Această călătorie a avut loc cu exact un an în urmă. Din păcate, din cauza treburilor și grijilor, am ajuns la raport abia acum, dar pentru noi acesta nu este încă un record - cronicile africane așteaptă în aripi pentru al 3-lea an și ceva și mai mult. În general, mai bine mai târziu decât mai târziu, așa că nu judeca prea aspru, voi încerca să termin totul în următoarea zi sau două. Profitând de această ocazie, aș dori să spun cuvinte de recunoștință tuturor celor care au ajutat la planificarea acestei călătorii și, în primul rând, Inga ( Ingusic) de la conferința auto.ru și Valka de pe forumul awd.ru, ale cărui sfaturi ne-au făcut călătoria cât mai plină de evenimente și ne-au scăpat de unele posibile probleme.

PARTEA 1. BELOGORIE.

Am aflat că există un loc ca Divnogorye abia acum câțiva ani și, din acel moment, plănuiam să mergem acolo pentru niște vacanțe mai scurte, dar cumva lucrurile nu au mers. Cu toate acestea, timpul trecut nu a fost în zadar. Am adunat informații și am aflat că, pe lângă Divnogorye, în aceeași regiune se mai află și Belogorye și Kostomarov, iar în drum spre aceste locuri minunate puteți vedea o mulțime de lucruri. Când stelele s-au aliniat în cele din urmă în modul corect în weekendul din mai de anul trecut, am reușit să ne facem vis vechi.

Dispunerea preliminară a traseului arăta astfel:

Ziua 1 – Moscova-Belogorye (noapte în Pavlovsk)
Ziua 2 – Pavlovsk-Divnogorye (noapte în Divnogorye)
Ziua 3 – Divnogorie-Moscova

Opțiuni posibile luate în considerare: biserica rupestreîn satul Kolybelka, veche moară din Kolodezhnoye, săpături pe șantier om străvechiîn Kostenki, castelul Principesei de Oldenburg din Ramon, mănăstirile și izvoarele din Zadonsk, rezervația Munților Galichya. În versiunea schiță, totul arăta cam așa:

Desigur, a fost imediat clar că nu va fi posibil să colectăm totul, dar dacă am reuși să ne aruncăm în altă parte, atunci de ce nu. Și deși nu era încă complet clar unde și când vom ajunge de fapt, pentru orice eventualitate, am rezervat câteva camere de lux la Hotelul Don din Pavlovsk pentru prima noapte și un apartament în Divnogorye pentru a doua. Privind în viitor, voi spune că acesta din urmă s-a dovedit a fi foarte util.

