​​som det verkar. En 40-minuters flygutflykt med ett flyg över Belukha kostar 70 tusen rubel per bord, och just denna R66 flög från med en mellanlandning (uppenbarligen för tankning) i Tungur. Bilden visar hela interiören av en helikopter, inte särskilt skild från en bil. Som jag förstår det flyger 4 turister och en instruktör hit, och utflykten läses automatiskt.

Han specificerade inte om den här helikoptern kunde användas som ett transportmedel - för att släppa av turister på sjön Akkem eller för att hämta dem därifrån, i båda fallen även visa Belukha. Ett mer välkänt överföringsalternativ för dem som är för lata för att åka på egen hand är en häst, men priset är jämförbart med en helikopter: för det första bärs turisten med lasten inte av ett, utan av två ston (ett för sig själv, den andra för en ryggsäck); för det andra kommer en instruktör att leda husvagnen, vars häst betalas separat med samma pris; för det tredje betalar du separat för hemresan till samma priser för varje häst. Det vill säga, beräkningsformeln är följande: antal hästar = (antal turister)x2 + 1, och multiplicera allt detta med antalet dagar + 1. Med tanke på att hyra av ett sto kostar 1 500 per dag, för två av oss skulle kosta från 15 till 22 tusen rubel, varav mellan hälften och en tredjedel skulle ha spenderats på att återlämna instruktören.
Det enklaste alternativet för att förenkla överföringen är att ta en "shishiga" (en GAZ-66-lastbil) till Three Birches. Faktum är att Akkem rinner in i Katun 15 kilometer nedanför Tungur (karta), och för att komma till det måste du övervinna Kuzuyak-passet längs en tråkig skogsväg: den första dagen av resan lovar mycket ansträngning och lite skådespel. En "shishiga" taxi kostar 10 tusen rubel, vilket till och med är billigt för en stor grupp, men enskilda turister är anslutna till 1 100 rubel (100 rubel - Vysotnik-kommissionen) vid ganska frekventa tillfällen. Och på kvällen, när vi åkte till "Vita Krechet", fick vi veta att det inte fanns några möjligheter för morgondagen, och det maximala de kunde erbjuda var att delta i forsränningen till mynningen av Akkem för samma pengar . Men på morgonen dök det plötsligt upp en bil som transporterade lite material och gods till Three Birches, och flickorna från Vysotniki, som inte hade glömt vår önskan, ringde mig. Att betala eller inte betala 2200 för två, Olga och jag hade inte ens en fråga. Klockan 11 körde en jeep upp till Vysotniks portar och tog oss till Kucherla - den verkliga "sista byn" tre kilometer längre:

Om Tungur tycktes mig vara huvudsakligen rysk, så var Kucherla en nästan ren Altai-by. Och många hus i Kucherla har chaks - traditionella Altai-kopplingsstolpar. Eftersom en häst här inte är en lyx, utan ett transportmedel och inkomst:

Någonstans i Kucherla väntade en "shishiga" på oss. Du kan träffa dem på Kuzuyak-vägen, men enligt andra turister tar de strikt 1000 per person från vilken punkt som helst och prutar inte.

"Shishiga" korsade Kucherlafloden, ännu mer turkos än Katun, över en träbro. Kucherlinskaya-dalen, i jämförelse med Akkemskaya, anses vara mer pittoresk och mild, men också längre, och skönheten i högbergssjöarna och det nästan kilometerlånga Myushtuairy glaciär-isfallet, dit den leder, är mycket svåra att tillträde, och som regel vänder turister sig från det till Kara-Turek-passet till Akkemu, längs vilket de går ner. Var uppmärksam på brofragmentet och en hög med stockar - bron spolades bort av en översvämning för flera år sedan, men sedan dess har en ny, även den av trä, byggts.

Vägen bakom bron ser i princip ut så här, och efter regnet kör inte ens UAZ:er här - bara shishiga, bara hardcore! Och hur kul det var att gå tillbaka längs den, fotledsdjupt i hal lera eller, om det var vid kanten, midjedjupt i vått gräs...

