Ольга Борн
(Германия, Мюнхен)

На краю земли:
Мыс Сан-Винсенте (Португалия)

Предыдущий рассказ Ольги Борн о Португалии:

Португалия страна сравнительно небольшая, но с огромной и глубокой душой, потому что душа Португалии – это океан. Холодное и величественное дыхание Атлантики здесь ощущается повсюду. Однако острее всего непререкаемое господство древней стихии чувствуется в самой юго-западной точке Европы (западнее только мыс Рока в 40 км от Лиссабона), которую древние называли "концом света", а римляне – "святым мысом".

Скалистый утёс встаёт на пути, как крепостная стена. Это место всегда было связано с богами и культами, а следовательно окутано легендой, которая уже обросла разными вариациями (на то она и легенда), но общий смысл сводится к следующему: в IV веке священослужитель по имени Винсент принял мученическую смерть в Валенсии и был причислен к лику святых. Когда город захватили мавры, то христианам удалось спасти мощи святого и броситься с ними в море. После долгих морских скитаний их выбросило на скалистый берег, коим и являлся мыс, названный потом именем святого. Мощи святого, охраняемые воронами, оставались здесь до 1173 года, после чего были перевезены в Лиссабон.
Отвесные скалы на мысе на¬поминают нос гигантского корабля, отправляющегося в далёкое плавание. Всматриваясь в открытый до берегов Америки океанский простор со скалистого берега мыса, представляешь себя отважным мореплавателем- первопроходцем на капитанском мостике.

В том, что этот "край земли" находится на территории именно Португалии, есть какой-то судьбоносный знак: португальцы были покорителями морей и соперничать с ними могли разве что испанцы. Уже в XIV веке корабли португальской державы с опознавательным крестом на парусах (крест с раздвоенными концами означал, что действия мореплавателей освящены Папой и одобрены Богом, а само судно принадлежит рыцарскому Ордену Христа) исследовали западную и южную Атлантику, а уже в 1500 году корабли португальцев достигли берегов современной Бразилии, где и были основаны многочисленные колонии.

Мыс был также театром крупных морских сражений. Многие великие европейские державы либо познали славу, либо потерпели поражение у его гранитных скал. В 1693 году французский капитан Турвиль одержал здесь победу над английским и голландским флотом. А почти сто лет спустя, в 1780 году британский адмирал Родней разбил в этих водах испанский флот.

В наши дни свет маяка на вершине скалистого мыса служит путеводной звездой кораблям. Этот маяк был построен на развалинах храма в 1846 году. Это второй по величине и мощности маяк в Европе (самый мощный находится на французском острове Ushant), две его лампы по 1000 Вт можно увидеть более чем за 90 км даже в самую дождливую непогоду. Заглянуть за самый-самый краешек не удастся: кроме маяка, на мысе есть несколько строений, доступ к которым закрыт.

На мысе всегда дуют такие сильные пронизывающие ветра, что можно продрогнуть до костей даже в палящий летний зной. Ощущение такое, что ветер вот-вот вырвет волосы на голове вместе с корнями. Легко одетые туристы, только что изнемогавшие от жары, начинают стучать зубами от холода.

Сильный ветер Атлантики заставляет задерживать дыхание. В таком месте не хочется непрерывно щёлкать затвором фотокамеры, хочется замереть на краю пропасти и бесконечно долго наблюдать за тем, как тёмно-синие с белоснежными прожилками морской пены волны разбиваются об острые прибрежные камни.

Когда стоишь на краю обрыва, вглядываясь в безбрежный океан, оглушительный шум бьющихся о скалы волн превращает тебя в песчинку мирозданья, и вдруг приходит осознание, что вон там впереди на многие сотни километров только бескрайний океан и больше НИ-ЧЕ-ГО.

У меня с детства было две мечты: танцевать Кармен на сцене Большого Театра и отправиться на самый Край Света!

Уже в 10 лет с ростом 1 метр 58 см и щеками, которые были видны со спины за километр даже при близорукости -7 стало понятно, что стать длинной и гибкой Кармен не получится!

