ფოტო 1.

ეს იყო ჩემი მეექვსე მოგზაურობა ალტაიში. რუსეთის არცერთ რეგიონში ასე ხშირად არ ვყოფილვარ, ალბათ მხოლოდ ურალში, სიახლოვის გამო.
თუმცა, ეს გასაკვირი არ არის. საკმარისია ადამიანი ერთხელ მაინც მოვიდეს აქ და ეგაა..

სხვათა შორის, რატომ არ აჩვენოთ აქ ფოტოები პირველი მოგზაურობიდან, ჯერ კიდევ ფილმზე, შავი და თეთრი? ბოლოს და ბოლოს, 20 წელი გავიდა! ამას ალბათ მომდევნო პოსტებში გავაკეთებ.

დღეს კი ჩვენი მოგზაურობის პირველი სამი დღეა კუჩერლინსკოეს ტბამდე.

ფოტო 2.


ორიენტაციისთვის.
ჩვენ (ექვსნი) ნოვოსიბიდან ტუნგურამდე მიკროავტობუსით ვიმგზავრეთ, ერთ დღეზე ცოტა ნაკლები დასჭირდა. იქ გზები ახლა ნორმალურია, როგორც ადრე. თითოეულს 3200 მანეთი მისცეს. ცხვირიდან. ახლა უამრავი კერძო მესაკუთრე და კომპანიაა დაკავებული ტურისტების გადაზიდვით, ფასები ჩვეულებრივი ავტობუსების ტოლია.

ფოტო 3.

მერე ქათამს ჩვენი მარშრუტი თავისი თათით დაკაწრა. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ვინც დაინტერესებულია, გაიგებს.

თუნგური - ტბა Kucherlinskoye - Myushtuairy მყინვარი (არ მიაღწია) - ტბა. დარაშკოლი, - დაბრუნება კუჩერლაში - უღელტეხილი აკკემის ტბაზე - მდინარე აკოიუკი და შვიდი ტბის ხეობა - ბელუხას ძირში, აკკემის მყინვარი - უკან ტუნგურში.

ფოტო 4.


აქ არის ტიუნგურ. ჩვეულებრივი სოფელი, თუ მის გარშემო არსებულ პეიზაჟებზე არ ლაპარაკობ.
ჩვენ დავაყენეთ ბანაკი კატუნის ნაპირზე, ვისოტნიკის ბაზიდან არც თუ ისე შორს. და წავედით სასეირნოდ.

ფოტო 5.

ფოტო 6.

ფოტო 7.

ფოტო 8.


ამ ბორცვების ფერდობებზე მარწყვის ჭურვებია, სამწუხაროა, რომ ჯერ არ დამწიფებულა, ივლისის დასაწყისია.

ფოტო 9.


ცხენები ჩემი მთავარი თემაა)

ფოტო 10.


სათაურის ფოტო გვიჩვენებს ვარდისფერ სლაიდს ცხენით. ვარდისფერი ფერი- ეს ყვავილებია. ქვემოთ კი კატუნი.

ფოტო 11.

ფოტო 12.


ერთ-ერთი რევოლუციონერის ვარდისფერი ბიუსტი, რომელმაც ოდესღაც აქ საბჭოთა ძალაუფლება დაამყარა.

ფოტო 13.

ფოტო 14.

ფოტო 15.


ადგილობრივი ბიჭი.

ფოტო 16.

ფოტო 17.


მეორე დილით ზურგჩანთები ორკვირიანი საკვებით ჩავიცვით და გზას გავუდექით!
ეს არის ჩვენი ნავიგატორის სახელმძღვანელო ლეხში. იქნებ ვინმემ ჩემი კამჩატკას პოსტებიდან ამოიცნო.

ფოტო 18.


პირველი 2-3 დღე, როგორც ყოველთვის, ყველაზე მოსაწყენი და უინტერესოა. მოექეცით საკუთარ თავს და გაიარეთ გზა. ხანდახან ცხენზე ამხედრებული მხედარი შენსკენ დაიძვრება. ზედა ფოტოზეც შეგიძლიათ ნახოთ)

ფოტო 19.

ფოტო 20.


ისევ აქ... ფაქტია, რომ აქ გადაჭედილი ცხენის ბილიკია და ბევრი ჩვენნაირი ოფლი კი არა, ცხენზე ჯირითობს.

ფოტო 21.


ჩვენი პირველი გაჩერება გარშემორტყმულია მთებით, ცეცხლოვანი აბანოებით და ჭინჭრით.

ფოტო 22.

ფოტო 23.


მაგრამ ეს არის სწორი ტურისტები.

ფოტო 24.

ფოტო 25.


აქ, კუილიუს გროტოს მახლობლად პეტროგლიფებით (მე მათ ფოტო არ გადამიღია), არის ჩვეულებრივი ბანაკი საცხენოსნო ჯგუფებისთვის.

კუილიუს გროტოში დაახლოებით 100 ნახატია უძველესი ადამიანი. მაგრამ ბევრი მათგანი ისე იყო გაფუჭებული "მადლიერი შთამომავლების" ხელით, რომ არ ჩამოვხსენი.

ფოტო 26.

ფოტო 27.

ფოტო 28.

ფოტო 29.

ფოტო 30.


მეორე დილით უფრო შორს მივდივართ თოვლით დაფარული მთის მწვერვალებისკენ.

ფოტო 31.


მეორე დღის ბოლოს მივდივართ კუჩერლინსკოეს ტბაზე.
მისი ნაპირები მჭიდროდ არის დაფარული ტყით, ისე რომ ხეების მიღმა თითქმის უხილავია.

სახელი მომდინარეობს სიტყვიდან კუჭურლუ - "მარილის ჭაობი". ალთაის ლეგენდების თანახმად, ტბაში ცხოვრობს კოლ-ეეზი, ანუ ტბის ოსტატი. ითვლება, რომ ამ სულს შეუძლია ხარივით ყვირილი. მეტყევეების თქმით, ტბის ირგვლივ მდებარე ლაშის-კედრის ტყეებში ბინადრობს ირმები, ფოცხვერი და სკამი. მარმოტების კოლონიები გვხვდება მთის ფერდობებზე. მთის თხა ხანდახან სტუმრობს ალპურ მდელოებს.

ფოტო 32.

ფოტო 33.

კიდევ ბევრი ხედები იქნება კუჩერლაზე, მაგრამ ეს შემდეგი დროისთვის.
წავალ ვეძებ 20 წლის წინანდელ თეთრკანიან ფილმებს, იქნებ დარჩენილიყო...

ყველა გზა შიგნით მთა ალთაიისინი გადიან ქალაქ ბიისკში, ამიტომ აღწერა იქნება ამ ქალაქიდან. მარშრუტი ასე გამოიყურება:

მანძილი ბიისკიდან არის დაახლოებით 526 კმ.

GPS კოორდინატები: 50.160435, 86.30967

ბიისკში, ბიას ხიდის შემდეგ, ჩვენ მივდივართ პირდაპირ, არსად შემობრუნების გარეშე. ბიისკის მიღმა დაიწყება ჩუისკის ტრაქტის ისტორიული ნაწილი. გზა არის შესანიშნავი ასფალტი, ხოლო ბიისკის შემდეგ არის 4 ზოლიანი გზა. მართალია, ამას დიდი დრო არ დასჭირდება, 20 კმ-ის შემდეგ ის გახდება ჩვეულებრივი ორზოლიანი, მაგრამ მაინც შესანიშნავი ხარისხის. ბიისკის შემდეგ დაახლოებით 150 კმ-ზე სოფელ უსტ-სემას წინ იქნება ჩანგალი. ჩვენ მივდივართ მთავარ მარჯვნივ M-52 გზატკეცილის გასწვრივ ტაშანტამდე. ახალ ხიდზე გადავდივართ კატუნს. სემინსკის უღელტეხილზე ავდივართ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველაზე მაღალი უღელტეხილი ჩუისკის ტრაქტზე, ტექნიკურად რთული არ არის; თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადალახოთ იგი ნებისმიერ მანქანაში წლის ნებისმიერ დროს. უღელტეხილზე, ისევე როგორც მთელ ჩუისკის ტრაქტზე, ზედაპირი არის შესანიშნავი ასფალტი, სემინსკიდან ჩამოსვლის შემდეგ იქნება ჩანგალი. ჩუიას ტრაქტი პირდაპირ მიდის. ჩვენ უნდა მოვუხვიოთ მარჯვნივ Ust-Koksa-სა და Ust-Kan-ის ნიშნების შემდეგ. Ust-Koksa-ს შემდეგ იწყება უიმონის სტეპი. 60 კმ-ის შემდეგ იქნება სოფელი ტიუნგურ.