Ett par kilometer från Kucherla finns en storslagen äng, i sig själv två kilometer bred, bakom den finns återigen skogar och en smutsig grusväg. Bara en vanlig skog, utan någon speciell skönhet, genom vilken man skulle behöva gå i timmar. "Tänk att vi skulle ha korsat till fots!" Olga och jag skulle tänka och förstå varandra utan ord. Den enda spektakulära platsen på 22 kilometer av denna väg är själva Kuzuyak-passet (1513m). Den reser sig 700 meter över "Kucherlinskaya"-sidan, 500 meter över "Akkemskaya"-sidan, och klättringen till den är inte extrem, utan helt enkelt tråkig och svår.

Tungur och Kucherla är synliga, sträckta längs sina floder:

Och det här är redan en nedstigning bortom Kuzuyak, och den djupa Akkem-dalen som sträcker sig i fjärran är tydligt synlig. Lägg märke till hur belysningen har förändrats? I solen har denna dal onaturligt ljusa färger:

Här var vägen inte längre blöt, utan dammig. Ett par gånger såg vi turister gå mot oss, och här och där bortom Kuzuyak såg vi slåtterfält och staket.

Återresan var mycket svårare - vädret försämrades, det regnade två dagar i rad, och vägarna slets upp på alla håll, men den här gången fanns ingen möjlighet. Därför gick vi, och det enda som lyste upp våra ansträngningar var de vilda nyponen som växte rikligt på Akkem-sidan av passet - vi samlade ihop dem för framtida bruk och bryggde dem till te i flera dagar efter vandringen.

Sicksackarna på det breda "shishizh"-spåret är bekväma att skära längs smala och brantare stigar. På sluttningarna är leran, som hålls samman av rötter, inte så hal, men i låglandet kan det finnas mycket otäcka träsk. Dessa stigar är inte så mycket för fotgängare som för ryttare, som ibland kom vår väg:

Och på väg till passet lade jag plötsligt märke till en hund vid mina fötter. När vi ser tillbaka såg vi en husvagn, men något annat:

Här var det inte imponerande turister med en misantropinstruktör som red, utan stränga altaier med gevär, och det var mycket fler hästar än ryttare och på varje häst hängde något som mest liknade en säck potatis. Efter att ha kommit ikapp skrek ledaren till oss: "Hoppa på den röda! 1000 rubel till Kucherla!", uppenbarligen förstod han uppriktigt inte att en person kanske inte kan sadla en häst när han rör sig.

Jag frågade nästa Altai-man var du kom ifrån, och han svarade mig: "Vad är ditt intresse?" i en sådan ton som om han till nästa fråga skulle ta pistolen från axeln och skjuta honom. Först efter att ha följt dem med ögonen insåg vi att det var kottar, och "potatisen" i påsarna var tallkottar från några avlägsna tomter, vars placering de naturligtvis inte ville avslöja. Mötet med packkaravanen motiverade på något sätt den svåra hemresan för mig.

Låt oss återvända till den soliga starten på vandringen. Vid något tillfälle dök det upp en kramp från buskarna - det fanns en liten lägerplats dit "shishiga"-materialen transporterades, tydligen för att bevaras för vintern. Vi drevs ytterligare en halv kilometer framåt bortom en bred äng och släpptes av i denna glänta, populärt kallad Tre björkar. Björkar finns här dock fler än tre, och vad som exakt gav röjningen dess namn - jag vet inte.