Но вот вторая мечта отодвигалась на второй план одной страстью за другой. То сериал «Секс в Большом городе», то перестройка, а то и вовсе Mуж. Именно он, послал всех в баню и увез подальше, т.е поближе к Краю Света.

Я в Севилье, и до Края Света всего ничего — 400км. Сначала все было хорошо. Подготовка маршрута, заказ виллы, обсуждение обедов, завтраков и марок вин для ужина.
Но встала проблема! Что надеть?

Чуть не сорвалось историческое событие — путешествие к мечте.

Для этого важного события был спланирован ранний выезд из столицы Андалусии, города Севильи на самую крайнюю юго-западную точку континента,

Алгарве — соседка южной испанской области Андалусия. Разделяет их только река под названием Гвадиана, через которую переброшен один из самых длинных мостов в Испании и третий по длине в Португалии.

Слово Алгарве арабского происхождения и означает западный мыс.

Только-только переехав реку, вы сразу почувствуете другую страну. Каменистая почва, редкая растительность, другая архитектура

Население занимается разведением коз и овец, выращивают апельсины, оливки, виноград.

Керамика в Португалии — визитная карточка страны.

Керамический Рай!

Очень много изделий из переработанной коры пробкового дуба.

70% мирового производства находится в Португалии.

Растояние от Севильи до первой остановки в Португалии, в городе Лагуш (Lagos) — 355 км.

Бухты, пещеры, скалы. Лучшее, что можно сделать, чтобы быстро посмотреть почти весь берег — взять экскурсию на катамаране. Билет купить не проблема, иx продают в районе порта многочисленные компании. Выбирайте на ваш вкус. Путешествие длится около часа. Впечатлений масса, эмоции через край!

Город Лагуш хорошо известен туристам. Cамым известным человеком, прославившим эти берега, был Инфант Энрике.

Дон Энрике (Infante Dom Нenrique o Navigator) — португальский принц, прозванный Мореплавателем, жил и вырос в городе Лагyш (Lagos).

O детствe принца почти ничего не известно, вроде как мальчик всем математикам предпочитал поскакать на лошади и поохотиться.

Был пожалован в рыцари за взятие крепости Сеута. Чуть позже отец передает сыну управление орденом Христа. Это позволило молодому принцу сосредоточить в своих руках огромные богатства.

Инфант Энрике организовал в Сагреше, недалеко от мыса Сан Висенте, школу, в которой готовили мореходов.

Это была настоящая академия мудрецов, мореплавателей, картографов и математиков.

Отныне все корабли, отправлявшиеся в плавание, должны были платить пятую долю от добытого не королю, а инфанту.

«Португальское море – горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!»

Фернанду Пессоа

Благодаря прозорливому инфанту, португальцы достигли триумфа в мореплавании: обогнули юг африканского континента, доплыли до Индии и даже добрались до Японии.

Именно из Лагуша выходили корабли к берегам далекой Африки и везли, везли сюда черных рабов и слоновую кость.

«Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, — ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!»

Фернанду Пессоа

Лагуш сохранил свое очарование несмотря на туристический бум последних лет.

На улицах старого центра ресторанчики зазывают домашними ароматами.

В портовом городе, конечно, первым делом
— есть свежую рыбу. Треска, или бакалао по-португальски, запеченная в сыре со сливками. Вкусно!

Я радуюсь как ребенок! За спиной у меня только океан! И где-то там далекая Америка, а в ней Нью Йорк! Тот самый Большой Город.

Господи! Спасибо тебе, что я здесь!

Неприступные скалы, нечеловеческая мощь океана, разбивающиеся могучие волны и бирюзовая гладь, сливающаяся с горизонтом!

"Он могуч и велик — Океан."

К концу дня на самых неудобных выступах скалы размещаются пара сотен романтиков.

Все ждут.

Солнце касается кромки океана.

Очень быстро опускается в воду.

И исчезает.

Закончился день!

И будут завтра новые дела и новые впечатления.

За один день получить все 33 удовольствия невозможно, поэтому выбрали вот такой домик в тихом уютном месте мeжду Лагуш и мысом Сан Висенте. Остановились пережить закатные впечатления.

Большой салон с камином, столовой и кухней.