ბევრჯერ მინახავს ფოტო ერთი და იგივე სიუჟეტით - მთის ტბა, რომელშიც ცა აისახება, შემდეგ წყვილი ბნელი მთები, რომლებიც კარიბჭეს ჰგავს და მათ უკან არის ყინულისა და თოვლის გრანდიოზული მანათობელი კედელი მწვერვალებიდან. ვიცოდი, რომ ის იყო ალთაიში და რომ სადღაც მთის კედელში იყო ბელუხა (4509 მ). უმაღლესი წერტილიციმბირი, წმინდა მთაბევრი ერი და როერიხის მიხედვით – ჩრდილოეთ კაილაში. და თუ ალტაის მაგისტრალების გასწვრივ საგზაო მოგზაურობები ნოვოსიბირსკის და სხვა მეზობელი რეგიონების პრეროგატივაა, მაშინ ხალხი მთელი უკიდეგანო რეგიონიდან მიდის ალთაის მთებსა და მდინარეებში და მაშინაც კი, როდესაც მე სკოლაში ვიყავი, ჩვენი ტურისტული კლუბის ხელმძღვანელმა მიიღო ჯგუფები აქ. ფოტოდან მდებარეობა აღმოჩნდა აკკემის ტბა, ოქროს მთების ყველაზე ცნობილი სალაშქრო ატრაქციონი. და მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ არ ვარ ლაშქრობა (რისი დამტკიცება კიდევ ერთხელ მომიწია), გამოცდილი ოლგა ჩემთან ერთად მოგზაურობდა და ერთკვირიანი ლაშქრობა აკკემში ჩემი თავგადასავლების კულმინაციად იქცა.

სიუჟეტი აკკემის ლაშქრობის შესახებ სამი ნაწილისგან შედგება: გზა ბოლო სოფლიდან ტიუნგურიდან (მათ შორის კადრები ქვემოდან), აკკემის ტბა და მიმდებარე ტერიტორია, რადიალი იარლუშკასა და შვიდი ტბისკენ. მე ვაჩვენე უსტ-კანი, მაგრამ მასსა და ტიუნგურს შორის არის ასევე უსტ-კოკსა და უიმონის ველი, რომელსაც აკემის შემდეგ ვაჩვენებ. და ნაცვლად წინასიტყვაობის - .

კატუნის ზემო წელში არის ნაყოფიერი უიმონ სტეპი და ძველი მორწმუნე ბელოვოდიე. მის უკან არის კატანდას პატარა სტეპი, რომლის მფლობელები მეფის ქვეშ იყვნენ ციმბირის ჯარის ბიკატუნის ხაზის კაზაკები, რომელთა მფარველობის ქვეშ ვასილი რადლოვი იყო პირველი, ვინც 1865 წელს გათხარა მათი არქეოლოგებისთვის. და ყველა განზომილების გარეთ დგას სოფელი. ტუნგურის, რომლის სახელი შეიძლება ითარგმნოს როგორც Zabubennye: ალტაიში ტუნგური არის შამანის ტამბური. თუნგურის მიღმა არის იშვიათად დასახლებული მთები გზების გარეშე, 70 კილომეტრის გავლის შემდეგ, რომლის გასწვრივ შეგიძლიათ გადმოხტეთ. ხედი ქვემო დინებაზე, თითქმის ყველა კადრი ტიუნგურიდან არის გადაღებული უკანა გზაზე, როცა აქედან გავედით - და ეს არც ისე ადვილია, რადგან აქ რეგულარული ტრანსპორტი არ არის, მისი გავლა ოფიციალურად აკრძალულია კატანდაში გადაუდებელი ხიდის გამო, ასევე პერიოდულად ჯარიმდება არაოფიციალური მიკროავტობუსიც „მხოლოდ ადგილობრივებისთვის“ - მეეჭვება, რომ დაახლოებით იმ დროს, როცა ტურისტების გადაყვანისას იჭერენ.

მაღალ ნაპირზე არის წითელი არმიის ჯარისკაცების საფლავი. კატუნის ზემო წელში კულმინაცია იყო Სამოქალაქო ომიალთაისთვის და სინამდვილეში ნახევრად მითიური გმირები იბრძოდნენ. 1918 წელს, ტუნგურის მახლობლად, პიოტრ სუხოვი გარდაიცვალა წითელი პარტიზანების რაზმთან ერთად, დაამარცხეს "თეთრები" ალტაის სტეპში და უკან დაიხია აქ მთებში. 1921 წელს კატანდაში, თავის სახლში, მოკლეს ბიკატუნის კაზაკების უკანასკნელი ბელადი ალექსანდრე კაიგოროდოვი, რომელიც ცდილობდა რუსეთის გათავისუფლებას მონღოლეთის ტერიტორიიდან. ადგილობრივებს კი სჯეროდათ, რომ ის არ მომკვდარა, არამედ ჩინეთში წავიდა და წითლებს ხელების დაბანა გაუადვილდათ. აქ, რა თქმა უნდა, სუხოვი ისვენებს:

ტუნგურში ასევე არის მრგვალი სახლი - აშკარა უიმონის ტენდენცია:

და მკაცრი, ჟანგიანი ჟალოები, გვახსენებს, რომ ადგილობრივები მარტო ტურიზმით არ ცხოვრობენ. ტუნგურში ვნახე ალთაელები, მაგრამ მეჩვენებოდა, რომ ეს ძირითადად რუსული სოფელი იყო.

კატუნიას მიღმა კი - ცილა და ყველაზე მაღალი კატუნის ქედი ალთაში, საიდანაც თავად კატუნი რთულ სპირალში მოედინება. ეს, როგორც მე მესმის, არის კუჩერლინსკაიას ხეობა და, როგორც წესი, ხალხი დადის მასზე და აკემსკაიას ხეობაში. მაგრამ ასეთი ლაშქრობა, ყარა-თურქის უღელტეხილით, რომელიც ყოფს ხეობებს, გაგრძელდა ათი დღე, ან თუნდაც ორი კვირა, რაც მე არ მქონია. პრინციპში, დინამიური გზის მართვისა და მთის ლაშქრობის ერთ მოგზაურობაში გაერთიანების იდეა, რბილად რომ ვთქვათ, არც თუ ისე წარმატებული აღმოჩნდა - ყველაზემოგზაურობის დროს უსარგებლო (გარდა სალაშქრო ნაწილისა) ტვირთის ტარება მოგვიწია, ლაშქრობისთვის დრო ნამდვილად ცოტა იყო და უკვე ფუჭად დავკარგეთ ენერგია.

თუნგურის ზემოთ მდებარე ბორცვებიდან, უპირველეს ყოვლისა, ბაიდას მთიდან, აშკარად ჩანს ბელუხა. კატუნიდან 12 კილომეტრში, აკკემის შესართავთან თითქმის მოპირდაპირედ, არის მდინარე ტურგუნდას შესართავი, სადაც შემორჩენილია თურქული დროის მთელი „შესანიშნავი შვიდი“ კეზერ-ტაში („ქვის მეომრები“). მაგრამ იქ წასვლას ერთი დღე სჭირდება, მანქანის დაქირავება კი არაადეკვატური ათასობით ღირს და ამ მოგზაურობაში ბევრი "ქვის ქალი" ვნახე. მოდით გადავიდეთ ხიდზე:

დაკიდული ხიდი კატუნზე, არც პირველი და არც უკანასკნელი მის გასწვრივ, სიტყვასიტყვით კიდია ტუნგურზე:

ის 1982 წელს გაიხსნა და როგორც მე მესმის, სწორედ ამ დროიდან შემოდიოდნენ ტურისტები აკემში და კუჩერლაში ნაკადულში:

და თუ თავად თუნგური მარცხენა სანაპიროზე დგას, მაშინ კატუნიას უკან მისი ბანაკის ადგილებია. გზად "იქ" ღამე გავათიეთ "თეთრი კრეჩეტის" ბანაკში, რომელსაც ორი ბიჭი ემსახურებოდა, რომლებიც ძმებს ჰგავდნენ. ესენი იყვნენ არა მომსახურების სექტორის მუშები, არამედ კლასიკური „ალტაით მოხიბლული“, რომლებიც ეხმარებოდნენ თავიანთ ძმებს გონებაში მთაში წასვლაში და ის ფაქტი, რომ მათ ამისთვის მცირე თანხა აიღეს, ჩვენც და მათმაც აღიქვეს კონგრესად. მაგრამ ბიჭებმა უარი თქვეს ჩვენი ნივთების სათავსოში შეტანაზე - დღითიდღე "თეთრი კრეჩეტი" იხურებოდა ზამთრისთვის. მეზობელი ტურისტული ცენტრი "ბაირი" უკვე დაკეტილი იყო - და ეს იყო სექტემბრის დასაწყისში! Მთელი წლის განმავლობაშიაქ მხოლოდ Vysotnik მოქმედებს, რომელიც აერთიანებს ტურისტული ცენტრისა და ტყის სასტუმროს ფუნქციებს. "ვისოტნიკი" ფლობს ორივე ხეობას, აწყობს სხვადასხვა ვარდნას. მას აქვს "ფილიალი" აკკემზე, რომელსაც უბრალოდ "ვერხნი ვისოტნიკი" ჰქვია და ჩვენც შევხვდით.