Det finns ett par helt övergivna hus här, och på vägen "dit" åt vi lunch vid bordet i dem, och på vägen tillbaka slog vi oss ner där för att tillbringa natten, bokstavligen våta till huden: om du går in kraftigt regn i flera timmar, inga regnrockar och jackor kommer att rädda dig. Det var inte varmare inne än i ett tält, men till skillnad från ett tält, huset vid vår ankomst redan stod. Han har nog sett mycket på sin tid:

Så vi körde 22 kilometer. Som vår vidare resa visade, skulle vi inte ha täckt dem på en dag: jag vet helt enkelt inte hur man går i bergen, och Olga har tappat sin styrka och skicklighet på tre år utan att vandra. Dessutom var hon van att resa med ett stort sällskap och därför packade hon, hur mycket hon än lättade på sin ryggsäck, ändå mer på vägen än hon kunde bära. Jag kunde lasta av den (och till slut bar jag mer än 30 kilo), men i rena turistärenden - att sätta upp tält, laga mat - var jag till liten nytta, förutom att samla ved till flishuggen och ta med vatten från bäcken, så vi ställde upp i 3 timmar, och det tog oss 4 timmar att göra oss i ordning, det vill säga vi gick 7-8 timmar om dagen med en medelhastighet (inklusive vilor) på 1 km/h upp och 2 km /h ner, om det mäts i en rak linje. Från Tungur till Three Birches - 22 kilometer längs vägen; från Tre björkar till Akkemsjön - ungefär lika långt i en rak linje, det vill säga faktiskt 1,5-2 gånger mer. Ministeriet för nödsituationer och gränsvakter går Akkem-leden på en dag (detta ingår i deras standarder), normala turister tar 2-3 dagar från Tungur och 1-2 dagar tillbaka, men vi gick upp 2,5 dagar från Three Birches och 2 dagar ner till Tungur.

Och vi kunde ha gått ännu långsammare, men Akkemsleden är inte vild taiga, utan en park. Förmodligen såg Chuysky-kanalen ungefär likadan ut i den "eviga" eran - inte mindre än en meter bred och med noggrant sågade trädstammar som hade fallit på vägen. Största delen av leden är full av kanmi och rötter, och medan de kommer i vägen på nedstigningen hjälper de mycket på uppstigningen och bildar en sorts trappa, och det är inte halt att gå här i alla väder.

Till höger flyter bäckar i branta steniga bäddar:

Till vänster, bakom träden, dyker ibland en mur upp och bruset från den vilda Akkem hörs:

Det finns gafflar på leden, men de är alla villkorade - grenarna kommer att konvergera efter max några hundra meter. Och längs hela ledens längd, var 2-3 kilometer, eller ännu oftare, finns det Glades. De har utvecklats så noggrant av turister att andra markerats som campingplatser på Maps.me. Många av dem har någon form av såser, burkar med salt eller socker, flaskor med vatten kvar på dem - ta dem och använd dem om du inte är klen! Att promenera här är inte farligt - även om du bröt båda benen (vilket inte är så lätt att göra här), så kommer det om max några timmar (och troligen tidigare) andra turister att gå förbi och om de inte hjälper sig själva , kommer de att rapportera till ministeriet för nödsituationer ovan. Men all denna hemgjorda infrastruktur har baksidan- brist på ved. Även flisen i de flesta gläntorna väljs nästan helt, och det tar en timme att samla in dem för en matlagning i hyggens avlägsna omgivningar.

Det främsta landmärket på de lokala stigarna är hästdynga. Om du inte har sett honom på ett tag betyder det att du tydligen har lyckats gå åt fel håll. Men mot förmodan är det inte mycket sopor - det kan ligga ett papper eller en plåtburk någonstans, men jag har aldrig sett spontana deponier längs hela leden. Järnbiten, som antingen såg ut som en hemmagjord spis eller en burbulator för ett helt läger hippies, var det största exemplet på lokalt skräp, och även detta var kanske inte skräp, utan en "fungerande" såll för pinjenötter. Och det är inte en fråga om turisters sofistikering (ett gäng nötkreatur i månaden räcker för att skräpa ner hela leden till huggorm), det är bara det att i Altai förstår de att de behöver städa, och frivilliga och instruktörer övervakar renlighet längs Akkemsleden. De säger att detta inte är den minsta anledningen - sopor lockar björnar, problem som ingen här verkligen vill ha. Men om du träffar Goga, kom ihåg att han är en man!

