Under rymddräktens vikt

En av Parisföreläsningarna som anordnas av Internationell utställning surrealismen förvandlades nästan till tragedi för Salvador Dali, som var inbjuden till den. Enligt konstnären behövde föreläsningen lite animation och klarhet, så han tog på sig en rymddräkt. Med sin chockerande och samtidigt tunga outfit ville konstnären, som han själv erkände för journalister då, symboliskt skildra en fullständig kreativ fördjupning i sig själv. Allt började ganska traditionellt, den extravaganta konstnären fotograferades med Rupert Brinton Lee och hans fru Diana. Men när Dali försökte ta av hjälmen visade det sig att den satt fast: luften i rymddräkten tog slut och artisten började kvävas. Om kostymen inte hade slitits sönder, kunde detta trick ha kostat den excentriske livet, och den intet ont anande allmänheten skulle ha applåderat och njutit av den dramatiska effekten.

Ovosiped - cykel

Den 7 december 1959 ägde presentationen av ovocypede rum i Paris: en anordning som uppfanns av Salvador Dali och väcktes till liv av ingenjör Laparra. Ovosiped är en genomskinlig boll med en sits fixerad inuti för en person. Denna "transport" blev en av de enheter som Dali framgångsrikt använde för att chocka allmänheten med sitt utseende.

Chockerande skyltfönster

Dalis vistelse i Amerika blev den mest skandalösa tiden i hans liv. Redan 1939 gick konstnären med på att designa fönstret i Bonuit Tellers butik på Fifth Avenue och, det måste sägas, detta beslut gjorde honom mer känd än någonsin. Istället för konstgjorda peruker hade de tidiga 1900-talets skyltdockor som Dali använde i kompositionen riktigt hår klippt från ett lik. Dessutom bestod kompositionen av ett svart satinbadkar, ett badkar och en baldakin av buffelhuvud, i vars tänder det fanns en blodig duva. En sådan skyltfönster kunde inte gå obemärkt förbi för New York-bor. Allmänhetens intresse var så stort att det var omöjligt att gå längs trottoarerna på denna gata. Stadsförvaltningen, av rädsla för oroligheter, beslutade att avveckla Dalis sammansättning. Konstnärens reaktion var dock oväntad. Arg välte han satinbadkaret, slog sönder det spegelvända skyltfönstret med det och gick ut på gatan, där polisen grep honom.

"Regnig taxi"

När han organiserade en utställning i Paris 1938 gjorde Dali sitt bästa för att väcka allmänhetens intresse. Strax före öppningen sa han att detta skulle bli en av de mest fantastiska händelserna under första hälften av 1900-talet. Och så blev det. Innan de gick in i byggnaden bjöds utställningsbesökarna på en extravagant överraskning - "Rainy Taxi". Maestro skapade en bil där det regnade, golvet var täckt av murgröna och hundra Bourgognesniglar kröp på en skyltdocka som satt i baksätet. Idag kan en sorts "taxi", modifierad och utökad senare av konstnären, ses av alla besökare på teatermuseet i Figueres.

"Cadillac" istället för en tjur

Den 12 augusti 1971, i Dalis hemland, i staden Figueres, anordnades en festival för att hedra konstnären. Invigningen började med en tjurfäktning och en procession skapad i stil med Dalis favoritkonstnär, Goya. Den enda punkten som stack ut från den övergripande bilden var Salvadors öppna Cadillac. Maestro viftade med handen som hälsning till alla närvarande och bevisade att han inte skulle gå vilse ens mot bakgrund av de spanska tjurarna, och skulle kunna överraska. Förresten var Dali's Cadillac en del av en speciell "Caddy"-linje, som bara bestod av fem bilar. Ägarna till denna begränsade serie var förra seklets mest kända eller chockerande personligheter: en tillhörde USA:s president Roosevelt, den andra till Clark Gable, den tredje ägdes av Al Capone, som hade släppts vid den tiden, den fjärde blev Galaparets och Salvador Dalis egendom, namnet på ägaren till den femte bilen är fortfarande okänt. Inget dåligt köp, märk väl, med tanke på att Dali bara använde sin Cadillac för offentliga framträdanden.

