Det är känt att forntida människor aktivt använde energiaktiva zoner, särskilt för att skapa religiösa föremål. Och utifrån stenformernas omfattning och bevarandegrad kan man dra slutsatser om deras mycket gamla ursprung.

Återigen, genom en Krasnoyarsk-resebyrå, kombinerade jag två turer till en - Putoranaplatån med Tunguska naturreservat. Tack vare det statliga programmet för utveckling av inhemsk turism kunde jag köpa flygbiljetter till subventionerade priser, vilket sparade mig en anständig summa. Vid ankomst till Norilsk flygplats - omedelbart till piren, ombord på en båt, 150 kilometer längs floden och en fem timmars resa.

Vi ska till Putoranaplatån, till Lamasjön. Tidigare, när jag hörde dessa ord, föreställde jag mig något mycket avlägset och ouppnåeligt! Och så går jag dit, sittande bekvämt på fören på båten, först längs Norilka - en lugn dalflod, typisk för skogstundran. Sedan längs Talayafloden - smal, snabb, övervinner tre forsar. Vidare längs den långa sjön Melkoye, som är förbunden med Lamafloden till Lamasjön.

Efter att ha gått 15 kilometer längs den befann vi oss i riktiga Schweiz. Sjön är omgiven av berg, som blir högre när du går och når en höjd av 800 meter. Putorana Plateau - unik naturligt komplex, det kallas de tusen vattenfallens och tiotusen sjöarnas land. Översatt från Yukaghir-språket betyder Putorana "berg utan toppar." Denna vidsträckta platå är av vulkaniskt ursprung: katastrofen efter vulkanutbrottet för 252 miljoner år sedan kallades "den stora permiska utrotningen", vilket anses vara slutet på paleozoiken och början på mesozoiken, där dinosaurierna blomstrade.

Skapad här 1988 naturreservat"Putoransky". Dess gigantiska territorium är erkänt av UNESCO som ett världsarv.

Vår grupp placerades på en lägerplats i en byggnad som en gång byggdes av fångar. 1939 skickades 40 arresterade baltiska officerare från Litauen, Lettland och Estland till Lamasjön. De tog med den och lovade att hämta den efter att konstruktionen var klar, men de hämtade den inte. Hunger, elakhet, kyla. De lämnades att dö. Många år senare restes ett monument på gravplatsen i form av en triangulär pyramid av bråtesten, toppad med ett kopparkors. 2014 tog resenärer från huvudstaden med fader Alexander med sig ytterligare ett fyra meter långt kors och installerade det på den steniga hyllan av Mount Elena. Dess höjd är 1 kilometer och 34 meter. I två timmar bar männen upp honom på sina axlar. Det var dåligt väder, men när de installerade det och invigde det kom solen fram.

Vi gick också upp till korset. Utsikten är underbar - Lamas blå vidd, den blå himlen och majestätiska berg. Vi klättrade till tre vattenfall. Ett vattenfall heter Vitamin Waterfall - byggare kom hit för att få växter för att bekämpa hunger och skörbjugg.

Nästa morgon korsade vi sjön med båt och gick genom skogen-tundran. Dina fötter är begravda i mjuk mossa, det är som att gå på en matta! Målet är att se en till vackert vattenfall vid floden Kuraanakh. Det renaste vattnet - vi dricker och kan inte bli fulla! Vi tar med oss ​​lite vatten och sitter sedan länge över den dånande avgrunden och njuter av landskapet och solen. Värmen är plus 30! Och det här är bortom polcirkeln!

Kuranakh vattenfall och Mount Elena

Första delen av turnén är över. Från Norilsk flyger jag till Krasnoyarsk, sedan med lokala flygbolag till Podkamennaya Tunguska flygplats, till byn Bor, som grundades 1946. Flygplatsen med dubbla användningsområden var strategisk transportnav, beläget i centrum av Sovjetunionen. Nu är det ett geologiskt prospekteringscentrum. Och på dessa platser föll 1908 Tunguska-meteoriten.

Drömmen gick inte i uppfyllelse - taigan brann och vi fick inte komma dit. Men ändå var resan längs Podkamennaya Tunguska mycket ljus. Vi är två kvar i gruppen, visade det sig individuell rundtur. Vi tillbringade natten på hotellet och på morgonen blev vi upphämtade av en UAZ med en motorbåt i en trailer. På vägen stannade vi till direktionen för Central Siberian Nature Reserve. 1987, genom beslut av UNESCO, inkluderades den i det internationella nätverket av biosfärområden.

Och här är vi på Tunguskas strand, bilen i backen störtar släpet i vattnet och båten går mjukt ner i vattnet. Vi klär oss varmt, för... Motorbåten är öppen och kommer att gå i en hastighet av 50 km i timmen. I sex timmar fördjupar vi oss i det orörda orörd natur Reservat av Stora Ryssland!

På Podkamennaya Tunguska

Podkamennaya Tunguska är bergsflod med en forsbädd. Vi är förvånade över vår kaptens skicklighet: med vilken skicklighet han manövrerar genom det grunda vattnet! Cirka två timmar senare – ett stopp i byn Sulomai. Här bor Ketos, ett litet ursprungsbefolkning i Sibirien. Hemma hos språkläraren Ket bjuds vi på nationella rätter och prata om livet och deras seder. Vi går vidare med några stopp innan vi övernattar vid reservatets avspärrning vid mynningen av Stolbovayafloden.

Nästa morgon - uppför floden till byn Kochumdek, där de gamla troende bor. Kvinnor sköter trädgården (även vattenmeloner och meloner växer här!), plockar bär och svamp. Män är i handeln - deras farfar lärde dem detta. Ägaren själv unnar oss en fiskpaj! Öppnar skickligt topplocket på pajen. Till min förvåning – och skär den – svarar han: fisken är hel, den går sönder. De gav oss separata rätter, som de själva aldrig kommer att äta av - bara från sina egna. Och de satt strikt på sin halva av bordet. Detta är deras lag. De bad oss ​​att inte bli förolämpade. Och i ytterligare tre timmar pratar vi om trosskillnader och om barnuppfostran, som otvivelaktigt, som svar på faderns begäran med tyst röst, tar med sig: den tvåårige sonen - en vass kniv till bordet, den 14 -åring - honung från källaren. Och min mamma, som väntar sitt 12:e (!) barn, sitter med oss ​​vid bordet. Barnen är alla klädda i blusar som hon sytt. Butiken köper bara tändstickor, salt och mjöl. Allt ”beds av” med en lång bön. Det finns ingen TV i huset - det är samma sak som att "släppa in någon annans liv i huset." Byn är hem för 200 personer, men det finns bara 16 familjer! De gifter sig med sitt eget folk, men "de åtta stammarna respekteras, blodet blandas inte." Byrådet är långt borta, resan kostar 8 tusen rubel, det är dyrt! Därför registreras ibland ett äktenskap när det redan finns fem barn i en familj. "För att föda en son måste du först se dig själv i spegeln, vad du själv är, för en son är då din spegelbild."