Det finns verkligen inte så mycket intresse på leden. Skogen och skogarna är täta och fuktiga, och bergen påminns inte så mycket av de vackra vyerna som av sinusvågen i det vertikala planet som leden representerar.

Det enda som tilltalar ögat är de levande varelserna - till exempel nötknäpparen. Jag visste inte att de hade ett så roligt utseende:

Ekorrarna här är mestadels svarta, och det finns verkligen många av dem:

Och dessa svarta spindlar, eller snarare hömakare, springer rikligt längs stenarna under fötterna:

Sektionen av leden bakom Three Birches visade sig vara den svåraste - konstant branta uppförsbackar, ibland ger vika för hånfulla nedfarter: om den allmänna riktningen var uppåt, lovade varje nedstigning en ny uppstigning. Dessutom insåg Olya inte omedelbart att hennes bärförmåga hade minskat, och jag ville inte stanna, och som ett resultat överansträngde hon sig själv på den allra första kilometern så att hon inte längre kunde återhämta sig förrän i slutet av vandringen . Då och då stötte vi på andra turister, och deras ryggsäckar var två gånger mindre än våra – och tyvärr har jag för lite erfarenhet för att förstå hur de klarar av detta. Vi gick cirka 6 "raka" kilometer under dagen, och i skymningen stannade vi för natten bland stenblocken under en kurumnik nära Akkemskaya Pad-strömmen. Fram till slutet av vandringen kallade jag denna plats för Djävulens glänta, för på grund av trötthet och nedstämdhet vid de mycket blygsamma resultaten, hade jag här en episk kamp med Olga.

Och nästa dag försonade Belukha oss. Vid något tillfälle såg vi en gaffel - den ena stigen gick upp, den andra ner, och Olga mindes från sin tidigare resa till dessa delar om en viss Nedre Akkem-led, där hon skulle behöva klättra genom buskar och kurum. Därför gick hon för att rekognoscera på toppen, och jag gick längst ner, och snabbt insåg jag att den nedre stigen var mer vältrampad, återvände jag till mina ryggsäckar. Och när jag tittade upp såg jag ekorrar lysa bakom taigan Och:

Och jag visste inte då att det var Belukha själv parat med den runda Delaunay-toppen (4260m). Från rysk sida ser de ut som en kupol och en pyramid, om man så vill – som påskkaka och påsk. Altaierna kallar det Kadyn-Bazhy, vilket betyder Katuns chef, men samtidigt betyder Katun själv "härskarinna", och då är Belukha helt enkelt chefen för hövdingarna. Enligt Altai-tro är dess topp en kanal som förbinder vår värld med den himmelska och närmar sig heligt bergÄven shamaner var förbjudna. Jag började med fotografier av Belukha. Tja, hela Belukha-massivet är känt bland Altai-folket som Uch-Sumer (Trehövdad), och dess tredje element är Western Belukha (4435m), märkbar i den inledande, den näst högsta toppen av Altai och den mest spektakulära av bergen ovanför Akkem. Bakom bergen blir det en svag sluttning med Geblerglaciären (militärläkaren Friedrich Gebler utforskade berget första gången 1835), varifrån Katun härstammar, och den branta nordsluttningen är Akkemväggen, från vilken Akkem själv bryter ut med en ryta. "Ak" på alla turkiska språk betyder "vit", "kem" betyder flod på det gamla turkiska språket. Akkem är verkligen inte turkos, utan vit överallt:

Och en skylt på en sten nära stigen påminner om hans galna humör:

Akkem verkar inte vara djup, men det är faktiskt inte ens riktigt en flod, utan något övergångsmässigt mellan en flod och ett vattenfall. Kontinuerliga forsar 40 kilometer långa. Se här - flodbäddens sluttning syns blotta ögat! I fjärran, bakom träden, är den västra toppen av Belukha:

Men taigasinusformerna tog slut, och stigen ledde nu längs Akkem, och den väldiga sluttningen för älven var ganska dräglig för stigen. Det största hindret den andra dagen var kurumnikerna, som också mestadels hittades. När vi gick upp kom jag ihåg att det var två-tre av dem, på vägen ner visade det sig att det var minst fem.