"Andalusisk hund"

1929 ägde premiären av filmen "Un Chien Andalou" rum i Paris, som var resultatet av Salvador Dali och Luis Buñuels gemensamma arbete. De skrämmande och chockerande scenerna i målningen (att skära en ögonglob med ett blad, myror som kryper ur en avskuren hand, etc.) gjorde den till det kanske mest kända surrealistiska verket av de två skaparna. Manuset skrevs på bara två veckor och var baserat på Dali och Buñuels drömmar. "Un Chien Andalou" mottogs, tvärtemot regissörernas förväntningar, entusiastiskt av allmänheten. Den tragiska döden för filmens ledande skådespelare bidrog till filmens dystra ära. Pierre Batcheff dog av en överdos av drogen Veronal den 13 april 1932 på ett hotell i Paris och Simone Mareille självbrände sig den 24 oktober 1954 på Place Périgueux i Dordogne. Dali använde senare filmen som en inspirationskälla för en annan chockerande handling. Han vann återigen över allmänheten genom att framträda framför tv-kameror i en kista översållad med pengar och angripen av myror, med äggskal i ansiktet.

Mongoliet med svamp

I sitt liv slutförde Dali själv arbetet med endast en film, Impressions from Upper Mongolia, som släpptes 1975. I filmen, som inte fick mycket allmänt erkännande, berättade han historien om en expedition som gick på jakt efter enorma hallucinogena svampar. Videoserien "Impressions of Upper Mongolia" för det mesta baserad på förstorade mikroskopiska urinsyrafläckar på en mässingsremsa. "Författaren" till dessa fläckar var Dali själv. Under loppet av flera veckor "målade" han dem på en bit mässing.

"Drömboll"

Den 18 januari 1935 anordnar Joella Levy och Carice Crosby Drömbalen för att hedra Dali och Galas avgång från New York. På kostymbalen dök konstnären upp som en monter för sin frus behå, han använde en hummer som huvudbonad och svarta vingar i vita handskar stack ut bakom Dalis rygg. Gala gick i en röd cellofankjol, ett grönt livstycke och en celluloidbebis som huvudbonad. I sitt "Secret Life" skulle Dali senare skriva att bilden av det "charmiga liket" som hans följeslagare valde väckte ännu mer uppmärksamhet än Evas kostymer, blodiga nattlinnen och säkerhetsnålar som fastnat i huden på andra damer. Journalister skapade en riktig skandal av detta chockerande utseende av det gifta paret vid balen. Faktum är att vid den tiden diskuterades kidnapparen av barnet till familjen Lindbergh flitigt i pressen, och en av journalisterna på en parisisk tidning skrev att det inte bara fanns en docka på Galas huvud, utan en bild av den kidnappade. bebis. Konstnären själv avvisade en sådan "version" av outfiten.

Kärlek för tre

I slutet av 1965 träffade Salvador Dali den då berömda modellen Amanda Lear, som blev hans älskarinna. Favoritens utseende gjorde konstnärens lagliga fru allvarligt arg, men den egensinniga Gala vänjer sig gradvis vid den ovanliga kärlekstriangeln. De går ofta på promenader tillsammans, äter på restauranger och går på mottagningar. Naturligtvis provocerade sådan offentlig lätthet bara reportrarna, som inte förlorade trion ur sikte. Varje intervju under den perioden var inte komplett utan frågor om privatliv konstnären, som han svarade på med sin karaktäristiska lekfullhet. Men ett av maestrons upptåg gjorde Amanda allvarligt arg. I en intervju med tidningen Minute uppgav Dali att hans flickvän var hans ex-pojkvän, Alain Tap, och stärkte därmed redan existerande rykten om modellens transsexualitet, som uppstod på grund av den låga klangfärgen i modellens röst.

Jacket är ett afrodisiakum

Jackan, även känd som Afrodisiac Dinner Jacket, uppfanns av Salvador Dali 1936. 83 koppar mintlikör och döda flugor hängdes upp i tunna strån från smokingen, och konstnären använde en bh istället för en skjortfront. Den ursprungliga "afrodisiakumjackan" har endast bevarats i fotografier, från vilka den periodvis återskapas för specialutställningar. Senare, vid en av mottagningarna, dök Dali upp i en jacka som påminde om exemplet från 1936. Den här gången byttes dock likörglasen ut mot numrerade kristallshotglas. Fotografiet där maestro fångas i denna märkliga outfit utsågs av BBC:s tv-kanal som en av 1900-talets symboler.