Pelare på Podkamennaya Tunguska

Och här är vägen tillbaka. Röken från bränderna har försvunnit helt. Naturens skönhet är ljusare. Vi tar bilder på Tunguska-pelarna. Om de flesta känner till Krasnoyarsk- eller Lena-pelarna, är det få som känner till pelarna på Podkamennaya Tunguska. Jag hade turen att se mycket i vårt moderlands vidd, och pelarna på Podkamennaya Tunguska, enligt min mening, förtjänar rätten att inkluderas i listan över "Rysslands underverk". Vi återvände till byn Bor. Planet är inte varje dag. Men intrycken fortsätter: vi promenerar 12 timmar uppför Jenisej på en motorbåt till Yeniseisk, sedan 5 timmar med bil till Krasnoyarsk och 4 timmar med flyg till Moskva. Stora Ryssland!

Olga BATISHCHEVA

Slut. Började i de tre tidigare inläggen.

Så ytterligare en tredjedel av den totala sträckan har tillryggalagts, bara en av de tre återstår. Och som det visade sig, och som förväntat, är detta den mest fotogeniska delen av floden. Nu vet vi våra förmågor, vi vet att det återstående avståndet inte är så stort och inte kommer att kräva för mycket tid. Därför kan du ändra din taktik lite och tillåta dig själv att dröja längre i vissa, de flesta intressanta ställen. Och denna del av floden är känd just för sina pelare, det vill säga rester. Och om du har uppgiften att helt enkelt fotografera vackra landskap på Podkamennaya Tunguska, utan att anstränga dig med en lång rutt, måste du för detta flyga till på ett lokalt plan från Krasnoyarsk till Baykit och börja din forsränning härifrån.

De första komplexen av extremvärden, eller så kallade pelare, värda seriös uppmärksamhet, börjar redan 20 kilometer nedanför byn och sträcker sig cirka fem kilometer. Till skillnad från de som hittades längst upp, på Katanga, är dessa rester sammansatta av basalter och har därför ett lite annorlunda utseende. De var fortfarande monolitiska och med släta former. Dessa verkar vara gjorda av tegelstenar, som till och med lite påminner om strukturerna i barnspelet "Lego". De står längs stränderna som vakter, som om de vaktade en flod. Eller plötsligt kommer fästningsmurar att dyka upp, annars kommer något underbart att gissas. Små kanjonliknande raviner bildade av korta sidobäckar är särskilt rika på rester, de tillbringade dagar där på jakt efter gynnsamma vinklar. Men vädret tillät oss inte riktigt att utforska alla möjligheter. På en sådan plats, där vi tillbringade ett par dagar, hade vi turen att lära känna de lokala invånarna relativt nära. Så fort vi landat på stranden stod det direkt klart att det bodde en björnfamilj här. Allt trampas runt, högar staplas upp och berättar vältaligt om kosten för ägarna av denna ravin. Här är tydligen en mamma med två ungar registrerad. Den andra dagen bestämde vädret sig för att ge obegränsade möjligheter till arbete, och vi spred från lägret, var och en på jakt efter sin egen, den bästa vinkeln. Eller snarare, Kirill stannade kvar någonstans närmare ingången till ravinen, men det tycktes mig ändå som om det fanns något bättre någonstans längre bort, och därför började han så småningom, med arbetet, röra sig uppför ravinen. Och ju högre jag gick, desto fler tecken på närvaron av lokala invånare hittade jag. Så jag nådde nästan ända ut i ravinen, det blir inte mer än två kilometer. Det var här de gav sig till känna. Det verkar som att de sett inkräktaren för länge sedan, men inte avslöjat sig själva. Och här, kan man säga, stod min rygg mot väggen. Björnfamiljen kunde förstås klättra upp för backen och lugnt gå. Men detta arrangemang verkade nog inte rättvist för dem. Vid något tillfälle, ungefär hundra meter från mig, hördes dånet från fallande stenar över bäcken, sedan morrade björnen hotfullt och ungarna började skälla missnöjt. Det gick inte att se de missnöjda människorna, de täta skogssnåren som gömde dem hindrade dem från att synas. Han vågade inte gå vidare, efter att ha stått lite för ordning drog han sig tillbaka. Därmed respekterades invånarnas suveränitet, men de tillät oss också lugnt arbeta i den nedre delen av ravinen.

Podkamennaya Tunguska nedanför Baykit.

Faktum är att mynningen av nästan vilken biflod som helst, både liten och stor, visade sig vara intressant här. Ett långt arbetsstopp visade sig vara vid mynningen av Stora Nirungda, en vacker höger biflod. Vi kom fram till platsen våta och frusna. Vädret tillåter mig inte att slappna av, så idag hade jag kul igen med kallt regn med motvind. Och förebudet av denna skam visade sig vara en ovanlig silkeslen grumlighet, som de inte ens var för lata för att fånga. Det upptäckta föremålet, det vill säga mynningen av den stora Nirungda, lämnade inga tvivel om behovet av att uppmärksamma det. Längs själva Tunguska, med en lång och hög mur nära själva stranden, ända fram till biflodens mynning, byggs lämningar, och längs Nirungda finns de. Och hela denna rad av skulpturer leds av en bisarr stenstruktur, som liknar antingen huvudet på en tupp eller en man i hatt. Det är otroligt hur denna figur, som består av separata block och till synes helt instabil, fortfarande håller. Det är tveksamt att det kommer att hålla länge i denna form. Det är bara lämplig plats Det fanns ingen parkering tillgänglig direkt. Som det visade sig senare fanns det en hydda precis nedanför munnen, men de visste inte om det då, och de ville stanna högre, för det är här allt det vackra finns. På jakt efter en acceptabel plats gick vi något djupare in i skogen och stötte på en stig som ledde till en väl gömd hydda av god kvalitet. Om något förgyller det hårda livet med sådana resor, så är det just överraskningar som dessa, presenterade i precis rätt tid. Katamaranen, tillsammans med alla dess tillhörigheter, släpades uppför Nirungda, närmare hyddan. Nu kan du tända spisen, lugnt torka dig, laga middag, äta middag vid bordet och gå och lägga dig i de rymliga britsarna. På varje resa finns det ett ögonblick, någon punkt på rutten, vars minnen sedan värmer själen under lång tid. På Podkamennaya Tunguska visade sig denna plats vara här, i en underbar hydda vid mynningen av den vackra Big Nirungda. Och detta trots att vi kom hit den trettonde i fredags.