Och sidoströmmar som fortfarande dök upp då och då. Många broar har gjorts, men här är den mest grundliga:

En stor fjäril slog på en av kurumnikernas stenar och surrade maktlöst som en fluga. Hennes tid har gått:

I bergen i september kan det bli -15, och eezi (bergsandarna) var snälla mot oss - även om nätterna var kalla och det regnade på vägen tillbaka, sjönk temperaturen aldrig under 5-7 grader.

Här träffade vi en troll som inte brydde sig det minsta om oss – han gick runt på sin egendom innan han vinterförvarade den:

Det fanns baldakiner gjorda av torv under vridna rötter som kunde användas som koja:

Vi passerade dock inte bara dem, utan också den största parkeringsplatsen mittemot Tekelyu-vattenfallet, som tydligen de flesta turister når från Three Birches på en dag. I närheten sägs vattenfallet vara mycket vackert, men det finns inga broar över Akkem, och foto nr 39a visar hur ett försök att vada kan sluta. Dessutom är jag säker på att floden där förde bort mycket starkare och mer erfarna människor än oss. Därför går de vanligtvis till Tekelyushka med en separat radial ovanifrån:

Bakom Akkem dyker det under tiden redan upp rödingar – ännu inte vår väg, men de omgivande bergen sugs över linjen bortom vilken träd inte växer:

Efter att ha gått ytterligare ett par kilometer bortom Tekelyushka bestämde vi oss för att gå upp för natten - den andra dagen gick vi lite mer än den första, men det var fortfarande cirka 4 kilometer till målet. Jo, jag valde gläntorna inte minst på grund av vyerna som öppnade sig från stranden av Akkem - till exempel i all sin prakt Västra Belukha före solnedgången... ser du ett ANSIKTE på sluttningen?

Men i gryningen - hela Uch-Sumer-massivet, där andra esoteriker ser Trident of Shiva. Utsikten är storslagen, och tack vare det svårare klimatet är de isiga 4-tusen Altai inte mindre majestätiska än.

På morgonen på samma ställe. Det är härifrån rubrikramen för inlägget är hämtad. Färgerna är fortfarande overkliga:

Och hela tiden kom andra turister mot oss, och deras geografi var helt annorlunda än de vi mötte på vägarna - nästan ingen från Novosibirsk eller Barnaul, men varannan gång Moskva eller St. Petersburg, och även Jekaterinburg, Kazan, Arkhangelsk , Cesky Budejovice ... Bara en gång på vägen tillbaka stötte vi på turister som försökte köra om oss: även om vi rörde oss långsamt hade flödet uppåt praktiskt taget torkat ut (särskilt eftersom de ofta går upp längs Kucherla), och de som följde efter oss gick snabbare bara lite snabbare och i ungefär samma läge av stopp och övernattningar. Människorna vi träffade dök upp var eller varannan timme på vägen upp, flera gånger om dagen på vägen ner, och vi hälsade undantagslöst på varandra, utbytte frågor om den vidare vägen och gick vidare. På kurumniks, när jag lät en grupp passera, gick jag av stigen, och den sista personen som passerade gav mig undantagslöst en hand - som på vintervägar, där den ena glider in i snön och den andra, efter att ha passerat, drar ut honom.

Ibland kom hästar ner med en ensam instruktör, oftast en Altai - de hade redan tagit upp passagerarna... men ner, märk väl, de går inte ner utan last, och den här lasten är med största sannolikhet samma cederkottar:

Och varannan dag fylldes Akkem-ravinen av ljudet av en lågtflygande helikopter – först upp i dalen, och 20 minuter senare och ner. Detta är förresten inte en "Robinson", utan också en amerikansk "Bell-407" (eller en annan "Bell"), det vill säga det är inte bara "Vysotnik" som genomför en förbiflygning av Belukha:

Alla klättringens dagar tunnades skogen gradvis ut, björkarna och asparna blev mindre och på tredje dagen blev lärken huvudträdet. Vid något tillfälle stötte vi på en grind för hästar (så att vi inte skulle gå ner när vi bete på natten), som kunde öppnas med bara en liten eftertanke. Men när jag stängde dem bakom mig kände jag att målet var väldigt nära.