Посуда, и все необходимое на первый случай: соль, сахаp, кофе, молоко, фрукты.

Называлось это чудесное место Belver Porto Dona Maria

Спасибо всем, кто был сегодня со мной, читая эту статью о мечте.
Навеки Ваша Раиса Синицына (Андалузская)
Гид в Андалусии, экскурсии и туры, трансфер, летний пляжный отдых.
[email protected]
+34 690240097 (WhatsApp/Viber)

В предыдущей серии нашего путешествия мы отметились на . Основная цель была достигнута. За плечами от Минска до Кабо Да Рока около 5000 километров. Отдохнуть было решено на еще одном окончании Европы — в городке Сагрес у мыса Сан-Винсенте. Это крайний Юго-Запад Европы.

Из Мафры мы двинулись на юг. В португальскую столицу Лиссабон заезжать не стали, зато впечатлились многокилометровым мостом через Тахо. Вот он.

Пейзаж на самом деле в этой части Португалии весьма однообразен, разве что вот такие деревья и оливковые плантации привлекают глаз. Еще видели дерево с 3-4 десятками аистов, но на скорости в 130 км/ч сфотографировать их не успели.

От «северных» мельниц не осталось и следа.

Но, наконец, недалеко от Альбуфейры мы выехали на шоссе, идущее вдоль южного берега Португалии и свернули на Запад. Еще пару часов — и мы на мысе Св. Винсенте — крайнем Юго-Западе Европы. О последнем факте недвусмысленно говорит вот этот лоток: «Последние сосиски до Америки».

Здесь, в Сагресе отдыхает очень много немцев, что и определяет языковые предпочтения местного населения. Хотя, когда приезжаешь смотреть закат на Сан-Винсенте, кажется, что попал на Вавилонское столпотворение.

Мыс Сан-Винсенте — это, как водится в Португалии, скала, отвесно поднимающаяся прямо из океана. Конечно, не такая высокая, как мыс Рока — метров 50-80. На скале стоит маяк.

Если местные торговцы сувенирам не злоупотребляют фотошопом, то в зимние штормы океанский прибой захлестывает здание. Во всяком случае, такие фотографии продаются на память по сходной цене в 1 евро.

Главное развлечение на Сан-Винсенте, если не есть сосиски и не выбирать сувениры, — ходить по краю обрыва и фотографировать скалы. Что поражает — абсолютно плоская в радиусе десятков километров поверхность.

Ветер на мысу очень сильный, поэтому нужно быть осторожным — сдует, не сдует, но вот эта табличка в память о погибшем немце настораживает

Еще у Сан-Винсенте принято смотреть на закат. Из самого Сагреса солнца, падающего в воду, не видно — мешает мыс с маяком. От городка до Сан-Винсенте около 6 километров, поэтому лучше приезжать на машине. Вечером с моря дует сильный ветер. Воздух крайне влажен. Мы выбрались только один раз. На беду было облачно. Но все равно красиво. Особенно поразило, с какой скоростью здесь проносятся по небу облака.

А теперь отправимся в местный центр жизни — Сагрес. Вот так он выглядит от Святого Винсента

Сагрес — это небольшой городок, скорее даже деревня тысяч на 3-5 человек, чуть менее чем полностью состоящая из курортной недвижимости внаем и на продажу. Сагрес — курорт автомобильный. Без машины здесь не прожить. Во-первых, кафешек в городке немного, магазинов так и вовсе пара. Ближайший супермаркет — в 10-13 километрах, но очень хороший.

Мы остановились в аппартхотеле, то есть это отель с апартаментами. За 60 евро (не в сезон) вы получаете две комнаты, миникухню и балкон с видом на море. Другого вида в отеле не предусмотрено, так как он стоит на небольшом мысу. Миникухня хороша тем, что можно ездить в супермаркет и покупать там свежую рыбу. Например, хорошие дорадо идут по 4 евро килограмм. В килограмме — 2 рыбины. На двоих — лучше не придумаешь, с местным вином, конечно же. Еще на территории отеля есть бассейн, но мы им не пользовались. Бегали к океану.