უკანა გზაზე ვისოტნიკში გავათენეთ - და მივხვდი, რომ ნებისმიერ ფულზე წავიდოდი აქ ღამის გასათევად. ჯერ ერთი, საშინლად დაქანცულები ვიყავით და წვიმაში ტყავამდე ვიყავით გაჟღენთილი და მეორეც... ლაშქრობამ ან არ უნდა ოფლი ან ბანაობა: საოცრად მინდოდა თავის დაბანა. ზაფხულში საერთო ოთახში არის ტურისტული თავშესაფარი საძილე ტომრებით, მაგრამ სექტემბერში ის უკვე დაკეტილი იყო და არჩევანი იყო კარვის გაშლა ან ღამის გათევა სასტუმროში ზემოდან ჩარჩოდან. კეთილმოწყობის მქონე ოთახები ერთ ადამიანზე 1500 რუბლს ღირდა, კეთილმოწყობის გარეშე - 1200. ამავდროულად სველი ნაწიბურების გასაშრობად არსად იყო ჩამოკიდებული, წყლის გამაცხელებელი გათვლილი იყო ერთნახევარ ადამიანზე და შესაძლოა Wi-Fi-ის ნაკლებობა. შეიძლება აიხსნას ტუნგურში ბოჭკოვანი ოპტიკის ნაკლებობით. ასევე აკრძალულია ოთახებში ჭამა ან საკვების შენახვა, მაგრამ ვინ გააკონტროლებს ამას? თორემ "ვისოტნიკი" კარგი იყო - მყუდრო ტერიტორია, თავაზიანი პერსონალი, კაფეში შესანიშნავი საკვები (მაგრამ ძვირი), ტურისტულ ოფისში ყურადღებიანები არიან მომხმარებლების მიმართ, რაც დაგვეხმარა "იქით" გზაში. და თქვენ არ გჭირდებათ აქ დარეგისტრირება, რომ გამოიყენოთ ბარგის საცავი მთაში მოგზაურობისთვის.

აქ არის ცალკე გადაცემაც. დილით ჩვენი ოთახიდან პროპელერის ხმაურმა გამოგვაძევა:

ჩამოვიდა პატარა ვერტმფრენი - მსუბუქი ამერიკული "Robinson R66", ხუთ ადგილიანი სატვირთო განყოფილებით. მძიმე შვეულმფრენები, რამდენი მათგანი ციმბირში ვნახე, არის ექსკლუზიურად რუსული და საბჭოთა, მაგრამ პატარა "მფრინავი მანქანები" იგივე საზღვარგარეთული "რობინზონებია", რომლებსაც აქვთ დამახასიათებელი ანძა პროპელერის ქვეშ:

ვერტმფრენის ტურები ალტაიში ძალიან პოპულარული გართობაა და გაფიქრებინებს, რომ ჩვენ შორის არც ისე ცოტაა ფულის მქონე ადამიანი, როგორც ჩანს. 40 წუთიანი საჰაერო ექსკურსია ბელუხას თავზე ფრენით 70 ათასი რუბლი ღირს თითო ბორტზე და ეს კონკრეტული R66 გაფრინდა ტუნგურში შუალედური დაშვებით (როგორც ჩანს, საწვავის შესავსებად). კადრში ნაჩვენებია ვერტმფრენის მთელი ინტერიერი, რომელიც დიდად არ განსხვავდება მანქანისგან. როგორც მივხვდი აქ 4 ტურისტი და ინსტრუქტორი დაფრინავს და ექსკურსიაც ავტომატურად იკითხება.

მას არ დაუკონკრეტებია, შეიძლებოდა თუ არა ეს შვეულმფრენი გადაადგილების საშუალებად გამოეყენებინათ - ტურისტების აკკემის ტბაზე ჩამოსასვლელად თუ იქიდან წამოსაყვანად, ორივე შემთხვევაში ბელუხასაც აჩვენებენ. გადაცემის უფრო ცნობილი ვარიანტი მათთვის, ვისაც ძალიან ეზარება საკუთარი სიარული, არის ცხენი, მაგრამ ფასი შედარებულია ვერტმფრენთან: ჯერ ერთი, ტვირთით ტურისტს ატარებს არა ერთი, არამედ ორი კვერნა (ერთი თავისთვის, მეორე ზურგჩანთისთვის); მეორეც, ინსტრუქტორი გაუძღვება ქარავანს, რომლის ცხენსაც ცალ-ცალკე უხდიან იმავე ტარიფს; მესამე, თქვენ იხდით ცალ-ცალკე დაბრუნების საფასურს თითოეული ცხენისთვის იგივე ტარიფებით. ანუ გაანგარიშების ფორმულა ასეთია: ცხენების რაოდენობა = (ტურისტების რაოდენობა)x2 + 1 და ეს ყველაფერი გავამრავლოთ დღეების რაოდენობაზე + 1. იმის გათვალისწინებით, რომ კვერნას დაქირავება დღეში 1500 ღირს, ჩვენ ორს. ეღირება 15-დან 22 ათას რუბლამდე, საიდანაც ნახევარი და მესამედი დაიხარჯებოდა ინსტრუქტორის დაბრუნებაზე.
გადაცემის გამარტივების უმარტივესი ვარიანტია "შიშიგა" (GAZ-66 სატვირთო მანქანა) სამი არყისკენ წაყვანა. ფაქტია, რომ აკკემი მიედინება კატუნს ტუნგურის (რუქის) ქვემოთ 15 კილომეტრში და მასზე მისასვლელად თქვენ უნდა გადალახოთ კუზუიაკის უღელტეხილი მოსაწყენი ტყის გზის გასწვრივ: მოგზაურობის პირველი დღე დიდ ძალისხმევას და მცირე სანახაობას გვპირდება. "შიშიგა" ტაქსი ღირს 10 ათასი რუბლი, რაც დიდი ჯგუფისთვისაც კი იაფია, მაგრამ ცალკეულ ტურისტებს საკმაოდ ხშირად აკავშირებენ 1100 რუბლზე (100 რუბლი - ვისოტნიკის კომისია). საღამოს კი, როცა „თეთრ კრეჩეტში“ გავემგზავრეთ, გვითხრეს, რომ ხვალინდელი დღე არ იყო შესაძლებლობა და მაქსიმუმი, რაც მათ შესთავაზეს, იყო იმავე ფულით ჯომარდობაში მონაწილეობა აკკემის პირამდე. . თუმცა დილით უცებ გამოჩნდა მანქანა, რომელიც მასალას და ტვირთს გადაჰქონდა სამ არყისკენ და დამირეკეს ვისოტნიკელმა გოგოებმა, რომლებსაც ჩვენი სურვილი არ დავიწყებიათ. გადავიხადო თუ არ გადავიხადო 2200 ორში, მე და ოლგას კითხვაც არ გვქონია. დილის 11 საათზე ჯიპი მივიდა ვისოტნიკის ჭიშკართან და მიგვიყვანა კუჩერლაში - ნამდვილ "უკანასკნელ სოფელში" სამი კილომეტრის შემდეგ:

თუ ტუნგური ძირითადად რუსად მეჩვენებოდა, მაშინ კუჩერლა თითქმის წმინდა ალთაის სოფელი იყო. და კუჩერლას ბევრ სახლს აქვს ჩაკები - ტრადიციული ალთაის საკინძები. რადგან ცხენი აქ არ არის ფუფუნება, არამედ სატრანსპორტო საშუალება და შემოსავალი:

სადღაც კუჩერლაში "შიშიგა" გველოდა. მათ შეგიძლიათ შეხვდეთ კუზუიაკის გზაზე, მაგრამ სხვა ტურისტების თქმით, ისინი მკაცრად იხდიან 1000 კაცს ნებისმიერი წერტილიდან და არ ვაჭრობენ.

"შიშიგამ" ხის ხიდზე გადაკვეთა მდინარე კუჩერლა, კატუნაზე უფრო ფირუზისფერიც კი. კუჩერლინსკაიას ხეობა, აკკემსკაიასთან შედარებით, უფრო თვალწარმტაცი და ნაზი, მაგრამ ასევე გრძელია, ხოლო მაღალმთიანი ტბების სილამაზე და თითქმის კილომეტრიანი მყინვარ-ყინულის ჩანჩქერი მიუშტუარის სილამაზე, რომელსაც ის მიდის, ძალიან რთულია. წვდომა და, როგორც წესი, ტურისტები მისგან უხვევენ ყარა-თურეკის უღელტეხილზე აკკემუსკენ, რომლის გასწვრივაც ჩადიან. ყურადღება მიაქციეთ ხიდის ფრაგმენტს და მორების გროვას - ხიდი წყალდიდობამ რამდენიმე წლის წინ წაიღო, მაგრამ მას შემდეგ აშენდა ახალი, ასევე ხის.