— Idén att åka till Mongoliet uppstod efter att våra mycket kräsna vänner besökte där. Vanligtvis bor de på hotell med minst 4 stjärnor, men plötsligt Mongoliet! Vi bodde i jurtor, har varit i Khubsugol tre gånger redan och pratar alltid med förtjusning om våra resor. Samtidigt fanns det fortfarande ett visum - tre tusen rubel. Jag var otroligt ledsen över att betala 12 000 för min familj, och i år annullerades visum, och vi bestämde oss för att fira min födelsedag i Mongoliet, eftersom en semester i Thailand, älskad av många, har blivit väldigt dyr.

Som det visar sig finns det väldigt, väldigt lite information om resor till Mongoliet. Var de ska bo? Vad att se? Vilka är nyanserna när man korsar gränsen? Jag bokstavligen samlade information droppe för droppe. Jag tyckte att det viktigaste var placeringen. Det var vad jag gjorde först. Valet är väldigt, väldigt begränsat. De mest kända är baserna "Earth's End" och "Silver Coast". Båda finns i närheten. "The End of the Earth" lockade oss på grund av närvaron av bekväma rum, som vi fortfarande inte använde. Men de fristående välutrustade toaletterna, tvättställen och duscharna utnyttjades till fullo. Vi bokade inte basen via välkända sajter bara för att de helt enkelt inte har några erbjudanden för Khubsugul. Förresten, vädret på en viss plats är inte heller så lätt att ta reda på på Internet. Telefonappen kan inte hitta sjön eller byn Khan Ha, men hävdar att Khan Ha är en stad i Chai Nat-provinsen i Thailand.

Så, vi går stort företag— 9 vuxna och 6 barn, den yngsta är inte ens ett år. Vi planerar att resa i 4 bilar. För ett gift par på två personer bokar jag en 3-personers jurta (800 rubel per person och natt). Två familjer på 2 vuxna och 2 barn vardera i en jurta med 4 bäddar (700 rubel per person). Betalning är dock endast för vuxna. Barn under 7 år är gratis. Min fjärde jurta är för en grupp på 3 vuxna och 2 barn.

Så i början av maj är allt uppbokat. I slutet av månaden betalades 20 % av det deklarerade beloppet. Resten är vid basen. Vi åker den 2 juli och kommer tillbaka den 6:e. Vad ska man ta? Vad ska man köpa? Vilken typ av produkter? jag läser tullföreskrifter: Rått kött är förbjudet att importeras, och endast lamm- och jakkött kan köpas lokalt. Men vi är på något sätt mer vana vid fläsk i kebab. Därefter kan du bära 1 liter starka och upp till 5 liter svaga drycker. Jag rekommenderar att ta grönsaker och frukt, de finns inte alls. Framöver kan jag säga att kökstältet, campingstolarna och borden också var mycket användbara; i allmänhet måste du vara utrustad som du skulle för Bajkalsjön - du kan inte gå fel!

Vi gav oss av på vår resa vid 7 tiden. Den första bilen åkte långt fram på grund av oförutsedda omständigheter. Vi korresponderar via SMS och applikationer, vi får veta att vid en checkpoint nära byn Shaluty, där de samlar in pengar för resor till Arshan, ombads vänner om internationella pass. För att se till att de verkligen åker till Mongoliet, och inte till Arshan. De bad oss ​​också om våra pass, men de tittade inte.

Nu några siffror. Avståndet från Irkutsk till sjön Khubsugul är cirka 330 kilometer. Du måste åka till byn Mondy, vägen är asfalterad. Från byn till gränsen är det cirka 10 kilometer. Det är nödvändigt att fulltanka bilen i Kultuk och tanka i Kyren. I Mondy är tankning inte garanterad. Det är vad de skriver. Men vi tankade där, i Monds. På Khubsugol kan du bara tanka i byn Khankh, men bara med dieselbränsle och A-80-bensin. Från gränsen till Khankh går det 22 kilometer grusväg.

I Mondy, vid checkpointen, tar de bort pass i cirka 10 minuter. Där, vid gränsen, mötte vi en enorm hord av spindlar, så det är absolut nödvändigt att ta sprayer. Kolumner av bilar passeras en efter en. Först på ena sidan av gränsen, sedan på den andra. Vår restid var 2-2,5 timmar. Förare fyller i deklarationer om de bär något tungt, mer än 50 kilo. Min man betalade en avgift på 70 rubel - alla förare betalar den. Passagerare fyller i en deklaration, om de har med sig något som behöver deklareras kommer de att berätta om det vid gränsen.