Пляжи в Сагресе представляют собой небольшие бухточки с нависшими над ними огромными скалами. От нашей гостиницы до одного пляжа было минут 5 ходу, до другого 10, а самый лучший — Беличи — был и вовсе в 4 километрах. Лучше ездить на машине.

Сагрес — место непростое. Главная достопримечательность — Ponte de Sagres — форт, из которого собирался начать покорение мира Инфант Енрике — он же Генрих Мореплаватель. Но в последствии главная навигаторская школа, откуда вышли Бартоломеу Диаш и Васок да Гама, разместилась в Лагоше, городе в 20 километрах от Сагреса. Оттуда же отправлялись главные португальские морские экспедиции.

Сегодня форт Сагреса превращен в музей под открытым небом. Вы проходите через ворота, а потом проделываете маршрут длиной в пару километров, знакомясь с развитием португальского мореплавания и Португальской империи (была и такая). Все очень интересно, особенно детям. Да и взрослым тоже неплохо, потому что развлечений в Сагресе немного. А главное — скалы, обрывы и рыбаки. забрасывающие спининги с высоты в 30-50 метров.

Интерактивная карта Португальской империи

Так работает спутниковая навигация

А вот этот круг — и вовсе интересная штука, особенно сопроводительная подпись к нему. Сначал вы узнаете, что, скорее всего, это была модель розы ветров для навигаторской школы Генриха Мореплавателя, но!!! о существовании ее в Сагресе, а не только Лагоше, нет никаких документальных свидетельств, поэтому, наверное, это что-то вроде модели компаса, но!!! археологические данные указывают, что, возможно, это языческое святилище, но!!! на самом деле, как считают некоторые исследователи, это всего лишь остатки фундамента для жердей, на которых местные жители сушили рыбу!

А это — те самые рыбаки

Но территория форта используется не только для рыбалки. Здесь также стоит маячок:

В общем, можно ходить долго, главное запастись напитком. Вот, притомились!

А еще из форта можно фотографировать окрестности. Вот на том берегу располагается какая-то военная станция связи.

а это… просто скалы

Белое 4-этажное здание — это и есть наш апартхотел под красноречивым названием «Навигатор».

А это Сан-Винсенте вдалеке. Вид из Сагреса

Пляж «Тоннель» — не совсем понятно, почему так называется. Располагается рядом с фортом. По пути из городка в форт. Вот он сверху и снизу.

По дороге на него можно видеть такой останец

Другой пляж — Беличи — расположен у одноименного форта буквально в километре от Сан-Винсенте. Форт постепенно сползает в океан и является популярным у рыбаков местом. Здесь можно спуститься на метров 10 выше уровня воды, а не закидывать удочку с верхотуры.

Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.

Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.

Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.

Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.

Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.

Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.

А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.

С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)

Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.

Смотреть вниз страшновато.

А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.

Основной целью нашего путешествия являлась Португалия. Сардинский сегмент по замыслу был лишь разминкой, а Испания оказалась в списке только для достижения Гибралтара. Само путешествие, когда я его придумывал, должно было называться «Португалия на велосипеде» или вроде этого.

Но разминочный этап и неделя в Испании вобрали в себя такое безумное количество эмоций и впечатлений, что рассматривать нашу дорогу в отрыве от этих составляющих я теперь не могу. Поэтому книга называется «Южный Путь».

Почему именно Португалия, спросит меня читатель. Ведь в Европе есть множество стран, с массой достопримечательностей, о которых каждый житель бывшего Советского Союза знает с детства. А что интересного в Португалии? Мысль о посещении этой страны возникла у меня еще лет пять назад, причем каких-то реальных оснований для ее появления вроде как бы и не было. Наверно, на меня повлияло то, что этот край меньше всего отражен в туристических маршрутах Южной Европы. Например, сколько у вас знакомых, хоть раз бывавших в Испании или Италии? Уверен, не мало. А таких, кто посетил Португалию, быть может и не окажется вовсе. Вторым фактором, почему меня туда тянуло, являлся тот факт, что Португалия омывается Атлантическим океаном. А я никогда не видел океана. И это только добавляло интереса.