Den högra stranden av Podkamennaya Tunguska vid mynningen av Bolshaya Nirungda. Här kan du, förutom landskapets nöjen, observera ett intressant geologiskt avsnitt. Resterna i sig är sammansatta av basalter. Och vid basen finns en märkbar remsa av vita stenar. Dessa är kalkstenar. Som ni vet är det en produkt av marina sediment. Vidare steg området och blev torrt land, där vulkanutbrott senare inträffade. Som ett resultat bildades basalttäcken.

Big Nirungda innan dess sammanflöde med Podkamennaya Tunguska.

Sten idol vid mynningen av den stora Nirungda.

Silkeslen himmel är ett förebud om dåligt väder.

Sedan gick vi nerför floden i flera dagar utan att vila, men vi hade ingen brådska och uppmärksammade intressanta föremål. Direkt efter Nirungda finns två lätta forsar med roliga namn- Farmor och farfar. Här på stränderna ligger stråbitar utspridda här och där. Nästa är byn med ovanligt namn- Polygus. Där försökte man komma i kontakt med Moskva, men det visade sig att det inte fanns någon sådan möjlighet, varken tillfälligt eller alltid så här. Omedelbart efter den ganska snabba forsen i Muchnaya, observerade vi en stor strand flodtransporter, pråm bogserbåt. Folk tjafsade runt det, de säger att de bosatte sig här på våren, och de har fortfarande inte kunnat släpa ner det i vattnet, men detta måste göras innan frysningen. Det är därför den här forsen kallas så, för en gång förlorade många pråmar med mjöl sin last här och skickades för att mata fisk. Nedanför den mycket stora ön Kochenyatsky övernattade vi i ett litet sällskap vid mynningen av Dyagdaglis vänstra biflod. Detta par från Sverdlovsk, forsränning från Baykit på en gummibåt, träffades för länge sedan. Med jämna mellanrum kom de ikapp och hamnade sedan på efterkälken igen, upptagna med arbete. Och Kochenyatsky Island, från ordet numb, hette tydligen så för att någon här var frusen ihjäl, av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till stranden.

Byn Polygus. Skyskrapa - administrationsbyggnad. En vänlig kvinna är biträdande chef för förvaltningen.

Katastrof före tröskeln till Muchnaya.

Kochenyatsky Island.

Morgon någonstans bortom Kochenyatsky.

Precis där.

Flod.

Så kom tiden för den stora tröskeln. Allvaret i detta hinder var svårt att bedöma utifrån de knapphändiga beskrivningarna från gamla turistrapporter. Men lokalbefolkningen var lite skrämda. Ja, forsen visade sig vara den mest betydande på hela floden, vi var tvungna att anstränga oss lite. Men i själva verket är detta hinder inte farligt för forsränning på en katamaran. Det visade sig bara att det fanns en tvåstegströskel, som de inte kände till. Den andra, inte mindre kraftfulla etappen, tog emot oss när vi redan hade slappnat av och blickade segrande framåt, men då var vi tvungna att duplicera allt. Dock låg hindret kvar utan att orsaka någon skada, förutom lite vatten som sköljde över mitt högra ben. Det nära förestående slutet av rutten blev mer medvetet från det ögonblicket. Bara en serie Velma-forsar väntade framför sig, och sedan platt vatten hela vägen till Yenisei.

En gång tillbringade vi natten, utan att nå tre kilometer från mynningen av en stor vänstra biflod som heter Velmo. Vi såg en bekväm hydda på högra stranden. Nizhny Baikitik, en liten flod, rinner i närheten. De ockuperade huset som en herre, och lite senare kom de riktiga ägarna, en man med stort skägg och en pojke, hans son. Vi seglade till motorbåt De skulle förmodligen tillbringa natten här, men de sparkade inte ut gästerna. Inte bara var de kvar hos oss vilken typ av mat de hade, de delade också med sig av harren de fångade där. Här, vid mynningen av Nizhny Baikitik, finns ett rutnät av dem. I allmänhet är dessa invånare i Burnoy. Uppför floden Velmo, sju kilometer från mynningen, finns en by med det namnet. Där rinner floden med samma namn ut i Velmo. Och riktiga gamla troende bor där, inte illa, säger de, de bor. Nu är det inte ens illa att vara gammaltroende; unga människor värvas inte till armén.

Velmo introducerade en ny bäck i vattnet i Podkamennaya Tunguska. I flera kilometer verkar de flyta sida vid sida utan att blandas - det klara och grönaktiga Velma-vattnet och det bruna vattnet i Podkamennaya Tunguska. Serien av Velma-forsar överraskade oss inte alls, de passerade lugnt.

Old Believers från Burnoe.

Kontrollera nätverk.

Höstackar vid mynningen av Velmo

Bakom forsen gillade jag den högra biflodens mynning, under det outtalbara namnet - Maigungna. Den snabba och snabba floden rinner vackert och bullrigt in i Podkamennaya Tunguska. Vi fick precis översvämningen och det kom kraftiga regn. Vi kan säga att Maigungna inför våra ögon svullen av gult vatten och i en frenesi bäck försökte snabbt dumpa överskottet i stor flod. På själva Tunguska hade denna översvämning inte mycket effekt, vattennivån steg nästan inte. Inte långt från munnen hittade de förstås en koja till vår bekväm vistelse. Den är så liten att du bokstavligen måste krypa in i dörröppningen. Det bör noteras att i denna del av floden, där de gamla troende bor, av någon anledning är alla hyddor så små. Är det verkligen sant att askesen är inneboende i dem? Vi två inkvarterade oss på något sätt i stugan, men här fick vi också göra plats, gästerna anlände på en båt, med lite last nedför floden. De lämnade två män för att fiska, och sedan gick de vidare och skulle hämta dem på vägen tillbaka. Tja, i trånga förhållanden, men ingen anstöt. Vi delade med varandra vad vi kunde. Vi tillbringade tre dagar på Maigungna, men vädret tillät oss fortfarande inte att avslöja den kreativa potentialen på denna plats. Och vinden var så stark att det stående stativet lätt föll till marken. Men vi fångade ändå några intressanta ögonblick och väntade på magra glimtar av solen.

Maigungna är den högra bifloden till Podkamennaya Tunguska.