Vid den mongoliska gränsen fyllde de i ett registreringsblad. Föraren fyller dessutom i ett ark, som är märkt av tullen och gränsvakterna. De kommer att berätta och visa dig allt. Gränskontrollen är öppen från 9.00 till 17.00, sju dagar i veckan.

Här är vi i Mongoliet, vi kör bort från gränsen, och det finns någon form av checkpoint med en barriär. Människor i uniform samlar in 100 rubel per vuxen för att besöka nationalparken. Om du inte visar ditt kvitto på vägen tillbaka måste du betala igen. En annan viktig punkt är registreringen. När du går in eller lämnar måste du registrera dig hos byns administration för 170 rubel per person.

När man utbyter åsikter med andra resenärer till Khubsugol, visar det sig att någon betalade för barnen också. Någon betalade inte 170, utan 300 rubel. I allmänhet finns det ingen klarhet i denna fråga.

Det går en grusväg från gränsen, närmare byn ser vi skyltar med namnet på vår bas och nu står vi redan framför porten. Vi lägger lite tid på att leta efter en administratör och går för att bekanta oss med placeringen. Och sedan visar det sig att allt är i sin ordning med tre jurtor, och den fjärde jurtan är någon slags Khans jurta. Låt oss gå och titta. Detta är den mest extrema jurtan, avskild, med eget territorium. Den har en stor dubbelsäng, en hopfällbar soffa, ett bord med stolar, en garderob med galgar, två sängbord, två byråer, en spis och en värmare. Det finns 4 uttag i jurtan. Vanliga jurtor har också en spis och en värmare. Ingen varnade oss för denna jurta, men den kostar 4 000 rubel per dag - vi förväntade oss på något sätt inte den typen av pengar. Men under betalningsprocessen säger de till oss att det är 4 000 rubel för två vuxna, och du kommer att betala ytterligare 1 500 per dag för den tredje, och till slut kom de överens om 4 000 för jurtan.

Den andra dagen av vår vistelse gick vi för att utforska det omgivande området, med släktingar som fungerade som guider, som inte var i Mongoliet för första gången. Så vi lämnar basen i tre bilar. Vi kör längs en otrolig väg, helt täckt av stenar. Den enda sämre vägen är till Khoboy på Olkhon.

Vi närmar oss Khubsugols kust. Ensamt tält. Om du vill ha ensamhet, en paus från alla, så ska du definitivt åka till Khubsugul. Ingen i närheten! Inte en enda själ. Helt enkelt ringande tystnad! Och vi går för harr, som du kan fånga med händerna när du står i floden! Åtminstone var det så våra släktingar fångade det förra året! Vi går med förväntan, vi anländer och floden är halvtorr och det luktar inte ens harr där. Vi gick till en annan sjö, men det var ingen fisk där heller. Vi misströstade inte och hade picknick.

På vägen tillbaka stannar vi till vid Khankh. Han är precis på väg till vår bas. På ett kafé berättar de att endast khushurs är tillgängliga. Jag är förvånad över att höra att i Mongoliet är khushurer chebureks. Låt oss gå vidare. Det andra kaféet har ett rikare utbud. Vi slutar. Vi beställer poser för 30 rubel och provar för första gången Nationalrätt— tsuiwan (150 rubel). Dessa är nudlar, potatis och kött. Vi beställde en medelstor portion, men den var för stor för en person.

Att lära känna lokal mat fortsatte nästa dag. På min semester ville jag överraska gästerna med något, och administratören av basen föreslog horhog. Lamm används för att förbereda det. Köttet på benet skärs i bitar. Tio till tjugo släta stenar stora som en knytnäve läggs i elden. Kött och varma stenar läggs i ett metallkärl, som ofta är en mjölkburk, och salt och kryddor tillsätts. Ofta tillagad med grönsaker (morötter, kål, potatis). Därefter tillsätts den erforderliga mängden vatten, kärlet stängs med ett lock och sätts i brand. Släckning sker med värme från eld och varma stenar. Rätten tar en halvtimme att tillaga. Innehållet i kärlet är uppdelat i portioner och varma stenar ges till gästerna. Under tillagningen absorberar de fett och blir svarta och hala. Khorkhog äts vanligtvis med händerna.