Pe 1 mai, la ora 7 dimineața, două echipaje - Lesha și Galya și eu pe Rendzhik și Sergey și Larisa pe Pajer - se deplasau deja de pe șoseaua de centură a Moscovei de-a lungul M4. Nu s-au mișcat mult, totuși. Deja la câțiva kilometri după sensul giratoriu ne-am dat seama că nu suntem singurii aici dimineața, când autostrada Don, neputând digera fluxul de vacanți, a rămas moartă. Trebuie spus că erau de așteptat anumite dificultăți cu traficul, dar pentru care nu eram pregătiți era faptul că ambuteiajul se va întinde aproape până la Kashira. Foarte repede am regretat că nu ne-am grăbit imediat la Domodedovo, am fi putut economisi mult timp, dar cumva, undeva pe marginea drumului, unde paralel cu autostrada am putut să ne strecurăm. După Kashira a existat un spațiu relativ aproape de Yelets, dar apoi a fost un alt blocaj de trafic, de data aceasta din cauza reparațiilor podului. Nu au mai fost probleme și în zonele libere ne-am străduit cât am putut să compensăm întârzierea în urma programului.
Am mers destul de repede, dar nu mai repede decât toți ceilalți, iar la una dintre secții un client ne-a prins din urmă într-un X6. Înainte să avem timp să cedăm, a fost imediat asediat de un post mobil de poliție rutieră. După ce a vorbit cu ei în detaliu, tipul, aparent din frustrare, a călcat și mai tare, pentru că după un timp ne-a ajuns din nou din urmă. Ne-a fost din nou dor de el... Inutil să spun că imediat a zburat din nou în brațele larg deschise ale vânzătorilor de bețe cu dungi – sincer să fiu, chiar ne-am simțit inconfortabil. Cu toate acestea, îi suntem recunoscători, pentru că... Dacă nu pentru el, atunci cu siguranță am face-o. În plus, fie tipul a rămas fără bani, fie și-a dat seama că deplasându-se în modul tren „mai departe peste tot”, nu va merge departe, dar nu mai vedeau silueta familiară care se apropia în oglinda retrovizoare.
Între timp, oamenii au vrut să ia o gustare, nu au vrut să meargă departe de autostradă, așa că, după ce au intrat „urmând traseul” în navigator, au început să urmărească punctele sugerate. Majoritatea s-au dovedit a fi corturi pe marginea drumului, până când chiar la intrarea în Voronezh au observat un stabiliment numit „Yar”. Navigatorul a promis bucătăria japoneză, iar exterior totul a făcut o impresie destul de favorabilă - o zonă închisă păzită, un hotel de 4*, un cal de fier imens, foarte expresiv pe un piedestal, un restaurant și un sushi bar, în parcarea din fața care erau mai multe nu cele mai ieftine mașini.

Totul în bar este destul de stilat, design bun, fetele în kimono foșnesc. A fost oarecum surprinzător că meniul oferit conținea doar poze cu nume, dar după ce ne-au întrebat, cu ceea ce părea a fi o oarecare reticență, ne-au adus un set de foi capsate cu o imprimare a costului preparatelor. Am observat imediat că prețurile erau destul de în capitală, dar ei bine, nu asta este întrebarea. Nu voi aprofunda prea mult, dar oricine din subiect o va aprecia. Mi-au refuzat un mojito fără alcool cu ​​lime, explicându-mi că s-au epuizat și mai rămăsese doar rom! Ei bine, adu-l cu rom. Cu toate acestea, „mojito de lime cu rom” s-a dovedit a fi un pahar de apă spumante fără gust, cu gheață și o grămadă de mentă în partea de jos. Nu era rom sau lime, dar pe marginea paharului era o felie mare de lămâie. Ei bine, bine, nu suntem oameni mândri, vom supraviețui, nu am fost otrăviți și asta e bine. Ambuscada s-a petrecut când Serge, care își desfășurase deja buza, nu a găsit nici brânză, nici anghilă în rulourile pe care le-a comandat cu anghilă și brânză Flodelphia. Mai exact, anghila mai putea fi cosită cumva de o bucată de piele zbârcită, ruptă din niște macrou și lipită cu desăvârșire în lateral, dar chiar nu era brânză. O altă persoană poate că nu a observat - să mănânci orez în rulouri este deja bine, dar din anumite motive acest lucru a fost important pentru gurmandul nostru; el spune că, de fapt, a comandat totul de dragul acestei brânzeturi.
Apoi a urmat o serie întreagă cu solicitări repetate către chelneriță să-l invite pe manager la o conversație, după care a dispărut pentru o perioadă nedeterminată, doar ca să apară să mai dea o perlă, de genul „nu punem brânză, noi. .. întinde-l pe el.” A fost și o apariție a managerului, care s-a dovedit a fi o fată care stătuse în spatele unui paravan la 5 metri de noi în tot acest timp. După ce a emis o tiradă că totul a fost făcut în conformitate cu normele, iar afirmațiile lui Seryoga erau o calomnie, ea a dispărut mult timp. În mijlocul unei discuții despre brânză, a apărut un barman care a încercat să ia focul. „Ah, bătrâne”, m-am bucurat, deja plictisit, „de asta am nevoie”. Spune-mi, prietene, ce fel de mojito ai aici?” Barmanul s-a oprit scurt, dar, strânsându-se, a spus destul de ingenios că, se spune, se terminase limea, dar lămâia era același lucru, nu era sifon, de aceea era sifon și ar trebui să fie rom, din moment ce a turnat-o el însuşi. Nu, frate, zic, nu așa se fac lucrurile, cu siguranță nu sunt împotriva lămâilor, dar ar trebui măcar să faci mai întâi mâna, nu e departe de mers și o navetă în kimono se plimbă pe hol. În ceea ce privește prezența romului, spun, încercați-vă propriul lichior - iată un pahar. Capretul nu a îndrăznit să bea din băltoacă...
Pe scurt, și-au dat seama că e mai scump pentru ei înșiși să discute în continuare, au lăsat banii pe masă fără bacșiș, au început să se pregătească și apoi au adus un înlocuitor pentru Seryoga, spun ei, iată, că insisti. Mulțumesc, a spus el, Seryoga, nu mai am nevoie, sunt plin. Ei bine, apoi altă dată, au promis lucrătorii de catering japonezi. Nu va mai fi o altă dată, ne-am luat rămas bun de la ei cu căldură.
După masă, am avut un schimb de opinii la radio în timp ce ne plimbam. Amabila, dar naiva Lesha a spus că, spun ei, totul nu este atât de fără speranță, ei încearcă, dar pur și simplu nu știu cum să o facă, poate vor învăța. Serge și cu mine, din cauza vârstei noastre, suntem mai puțin susceptibili la iluzii, am fost înclinați să credem că tot ceea ce știu deja să facă, iar pentru noi, aceasta este pură înșelătorie pentru bani buni. Fiecare a rămas în locul lui.
În timpul dezbaterii aprinse, am ratat virajul la stânga pe drumul ocolitor. Au venit în fire, dar nu s-au întors și, după ce au intrat în Voronezh, au mers în districtul de-a lungul Antonov-Ovseenko și după un timp au ieșit din nou pe M4.