Översvämning vid Maigungna.

Maigungna.

Vid Maigungnas mynning.

Och sedan, i fungerande skick, började de sakta röra sig mot utgången från floden. Strax ovanför byn Sulomai, ovanför Svarta ön, klämmer bergen, som om de säger hejdå, till slut Podkamennaya Tunguska i sina armar, bara för att sedan släppa dem för alltid hela vägen till Jenisej. Det här stället heter Cheeks här. Stränderna gläder äntligen ögat med sina stenskulpturer, floden slingrar sig vackert i en smal och djup passage. I Shcheki övernattade vi också i en liten hydda. Den står på en brant strand, högt från vattnet, cirka tjugo till trettio meter i höjdled, men tydligen på våren stiger vattnet precis under denna hydda. Den här stenhalsen är så smal att den fungerar som en sorts port på vägen till Jenisej.

Podstone Tunguska i "Cheeks".

I "Cheeks" ägnade sig stenskulpturerna också åt sina egna ämnen. Den här är helt klart en indier i profil.

Gruppsjälvporträtt. Kirill är i förgrunden. Någonstans redan innan avfarten till Jenisej. Någon som tittade på den här bilden sa: "Nå, ni är som bröder här." Jo, ja, två månader tillsammans, i taiga-förhållanden. Något övervuxen.

Vi nådde Yenisei den 28 augusti, korsade säkert denna enorma flod från höger till vänster strand och stannade vid piren i byn Bor. Här fick vi vänta ett par dagar på ett passerande fartyg till Krasnoyarsk och här vårt lång resa längs Podkamennaya Tunguska, en flod värd att drömma om, värd att förverkliga drömmar.

Tja, för ett mellanmål - bär, svamp.

Stenbär.

Vinbär - syra.

Karpukhin Sergey.

Efter Baikit, efter 1-2 km, börjar klipphällar direkt till vattnet. Här är ett av de mest pittoreska områdena på Podkamennaya Tunguska - Stolby. Om de flesta känner till Krasnoyarsk- eller Lena-pelarna eller åtminstone har läst om dem, så är det tyvärr, och kanske lyckligtvis, få människor som känner till pelarna på Podkamennaya Tunguska, förutom lokalbefolkningen, även om detta är en verkligt unik skapelse av naturen . En fantastiskt vacker verkstad sträcker sig över 250-300 km. Genombrutna stenkompositioner till höger och vänster, med en viss mängd fantasi och fantasi, förändringar i belysning och synvinkel, antar olika former. Nu en sittande örn, nu en mormor med sitt barnbarn, ett tält, en uppfödande björn - och bredvid honom står en jägare med en palm (Evenki jaktkniv på en pinne) redo att slå tillbaka attacken. Magnifik spets fascinerar och väcker genuin beundran. Vi kan lugnt säga att här är en av mest attraktiva platser på Podkamennaya Tunguska. Förste styrmannen till den självgående pistolen hade rätt: "Du kommer inte ångra det!" Jag hade turen att se mycket i vårt moderlands vidd, och pelarna på Podkamennaya Tunguska, enligt min mening, förtjänar rätten att inkluderas i listan över "Rysslands underverk".

Pelare i Podkamennaya Tunguska. (Med en viss fantasi kan du se mycket här)

"Titta på himlen"

"Kvinnors samtal"

Vinden skiljde stormmolnen åt, solen kom fram - och vi lyckades fånga detta fantastiska naturverk mot bakgrunden av en blå himmel med cumulusmoln, som bara lyfte fram Pelarnas vilda skönhet och primitiva kraft. Men all denna skönhet skyddas av hinder som uppstår på floden. Här finns stora rysningar och forsar, varav de flesta har sina egna namn: Stenshiver, Gorlyshko shiver, Grandfather fors, Velminsky fors, Cheeks.

Ett överraskande fenomen, enligt vår mening, fångades på video. Framme, 1,0-1,5 km, närmade sig ett åskmoln med ett skyfall som kom från det. Det är redan 80-50-20 meter kvar. Vi seglar i solen, filmar ett åskväder och regnet som öser ner som en mur är mindre än tio meter bort. En plastpåse för att försegla videokameran har förberetts för länge sedan. Det är 5 meter kvar - det rasande bruset från stora droppar hörs inte bara av örat, utan också av mikrofonen som är inbyggd i videokameran, och nu flyter vi in ​​i stormslöjan och har knappt tid att gömma utrustningen. Sådana är kontrasterna i Sibirien.

Vi seglar i solen, fem meter före regnet. Kontraster i Sibirien

Farmor, Farfar, Semiverstny, Overkill, i enkla ordalag - en revolution!

Vi tillbringade natten nära den glada och bullriga, grå floden Gaingda. Nästa dag seglade vi i klart soligt väder och njöt av taigaskönheterna som omgav oss och de fantastiska pelarna. Det efterlängtade mötet ägde rum här. Vi lade märke till en björn på stranden som vandrade omkring i sin verksamhet. De började filma. Han såg oss också. Lokala jägare säger att ägaren till taigan ser ganska dåligt, vilket förmodligen var anledningen till att han stod på bakbenen för att se oss bättre. Han stod där i några sekunder, men han var tydligen inte särskilt intresserad av oss - och han fortsatte lugnt sin väg. Hur kunde det vara annorlunda: han är "Mästaren", och vi är bara gäster i hans domän.

På eftermiddagen gick vi in ​​på mormorströskeln. Ligger på 443,5-442 km. För navigering, särskilt för fartyg som går uppströms, är det ganska komplicerat. Smal, 60-70 meter, slingrande: på 500 meter finns 3 kurvor, en farled och en mycket stark ström. Vattnet var djupt, och vi flög genom det i vår "frivola båt" nästan utan problem. Bara de kraftfulla, explosionsliknande utslagen från bottenvattnet, som träffade osynliga hinder på botten, höll mig i spänning hela tiden. Vi samlade bara in 1-1,5 hinkar vatten.

Efter ca 2-2,5 km är en annan fors "Farfar". "Farfar" visade sig vara mindre tillgiven. Vågorna är 1,0-1,5 meter höga, och det dåliga är att kajaken inte klättrar upp för vågorna, utan genomborrar dem - vi började bli översvämmade. En av vågorna täckte inte bara hans huvud, utan efter att ha rullat över båten lämnade den 50-60 liter vatten i den. Vi forsrännade utan kajakförkläden, och detta kommer att sluta illa för oss, men mer om det lite senare. Nu gav den extra ballasten, som sänker tyngdpunkten, bara stabilitet till kajaken. Efter att ha passerat tröskeln landade vi på stranden. De lastade av båten, drog den i land, vände den och tömde ut allt vatten som samlats upp under passagen av "Farmor" och, naturligtvis, "Farfar". Vidare skildes bergen åt igen - och snart såg vi på högra stranden en ganska stor, enligt Evenkis standard, by Polygus: cirka 200-220 invånare. Enligt folkräkningen 2010 finns det 23 för hela Evenkia kommuner, och den totala befolkningen når inte 20 tusen - 16,4.