В моем воображении Португалия представлялась неким филиалом тропиков; видимо, понятие «океан» у меня на тот момент прочно ассоциировалось с пальмами, тростниковыми домиками и легким прохладным бризом. Этим объяснялся тот факт, что до сих пор мы жили в расползающейся палатке — в тропиках ведь вообще можно спать под открытым небом. Какой смысл покупать новую, если дальше все будет хорошо и легко. Но как оказалось, приключения только начинаются.

Граница между Испанией и Португалией проходит по реке Гвадиана. Мы проехали по мосту и оказались в другой стране. Интересно, что въезжающие с испанской стороны автомобили досматривал целый отряд португальских пограничников с собаками, несмотря на шенгенский договор. В нас потенциальных контрабандистов не признали, и мы беспрепятственно покатились вперед. То, что мы в одной из самых бедных стран старой Европы, ощущалось сразу.

В Испании мы наслаждались отличными дорогами: гладкий асфальт, широченные обочины, по которым можно ехать даже в два ряда. Тут же выщербленный асфальт с трещинами и полное отсутствие обочины. Мы нигде больше не имели столько негатива от автомобильного трафика, как в Португалии. Почти на первом же километре к нам очень опасно притерся тягач с длинным прицепом, срезая углы на круговом движении.

Отличия от Испании наблюдались во всем: совершенно другая архитектура, заметно более низкий уровень жизни и практически полное отсутствие вездесущих арабов и негров. Поначалу, разглядывая пейзажи по сторонам, я никак не мог определиться, нравится мне в Португалии или не очень. Я даже начал опасаться, что страна не оправдает моих завышенных ожиданий. Забегая вперед скажу, что она не только их оправдала, но и многократно превзошла.

В первую ночь мы остановились в кемпинге около местечка Olhao. Работница ресепшна удивилась моему вопросу о том, говорит ли она по-английски. Как показала практика, в Португалии английский язык распространен значительно шире, чем в той же Испании.

В кемпинге отдыхало много людей из соседней Испании. Странно, но в испанских кемпингах мы не встречали португальцев в столь массовом порядке. Видимо, испанцев манит сюда довольно ощутимая разница в ценах: Португалия как минимум на треть дешевле Испании. Правда, ведут себя они здесь точно также, как и дома: шумно, агрессивно и абсолютно не считаясь с чужим мнением. По нашему опыту (да и не только), хуже испанцев в качестве соседей по отдыху могут быть лишь подростки из Англии.

Ольяо — весьма небольшой городок, но мы тут же обнаружили отличный вело магазин, причем продающий не копеечные сити-байки, как это принято в Европе, а дорогие фетишистские мтб и шоссейники. Мы купили здесь новый спидометр для Мурзика, взамен утраченного. Покатавшись по округе, поехали назад, в кемпинг, и по дороге встретили большую толпу велосипедистов. Мне это напомнило четверговые вечерние покатушки в Таллине, которые проводит наш велосипедный клуб www.biketime.ee. У нас также собирается немалое количество людей и едет по какому-нибудь интересно составленному маршруту.

На следующий день мы продолжили движение по южному побережью Португалии. Оно называется Алгарве и по праву считается курортной зоной этой страны. Здесь сконцентрирован основной португальский туристический бизнес, строятся гостиницы и апартаменты, англичане и немцы активно скупают недвижимость. Конечно, Португалию очень сильно накрыл финансовый кризис, но Алгарве еще остается достаточно привлекательным для инвестиций регионом.

К счастью, Португалия совсем не плотно заселена, на довольно большой территории проживает всего десять миллионов человек. 70% населения проживает в прибрежной зоне, но даже несмотря на это, никакой плотной коммерческой застройки в курортных зонах, как это происходит в Италии и Испании, не наблюдается. Вообще, по сравнению с другими южными странами Европы, в Португалии жизнь очень спокойная и размеренная. Народ здесь гораздо ближе к традиционному укладу, чем скажем, в Италии или Испании. Не знаю, в чем тут причина, может быть в некоторой удаленности от европейских экономических центров, а может свою роль сыграла и лишь недавно начавшая урбанизация. Ведь Португалия все последние годы была аграрной страной, а стоя за плугом довольно сложно проникнуться новыми идеями.