Mai aproape de Pavlovsk, ne-am gândit că s-ar putea să avem timp să vedem Belogorie astăzi. L-am sunat pe Don, i-am spus că oricum vom fi cu ei, dar cel mai probabil va fi destul de târziu și am părăsit autostrada pentru Rossosh. Drumul este pustiu, cu excepția unui Hummer cu numere de înmatriculare de la Moscova, care trecea periodic pe lângă noi, apoi peste, din anumite motive ne-am gândit imediat că mergem în același loc, dar dacă „știm”, atunci el „se uită”. pentru " :)

BELOGORIE

Drumul către mănăstire din satul Belogorye a fost descris de predecesori suficient de detaliat. În scop de control, la intrarea în sat, am intervievat un aborigen, care și-a exprimat imediat dorința de a călări cu noi, dar am decis să nu-l deranjam pe bărbat, mai ales că povestea lui a confirmat ceea ce știam noi înșine. După cum era de așteptat, în fața magazinului au mers la dreapta, apoi la stânga pe drumul de pământ, dar când s-a despărțit în două, au devenit gânditori. Ne-am deplasat de-a lungul ramului din stânga, dar după câteva sute de metri, când am dat de o pantă ușor ruptă, ne-am răzgândit și, apăsând din toate părțile pomul înflorit de pe versant, ne-am întors și am mers la dreapta.

Câteva minute mai târziu ne-am trezit la o barieră, lângă care se aflau mai multe mașini într-o parcare improvizată. E cam ora 6 si inca e lumina. În timp ce făceam bagajele și închideam, Hammerok-ul, deja familiar pentru noi, a zburat în sus și din cealaltă parte, răspunzând astfel la 2 întrebări deodată - drumul pe care l-am respins la bifurcație duce aici, închizând cercul și Hammerok-ul a fost cu adevărat „căutând” drumul aici. :)
Imediat în spatele barierei, începe teritoriul Mănăstirii Peșterii Învierii Belogorsk. Practic nu există clădiri supraterane. Există rămășițe ale fundației Catedralei Învierii aruncate în aer și semne care indică faptul că Biserica Înălțarea Domnului a stat cândva într-un astfel de loc. A fost instalată și o cruce de cult.