Passerade tröskeln farfar

Polygus by

Vi har tillräckligt med mat och hushållsförnödenheter, så vi seglar vidare. Nätterna blev ganska svala, vi gick ner i sovsäcken iförda yllestrumpor. Klockan 2-3 på morgonen vandrade någon stor bullrigt inte långt från bivacken. Jag var tvungen att gå ut, slå i koppar och skålar och vissla. Resten av natten förflöt lugnt.

På morgonen var det kraftig dimma och först närmare klockan 9 började den motsatta stranden synas. Öar började dyka upp i Podkamennayas flodbädd, ibland ganska stora, 2-3 km långa. Vi väntar på "Muchnaya"-tröskeln, som vi varnades för i Baykit - "du måste tortyra där." De passerade forsen bra och var till och med nästan torra, även om de skar igenom schakten 2-3 gånger, som var upp till bröstet på den som satt i första numret i kajaken, öste upp 10-15 liter.

På den andra resan - återigen ett trevligt, exotiskt möte. En björnmamma gick på stranden med två unga åringar. Det vänliga sällskapet låg 50-60 meter bort, strömmen bar tyst kajaken. Vi sitter orörliga och håller årorna redo. Om mamma inte gillar oss och hon börjar bråka med oss ​​har vi tid att kämpa. Familjen vandrade längs stranden och barnen började fortfarande komma ikapp varandra. Vi njöt av familjeidyllen i 5-7 minuter och filmade den på en videokamera. Men sedan förde vinden vår doft till "värdinnan". Hon frös orörlig och ganska försiktigt, kikade på strukturen som flöt längs floden och gav ett tecken till barnen, som blev tysta, omedelbart avbröt sina lekar och sedan fortsatte sin träning med ungarna. Men efter 2-3 minuter bestämde hon sig ändå för att ta sin familj bort från stranden, under skydd av taigan, utom fara. Familjen försvann sakta in i kusttaigan.

Björnfamilj

Vi nådde kolumn 325! En mycket viktig kolumn. Från berättelser, beskrivningar och vägbeskrivningar visste de att den mest kraftfulla forsen på Podkamennaya Tunguska är Semiverstny, eller, som det oftare kallas här, "Big Threshold", som ligger på 324-317 km. Floden i forsens område rinner in djup kanjon. Flodbädden är en kaotisk hög av stenryggar och åsar, steniga sidor och spett, har ett antal steniga avsatser och är den svåraste för navigering. Det finns tre sektioner i tröskeln med karakteristiska backar och vid de högsta hastigheterna strömmar: Övre, Mellan och Nedre avlopp. Vi landade på stranden med en fångst framför tröskeln. Vi måste äta ett mellanmål, slappna av fysiskt och mentalt, och, viktigast av allt, förbereda oss för passagen av Semiverstny. Vi packade i förväg all foto- och videoutrustning i hermetiska påsar med pengar, dokument, beskrivningar, dagbok och sovkläder. Nåväl, med Gud, låt oss gå!

Första etappen gick bra, bara ett fåtal brytare stänkte vattnet, men inte mer än en hink, dock på mittavloppet, Big Water och ganska stora oordnade vågor gav sig till känna. De hade samlat en hel del vatten och på det nedre avloppet satt de redan så lågt att sidorna nästan var i nivå med floden. Vid utgången från tröskeln blev vi helt översvämmade och lade oss försiktigt på sidorna.

Overkill - enkelt uttryckt, en kupp. De simmade 400-500 meter, höll i kajaken och försökte pressa den mot stranden, med andra handen höll de de vattentäta påsarna så att de inte skulle bäras iväg av floden. Jag lyckades ta tag i krita. Jag var tvungen att ta en risk, lämna kajaken och simma till stranden med en käke. Använd sedan en pendel för att pressa båten mot stranden, med fötterna stadigt vilande på stenarna. Efter att ha förtöjt henne satte de henne på kölen och drog ut allt som inte flutit i land. Sedan började de ösa upp vattnet med galoscherna som fortfarande var på fötterna, och när kajaken blev lättare tömde de en del av vattnet och torkade det helt och vände toppen upp och ner på stranden. Medan vi simmade i våra kläder och sedan sysslade med att rädda kajaken, hermetiska väskor och utrustning, blev vi ganska frusna. Vi packade upp de vattentäta påsarna, tog fram foto- och videoutrustning och bytte om till torra sovkläder. Värmde upp lite. Vi lastade i båten och gav oss iväg för att leta efter saker som fördes bort av floden. Det var 315 km kvar till Jenisej. "NZ"-maten bestod av en halv limpa bröd och två burkar konserver. Vi kommer att överleva.

Efter Overkill – enkelt uttryckt en kupp – i den stora tröskeln

De började samla längs floden vad som inte hade sjunkit och vad de kunde hitta. Vi kom ikapp och drog fram en "järnryggsäck" med lägereld, disk och i den en påse med "fem dagars" mat, fast den var halvtom och säden i den var helt blöt, men det är okej, oavsett fett så äter vi det också. Ryggsäcken befann sig flytande tack vare en nästan tom sockerbehållare och plastflaskor med gelé, olja, bensin - alla tillsammans spelade rollen som flottörer. Senare fick de till och med en påse med mellanmål, med tre nävar blöta nötter, russin och torkade aprikoser - de åt allt på en gång. Medan vi aktivt rodde i det torra värmde vi upp, återhämtade oss lite från kuppens stress och hittade sedan de rätta sakerna som höjde vårt humör. På kvällen hade vinden lagt sig helt. Vid kolumn 295 såg vi en vinterkoja. Eftersom vattnet fortsatte att rinna från vårt tält, och vi hade mycket blöta kläder, bestämde vi oss för att övernatta i vinterstugan och torka ut.

Bröder i Anden

Under forsränningen övernattade vi i vinterstugan endast 4-5 gånger. Att sova i tält är mycket bekvämare när det gäller insekter och renlighet. Nu behövde vi inte välja - och vi utnyttjade gärna vinterkvarteren. De tände spisen, kokade gröt av blöta spannmål, torkade ut sina "rinnande" saker och tält och lade sig varma på djurhudar. Det blev en svår och mycket händelserik dag. Ett möte med en björnfamilj, en overkill i den stora tröskeln, ett lyckat fångst av saker, ett bra vinterkvarter med en spis, en varm middag - vad mer behövs för lycka!? Trots alla händelser idag simmade vi "våra 60 km."