Vi provade även en lokal delikatess - stekt lammlever insvept i ister. Det är väldigt fet för min smak! När det gäller horhog, jag fick en hård bit kött, och mina vänner fick mjuka. Sammantaget gillade jag inte den här rätten alls. Förresten, under tillagningsprocessen togs vår khorhog bort med orden "det kommer att gå snabbare på spisen." På något sätt oäkta. Enligt reglerna ska allt ske på bål och med stenar. Jag är helt besviken på den här rätten. Att laga ett helt lamm kostar 8 000 rubel, hälften - 4 000 och en fjärdedel - 2 000. Vi beställde det senare, och det fanns mer än tillräckligt för alla.

Självklart provade vi även mongoliskt te. Och så här förbereder de det: de kokar vatten i en gjutjärnsgryta, kastar en kakel i den grönt te, tillsätt mjölk, koka igen tills det är helt genomstekt, tillsätt sedan salt, smör, rostat mjöl, lätt stekt lammsvansfett och fårbenmärg. Te med sådana ingredienser fungerar ofta som den enda maten för nomadiska pastoralister under många dagar. Ett tunt lager fett flyter på ytan av detta te. Drick det utan socker. Som de säger är det bättre att prova en gång, även om sådana "te-drickande" för personer med svag mage kan vara fylld med inte särskilt trevliga konsekvenser. För att vara ärlig, är detta te mer som soppa.

Den fjärde dagen i Mongoliet ägnades åt resor runt omgivningen. Så vi såg att gödsel torkades – de använde det för att värma spisarna i jurtan, men vår använde ved. Vi kör utan guide, på måfå, och sedan stannar vi vid en mycket intressant plats, förresten, liknande Olkhon. Obo är en helig mongolisk plats. Den shamanska helgedomen Arvan-Gurvan-obo, bokstavligen översatt till ryska som "13 obo", ligger på den utskjutande klippiga Khanginsky-udden. Denna plats invigdes 2005, samtidigt byggdes 13 nya stenar av stora vita stenblock, som fördes på flera lastbilar, och hela byn bar stenar och byggde helgedomen. Shamanistiska ritualer utövas fortfarande på denna plats, färska eldgropar och dödskallar av offerdjur kan ses bredvid det centrala observatoriet.

Senare gick vi längs klipporna ovanför stranden - utsikten var som Maldiverna. Jag är också helt säker på att när du är utomlands tänker du inte på hur din telefon ringer till platsen där du bor. Och det här är roligt. Vi är till exempel på Khubsugul, men telefonen tycker annorlunda. En liknande situation inträffade på Phi Phi Island i Thailand.

Detta avslutar min berättelse om Mongoliet. Hon är verkligen både avlägsen och nära. Landet ligger lite mer än 300 kilometer från Irkutsk. Men hon är så långt ifrån oss! Genom utveckling, av seder, efter levnadsstandard. Fast de säger att i Ulaanbaatar är allt helt annorlunda. Jag vill nog kolla upp det här någon dag. Vill jag gå tillbaka? Mer troligt nej än ja. Åtminstone inte inom en snar framtid med säkerhet. Rekommenderar jag att besöka Mongoliet? Defenitivt Ja! Att bilda sig en egen uppfattning om detta land.

Ett land med fantastiska stäppvidder, där du under många kilometer runt dig kanske inte möter en enda levande själ, och nationella traditioner, som är lika starka som den mongoliska krigarens ande, tar gradvis fart på turistmarknaden som ett exotiskt resmål. När du reser kommer turistens främsta följeslagare säkerligen att vara den ljusa och outtröttliga solen, snötäckt bergskedjor och buntar av färgade flaggor som omger buddhistiska stupor.

Viktiga punkter

• För en resa till Mongoliet rysk turist inget visum krävs.
• Erfarna resenärer rekommenderar inte att hyra en bil i regionen där Genghis Khan föddes. Kvaliteten på vägarna och skicket på de bilar som erbjuds lämnar mycket övrigt att önska. Dessutom kan du lätt gå vilse i de mongoliska stäpperna.
• För att köpa tåg- eller bussbiljetter för resor inom landet behöver du ett pass.
• Skillnad i biljettpriser lokala flygbolag för mongoler och utlänningar är mycket betydelsefull.