Dar numeroși turiști și pelerini vin aici nu pentru asta, ci pentru a vedea faimoșii galerii subteraneîn trupul munţilor de cretă.
Se știe că primele peșteri au existat aici încă din secolul al XIV-lea. Cu toate acestea, începutul mănăstirii a fost pus mult mai târziu, când în 1796 văduva cazac Maria Konstantinovna Sherstyukova, cu binecuvântarea bătrânului Lavrei Pechersk de la Kiev, a săpat prima peșteră la 8 brațe și a început să facă asceză în ea.
După cum se întâmplă adesea, când faima pustnicului peșteră s-a răspândit cu mult dincolo de granițele Belogoriei și mii de pelerini s-au înghesuit la ea, au apărut și nedoritori. Maria a fost arestată de mai multe ori și i s-a interzis să sape. Problema a ajuns în cele din urmă chiar și la împăratul Alexandru I, care a ordonat o investigație amănunțită asupra activităților săpătorului de peșteri, ale cărei rezultate fie ar fi pedepsit, fie ar ajuta. Voi nota în treacăt că pt omul modern familiarizat cu abordarea practicată de conducătorii mai apropiați de noi din punct de vedere istoric, care gândesc în termeni de „pedepsire/mulge”, alternativa propusă „pedepsire/ajuta” pare în sine destul de neobișnuită.

Oricum ar fi, ca urmare, după un raport pozitiv al comisiei, 2.500 de ruble, o sumă foarte semnificativă, au fost alocate din trezorerie pentru construirea unui templu peșteră în onoarea lui Alexandru Nevski, care a fost sfințit în 1819. A continuat și săparea peșterilor, a căror lungime până la sfârșitul vieții lui Mary era de puțin peste 200 m, dar ulterior a ajuns la câțiva km, ceea ce le-a făcut cele mai bune. clădire mare de acest fel.
Acum multe pasaje sunt umplute, însă galeriile subterane cu mai multe etaje merg adânc, se spune că cel puțin 70 de metri. Există o legendă că un pasaj subteran obișnuia să meargă de la nivelul cel mai de jos pe cealaltă parte a Donului, dar nu există nicio confirmare în acest sens, iar toate ieșirile cunoscute în prezent ale coridoarelor subterane sunt situate pe o stâncă abruptă deasupra Donului. . Într-un mod civilizat, poți intra în peșteri de pe o mică platformă de pe pantă.

În orele normale, accesul la peșteri este închis de uși metalice, dar, de regulă, nu există probleme speciale cu vizitarea; trebuie să găsiți un călugăr care să deschidă totul și să facă un tur. Desigur, este gratuit.
În general, frații mănăstirii, formați doar din câțiva călugări, locuiesc în satul vecin Kirpichi, la 3 km de mănăstire și cel mai timpul este pe diverse ascultări, dar uneori cineva poate fi găsit într-o casă mică de pe teritoriul mănăstirii sau în Biserica Treimii din Belogorye.
De la barieră până la stâncă, de unde o potecă coboară spre locul de-a lungul versantului de coastă, durează aproximativ 5 minute.