ხიდის უკან გზა ძირითადად ასე გამოიყურება და წვიმის შემდეგ უაზებიც კი არ დადიან აქ - მხოლოდ შიშიგა, მხოლოდ ჰარდკორი! და რა სახალისო იყო მის გასწვრივ სიარული, ტერფამდე მოლიპულ ტალახში ან, თუ კიდეზე, წელის სიღრმემდე სველ ბალახში...

კუჩერლადან ორიოდე კილომეტრში არის გრანდიოზული მდელო, თავად ორი კილომეტრის სიგანით, მის უკან ისევ ტყეები და ჭუჭყიანი გზაა. უბრალოდ ჩვეულებრივი ტყე, განსაკუთრებული სილამაზის გარეშე, რომელშიც საათობით მოგიწევდა სიარული. ”წარმოიდგინეთ, რომ ფეხით გადავსულიყავით!” მე და ოლგა ვიფიქრებდით, უსიტყვოდ ვუგებდით ერთმანეთს. ერთადერთი სანახაობრივი ადგილი ამ გზის 22 კილომეტრზე არის თავად კუზუიაკის უღელტეხილი (1513 მ). ის მაღლა დგას 700 მეტრზე "კუჩერლინსკაიას" მხარეს, 500 მეტრზე "აკემსკაიას" მხარეს და მასზე ასვლა არ არის ექსტრემალური, არამედ უბრალოდ მოსაწყენი და რთული.

ჩანს თუნგური და კუჩერლა, გადაჭიმული მათი მდინარეების გასწვრივ:

და ეს უკვე კუზუიაკის მიღმა დაღმართია და შორს გადაჭიმული ღრმა აკკემის ხეობა აშკარად ჩანს. დააკვირდით, როგორ შეიცვალა განათება? მზეზე ამ ხეობას არაბუნებრივად ნათელი ფერები აქვს:

აქ გზა აღარ იყო სველი, არამედ მტვრიანი. რამდენჯერმე ვნახეთ ტურისტები, რომლებიც ჩვენსკენ მიდიოდნენ, კუზუიაკის იქით კი თივის მინდვრები და ღობეები დავინახეთ.

უკან დაბრუნება გაცილებით რთული იყო - ამინდი გაუარესდა, ზედიზედ ორი დღე წვიმდა, გზები ყველა მხრიდან იშლებოდა, მაგრამ ამჯერად საშუალება არ იყო. ამიტომ, ჩვენ ვიარეთ და ერთადერთი, რამაც გაანათა ჩვენი ძალისხმევა, იყო ველური ვარდის თეძოები, რომლებიც უხვად იზრდებოდა უღელტეხილის „აქკემის“ მხარეს - ვაგროვებდით მათ მომავალი გამოყენებისთვის და ლაშქრობის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაის ვამზადებდით.

ფართო "shishizh" ბილიკის ზიგზაგები მოსახერხებელია ვიწრო და ციცაბო ბილიკების გასწვრივ. ფერდობებზე ფესვებით შეკრული ტალახი არც ისე სრიალაა, მაგრამ დაბლობში შეიძლება იყოს ძალიან საზიზღარი ჭაობები. ეს ბილიკები არ არის იმდენად ფეხით მოსიარულეებისთვის, რამდენადაც ცხენოსნებისთვის, რომლებიც ხანდახან მოდიოდნენ ჩვენს გზაზე:

უღელტეხილისკენ მიმავალ გზაზე უცებ ფეხებთან ძაღლი შევნიშნე. უკან რომ ვიხედებით, დავინახეთ ქარავანი, მაგრამ რაღაც განსხვავებული:

აქ ტურისტებს არა მიზანთროპის ინსტრუქტორი, რომელიც ამხედრებდა, არამედ მკაცრი ალტაელები იარაღებით იყვნენ და ცხენები გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე მხედრები, და თითოეულ ცხენზე ეკიდა რაღაც, რაც ყველაზე მეტად წააგავდა კარტოფილის ტომარას. წამოეწია, ლიდერმა დაგვიყვირა: „წითელზე გადახტეთ! 1000 მანეთი კუჩერლას!“, აშკარად გულწრფელად არ ესმოდა, რომ ადამიანმა შეიძლება ვერ შეძლოს ცხენის დაძვრა მოძრაობისას.

მე ვკითხე შემდეგ ალტაის კაცს, საიდან მოდიოდი და მან მიპასუხა: "რა არის შენი ინტერესი?" ისეთი ტონით, თითქოს შემდეგი კითხვისთვის იარაღს მხარზე ჩამოართვა და ესროლა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თვალით გავყევით, მივხვდით, რომ ეს იყო გირჩები, ხოლო ჩანთებში "კარტოფილები" იყო ფიჭვის გირჩები ზოგიერთი შორეული ნაკვეთიდან, რომლის ადგილმდებარეობის გამხელა, რა თქმა უნდა, მათ არ სურდათ. შეკრებილმა ქარავანთან შეხვედრამ რატომღაც გაამართლა ჩემთვის რთული დაბრუნების გზა.

დავუბრუნდეთ ლაშქრობის მზიან დაწყებას. რაღაც მომენტში ბუჩქებიდან გაჩნდა ჭურვი - იყო პატარა ბანაკის ადგილი, სადაც "შიშიგას" მასალები გადაჰქონდათ, როგორც ჩანს, ზამთრისთვის შესანახად. ჩვენ კიდევ ნახევარი კილომეტრით წინ წაგვიყვანეს ფართო მდელოს მიღმა და ჩავვარდით ამ გაწმენდაში, რომელიც პოპულარულია სამი არყის სახელით. თუმცა არყები აქ არის სამზე მეტიდა კონკრეტულად რა დაარქვა კლირინგს მისი სახელი - არ ვიცი.

აქ არის რამდენიმე სრულიად მიტოვებული სახლი და გზად "იქ" მაგიდასთან ვისადილეთ, უკანა გზაზე კი ღამის გასათევად დავბინავდით, ფაქტიურად ტყავამდე სველი: თუ შემოდიხარ ძლიერი წვიმა რამდენიმე საათის განმავლობაში, არც ერთი საწვიმარი და ქურთუკი არ გიშველის. შიგნით უფრო თბილი არ იყო, ვიდრე კარავში, მაგრამ კარვისგან განსხვავებით, სახლი ჩვენი ჩასვლისთანავე უკვეიდგა. თავის დროზე ალბათ ბევრი ნახა:

ასე რომ, 22 კილომეტრი გავიარეთ. როგორც ჩვენმა შემდგომმა მოგზაურობამ აჩვენა, ჩვენ მათ ერთ დღეში არ დავფარავთ: მე უბრალოდ არ ვიცი მთებში სიარული, ოლგამ კი ძალა და ოსტატობა დაკარგა სამ წელიწადში ლაშქრობის გარეშე. გარდა ამისა, იგი მიჩვეული იყო დიდ ჯგუფთან ერთად მოგზაურობას და ამიტომ რაც არ უნდა გაემსუბუქებინა ზურგჩანთა, გზაზე მაინც იმაზე მეტს აწყობდა, ვიდრე ატანდა. მისი განტვირთვა შემეძლო (და ბოლოს 30 კილოგრამზე მეტს ვატარებდი), მაგრამ წმინდა ტურისტულ საკითხებში - კარვის გაშლა, საჭმლის მომზადება - ცოტა გამომივიდა, გარდა შეშის ჭრისთვის შეშის შეგროვებისა და წყლის მოტანისა. ნაკადი, ასე დავაყენეთ 3 საათი და მომზადებისთვის 4 საათი დაგვჭირდა, ანუ დღეში 7-8 საათი ვიარეთ საშუალოდ (დასვენების ჩათვლით) სიჩქარით 1 კმ/სთ ზევით და 2 კმ. / სთ ქვემოთ, თუ იზომება სწორი ხაზით. თუნგურიდან სამ არყამდე - გზის გასწვრივ 22 კილომეტრი; სამი არყიდან აკკემის ტბამდე - დაახლოებით იგივე მანძილი სწორი ხაზით, ანუ რეალურად 1,5-2-ჯერ მეტი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტრო და მესაზღვრეები აკემის ბილიკს ერთ დღეში დადიან (ეს შედის მათ სტანდარტებში), ნორმალურ ტურისტებს 2-3 დღე ტუნგურიდან და 1-2 დღით უკან, მაგრამ სამი არყიდან და 2-დან 2,5 დღით ავედით. დღეები ტუნგურამდე.