Nästa del handlar om sjön Akkem och dess invånare.

P.S.
Tja, om någon av de erfarna turisterna tyckte att min historia var rolig eller ynklig, skratta och beklagar din hälsa. Jag är ingen vandrare, och även om Olga och jag tillbringade tre veckor samma sommar, fick jag inte mycket erfarenhet. Olga frågade varför jag alltid har så bråttom och böjer mig bakåt, och efter att ha funderat lite hittade jag svaret - eftersom jag inte gillar vandring är själva situationen med en lång promenad till fots med en tung ryggsäck stressande för mig, och målet är alltid ovillkorligt viktigare än vägen framför henne. Därför, om jag någonsin gör liknande resor igen, kommer det också att vara i "park"-förhållanden och inte mer än några dagar, till exempel till Seydozero eller Ergaki.

ALTAI-2017
. Resegranskning och... Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych utpost.

Befolkning: 348 personer. (2016).

Beläget på Katunflodens vänstra strand, mittemot Kucherlaflodens mynning. Bildades 1876. Beläget på ett avstånd av 65 km. från det regionala centrumet i byn Ust-Koksa. Det är här de flesta av de populära börjar. turistvägar till berget Belukha. Nära byn, på högra stranden av Katunfloden, finns turistcentra "Tyungur", "Vysotnik", "Green House", "Bayry". Förbindelsen mellan flodens vänstra och högra strand sker genom en hängbro.

I augusti 1918, nära byn White Altai-expeditionen av militärförman V.I. Volkov, en avdelning av Kuznetsks Röda Gardets gruvarbetare under befäl av Pjotr ​​Sukhov likviderades. Ett monument över honom restes i Tungur.

Befolkning

Tungur off baido.jpg

Tyungur från toppen av Baido

Tungur morgon.jpg

Morgon i Tungur

Tyungur bridge.jpg

Bro över floden Katun

Tyungur-Vysotnik.jpg

Turistbas "Vysotnik"

Skriv en recension om artikeln "Tyungur (by)"

Anteckningar

Länkar

Utdrag som karaktäriserar Tyungur (by)

Två kvinnliga röster sjöng någon form av musikalisk fras som utgjorde slutet på något.
- Åh, vad härligt! Nåväl, sov nu, och det är slutet.
"Du sover, men jag kan inte," svarade den första rösten som närmade sig fönstret. Hon lutade sig tydligen helt ut genom fönstret, eftersom prasslet från hennes klänning och till och med hennes andning kunde höras. Allt blev tyst och förstenat, som månen och dess ljus och skuggor. Prins Andrei var också rädd för att flytta, för att inte förråda sin ofrivilliga närvaro.
- Sonya! Sonya! – den första rösten hördes igen. - Tja, hur kan du sova! Titta vilken skönhet det är! Åh, vad härligt! "Vakna upp, Sonya," sa hon nästan med tårar i rösten. – En så härlig natt har ju aldrig, aldrig hänt.
Sonya svarade motvilligt något.
– Nej, se vilken måne det är!... Åh, vad härligt! Kom hit. Älskling, min kära, kom hit. Ser du det? Så jag skulle sätta mig på huk, så här, jag skulle ta mig under knäna - hårdare, så tight som möjligt - man måste anstränga sig. Så här!
- Kom igen, du kommer att falla.
Det blev en kamp och Sonyas missnöjda röst: "Klockan är två."
- Åh, du förstör bara allt för mig. Nåväl, gå, gå.
Återigen tystnade allt, men prins Andrei visste att hon fortfarande satt här, han hörde ibland tysta rörelser, ibland suckar.
- Herregud! Min Gud! vad är detta! – skrek hon plötsligt. - Sov så! – och slog igen fönstret.
"Och de bryr sig inte om min existens!" tänkte prins Andrei när han lyssnade på hennes samtal, av någon anledning förväntade och fruktade att hon skulle säga något om honom. - "Och där är hon igen! Och hur medvetet!" han trodde. I hans själ uppstod plötsligt en sådan oväntad förvirring av unga tankar och förhoppningar, motsägelsefulla hela hans liv, att han, som kände sig oförmögen att förstå sitt tillstånd, genast somnade.