Cuplul pe care l-am întâlnit a spus că peșterile sunt acum deschise și ieromonahul Hermogenes este acolo cu un grup, așa că ar trebui să ne grăbim.
Observ, apropo, că știind dinainte despre absența oricărui fel de iluminare în peșteri, am luat cu prudență un număr suficient de lanterne din casă și... le-am lăsat în siguranță pe fiecare în mașini, amintindu-ne acest lucru doar când ne-am trezit în întuneric complet. Nu ne-am întors, așa că toate rătăcirile noastre subterane au fost însoțite de iluminare telefoane mobile, s-a dovedit și destul de tolerabil. ;)

Încercând să nu rătăcim prea departe, am urmărit vocile și în scurt timp ne-am întâlnit cu un grup de băieți din Saratov conduși de pr. Ermogen cu o lampă lungă de transport în mâini, dar a decis să examineze independent ceea ce trecuseră deja. După ce am mai rătăcit prin temniță o jumătate de oră, după un timp am auzit că oamenii se întindeau spre ieșire. Am tras și noi, iar când părintele Ermogen era cât pe ce să încuie ușile, i-am spus că am văzut mai mulți oameni intrând adânc în peșteri, la care a cerut să meargă după ei, notând fără umor că dacă se întâmpla ceva, băieții ar fi să hoinărească până duminica viitoare . Nu mă voi angaja să spun că ultimul cuvânt din gura lui însemna exact ziua săptămânii. :) Am alergat după „spelunkeri” și i-am readus la lumină.

Peșterile au lăsat o impresie de neșters. La un moment dat, călugării au muncit din greu pentru a străbate aceste pasaje. Mai lucrează, pentru că trebuie să pună în ordine gospodăria profanată de vandali. Toți pereții peșterilor sunt sculptați cu diverse inscripții și desene. Este prima dată când întâlnesc un astfel de volum de „artă populară”. Privind profunzimea ei, în sensul literal al cuvântului, ești uimit de perseverența și determinarea autorilor inscripțiilor. La urma urmei, aceasta nu este o intrare vecină cu un bec electric deasupra și o baterie pe perete, iar „pictura” în sine necesită o anumită „muncă grea”. Ar fi pentru o cauză bună...

Acum, o cantitate destul de mare din suprafață a fost frecat în alb, dar mai este multă muncă de făcut.

Ieșind din peșteri, coborând puțin mai jos, am intrat în templul peșteră al lui Alexandru Nevski, care, apropo, este legat de galerii, apoi, cu binecuvântarea unui preot foarte tânăr din Liski, care lucrează temporar. în mănăstire, am sunat clopotele clopotniţei exterioare instalate în faţa intrării în templu.

Am mai vorbit puțin cu părintele Ermogen, care s-a dovedit a fi un povestitor interesant, și am pornit la drum.
Ne-am întors de-a lungul malurilor Donului și după un timp am ieșit pe o câmpie mare și spațioasă, lângă satul Kirpichi.

Locul este foarte frumos și convenabil pentru parcare - acces la râu cu o pantă ușoară, și chiar lângă malul St. sursa lui Alexandru Nevski, din care, parcă ar crește din apă, se ridică munți abrupți de cretă cu Dive care ies din ei.

Nu era unde să se grăbească, era timpul pentru cină. Am pus la punct un grătar, iar până a sosit al doilea echipaj, amenajând un alt tufiș pitoresc cu trepied la una dintre cotituri, am fugit repede sus, de unde aproape că am fost zdrobit de rafale foarte slabe de vânt. Dar priveliștea de acolo este pur și simplu uluitoare - o panoramă pitorească a zonei înconjurătoare, Donul curgând dedesubt, cristalele bizare ale Divelor. Frumuseţe…

La puțin sub 700 de kilometri de Moscova am zburat veseli către cele mai bune hituri ale VIA „Infected Mushroom”. Suprafața drumului de înaltă calitate de-a lungul autostrăzii M4 va inspira un optimism moderat.

Era deja întuneric când am intrat în Pavlovsk - cel mai apropiat de destinația noastră localitate cu singura cameră disponibilă în hotel.