Att välja vingar

Direktflyg med Mongoliet utförs från flera städer bortom Ural:

• Aeroflot har reguljärflyg på tisdagar, fredagar och söndagar. En direktflygning på ryska vingarna tar lite över 6 timmar och en biljett kostar cirka 680 USD.
• Mongolian Airlines tar även emot passagerare flera gånger i veckan. Deras priser börjar på $800.
• Det blir mycket billigare att flyga med flyg turkiska flygbolag genom . Priset är från $550; resan tar 13 timmar, exklusive anslutningar.
• Kineserna flyger till Ulaanbaatar från Sheremetyevo via. Flygbiljettpris Air China från $650.

Du kan också resa till Mongoliet med tåg. Tåget Moskva-Ulaanbaatar avgår två gånger i veckan från plattformen för Yaroslavl-stationen i den ryska huvudstaden och anländer till den mongoliska huvudstaden om drygt fyra dagar. Biljettpris - från $90.

Hotell eller lägenhet

Huvuddelen av hotellen i Mongoliet ärvdes av republiken från den socialistiska realitetens tid. Antal rum "tre rubel" för det mesta Dessa är hotell i gammal sovjetisk stil, men de "fem" hotellen utmärks redan av en modern nivå av service och komfort. Den sista punkten återspeglas i prispolicyn och ett hotellrum i huvudstaden med fem stjärnor på fasaden kommer att kosta i snitt 150 dollar per natt.
Om du söker finns det också moderna 3* hotell i Ulaanbaatar, men priset per dag även på ett sådant hotell kan vara chockerande oerfaren turist. Ett rum för två kommer att kosta $60-$100. Det är sant att för dessa pengar får gästerna trådlöst internet, ett fitnesscenter, gratis transfer till flygplatsen och duschfaciliteter. Kort sagt, de tre nya rubeln i Ulaanbaatar är ganska värda Mer stjärnor än de tilldelats.
Standardboendealternativ när du reser i Mongoliet finns dock bara i huvudstaden och vissa storstäder. Utanför dem är det enda turisthemmet en mongolisk jurta. Yurtcampingplatser är anpassade för turistbehov och är utrustade med ganska civiliserade bekvämligheter. Kostnaden för en övernattning i en jurta börjar från $30 för den mest grundläggande komforten.
Mongoler hyr även ut privata lägenheter i huvudstaden, och detta boendealternativ är ganska värt att överväga. En lägenhet med tre sovrum, som bekvämt rymmer ett sällskap på minst sex personer, med kök, badrum och internet, kan enkelt bokas på specialiserade webbplatser för $40 per dag. Priserna för ett privat rum i en delad lägenhet varierar runt 15 USD per natt.

Transportdetaljer

Mongoliet har ett välutvecklat nätverk av interna järnvägar, flygrutter och bussriktningar. Alla vägar i landet leder undantagslöst till Ulaanbaatar, och därför sker de flesta överföringarna där.
Bussar förbinder alla städer och stora städer i Mongoliet. På tåg är det vanligt att dela in i reserverade platser och fack, som är bekanta för ryska invånare, och de billigaste är sittplatser. Priset för en kupébiljett från Ulaanbaatar till gränsstaden Zamun-Uud blir till exempel cirka 20 dollar. Städerna är åtskilda av 750 km.
Intracity passagerartransporter utförs med bussar och minibussar. Priset är minimalt, och transportmedlen ser helt identiska ut med de ryska.

Näktergalar matas inte med fabler

Kort sagt, maten i Mongoliet är rejäl, portionerna är stora och priserna är mycket rimliga. Till exempel kommer en trerätters lunch för två på en restaurang på mellannivå att kosta $25, för en standarduppsättning "burgare plus potatis och en drink" på McDonald's måste du betala $7, och du kan äta ett mellanmål på en vägkanten café med färska piroger för endast $4.
Priserna för de mest populära rätterna i billiga matsalar i Mongoliet ser ut så här: sallad - $1, varm kötträtt - $2,5, soppa - $2, te - $0,5.

Användbara detaljer

• Soliga dagar i Mongoliet finns det upp till 260 per år och armaturen på dessa breddgrader är ovanligt aktiv. Glöm inte att packa högfaktor solskyddsmedel i resväskan.
• Hyr en SUV med en lokal förare för resor genom stäpperna och andra terrängområden – bästa alternativet självständig resa runt Mongoliet. Att resa under detta scenario kommer att kosta $70-$80 per dag.
• En liter bensin kostar ungefär en dollar.