Я же еще ничего не сказал об океане! Хоть я уже и видел его в Испании, но искупаться удалось только на берегу курортного городка Quarteira. Да, океан — это сила! Очень отличается структура волн, по сравнению с морскими. В море волны быстрые и легкие, океан же дышит спокойно, но сила воды такая, что ты будто ощущаешь, как происходит колебание всей этой титанической массы. Я вообще не любитель купаний, но океан меня покорил.

Мы понемногу продвигались по Алгарве. Цель, к которой мы подбирались, была самой юго-западной точкой Европы. Я успел прочитать в интернетах, что нужно обязательно побывать в двух местах Португалии: юго-западный мыс Сан Висенте и знаменитый Cabo da Roca, крайняя точка европейского континента. Тогда я еще не понимал, что значат эти места, но подсознательно к ним стремился.

Погоды стояли шикарные, ветра умеренные, и я решил, что все идет по плану. Ничего особенного не происходило, мы просто наслаждались солнцем и теплом, глазели по сторонам, купались, покупали спелые фрукты, но и не забывали крутить педали каждый день. Алгарве действительно райское местечко: океан не дает жаре стать навязчивой, но ночи остаются бархатно теплыми. Идеальный климат — нет дождей, нет зноя. Я не изучал климатическую карту Алгарве, но подозреваю, что описываемая мной погода весьма типична для этих широт.

В Португалии царит культ серфинга. Абсолютно везде на побережье вы встретите старые грязные микроавтобусы, к крышам которых привязаны доски, и людей, разных возрастов и национальностей, объединенных одним диагнозом. Весь сезон они колесят по Европе в поисках волны, живут прямо на пляжах, и по всей видимости — чувствуют себя вполне счастливыми. Через это смотрят они на мир сквозь призму своего нестандартного восприятия. Я общался с одним из таких парней, они действительно с другой планеты.

Немного не доезжая до городка Sagres, близ которого и располагался юго-западный мыс Сан Висенте, мы заехали в Лидл для пополнения провизии и ланча. В начале путешествия мы как-то стеснялись, но потом привыкли: садились прямо на широкий подоконник супермаркета, раскладывали еду, кипятили чай и перекусывали. Мимо проходили люди, улыбались нам и махали руками.

Отношение к странникам абсолютно толерантное, все давно привыкли, что ежегодно по дорогам Европы проходят и проезжают тысячи таких сумасшедших, как мы. Никто и никогда не проявлял к нам агрессии или неприязни. Я уже писал, что путник — это вестник добра, и люди на подсознательном уровне это понимают. Мне кажется, что если злой человек выйдет в дорогу, то через некоторое время зло выйдет из его души. Невозможно постигать Дорогу и при этом оставаться злым и эгоистичным — это просто не имеет смысла.

В этот день мы так же сидели на подоконнике Лидла и вкушали свой полдник. К магазину подъехали два велотуриста: один пожилой, другой помоложе. Знакомство не могло не состояться. Оказалось, что это португальцы, которые совершают практически наш маршрут, только наоборот: едут из Порто до испанской границы. К сожалению, полноценный разговор не получился, так как португальцы крайне слабо владели английским, но даже за эти несколько минут мы прониклись глубокой взаимной симпатией.

Пожелав друг другу удачи, мы разъехались в разных направлениях: они двинулись на восток, а нам оставалось добить всего пятнадцать километров до Сагреша. Эти километры пролетели просто волшебно: попутный ветер дул такой, что еле-еле покручивая педали, удавалось удерживать скорость сорок километров в час. Правда, возвращаться из Сагреша нам придется по этой же дороге, но я надеялся, что ветер переменится. Если бы я знал тогда, что в этих местах ветер всегда дует в одну сторону… Если бы я был знаком с этим простым географическим фактом, то наш маршрут выглядел бы совсем по другому. Но об этом позже.