Fiind găsit, hotelul dintr-o barăcă cu două etaje pe o stradă întunecată, pustie și fără parcare nu a inspirat optimism. Ideea de a ilumina drumul spre intrare folosind lanterna încorporată a HTC One X părea dubioasă. Din fericire, în Pavlovsk era un alt loc de cazare pentru noapte - cu numele modest „Grand Hotel”. Servicii standard de patru stele, restaurant, parcare - și doar 500 de ruble mai scumpe (în versiunea originală, camera costa aproximativ 2000). Totul a fost în regulă, dar dimineața am găsit mai mulți polițiști la recepție care încercau să obțină filmări ale camerelor de supraveghere în legătură cu un eveniment criminal petrecut în fața restaurantului. Din păcate, în ciuda frumuseții naturii, provincia Voronezh nu încurajează acțiuni neglijente.

A doua zi dimineața, Garmin-ul a urmat cu bucurie poteca prin periferia uzată de viață și presărată de gropi a lui Pavlovsk pentru a ne conduce la țărmul apei nesfârșite. După ce s-a revărsat, Donul și-a părăsit malurile, ascunzând podurile plutitoare sub o peliculă noroioasă de apă. A trebuit să conduc înapoi dezamăgită - pe autostrada M4, astfel încât de acolo să pot conduce în Belogorye cu un standard, bine uzat. traseu turistic. Bem cafeaua de dimineață pe podul peste Don.

Drumul ne duce curând în satul Belogorye.

La atractia centrala - piata dintre magazin si palatul culturii - intalnim biciclistii moscoviti de la clubul Caravan.

O recunoaștere viguroasă a grundurilor în zonele joase de-a lungul Donului confirmă ideea - drumul spre Belogorye nu poate fi găsit cu ușurință! Un alt drum s-a terminat din nou într-un râu inundat. Solicităm localnicilor indicații.

Ne intoarcem din nou la magazin, intrebam din nou calea corecta...

Se părea că am înțeles unde să mergem. După câțiva kilometri, drumul trece atât de insistent prin dealuri cu șanțuri de jumătate de metru într-un cer albastru fără nori, iar după aceea în râpe adânci, încât ne hotărâm să ne întoarcem din nou... La întoarcere, spre surprinderea noastră, întâlnim un „Zece” cu semnul „Mănăstire” și un catapeteasmă sub parbriz. În mașină se aflau starețul și preotul Mănăstirii Învierii din Belogorsk. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cei „zece” din fața noastră au parcurs fără efort câțiva kilometri de drumuri nebunești de pământ, fiecare dintre acestea impracticabil fără anvelope MT și 33 de roți în ploaie, aducându-ne pe malul înalt al Donului. Aici, în masa nesfârșită de cretă, se află cel mai mare templu subteran din țara noastră.

Adâncimea mișcărilor complex de temple are 70 de metri, are 5 nivele, iar din fiecare dintre ele exista o ieșire pe un coridor care ducea spre malul opus al Donului. În prezent, lungimea pasajelor a fost redusă de la 2200 de metri prerevoluționari la 900 de metri. În mod surprinzător, acest templu a fost construit la inițiativa unui rezident local, Maria Sherstyukova, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Localnicii s-au reunit și, cu sprijinul bisericii, au săpat acest incredibil complex subteran. Așa s-a născut Belogorsky Voskresensky mănăstire.

Cu toate acestea, la început, nu există nimic exterior care să-i trădeze în mod deosebit prezența, cu excepția clădirii administrative, strălucitoare cu vopsea proaspătă și a unui călugăr cu coasa. Toate clădirile supraterane ale templului au fost aruncate în aer în mod decisiv în perioada sovietică, iar temnița gigantică a fost profanată de locuitorii locali. Coridoarele care duceau spre cealaltă parte a Donului au fost presărate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Lucrările de restaurare au început la mijlocul anilor 2000, iar în prezent temnițele sunt excavate și curățate de mai mulți călugări voluntari. Aici, de exemplu, era un mic templu de piatră.

O mașină cu un astfel de autocolant era parcată în parcarea turistică de lângă templu.

Bicicliștii și-au lăsat bicicletele aici.

Lucrările de restaurare sunt în desfășurare în templu. Cei trei lucrează, poate că ajută altcineva, dar lucrarea nu merge într-un ritm foarte rapid - templului s-a produs prea multă distrugere după aproape 100 de ani de uitare.