Vi somnade till ljudet av regn, som övergick i skyfall på morgonen. Efter frukost låg vi runt lite, och sedan bestämde vi oss för att vi fortfarande skulle bli blöta på nästa fors och gick ut på vägen vid 11.30-tiden. Det är dimma på floden, men sikten är 100-150 meter, du kan bada. Det ser ut som att regnmoln flyter nerför floden. Ibland höll de sig fast vid kustklipporna och genom "fönstren" som visade sig såg de: ett moln låg på floden och bergens toppar reste sig över det dåliga vädret.

Vi närmade oss Velmovsky-forsen, bildad av en hög med stenar och klippåsar. Vid denna punkt svänger Tunguska skarpt, i rät vinkel, åt höger. Strömmen på vissa ställen når 17 km/h, varierar, det finns maidans och fångster. Vi passerade klart. I det första skedet kastade ett litet schakt 5-6 liter vatten, och det andra och tredje steget gick torrt, bara en stolpe på stranden visade att Velmovskys redan var bakom. Nedanför forsen - kolumn "245", vinterkvarter och nära stranden - 4 katamaraner. Vi bestämde oss för att prata med våra bröder i anden. Det visade sig vara en grupp muskoviter, 15-20 personer från Azimut-klubben, ledda av den berömda anhängaren av turismen Valentin Abramovich Lurie. Forsränning från Baykit till Yenisei. Vi drack te med "bröderna", åt ett mellanmål och delade ömsesidiga intryck. Nina, vaktmästaren, gav oss ett paket socker. Mycket användbart, eftersom de drunknade sina. Medan de drack te och kopplade av närmade sig en motorbåt med tre män. De sa: "Lite lägre, nära kolumn 235 finns en vinterstuga," och det som gjorde oss särskilt glada var att "det inte kommer att finnas några allvarligare hinder och forsar på Podkamennaya." Vi bestämde oss för att inte genera "moskoviterna" med vår närvaro, vinterkvarteren skulle vara trånga även utan oss, så vi seglade vidare. Efter 1,5 timme hittade vi vinterstugan som männen beskrev, flyttade på våra saker, åt middag och gick och la oss.

Kuchumdek - byn av gamla troende

På morgonen hade regnet inte slutat, utan avtagit något. Efter att ha lämnat en tacksägelse i "besöksanteckningsboken" satte vi segel. Vi blev blöta ganska snabbt: "det finns inga jackor som inte blir blöta" och började frysa, speciellt händerna på årorna. Jag var tvungen att bära canvashandskar. Trots att de blir blöta håller de varma. Molnen ligger fortfarande på floden, de vill inte stiga. Varje 5 km inlägg är som en liten belöning, men efter 60 minuter. Vid 16-tiden nådde vi byn. Kuzmovka. Vi köpte mat för resten av resan. Livet blir vackert och fantastiskt igen, bara det är kallt. Vi fick reda på: det är 8 km kvar från Kuzmovka till den gamla troende bosättningen Kuchumdek. Det är fortfarande 3-4 timmar kvar till mörkret, vi kommer att hinna leverera en lapp från Nikolai och Lyuda till familjen Gustomesov.

Det duggar från himlen och vinden har blivit motvind, vi seglar precis under stranden där det är lite tystare. Åtminstone vid 19-20-tiden såg vi Kuchumdeks hydda på den höga stranden.

De stannade och frågade hur man hittade Gustomesovs. "Gå lite, det kommer att bli ett hus med blått tak." Vi hittade en koja och knackade på. 5-6 barn, små som små, hällde ut. För den äldsta - Lizaveta, 10 år gammal: "Min pappa är borta, han åkte till Krasnoyarsk. Mamma gick till byn." Ungefär tjugo minuter senare kom mamma Anna – och allt började genast hända. Vi fick en plats i en stor verkstad, där Gustomesovs son, Zhenya, 12 år gammal, tände en spis. Medan vi bar saker och satte oss in tittade barnhuvuden ständigt på oss, då kom en man med tjockt skägg, Alexander, bror till ägaren av huset, fram till oss. Det verkar som att hela Kuchumdek redan visste att Gustomesovs hade gäster från fastlandet. "Behöver du något att äta? – Nej tack, vi köpte allt i Kuzmovka. Men bara om det är bröd?” Medan vi pratade och hängde ut våra kläder på tork fick vi ett erbjudande som var omöjligt att tacka nej till – att tvätta oss i Badhuset. "Nu ska badhuset värmas upp, de har redan tänt det." Medan vi värmde upp, ångade och tvättade i badhuset dök det mirakulöst upp på bordet färsk gurka, mjölk, keso, salladslök och två limpor hembakat.

Sen kom gröten. Vid middagen berättade han och visade på video mötet med björnmamman och ungarna. Jag vet inte vad som väckte mer intresse, en dejt med en björnfamilj eller en "liten film". Värdinnan kom in för att fråga om något mer behövdes? Det finns totalt nio barn i familjen - fyra flickor och fem pojkar, och Anna (30-35 år) är gravid i 7 månaden och ska få sin tionde till hösten. Jag bad om lov att ta bilder. Anna själv vägrade, liksom Alexander, men de lät barnen filmas. Snart dök den manliga delen av familjen Gustomesov upp hemma - Zhenya, 12 år, Kolya, 8 år, Maxim, 6 år, och Pasha, 4 år, klädd i festliga kläder. Jag fotograferade killarna, och då kom inte bara tjejerna utan även Alexanders barn upp. De svarade lugnt på frågor och tittade sedan på sig själva med intresse - "på en liten film." För natten tog Zhenya oss en "säng" - ett enormt älgskinn cirka två meter gånger två. Alexander kom in. Samtalet, ackompanjerat av sprakande stockar i spisen, om taigalivet, om de gamla troendes levnadssätt och seder, om forsränning, möten och de händelser som ägde rum långt efter midnatt.

Elizaveta - 10 år gammal

Maxim - 6 år gammal

Pasha - 4 år

Anyuta - 8 år gammal

På morgonen började det dyka upp blå fönster på himlen. Medan vi åt frukost, packade och lastade, hade de redan samlat in gräddfil, keso och olika örter - "du behöver det på din resa." Hela den manliga delen av familjen Gustomesov, brodern Alexander och hans tre tonårssöner, kom ut för att hälsa på honom.