და ჩვენ შეგვეძლო კიდევ უფრო ნელა ვიაროთ, მაგრამ აკკემის ბილიკი არ არის ველური ტაიგა, არამედ პარკი. ალბათ, ჩუისკის ტრაქტი დაახლოებით ერთნაირად გამოიყურებოდა "მარადიულ" ეპოქაში - არანაკლებ ერთი მეტრის სიგანისა და გზაზე დაცემული ხეების საგულდაგულოდ დახრილი ტოტებით. ბილიკის უმეტესი ნაწილი სავსეა კანმითა და ფესვებით და სანამ ისინი დაღმართზე ხელს უშლიან, ისინი ბევრს ეხმარებიან ასვლაზე, ქმნიან ერთგვარ კიბეს და არ არის მოლიპულ აქ სიარული ნებისმიერ ამინდში.

მარჯვნივ ნაკადულები მიედინება ციცაბო კლდოვან კალაპოტებში:

მარცხნივ, ხეების უკან ხანდახან კედელი ჩნდება და მრისხანე აქკემის ხმაური ისმის:

ბილიკზე არის ჩანგლები, მაგრამ ისინი ყველა პირობითია - ტოტები მაქსიმუმ რამდენიმე ასეული მეტრის შემდეგ გადაიყრება. ხოლო ბილიკის მთელ სიგრძეზე, ყოველ 2-3 კილომეტრში, ან უფრო ხშირად, არის გლედები. ისინი ისე საფუძვლიანად იქნა შემუშავებული ტურისტების მიერ, რომ სხვები Maps.me-ზე ბანაკებად მოინიშნა. ბევრ მათგანს აქვს გარკვეული სახის სოუსები, მარილის ან შაქრის ქილები, წყლის ბოთლები დარჩენილი - წაიღეთ და გამოიყენეთ ისინი, თუ არ ხართ გაწბილებული! აქ სიარული საშიში არ არის - ორივე ფეხიც რომ მოიტეხო (რაც აქ არც ისე ადვილია), მაქსიმუმ რამდენიმე საათში (და დიდი ალბათობით ადრე) სხვა ტურისტები გაივლიან და თუ თავს არ უშველიან. ზემოაღნიშნული საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მოახსენებენ. მაგრამ მთელი ეს თვითნაკეთი ინფრასტრუქტურა აქვს უკანა მხარე- შეშის ნაკლებობა. ხის ჩიპებიც კი უმეტეს ჩიხებში ირჩევა თითქმის მთლიანად და მათ შეგროვებას ერთი საათი სჭირდება წმენდის შორეულ გარემოცვაში.

ადგილობრივ ბილიკებზე მთავარი ღირსშესანიშნაობა ცხენის ნარჩენია. თუ ის დიდი ხნის განმავლობაში არ გინახავთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ აშკარად მოახერხეთ არასწორი გზით წასვლა. მაგრამ, მოლოდინების საწინააღმდეგოდ, ბევრი ნაგავი არ არის - შეიძლება სადმე იწვა ერთი ქაღალდი ან თუნუქის ქილა, მაგრამ მე არასოდეს მინახავს სპონტანური ნაგავსაყრელები მთელ ბილიკზე. რკინის ნაჭერი, რომელიც ან ხელნაკეთ ღუმელს ჰგავდა, ან ჰიპების მთელი ბანაკის ბურბულატორს, ადგილობრივი ნაგვის ყველაზე დიდი მაგალითი იყო და ესეც კი, ალბათ, ნაგავი კი არ იყო, არამედ ფიჭვის კაკლის „მოქმედი“ საცერი. და საქმე ტურისტების დახვეწილობაში არ არის (თვეში ერთი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი საკმარისია იმისთვის, რომ მთელი ბილიკი გველგესლამდე მოაყაროს), უბრალოდ, ალტაიში მათ ესმით, რომ მოწესრიგება სჭირდებათ და მოხალისეები და ინსტრუქტორები აკონტროლებენ სისუფთავე აკკემის ბილიკის გასწვრივ. ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის უმცირესი მიზეზი - ნაგავი იზიდავს დათვებს, პრობლემები, რომლებიც აქ ნამდვილად არავის უნდა. მაგრამ თუ გოგას შეხვდებით, გახსოვდეთ, რომ ის კაცია!

ტრასაზე დიდი ინტერესი ნამდვილად არ არის. ტყე და ტყე მკვრივი და ნოტიოა, მთებს კი არა იმდენად ლამაზი ხედები ახსენებს, რამდენადაც სინუსური ტალღა ვერტიკალურ სიბრტყეში, რომელსაც ბილიკი წარმოადგენს.

ერთადერთი, რაც თვალისთვის სასიამოვნოა, ცოცხალი არსებებია – მაგალითად, მაკნატუნა. არ ვიცოდი ასეთი სასაცილო გარეგნობა ჰქონდათ:

ციყვები აქ ძირითადად შავია და მართლაც ბევრია:

და ეს შავი ობობები, უფრო სწორად, თივის მწარმოებლები, უხვად ტრიალებენ ქვების გასწვრივ ფეხქვეშ:

სამი არყის უკან ბილიკის მონაკვეთი ყველაზე რთული აღმოჩნდა - მუდმივი ციცაბო ასვლები, ზოგჯერ დამცინავი დაღმართებს უთმობდა: თუ ზოგადი მიმართულება იყო ზემოთ, მაშინ ყოველი დაღმართი ახალ აღმართს ჰპირდებოდა. გარდა ამისა, ოლიამ მაშინვე ვერ გააცნობიერა, რომ მისი ტევადობა შემცირდა და მე არ მინდოდა გაჩერება და შედეგად, პირველივე კილომეტრზე მან იმდენად გადაიტვირთა თავი, რომ ლაშქრობის დასრულებამდე ვეღარ გამოჯანმრთელდა. . დროდადრო ჩვენ ვხვდებოდით სხვა ტურისტებს და მათი ზურგჩანთები ორჯერ უფრო პატარა იყო ვიდრე ჩვენი - და სამწუხაროდ, ძალიან მცირე გამოცდილება მაქვს იმის გასაგებად, თუ როგორ ახერხებენ ისინი ამას. დღის განმავლობაში დაახლოებით 6 „პირდაპირი“ კილომეტრი ვიარეთ და შებინდებისას ღამეს ვჩერდებოდით კურუმნიკის ქვეშ მდებარე ლოდებს შორის, Akkemskaya Pad-ის ნაკადის მახლობლად. ლაშქრობის დასრულებამდე მე ამ ადგილს ეშმაკის ჭიშკარს ვუწოდებდი, რადგან ძალიან მოკრძალებული შედეგების გამო დაღლილობისა და დაღლილობის გამო, აქ ეპიკური ბრძოლა მქონდა ოლგასთან.

მეორე დღეს კი ბელუხა შეგვრიგდა. რაღაც მომენტში ჩვენ დავინახეთ ჩანგალი - ერთი ბილიკი ავიდა, მეორე დაბლა, და ოლგას წინა მოგზაურობიდან ამ მხარეებში გაახსენდა ქვემო აკკემის გარკვეული ბილიკი, სადაც მას ბუჩქებსა და კურუმებში მოუწევდა ასვლა. ამიტომ, ის ზევით დაზვერვის მიზნით წავიდა, მე კი ქვევით და სწრაფად მივხვდი, რომ ქვედა ბილიკი უფრო გავლილი იყო, ზურგჩანთებს მივუბრუნდი. და მაღლა ავხედე, დავინახე, რომ ციყვები ანათებდნენ ტაიგას უკან და:

და მაშინ არ ვიცოდი, რომ ეს იყო თავად ბელუხა დაწყვილებული მრგვალი დელონის მწვერვალთან (4260 მ). რუსული მხრიდან ისინი გუმბათს და პირამიდას ჰგავს, თუ გნებავთ - სააღდგომო ნამცხვარი და სააღდგომო. ალტაელები მას უწოდებენ კადინ-ბაჟს, რაც ნიშნავს კატუნის უფროსს, მაგრამ ამავე დროს კატუნი თავად ნიშნავს "ბედიას", შემდეგ კი ბელუხა უბრალოდ მთავართა უფროსია. ალთაის რწმენის თანახმად, მისი მწვერვალი არის არხი, რომელიც აკავშირებს ჩვენს სამყაროს ზეციურთან და უახლოვდება წმინდა მთაშამანებიც კი აკრძალული იყო. დავიწყე ბელუხას ფოტოებით. მთელი ბელუხას მასივი ალთაის ხალხში ცნობილია, როგორც უჩ-შუმერი (სამთავიანი), ხოლო მისი მესამე ელემენტია დასავლეთ ბელუხა (4435 მ), შესამჩნევი შესავალში, ალთაის მეორე უმაღლესი მწვერვალი და ყველაზე სანახაობრივი. მთები აქკემის ზემოთ. მთების უკან იქნება ნაზი ფერდობი გებლერის მყინვართან (სამხედრო ექიმმა ფრიდრიხ გებლერმა პირველად გამოიკვლია მთა 1835 წელს), საიდანაც სათავეს იღებს კატუნი, ხოლო ჩრდილოეთის ციცაბო ფერდობზე არის აკკემის კედელი, საიდანაც თავად აკკემი იფეთქებს ღრიალი. "აკ" ყველა თურქულ ენაზე ნიშნავს "თეთრს", "კემი" ძველ თურქულ ენაზე ნიშნავს მდინარეს. Akkem ნამდვილად არ არის ფირუზისფერი, მაგრამ თეთრია მთელი:

და ბილიკთან ახლოს ქვაზე ნიშანი მის შეშლილ ხასიათს ახსენებს:

როგორც ჩანს, აკკემი ღრმა არ არის, მაგრამ სინამდვილეში ის არც მთლად მდინარეა, არამედ რაღაც გარდამავალია მდინარესა და ჩანჩქერს შორის. 40 კილომეტრის სიგრძის უწყვეტი სისწრაფე. შეხედეთ აქ - მდინარის კალაპოტის ფერდობი ჩანს შეუიარაღებელი თვალი! შორს, ხეების მიღმა, ბელუხას დასავლეთი მწვერვალია:

მაგრამ ტაიგას სინუსოიდები დასრულდა და გზა ახლა აკკემის გასწვრივ მიდიოდა და მდინარის უზარმაზარი ფერდობი საკმაოდ ასატანი იყო ბილიკისთვის. მეორე დღეს მთავარი დაბრკოლება იყო კურუმნიკები, რომლებიც ასევე ძირითადად გვხვდება. რომ ავედით, გამახსენდა, რომ ორი-სამი იყო, ჩამოსვლისას თურმე ხუთი მაინც იყო.

და გვერდითი ნაკადები, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩნდებოდა დროდადრო. ბევრი ხიდი გაკეთდა, მაგრამ აქ არის ყველაზე საფუძვლიანი:

ერთ-ერთი კურუმნიკის ქვაზე დიდი პეპელა სცემდა, ბუზივით უძლურად ზუზუნებდა. მისი დრო გავიდა:

სექტემბერში მთაში შეიძლება -15 იყოს და ეეზი (მთის სულები) კეთილგანწყობილი გვქონდა - მიუხედავად იმისა, რომ ღამეები ციოდა და უკანა გზაზე წვიმდა, ტემპერატურა 5-7 გრადუსამდე არასდროს დაეცა.

აქ დაგვხვდა ქაჯეთი, რომელიც ოდნავადაც არ მოგვაქცევდა ყურადღებას - ზამთრისთვის შესანახად დადიოდა თავის ქონებაზე:

გრეხილი ფესვების ქვეშ იყო ტილოები, რომლებიც ქოხად გამოიყენებოდა:

თუმცა, ჩვენ გავიარეთ არა მხოლოდ ისინი, არამედ ყველაზე დიდი ავტოსადგომი თეკელუს ჩანჩქერის მოპირდაპირედ, რომელსაც, როგორც ჩანს, ტურისტების უმეტესობა დღეში სამი არყიდან აღწევს. მიმდებარედ, ამბობენ, რომ ჩანჩქერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ აკემზე ხიდები არ არის და ფოტო No 39 ა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს ფორდის მცდელობა. მეტიც, დარწმუნებული ვარ, რომ იქ მდინარემ ჩვენზე ბევრად ძლიერი და გამოცდილი ხალხი წაიყვანა. ამიტომ, ისინი ჩვეულებრივ მიდიან ტეკელიუშკაში ზემოდან ცალკე რადიალით:

ამასობაში აკკემის უკან უკვე ჩნდება გმირები - ჯერ არ არის ჩვენი გზა, მაგრამ მიმდებარე მთები იწოვება იმ ხაზის ზემოთ, რომლის მიღმაც ხეები არ იზრდება:

თეკელიუშკას მიღმა კიდევ რამდენიმე კილომეტრი გავიარეთ, გადავწყვიტეთ ადგომა ღამით - მეორე დღეს ცოტა მეტი ვიარეთ, ვიდრე პირველზე, მაგრამ მაინც 4 კილომეტრი იყო მიზნამდე. აჰა, გაწმენდილი ადგილები ავარჩიე არათუ აკკემის სანაპიროდან გახსნილი ხედების გამო - მაგალითად, მთელი თავისი დიდებით დასავლეთ ბელუხა მზის ჩასვლამდე... ხედავ სახეს ფერდობზე?

მაგრამ გამთენიისას - მთელი უჩ-შუმერის მასივი, რომელშიც სხვა ეზოთერიკოსები ხედავენ შივას ტრიდენტს. ხედი გრანდიოზულია და უფრო მკაცრი კლიმატის წყალობით, ალთაის ყინულოვანი 4 ათასიანი არანაკლებ დიდებულია.

დილით იმავე ადგილას. სწორედ აქედან არის აღებული პოსტის სათაურის ჩარჩო. ფერები ჯერ კიდევ არარეალურია:

და სულ სხვა ტურისტები მოდიოდნენ ჩვენკენ და მათი გეოგრაფია სრულიად განსხვავდებოდა იმათგან, ვისაც გზებზე ვხვდებოდით - თითქმის არავინ იყო ნოვოსიბირსკიდან ან ბარნაულიდან, მაგრამ ყოველთვის მოსკოვიდან ან სანკტ-პეტერბურგიდან და ასევე ეკატერინბურგიდან, ყაზანიდან, არხანგელსკიდან. ჩესკი ბუდეიოვიცე... მხოლოდ ერთხელ შევხვდით უკან დაბრუნებისას ტურისტებს, რომლებიც ცდილობდნენ ჩვენს გასწრებას: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნელა მივდიოდით, ნაკადი უკვე პრაქტიკულად გაშრება (განსაკუთრებით, რომ ისინი ხშირად ადიან კუჩერლას გასწვრივ) ვინც მოგვყვებოდა უფრო სწრაფად დადიოდა ცოტა უფრო სწრაფად და დაახლოებით იგივე რეჟიმში გაჩერებისა და ღამისთევის რეჟიმში. ადამიანები, რომლებსაც ვხვდებოდით, ყოველ ერთ-ორ საათში ჩნდებოდნენ ასვლისას, დღეში რამდენჯერმე ჩამოსვლისას და უცვლელად ვესალმებოდით ერთმანეთს, ვცვლიდით კითხვებს შემდგომ გზაზე და ვაგრძელებდით გზას. კურუმნიკებზე, ჯგუფის გავლის ნებაზე, ბილიკიდან გადმოვედი და ბოლო გამვლელმა უცვლელად მომცა ხელი - როგორც ზამთრის გზებზე, სადაც ერთი თოვლში სრიალებს, მეორე კი, გავლის შემდეგ, გამოყავს.

ხანდახან ცხენები ჩამოდიოდნენ მარტოხელა ინსტრუქტორთან ერთად, ყველაზე ხშირად ალთაი - მათ უკვე აიყვანეს მგზავრები მაღლა... მაგრამ დაბლა, გაითვალისწინეთ, რომ ისინი ტვირთის გარეშე არ ჩამოდიან და ეს დატვირთვა, სავარაუდოდ, იგივე კედარის გირჩებია:

და ყოველ მეორე დღეს, აკკემის ხეობა ივსებოდა დაბალ მფრინავი ვერტმფრენის ხმით - ჯერ ხეობაში, ხოლო 20 წუთის შემდეგ და ქვემოთ. ეს, სხვათა შორის, არ არის "რობინსონი", არამედ ამერიკული "Bell-407" (ან სხვა "ბელი"), ანუ ეს არ არის მხოლოდ "ვისოტნიკი", რომელიც ატარებს ბელუხას ფრენას:

ასვლის მთელი დღეები ტყე თანდათან თხელდებოდა, არყი და ასპენი მცირდებოდა, მესამე დღეს კი ცაცხვი გახდა მთავარი ხე. რაღაც მომენტში დაგვხვდა ცხენების ჭიშკარი (რომ ღამით ძოვებისას არ ჩავვარდეთ), რომლის გაღება მხოლოდ მცირეოდენი ფიქრით შეიძლებოდა. მაგრამ მათ ჩემს უკან დახურვისას ვიგრძენი, რომ მიზანი ძალიან ახლოს იყო.

შემდეგი ნაწილი ეხება აკკემის ტბას და მის მოსახლეობას.