Restaurarea părții porții aruncate în aer sub Hrușciov este, de asemenea, în desfășurare activă.

Clopote

Ni s-a interzis să facem fotografii în templu; am fost binecuvântați doar pentru câteva fotografii pe balconul unuia dintre niveluri.

Una dintre intrările în templu.

Starețul vorbește despre trecutul tragic al acestui loc.

Fiecare nivel oferă o vedere minunată asupra Donului și a zonei înconjurătoare.

Vedeți în cealaltă direcție

Privind aceste tuneluri, care au ajuns la doi kilometri lungime, ești uimit de determinarea și voința creatorilor lor.

În stratul de cretă

Ce au făcut ei cu templul în timpul uitării? Se vede clar în această fotografie.

În jurul mănăstirii sunt nesfârșite dealuri și câmpuri.

Câmp de pepeni pe malul înalt al Donului.

În câmpie se află un sat minuscul de mai multe case, prin care trece drumul către mănăstire.

Majoritatea celor care vin cu mașina își lasă mașina chiar înainte de a ajunge în acest sat.

Idila rusă

Stâlp de cretă peste Don

De pe malurile înalte ale Donului se deschid priveliști minunate.

Vedere a Donului debordant.

Circulabil vara, drumul scurt spre Pavlovsk este complet inundat

Asta este, Belogorye!

Vedere asupra Donului

Moș Crăciun și zăpadă

Există o cruce pe munte

Sub picioarele tale sunt stânci de cretă aproape verticale.

Panorama Belogorye

După ce am explorat o altă cale scurtă, aproape l-am aterizat pe Moș Crăciun într-o băltoacă mare, dar am ajuns la sursă. Sursa în sine era închisă, dar izvoarele curgeau din pământ chiar în pârâul din fața ei.

Acest loc amintea de mangrovele de pe insulele tropicale.

Înclinați-vă pentru memorie. Partea asta a mașinii este aproape curată...

Dar pe partea stângă am intrat într-o rută.

Locuitorii locali dau de bunăvoie indicații, terminându-se întotdeauna cu expresia „atunci întreabă!” Localnicii vorbesc neobișnuit - vă amintiți imediat că cazacii trăiau în mod tradițional în aceste locuri.

Viața locală curge într-un ritm măsurat, care amintește foarte mult de Sumatra.

Între timp, deja ne îndreptam spre următorul punct - situat la 60 de kilometri mănăstireîn Kostomarovo. Dar acesta este un subiect pentru următoarea postare!

Îmi continui povestea despre călătoria mea prin regiunile Rostov și Voronezh. În ultimul post am vorbit despre vizitarea Stâncilor Prokhorovsky în regiunea Rostov. După ei, ne-am deplasat mai spre nord de-a lungul M4 și am intrat în regiunea Voronezh. Are multe atracții. De data aceasta ne-am hotărât să vizităm Belogorye, și anume Mănăstirea Belogorsky. Se remarcă prin faptul că se află într-o peșteră, iar acea peșteră este săpată într-un munte de cretă. Și liniștea Don trece pe lângă acel munte și malurile lui sunt pitorești! Desigur, mănăstirea are și semnificație de pelerinaj. Cred că mulți dintre cei care călătoresc pe autostrada M4 vor fi interesați să viziteze acest lucru pe parcurs loc uimitor.
Informații cuprinzătoare despre mănăstire pot fi găsite aici: www.vob.ru/monastery/voronezh/belogorie/i nd_belogor.htm
Coordonatele mănăstirii în Google Earth (aproximativ): 50"28"15.03""C 40"02"07.27""B
Cum se ajunge la mănăstire cu mașina de pe autostrada M4. Atenție la fotografie.