Tunguska kinder

Himlen blev molnig igen, det började regna - Höst! Vi passerade kolumnen "160". Avslutningsloppet har börjat igen. Snacks och vila är inställda. Vi stannade i kajaken i 3-4 timmar och stannade bara vid behov. Nu finns det en annan ursäkt: "du måste simma till seger för att inte förlänga nöjet." Vem behöver det, varför?? I ett försök att korta avståndet började de gå inte längs fartygets passage, utan rakt fram. "Det kanske är bättre att gå längs farleden, för strömmen är snabbare där? – Nej, hypotenusan är kortare än två ben!? Vad som är ett axiom i matematik fungerar inte alltid på floden. På en av "hypotenuserna" gick vi helt enkelt på grund - och detta var med vårt djupgående på 20-25 cm! De steg ut och började dra fram båten i en rak linje. När vi äntligen kommit till rätta - och vattennivån svämmade över även genom våra galoscher - stannade vi. De vände kajaken 90 grader och började släpa den över floden – in på sjöfarten. Snart simmade hon, de kunde sätta sig och fortsätta forsränningen. Totalt seglade vi i ca 10 timmar. Elektroniska, "vattentäta" klockor kunde inte motstå den ryska extremen - och även efter overkillen på Big Threshold var de tvungna att slängas. Vi tillbringade natten nära post "125", efter att ha gått 75 km på en dag, i en övergiven vinterstuga, mycket smutsig, med en förfallen kamin.

Från den 110 km smalnar Podkamennaya till 90-120 m. Vi närmar oss Shcheka-tröskeln. Shcheki kan vara svår för navigering på grund av dess stora slingrande och kraftfulla ström, men vi passerade här lugnt. På båda sidor dök återigen snygga spetsstolpar upp längs stränderna. Solen kom äntligen fram - och den förtrollande skönheten vilda stenar, täckt med taiga, var en belöning för besväret. Vi ägnade oss åt foto- och videojakt och njöt av den fantastiska skönheten i det omgivande landskapet. I själva kinderna såg vi ett inlägg "99" - här är det, utgången till den sista delen av resan. Med sibiriska mått mätt, "det är i närheten, precis runt hörnet."

Efter Shcheki drar sig bergen tillbaka, floden flyter brett och fritt upp till 1,0-1,5 km och Sibiriens stora vidder och vidder kan ses långt borta. Snart såg vi byns hyddor. Sulomai. De kom inte in. Vi har allt, och det är 1-2 dagar kvar till Jenisej. Lite längre ner kom vi ikapp en uppblåsbar kajak, förstärkt med trästockar för styvhet, med tre män från Krasnoyarsk. Vi pratade. De kommer från Velmofloden. Vår ram "Salyut-3" är klart snabbare än deras uppblåsbara "Pike-3" på resande fot. Männen gick till stranden: de planerade att ta ett mellanmål, vi simmade vidare.

Vi stannade för natten nära post "35". När vi slår upp ett tält och sätter upp en bivack, underifrån från Yenisei från byn. Bor närmade sig en motorbåt. I den finns en skäggig man, en kille på ca 14 och två tjejer på 4-5 år. Det är en liten värld - det här är Andrei Gustomesov, ägaren som de bodde hos i Old Believers-bosättningen Kuchumdek. När han återvände från Krasnoyarsk kände han igen oss - och hur nyheter sänds längs floden är obegripligt! Han tjatade på mig att fråga om vi behövde hjälp: "Kan jag ge dig en hiss till Bor?" De tackade oss: "Vi har allt - och imorgon planerar vi att simma till Jenisej." Vi sa hejdå, motorbåten gick upp, vi åt middag och gick och la oss.

Den 12 augusti är den sista forsränningsdagen, vi gick upp sent, när dimman redan hade börjat lyfta från floden. Äntligen har vi ingen brådska. Vi går ändå 35 km, men vi övernattar ändå i byn. Bor, där vi kommer att vänta på en möjlighet att åka till Krasnoyarsk. Dagen blev solig, små moln framhävde bara prakten runt omkring oss. Det finns praktiskt taget ingen vind, bara ett försiktigt farväl. Floden svämmar över brett, 3-4 km, och du kan känna Jenisejs bakvatten. Bakom stenspetten såg vi de sistnämndas hus på Podkamennaya eller den första lilla byn från Jenisej, båtar nära stranden. Byn bär samma namn som floden - Podkamennaya Tunguska. Vi bestämde oss för att inte tjata, utan att utnyttja det faktum att det inte blåste och fader Yenisei var snäll, tyst, majestätisk och lugn.

Vi kommer att flytta till den motsatta - vänstra stranden, där byn är synlig. Bor och piren för vanliga fartyg från Yenisei Shipping Company. Jenisejs bredd är cirka 2 km, och vi vet hur omväxlande vädret kan vara här, och vinden kan bli allvarlig på 10-15 minuter. Och att skämta med fader Jenisej var inte alls en del av våra planer. 20-25 minuter av nervös spänning och aktiv rodd. Byns hus dök upp på den höga stranden. Bor, en massa motorbåtar, och precis nedanför en brygga flodbåtar. Vi landade vid stranden klockan 17:34 - det var allt, forsränning längs Podkamennaya Tunguska från dess övre delar till Yenisei avslutades den 44:e dagen.

Till fastlandet

Den sista av de tre stora Tunguska-systrarna, de mäktiga högra bifloderna till Fader Yenisei - Podkamennaya Tunguska - har passerats. Farvälfoton, videor, skisser - och vi gick till piren för att ta reda på utsikterna att ta oss till Krasnoyarsk. Det visade sig: motorfartyget "Lermontov" är det mest budgetalternativ; i går gick det ner till Dudinka och kommer bara tillbaka om sex dagar. "Krasnoyarsk" är ett höghastighetsmotorfartyg, det kommer från Krasnoyarsk i morgon och kommer tillbaka nästa dag klockan 7.30. Jourhavaren vid landningsstadiet erbjöd oss ​​en 2-bäddsstuga med våningssängar för 300 rubel. per person och natt. Vi bestämde oss för att dessa 1 200 rubel skulle vara bättre. Vi kommer att spendera det på biljetter och bagage, och vi kommer att sova på ett mer bekant sätt. Efter att ha tillbringat nästan en och en halv månad på en vandring, övernattat i tält och övervintrat var det på något sätt läskigt att betala pengar för tvivelaktiga förmåner för att kunna sova. Vi slog upp en bivack på stranden, åt middag i vanlig bekvämlighet och gick lugnt till sängs.