P.S.
აბა, თუ რომელიმე გამოცდილ ტურისტს ჩემი ამბავი სასაცილო ან სამარცხვინო აღმოაჩნდა, იცინეთ და ბოდიშს გიხდით ჯანმრთელობისთვის. მე არ ვარ ლაშქრობა და მიუხედავად იმისა, რომ იმავე ზაფხულს მე და ოლგამ სამი კვირა გავატარეთ, დიდი გამოცდილება არ შევიძინე. ოლგამ მკითხა, რატომ მეჩქარება ყოველთვის ასე და უკან ვიხრები და ცოტა ფიქრის შემდეგ მივიღე პასუხი - რადგან არ მიყვარს ლაშქრობა, მძიმე ზურგჩანთით ფეხით გრძელი სიარულის მდგომარეობა სტრესულია. ჩემთვის და მიზანი ყოველთვის უპირობოდ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გზა მის წინ. ამიტომ, თუ კიდევ ერთხელ განვახორციელებ მსგავს მოგზაურობას, ისიც „პარკის“ პირობებში იქნება და არაუმეტეს რამდენიმე დღით, მაგალითად სეიდოზეროში ან ერგაკში.

ალტაი-2017
. მოგზაურობის მიმოხილვა და... კატუ-იარიკი, პაზირიკი, მიხალიჩის ფორპოსტი.

მოსახლეობა: 348 ადამიანი. (2016).

მდებარეობს მდინარე კატუნის მარცხენა ნაპირზე, მდინარე კუჩერლას შესართავთან. ჩამოყალიბდა 1876 წელს. მდებარეობს 65 კმ მანძილზე. სოფელ უსტ-კოქსას რაიონული ცენტრიდან. აქედან იწყება ყველაზე პოპულარული. ტურისტული მარშრუტებიბელუხას მთამდე. სოფელთან ახლოს, მდინარე კატუნის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს ტურისტული ცენტრები „ტიუნგურ“, „ვისოტნიკი“, „გრინ ჰაუსი“, „ბაირი“. შეერთება მდინარის მარცხენა და მარჯვენა ნაპირებს შორის დაკიდული საგზაო ხიდით ხორციელდება.

1918 წლის აგვისტოში, სოფელ თეთრი ალთაის მახლობლად, სამხედრო ოსტატის ექსპედიცია V.I. ვოლკოვი, კუზნეცკის წითელი გვარდიის მაღაროელთა რაზმი პიოტრ სუხოვის მეთაურობით ლიკვიდირებულია. ტუნგურში მას ძეგლი დაუდგეს.

მოსახლეობა

Tungur off baido.jpg

ტიუნგური ბაიდოს ზემოდან

თუნგური დილა.jpg

დილა თუნგურში

ტიუნგურის ხიდი.jpg

ხიდი მდინარე კატუნზე

Tyungur-Vysotnik.jpg

ტურისტული ბაზა "ვისოტნიკი"

დაწერეთ მიმოხილვა სტატიის შესახებ "ტიუნგურ (სოფელი)"

შენიშვნები

ბმულები

ტიუნგურის (სოფლის) დამახასიათებელი ამონარიდი

ორი ქალი ხმა მღეროდა რაღაც მუსიკალურ ფრაზას, რომელიც რაღაცის დასასრულს წარმოადგენდა.
- ოჰ, რა საყვარელია! აბა, ახლა დაიძინე და ეს დასასრულია.
- შენ გძინავს, მაგრამ მე არ შემიძლია, - უპასუხა ფანჯარასთან მიახლოებულმა პირველმა ხმამ. როგორც ჩანს, ფანჯრიდან მთლიანად გადაიხარა, რადგან კაბის შრიალი და სუნთქვაც კი ისმოდა. ყველაფერი მშვიდი და გაქვავებული გახდა, როგორც მთვარე, მისი შუქი და ჩრდილები. პრინც ანდრეის ასევე ეშინოდა გადაადგილების, რათა არ ეღალატა მისი უნებლიე ყოფნა.
- სონია! სონია! – ისევ გაისმა პირველი ხმა. - კარგი, როგორ დაიძინებ! შეხედე, რა სილამაზეა! ოჰ, რა საყვარელია! - გაიღვიძე, სონია, - თქვა მან თითქმის ცრემლიანი ხმით. - ბოლოს და ბოლოს, ასეთი საყვარელი ღამე არასდროს ყოფილა.
სონია უხალისოდ უპასუხა რაღაცას.
- არა, შეხედე, რა მთვარეა!... ოჰ, რა საყვარელია! Მოდი აქ. ძვირფასო, ჩემო ძვირფასო, მოდი აქ. აბა, ხედავ? ისე ჩავჯექი, ასე, მუხლებს ვიჭერდი - უფრო მაგრად, რაც შეიძლება მჭიდროდ - უნდა დაიძაბოდე. Ამგვარად!
- მოდი, დაეცემი.
გაისმა ბრძოლა და სონიას უკმაყოფილო ხმა: „ორი საათია“.
-აუ შენ უბრალოდ მიფუჭებ ყველაფერს. კარგი, წადი, წადი.
ისევ ყველაფერი გაჩუმდა, მაგრამ თავადი ანდრეიმ იცოდა, რომ ის ისევ აქ იჯდა, ხან მშვიდი მოძრაობები ესმოდა, ხან კვნესა.
- Ღმერთო ჩემო! Ღმერთო ჩემო! ეს რა არის! – წამოიყვირა უცებ. -ასე დაიძინე! – და ფანჯარას მიაჯახუნა.
”და მათ არ აინტერესებთ ჩემი არსებობა!” ფიქრობდა პრინცი ანდრეი, როდესაც ის უსმენდა მის საუბარს, რატომღაც ელოდა და ეშინოდა, რომ მასზე რამეს იტყოდა. - „და ისევ ის არის! და როგორ განზრახ!” მან იფიქრა. მის სულში უცებ გაჩნდა ახალგაზრდა ფიქრებისა და იმედების ისეთი მოულოდნელი არეულობა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მის მთელ ცხოვრებას, რომ მან, გრძნობდა რომ ვერ გაეგო მისი მდგომარეობა, მაშინვე ჩაეძინა.

მეორე დღეს, მხოლოდ ერთ გრაფს რომ დაემშვიდობა, ქალბატონების წასვლის მოლოდინის გარეშე, პრინცი ანდრეი წავიდა სახლში.
უკვე ივნისის დასაწყისი იყო, როცა პრინცი ანდრეი, სახლში დაბრუნებულმა, ისევ იმ არყის კორომში ჩავარდა, რომელშიც ეს ბებერი, გახეხილი მუხა ასე უცნაურად და დასამახსოვრებლად დაარტყა მას. ტყეში ზარები კიდევ უფრო ჩახლეჩილი რეკდნენ, ვიდრე თვენახევრის წინ; ყველაფერი სავსე იყო, დაჩრდილული და მკვრივი; და ახალგაზრდა ნაძვები, მიმოფანტული მთელ ტყეში, არ არღვევდნენ მთლიან სილამაზეს და ზოგადი ხასიათის მიბაძვით, ნაზად მწვანე იყო ფუმფულა ახალგაზრდა ყლორტებით.
მთელი დღე ცხელოდა, სადღაც ჭექა-ქუხილი იყრიდა თავს, მაგრამ მხოლოდ პატარა ღრუბელი აფრქვევდა გზის მტვერს და წვნიან ფოთლებს. ტყის მარცხენა მხარე ბნელი იყო, ჩრდილში; მარჯვენა, სველი და პრიალა, მზეზე უბრწყინავდა, ოდნავ ქანაობდა ქარში. ყველაფერი ყვაოდა; ბულბულები ლაპარაკობდნენ და დატრიალდნენ, ახლა ახლოს, ახლა შორს.
”დიახ, აქ, ამ ტყეში, იყო ეს მუხა, რომელსაც ჩვენ შევთანხმდით”, - ფიქრობდა პრინცი ანდრეი. ”სად არის ის”, - კვლავ გაიფიქრა პრინცმა ანდრეიმ, გახედა გზის მარცხენა მხარეს და ამის ცოდნის გარეშე, მისი ამოცნობის გარეშე, აღფრთოვანებული იყო მუხის ხეით, რომელსაც ეძებდა. ბებერი მუხა, სრულიად გარდაქმნილი, აყვავებულ, მუქი სიმწვანეს კარავივით გაშლილი, ოდნავ ირხეოდა, ოდნავ ირხევა საღამოს მზის სხივებში. არც გაბრწყინებული თითები, არც წყლულები, არც ძველი უნდობლობა და მწუხარება - არაფერი ჩანდა. წვნიანმა, ახალგაზრდა ფოთლებმა გაარღვიეს მკაცრი, ასწლიანი ქერქი კვანძების გარეშე, ამიტომ შეუძლებელი იყო იმის დაჯერება, რომ ეს მოხუცმა შექმნა ისინი. ”დიახ, ეს იგივე მუხაა”, - გაიფიქრა პრინცმა ანდრეიმ და მოულოდნელად სიხარულისა და განახლების არაგონივრული, გაზაფხულის გრძნობა დაეუფლა. მისი ცხოვრების ყველა საუკეთესო მომენტი მოულოდნელად დაბრუნდა მას იმავე დროს. და აუსტერლიცი მაღალი ცათა და ცოლის მკვდარი, საყვედური სახით, და პიერი ბორანზე, და გოგონა აღფრთოვანებული ღამის სილამაზით და ამ ღამით და მთვარე - და ეს ყველაფერი მოულოდნელად მოვიდა გონებაში. .