Nästa dag, efter att ha sagt adjö till bara en räkning, utan att vänta på att damerna skulle gå, gick prins Andrei hem.
Det var redan i början av juni, när prins Andrei, på väg hem, åter körde in i den björklund, i vilken denna gamla, knotiga ek hade träffat honom så märkligt och minnesvärt. Klockorna ringde ännu dämpare i skogen än för en och en halv månad sedan; allt var fullt, skuggigt och tätt; och de unga granarna, spridda över skogen, störde inte den övergripande skönheten och var, imiterande av den allmänna karaktären, ömt gröna med fluffiga unga skott.
Det var varmt hela dagen, ett åskväder samlades någonstans, men bara ett litet moln stänkte på vägdammet och på de saftiga löven. Den vänstra sidan av skogen var mörk, i skugga; den högra, blöt och glänsande, glittrade i solen, svagt vajande i vinden. Allt stod i blom; näktergalarna småpratade och rullade, nu nära, nu långt borta.
"Ja, här, i den här skogen, fanns den här eken som vi kom överens om", tänkte prins Andrei. "Var är han", tänkte prins Andrei igen och tittade på den vänstra sidan av vägen och utan att veta om det, utan att känna igen honom, beundrade han eken som han letade efter. Den gamla eken, helt förvandlad, bred ut sig som ett tält av frodig, mörk grönska, svajade lätt, svajade lätt i kvällssolens strålar. Inga knotiga fingrar, inga sår, ingen gammal misstro och sorg - inget syntes. Saftiga, unga löv bröt igenom den hårda, hundra år gamla barken utan knutar, så det var omöjligt att tro att den här gamle mannen hade producerat dem. "Ja, det här är samma ek", tänkte prins Andrei, och plötsligt kom en orimlig vårkänsla av glädje och förnyelse över honom. Alla de bästa ögonblicken i hans liv kom plötsligt tillbaka till honom på samma gång. Och Austerlitz med den höga himlen, och hans frus döda, förebrående ansikte, och Pierre på färjan, och flickan upphetsad av nattens skönhet, och denna natt och månen - och allt detta kom plötsligt i hans sinne .

Byn Tyungur. Altai-republiken, Ust-Koksinsky-distriktet. Vänner, jag vill berätta om en väldigt intressant plats, som är långt ifrån civilisationen, där den till och med andas på ett speciellt sätt!!!

Byn Tyungur i Altai-bergen är välkänd för bergsbestigare, bergsklättrare, esoteriker, yogis, cyklister och motorcyklister, och utmärker sig genom sin välutvecklade turisminfrastruktur. När allt kommer omkring börjar intressanta turistvägar till sevärdheter i stor skala på denna ort. naturpark och Katunsky biosfärområde. Och viktigast av allt, till den berömda toppen av Sibirien - Mount Belukha, täckt av aura av antika legender och berättelser om Altai-folket. Till och med namnet på byn är poetiskt; översatt låter det som "Shamans tamburin."

Var ligger Tyungur Byn Tyungurs läge: Republiken Altai, Ust-Koksinsky-distriktet. Byn sträcker sig 3 km längs den turkosa Katuns vänstra strand, mittemot Kucherlaflodens mynning, vid foten av det låga kamelberget. De norra gränserna bevakas av en annan höjd - Mount Baida, som är en sporre av Terektinsky-ryggen (från den öppnar sig vacker utsikt till Tungur och Belukha). Avstånd Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tyungur - 693 km; Biysk-Tyungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tyungur - 449 km; Ust-Koksa-Tyungur - 59 km.