Bästa resan till Mongoliet

Det skarpt kontinentala mongoliska klimatet innebär riktig vinter och sommar med motsvarande temperaturer. I juli ser invånare i Ulaanbaatar ofta +35°C och högre på termometrar, och på vinterns djup sjunker kvicksilvret till liknande nivåer. Mest bekväma förhållanden Väderförhållandena för att vandra runt i huvudstaden är vår och tidig höst.
I Gobiöknen, trots den intensiva hettan på dagen, kan det vara väldigt kallt på natten, och därför är den optimala tiden att resa genom denna region i Mongoliet första halvan av hösten.
En av de mest pulserande kulturevenemangen i Mongoliet är Naadam-festivalen, som äger rum i mitten av juli. Hela landets manliga befolkning deltar i det. Höjdpunkten i programmet är tävlingar i typiska mongoliska färdigheter: bågskytte, hästkapplöpning och brottning. Vinnare av nationella evenemang får en speciell kepslapp och respekteras av sina grannar och kollegor.

(Salvador Dalis film "Impressions from Upper Mongolia" den 17 april i bokhandeln Dodo på Solyanka)

Filmen är vacker, ovanligt modern för 1970-talet och bekräftar min senaste gissning: Dali, som av någon anledning anses vara standardsurrealisten i Ryssland, är egentligen inte surrealist (han bröt med denna rörelse redan före kriget), men en av de första riktiga postmodernisterna. Att utvärdera det enligt modernismens kriterier är uppenbarligen att missa målet.
Men även betraktaren av det tjugoförsta århundradet Dali lyckas haka på honom. Vår generations tittare är redo, efter 20 minuters visning, med glädje ("wow!") att känna igen genren mockumentary, som är välkänd för honom - men i finalen, Dali (100% naturligt) med avväpnande uppriktighet rapporter: Jag lurade dig, alla dessa hallucinatoriska bilder är bara mossa på väggarna forntida slott och sprickor i färgskiktet i Vermeers målningar. Och det visar sig att detta inte är en mockumentary, utan helt enkelt en uppsats om konsten och kunskapens gränser. Men redan i det ögonblick då Dali någonstans i mitten av filmen förklarar att hans verk är helt och hållet inspirerat av narkotiska svampar från övre Mongoliet, är detta så uppenbart skräp att tittaren borde ha gissat vad som var vad. Dali förutser glatt vanliga människors domar (de säger, "Vad rökde den här Dali för att rita en sådan sak?") - detta är ett trick av samma slag som den "psykoanalytiska" kommentaren i slutet av "The Black Prince" av Iris Murdoch, en parodi utformad för att slå ner arrogansen hos en eftertänksam läsare/tittare, som inbillar sig att han redan förstått allt.
Filmens kulturtäthet är på gränsen till en neutronstjärna. Mythical Upper Mongolia är en ond parodi på Roerichs Shambhala (och hur tråkig och blek Roerich är mot denna bakgrund!), men också på medeltida europeiska drömmar om kungariket Prester John (korrosionen på reservoarpennan som Dali påstås ha kissat på är en hänvisning till det som nämndes i "Brevet" Prester John" till en krokodil som bränner träd med sin urin), och till den nuvarande vurmen för psykedelika på 70-talet. Bilden där Dali målar ett porträtt av sig själv när han målar ett porträtt av Gala, som i sin tur reflekteras i spegeln - är förstås inte bara en kommentar till hans egen målning, utan också ett citat från "Las Meninas" av Velazquez, en av Dalis favoritartister. Och mycket mer.
Denna täthet leder dock till dystra tankar om lärdomens öde på 1900-talet. XX-talet – åldern är antikulturell i sina känslor. Vissa ville kasta av sig kulturens börda för att påskynda framstegstakten, andra - för att återvända till naturen och naturligheten, och ytterligare andra - "för att du inte kan skriva poesi efter Auschwitz." Vad ska någon göra som inte vill kasta detta bagage från sina axlar? Ja, och han vill, men han kommer inte att kunna, för för honom är det inte en börda, utan dykutrustning med syre? Så det visar sig att den enda utvägen för honom är att bli postmodernist.
I detta avseende är Dali besläktad med Tolkien och Umberto Eco. Alla tre är människor med kolossala elitistiska kunskaper, främmande för deras era, vilket visade sig vara onödigt och misstänkt för intelligentian på 1900-talet, och alla tre fick ett livligt gensvar i populärkulturen. Men Tolkien spelade detta scenario som en tragedi, Eco spelade det som ett existentialistiskt drama av det absurda, och Dali spelade det som en komedi. Och tydligen njöt han av det.