Nästa dag, vid biljettkassan, köpte vi biljetter till höghastighetsfartyget "Krasnoyarsk" = 2 545 rubel. till staden Yeniseisk. "Kazachinsky"-tröskeln har blivit grunt - och fartyget kan inte passera till Krasnoyarsk. Plus bussbiljetter Yeniseisk - Krasnoyarsk = 398 rubel. Låt oss gå och bekanta oss med byn. Nära centrum finns det på informationstavlan broschyrer om köp och försäljning av lös och fast egendom. Vår uppmärksamhet uppmärksammades på två angränsande annonser. Vid ett ber byrådets administration invånarna att begränsa sin tillgång till taigan för att plocka svamp och bär: "Var försiktig: det går en björnmamma med en unge i skogen", och strax nedanför är lokala fashionistas inbjudna att besöka "nagelförlängningsrummet". Civilisation!!!

Gårdagens bekanta anlände på en uppblåsbar kajak. De övergav också 2-sits cockpit och satte upp ett tält i närheten. Vi förenades vid en avskedsbankett för turister med invånare i Krasnoyarsk runt en eld på Jenisejs strand.

På morgonen vid ombordstigning är det 20-25 personer. Vi bosatte oss på fartyget och betalade ytterligare 385 rubel för bagageöverbelastning. (15 rubel per 1 kg) - och vi åkte upp precis enligt schemat. Under motorernas rytmiska dån somnade nästan hela kabinen, mer som en flygplanshytt. Samlade passagerare vid busshållplatser för staden Yeniseisk, folk satt och till och med stod i gångarna. Efter att ha tillbringat en halv dag i sätet på ett höghastighetsflygplan, med en försening på 1,5 timme p.g.a. dåligt väder och motvind, kl 19.00 var vi framme i Yeniseisk. Det fanns ingen anledning att oroa sig för att biljetterna vi hade tagit för bussen Yeniseisk-Krasnoyarsk skulle gå förlorade. Bussen väntade inte bara på att fartyget skulle komma, utan körde också från busstationen direkt till bryggan. Tydligen var jenisejerna väl medvetna om det sibiriska vädrets nycker, och flygförseningen på 1,5 timmar var inte en överraskning. Ytterligare fem timmars halvsömn i en bussplats. Vid 2-tiden på morgonen anlände vi till busstationen i Krasnoyarsk. Fast, jag minns, när vi 2005 kom tillbaka från Dudinka på liknande sätt stannade bussen först vid järnvägsstationen. Det var väldigt bekvämt, de flesta av passagerarna gick av där. Jag var tvungen att leta efter en taxi vid 2.30 och gå till järnvägsstationen och betala nattpriset.

När vi kom fram tog vi genast biljetter. Jag åker till Orenburg om 1,5 timme, och Vladimir Fedorov åker till St. Petersburg och väntar på tåget i 6 timmar. Jag köpte mat till resan, sa hejdå till min sambo, som jag delade glädje och sorg med i 47 dagar. Nästan en dag på fartyget, sedan på en buss och med väntan på olika stationer tog ut sin rätt: jag somnade så fort jag fick en säng. Ytterligare två dagars bilresa - och Orenburg. Sommaren 2010 är över, ännu en intressant och spännande sida med resor är stängd.

Du kan också göra det!!!

Slutsats

För att summera de preliminära resultaten av resan i "Sommaren 2010", tror jag att forsränning längs Podkamennaya Tunguska kan villkorligt delas upp i tre sektioner. De kan lyftas fram och rekommenderas som oberoende resor.

Första segmentet: längs Katanga från sammanflödet av Kuusmans biflod till den plats som på kartorna anges som by. Ugoyan (obebodd, utbränd). ≈ 250-270 km.

Mer sportig och svårnavigerad i kajak. Beroende på vattennivån kan inte alla forsar beträdas på vattnet, ibland måste du ha kläder på dig. Det är särskilt värt att notera forsarna - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Även om det finns beskrivningar av att passera alla forsar på vattnet, i strid, på en kajak, är forsränning på en katamaran ett mer optimalt alternativ.

Andra segmentet: Från byn Ugoyan (anbud) till det regionala centret Baykit. ≈ 1 000 km.

Du kan ta dig till Ugoyan från Ust-Ilim längs skogsvägen, ganska nära: ca 5 km. Mest optimalt för kajaker. Det finns inga särskilt svåra hinder, även om rysningar och forsar inte är så sällsynta. Efter 140-160 km finns bosättningar där man kan fylla på förråd. Den största av dem är Chemdalsk, Vanavaras regionala centrum: det finns en flygförbindelse med Krasnoyarsk, ett lokalhistoriskt museum, centrum av Tunguska Meteorite Reserve ligger, Osharovo, Baykit - det finns en flygförbindelse med Krasnoyarsk. Denna del av Podkamennaya Tunguska-floden ger en uppfattning om Evenkia, Sibiriens bredd och vidd, och ett komplett intryck av Rysslands taigabälte. Om du vill och har tid kan du besöka platsen för Tunguska-meteoritens förmodade fall. Det är inte särskilt lämpligt för katamaraner, ganska ofta finns det sträckor på 3-5, eller till och med 7 km.

Tredje segmentet: Från byn Baykit, dit du kan ta dig från Krasnoyarsk med flyg, till byn. Bor på Jenisej, varifrån du kan åka till Krasnoyarsk med båt ≈ 545 km.

I detta område finns bosättningarna Polygus, Kuzmovka, Sulomai, där det finns butiker och du kan fylla på matförråd. Det finns rysningar och forsar på floden, några av dem är ganska allvarliga: Stenshiver, Gorlyshko Shiver, Babushka Shiver, Farfars fors, Polygusovskaya Shiver, Flour Rapid, Bolshoi (Sevenverstny) Rapid, Velminsky Rapid , Shcheki Rapid. Deras permeabilitet beror på vattennivån. Här är en komplett uppsättning av skönheten i den sibiriska regionen, komplexiteten i forsränning och det exotiska landskapet. För att inte tala om byarna Old Believers som ligger vid floden och dess bifloder. Pelarna är särskilt anmärkningsvärda och fantastiska och förtjänar, enligt min mening, rätten att inkluderas i listan över "Rysslands underverk". Det är inte för inte som denna del av Podkamennaya Tunguska är mest populär bland vattenturister. Det kan göras både på kajaker (nödvändigtvis med förkläden) och på katamaraner.

Vi ses!!!

Nikolay Kuznetsov

Ryssland, Orenburg

E-post: [e-postskyddad]