För resenärer som utforskar Altaibergen är Tyungur den bästa byn för aktiv vila och äventyr. Runt om finns höga bergslandskap med gröna skogar, dominerade av cedrar och lärk. Här finns även akacior och små björklundar och gläntorna ramas in av fågelbärs- och nyponbuskar.

I öster börjar platser orörda av civilisationen, avräkningar Nej. Och bara bergen klämmer den rasande Katun i en nära famn. På många gamla kartor över Altai är det markerat motorväg Tungur-Inya på Katuns vänstra strand (genom byn Inegen), 70 km lång, i själva verket existerar den inte. Det är en återvändsgränd landsväg, grusvägen slutar nära Akkemälvens mynning. Därefter börjar fullständig terräng, den så kallade "Tyungur Trail", 20 km lång fram till själva Inegen. På det här ögonblicket ett projekt övervägs för att bygga en modern motorväg på denna sträcka, som kommer att förbinda Tyungur direkt med Chuysky-trakten. Men för närvarande kommer det inte att vara möjligt att köra bil längs denna väg till Inegen, även om 2006 en grupp av extremsporter entusiaster inom terrängfordon åstadkom en sådan bedrift. På vissa ställen reste de tillfälliga broar, på vissa ställen släpade de tunga jeepar på händerna, och i särskilt trånga områden skar de igenom klippor, vilket vidgade passagen. Under loppet av flera år ruttnade broarna och stigen föll och rasade igen. Tyungur-Inya-leden är endast framkomlig för turister till fots, till häst, på cyklar och på mountainbikes.

Bredvid Tungur-leden finns "Hälsens sten" - som en klippformation som är halverad, in i vilken 6 personer säkert kan komma in. Det tros ha helande krafter: om du står inne i sprickan i minst 10 minuter kommer din hälsa att förbättras avsevärt. Ovanför stigen kommer du att stöta på en annan unik klippa - "Mirror of Time", enligt populär uppfattning lokalbefolkningen astralt ansluten till berget Belukha, i närheten uppflugna "Stenkvinnor" - höga skulpturer med mänskliga ansikten, skapade av forntida hantverkare. Rutten är också intressant för dem som vill titta på Akkems genombrott eller rör - den brusande och rasande Katunfloden tar sig fram genom en smal kanjon. En fem kilometer lång kedja av forsar och tre meter långa schakt är den första komplexa forsränning på Katun, 23 km från byn Tyungur. Endast viljestarka och modiga vattenturister kan övervinna det, eftersom det tillhör svårighetskategorin 4-5.

Alla de mest intressanta sakerna är koncentrerade söder om byn Tyungur. Där börjar det vilda höglandet, andas med urkraft och introducerar även erfarna turister till vördnad. Tungur-Belukha-rutten är en av de mest populära i Altaibergen; berget ligger på ett avstånd av cirka 50 km, beroende på hur slingrande den valda vägen är. Längs vägen njuter turister av fantastiska vyer och besöker populära naturattraktioner: den unika Akkem-sjön med silvervitt vatten, bakom vilket Katunsky Range glittrar av snöiga toppar; Kucherla-flodens dal och den magnifika Kucherlinskoe-sjön (avstånd från byn Tyungur - 33 km), Belukha-berget reflekteras i sin spegelyta; The Valley of Seven Lakes, intressant för sina reservoarer med olika nyanser av vatten. Väster om Tungur är hela civilisationen i Ust-Koksinsky-regionen koncentrerad - det regionala centrumet och byarna i Uimondalen (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Upper Uimon).

Varje år ökar flödet av turister som besöker denna isolerade del av Altaibergen. Alla rutter till byn Tyungur börjar antingen i Biysk eller i huvudstaden i Altaibergen - Gorno-Altaisk, du kan ta dig dit antingen med egen bil, och igen kollektivtrafik. Från dessa städer går det regelbundna bussar till Ust-Koksa. Då ska lokala bussar och minibussar ta turister till Tungur.