В кемпинге около Сагреша мы оказались одними из немногочисленных постояльцев. Отсутствие соседей было нам только на руку: мы наслаждались спокойными ночами после Италии и Испании. Ветер, так удачно пригнавший нас сюда, на высоком побережье набирал истинную силу, завывая в голубом безоблачном небе. Палатка, которую мы достали из чехла, тут же надулась парусом, взмыла в воздух и пролетела метров пятьдесят, застряв между двух деревьев.

Добавлю маленькую деталь: уже прошло пару недель, как мы где-то потеряли пакетик с крючьями и веревками для палатки. Теперь в сильный ветер нам приходилось привязывать ее бельевой веревкой к близлежащим деревьям. Так поступили и сейчас: после долгого сопротивления палатку все же удалось установить и закрепить. Я привычно закрыл вело чехлами вход и крышу, чтобы исключить сквозняк: из-за сильного холодного ветра было довольно зябко, а ночью температура прилично упала.

Вообще, я с таким энтузиазмом описываю ветер, но тогда он нас довольно быстро приводил в паническое состояние. Я читал, что сильный ветер вызывает у человека сильный психологический дискомфорт: хочется поскорее покинуть это место. Разделяю данную точку зрения — свистящий в ушах ветер сводит с ума, а вылетающие из рук предметы вызывают припадки ярости. Если мои читатели, разглядывая солнечные фотографии с мыса Сан Висенте спросят, почему же мы так быстро уехали из этого чудесного места, я могу это объяснить лишь тем сильным дискомфортом, который мы испытывали из-за ветра. Можете обратить внимание, что здесь продают вязанные вещи, которые пользуются большой популярностью у подмерзших туристов:

Утром мы поехали к знаменательному мысу, тут же столкнувшись с плотным встречным ветром. Конечно, это не было тем бешеным штормом, в который мы попали на подъездах к Гибралтару, но поупираться пришлось изрядно. Места там просто фантастические: все побережье — это непрерывная каменная стена, высотой метров пятьдесят. Смотришь вниз, и аж дух захватывает. А дальше — синяя вода, и ее так много, что даже трудно осознать. Потрясающие ощущения.

Наконец, мы подъехали к маяку, обозначающему мыс Сан Висенте. Место, являющееся самой юго-западной точкой материка Евразия. Воет холодный ветер, разбиваются о скалы океанские волны… невероятная энергетика. Мы приехали сюда сами, докатились, допедалили! Вот это — настоящие впечатления! Разве такое забудешь, разве смогут эти эмоции ослабнуть со временем? Уже полтора года прошло, а у меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю тот день. Это и есть реальный капитал, который навсегда останется со мной.

DnNhzkTT0M0

Невдалеке остановился туристический автобус, и из него высыпало с полсотни испанцев. Они послонялись по смотровой площадке, пофоткались на фоне маяка, купили сувениры и замерзнув, забрались в свой автобус и укатили. Что же, для них мыс Сан Висенте стал еще одним проходным местом, впечатления от которого очень скоро растворятся без остатка. Что дается тебе даром, то не имеет никакой ценности.

Сан Висенте — это символ географических открытий мира. Не случайно Генрих Мореплаватель основал в Сагреше школу навигации, ставшую знаменитой не только на всю Португалию, но и на всю Европу, и давшую миру множество первоклассных моряков и исследователей. Наверно, в этом месте сконцентрировано все стремление средневековых португальцев к путешествиям и открытиям. Португальцы в те времена не очень хорошо воевали, но в развитии естественных наук и исследованиях окружающего мира им не было равных. Сколько стран было открыто португальскими мореплавателями, даже не упомнить, на ум приходят Бразилия, Мадагаскар, Ангола, Мозамбик, Занзибар… и еще много, много других.

Несколько фотографий:

Конечно, мы не уделили должного внимания этому потрясающему месту, ветер оказался сильнее нас. Вернувшись в кемпинг, мы собрали лагерь и выдвинулись в путь. Насчет того, куда сейчас двигаться, были некоторые сомнения, и этот вопрос нужно было решать.

Что происходило дальше в нашем путешествии, вы узнаете из следующих выпусков отчета. Так как они публикуются нерегулярно, то советую Вы не обнаружите никакого спама или коммерческой рассылки в своем почтовом ящике, только время от времени мои новые заметки

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.