სოფელი ტიუნგურ. ალთაის რესპუბლიკა, უსტ-კოკსინსკის ოლქი. მეგობრებო, ერთი ძალიან მინდა მოგიყვეთ საინტერესო ადგილი, რომელიც შორს არის ცივილიზაციისგან, სადაც კი განსაკუთრებულად სუნთქავს!!!

სოფელი ტიუნგური ალტაის მთებში კარგად იცნობს მთამსვლელებს, კლდეზე მთამსვლელებს, ეზოთერიკოსებს, იოგებს, ველოსიპედისტებს და მოტოციკლისტებს და გამოირჩევა კარგად განვითარებული. ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ყოველივე ამის შემდეგ, ამ ადგილას იწყება საინტერესო ტურისტული მარშრუტები ფართომასშტაბიანი ღირსშესანიშნაობებისკენ. ბუნებრივი პარკიდა კატუნსკი ბიოსფერული რეზერვი. და რაც მთავარია, ციმბირის ცნობილ მწვერვალამდე - ბელუხას მთამდე, რომელიც დაფარულია ალთაის ხალხის უძველესი ლეგენდებისა და ზღაპრების აურაში. სოფლის სახელიც კი პოეტურია, თარგმანში ჟღერს "შამანის ტამბური".

სად არის ტიუნგური სოფელ ტიუნგურის მდებარეობა: ალთაის რესპუბლიკა, უსტ-კოკსინსკის რაიონი. სოფელი გადაჭიმულია 3 კმ-ზე ფირუზისფერი კატუნის მარცხენა სანაპიროზე, მდინარე კუჩერლას შესართავთან, დაბალი მთის აქლემის ძირში. ჩრდილოეთ საზღვრებს იცავს კიდევ ერთი სიმაღლე - ბაიდას მთა, რომელიც არის ტერექტინსკის ქედის ნაკადი (მისგან იხსნება ლამაზი ხედითუნგურსა და ბელუხას). მანძილი ნოვოსიბირსკი-ტიუნგურ - 885 კმ; ბარნაულ-ტიუნგურ - 693 კმ; ბიისკი-ტიუნგურ - 541 კმ; გორნო-ალტაისკი-ტიუნგურ - 449 კმ; უსტ-კოკსა-ტიუნგურ - 59 კმ.

მოგზაურთათვის, რომლებიც იკვლევენ ალტაის მთებს, ტიუნგური საუკეთესო სოფელია აქტიური დასვენებადა თავგადასავლები. ირგვლივ არის მაღალი მთის პეიზაჟები მწვანე ტყეებით, სადაც დომინირებს კედარი და ლაჩქი. ასევე არის აკაციები და არყის პატარა კორომები, ხოლო ჩიხები მოქცეულია ჩიტის ალუბლისა და ვარდის ბუჩქებით.

აღმოსავლეთით იწყება ცივილიზაციის ხელშეუხებელი ადგილები, დასახლებებიარა. და მხოლოდ მთები ახშობენ მძვინვარე კატუნს ახლო ჩახუტებაში. ალთაის ბევრ ძველ რუქაზე აღნიშნულია გზატკეცილითუნგურ-ინია კატუნის მარცხენა სანაპიროზე (სოფელ ინეგენის გავლით), 70 კმ სიგრძით, ფაქტობრივად ის არ არსებობს. ეს არის ჩიხი სოფლის გზა, ჭუჭყიანი გზა მთავრდება მდინარე აქკემის შესართავთან. ამის შემდეგ იწყება სრული უგზოობა, ეგრეთ წოდებული „ტიუნგურ ბილიკი“, 20 კმ სიგრძით თვით ინეგენამდე. ჩართულია ამ მომენტშიგანიხილება ამ მონაკვეთზე თანამედროვე ავტომაგისტრალის აშენების პროექტი, რომელიც ტიუნგურს პირდაპირ დააკავშირებს ჩუისკის ტრაქტთან, მაგრამ ამ დროისთვის ინეგენამდე ამ მარშრუტით ავტომობილის მართვა შეუძლებელი იქნება, თუმცა 2006 წელს ექსტრემალური სპორტის ჯგუფი. მაღალი გამავლობის მანქანების ენთუზიასტებმა მიაღწიეს ასეთ მიღწევას. ზოგან დროებითი ხიდები ააგეს, ზოგან მძიმე ჯიპებს ათრევდნენ ხელებზე, განსაკუთრებით ვიწრო ადგილებში კლდეებს ჭრიდნენ, აფართოებდნენ გადასასვლელს. რამდენიმე წლის განმავლობაში ხიდები დამპალი იყო და ბილიკი ისევ დაინგრა და ჩამოინგრა. ტიუნგურ-ინიას ბილიკი მხოლოდ ფეხით, ცხენით, ველოსიპედით და მთის ველოსიპედით ტურისტებისთვის არის გასავლელი.

ტუნგურის ბილიკის გვერდით არის "ჯანმრთელობის ქვა" - შუაზე გაჭრილი კლდის წარმონაქმნის მსგავსი, რომელშიც 6 ადამიანს შეუძლია უსაფრთხოდ შევიდეს. ითვლება, რომ მას აქვს სამკურნალო ძალა: თუ 10 წუთით მაინც დადგებით განხეთქილების შიგნით, თქვენი ჯანმრთელობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. გზის ზემოთ შეხვდებით კიდევ ერთ უნიკალურ კლდეს - "დროის სარკე", პოპულარული რწმენით. ადგილობრივი მცხოვრებლებიასტრალურად უკავშირდება ბელუხას მთას, იქვე დგას "ქვის ქალები" - მაღალი ქანდაკებები ადამიანის სახეებით, შექმნილი უძველესი ხელოსნების მიერ. მარშრუტი ასევე საინტერესოა მათთვის, ვისაც აკემის გარღვევის ან მილის დათვალიერება სურს - მღელვარე და მძვინვარე მდინარე კატუნი გზას ვიწრო კანიონში უვლის. ხუთკილომეტრიანი რეპიდების და სამმეტრიანი შახტების ჯაჭვი არის პირველი კომპლექსური ჯომარდობა კატუნზე, სოფელ ტიუნგურიდან 23 კილომეტრში. მხოლოდ ძლიერი ნებისყოფისა და გაბედული წყლის ტურისტებს შეუძლიათ მისი გადალახვა, რადგან ის სირთულის 4-5 კატეგორიას მიეკუთვნება.

ყველა ყველაზე საინტერესო რამ კონცენტრირებულია სოფელ ტიუნგურის სამხრეთით. იქ იწყება ველური მაღალმთიანი მიწები, რომლებიც სუნთქავს თავდაპირველი ძალით და გამოცდილ ტურისტებსაც კი აოცებს. ტუნგურ-ბელუხას მარშრუტი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ალტაის მთებში; მთა მდებარეობს დაახლოებით 50 კმ მანძილზე, არჩეული ბილიკის დახრილობის მიხედვით. გზად ტურისტები ტკბებიან ზღაპრული ხედებით და მოინახულებენ პოპულარულ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს: უნიკალური აკკემის ტბა ვერცხლისფერ-თეთრი წყლებით, რომლის მიღმაც კატუნსკის ქედი ანათებს თოვლიანი მწვერვალებით; მდინარე კუჩერლას ხეობა და ბრწყინვალე კუჩერლინსკოეს ტბა (დაშორება სოფელ ტიუნგურიდან - 33 კმ), მის სარკის ზედაპირზე აისახება ბელუხას მთა; შვიდი ტბის ველი, საინტერესო წყალსაცავებით წყლის სხვადასხვა ჩრდილით. ტუნგურის დასავლეთით კონცენტრირებულია უსტ-კოკსინსკის რეგიონის მთელი ცივილიზაცია - რეგიონალური ცენტრი და უიმონის ველის სოფლები (კატანდა, მულტა, ზამულტა, ჩენდეკი, ტერექტა, ზემო უიმონი).

ყოველწლიურად იზრდება ტურისტების ნაკადი, რომლებიც სტუმრობენ ალტაის მთების ამ იზოლირებულ ნაწილს. სოფელ ტიუნგურისკენ მიმავალი ყველა მარშრუტი იწყება ბიისკში ან ალთაის მთების დედაქალაქში - გორნო-ალტაისკში, იქ მისვლა შეგიძლიათ ან საკუთარი მანქანა, და შემდეგ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამ ქალაქებიდან არის რეგულარული ავტობუსები Ust-Koksa-მდე. შემდეგ ტურისტებს ტუნგურში ადგილობრივი ავტობუსები და მიკროავტობუსები წაიყვანენ.