Dacă mergem de-a lungul M4 la sud de Voronezh, atunci înainte de a ajunge la Pavlovsk, înainte de satul Aleksandrovka-Donskaya, trebuie să facem dreapta unde există un indicator pentru satul Belogorye. Toată această potecă, indicată de o linie galbenă strălucitoare, are 17-18 km. Drumul spre sat este bun și priveliștile nu sunt rele: dealurile acoperite cu plantații de pini, iar munții de cretă deja se văd.

Intri în sat pe drumul în jos, așa că totul este la îndemâna ta. După ce ați intrat, deplasați-vă drept până vă aflați pe site-ul de lângă magazinul alimentar. Apoi ocoli magazinul la dreapta și drept de-a lungul străzii rurale. Dar apoi, aproape ca în epopeele rusești, va trebui să alegi. Puteți continua să conduceți drept, să părăsiți satul și să urmați drumul de pământ până la Don. Acolo vei vedea asa ceva.

Conduceți și mai departe și găsiți-vă pe o plajă spațioasă de nisip. Am ajuns acolo duminică și am găsit multă lume, a fost greu să găsim un loc pentru o mașină. În general, oamenii știu și apreciază.
Dar pentru a ajunge nu la plajă, ci la mănăstire, trebuie să ajungeți la marginea satului și să faceți dreapta (vezi fotografia 1). Cotind la dreapta, tot te deplasezi prin sat, dar apoi îl lași de-a lungul unui grund alb cu o tentă galbenă. Este deja cretă.

Nu treceți cu mașina, opriți-vă imediat sau pe drumul de întoarcere și luați apă de la izvorul sfânt de aici. Apa este curată, gustoasă și rece. Cei care doresc se pot spala, chiar si complet (totul acolo este adaptat pentru asta).
Daca mergi mai departe vei vedea muntele principal Voronezh Belogorye.

Puteți vedea ceva în partea de sus... dar mai multe despre asta mai târziu. Peștera mănăstirii a fost săpată în acest munte, dar puțin mai departe.
Apropiindu-te de munte te trezesti din nou in fata unei alegeri. Poți să faci stânga și să te găsești între munte și Don. Locul de aici este calm și, aș spune chiar, liniștit. Există și corturi pe mal (ca pe plajă), dar sunt mult mai puține. Pe lângă natura minunată, aici există două atracții: un alt izvor, care se numește sfânt, și muntele în sine, pe care îl poți urca pe o potecă albă abruptă.

Cum am urcat pe munte și ni s-au deschis priveliști minunate.

Si asta (foto jos) de pe munte se vede izvorul sfant.

Asta am văzut pe vârful muntelui de departe. Aceasta este o cruce instalată pe locul unei biserici. Biserica a fost odată distrusă de bolșevici.

Iată o imagine și mai completă în videoclip.

Să discutăm din nou cum să mergem mai departe. Atenție la următoarea imagine.

Drumul care duce spre locul unde tocmai am fost, spre malul Donului, este marcat cu galben. acolo ne-am urcat în vârf cu cruce și am băut apă din izvorul sfânt. Drumul spre mănăstire, care trece prin satul Kirpichi, este marcat cu albastru. Dar cu roșu am schițat un traseu pe care e mai bine să nu o parcurg. Acesta este un drum de-a lungul căruia poți ajunge chiar în vârful unde am fost noi, dar doar cu mașina. Deoarece acesta este un drum, cineva a condus de-a lungul lui, dar nu am putut pentru că urcă prea abrupt. Dacă ar fi la nivel, probabil că s-ar putea zbura cu prima viteză, dar drumul este acoperit cu șanțuri adânci, denivelate și nu permite decât o ascensiune lentă. Deci decideți singuri... Iar drumul albastru este mai lin, mai larg și tot urcă, dar nu atât de abrupt. Dar cel mai important este că duce direct la mănăstire. Și dacă iei drumul roșu până în vârf, atunci, după părerea mea, trebuie să mergi pe jos până la mănăstire.
Și apoi am ajuns la porțile mănăstirii. Am lăsat mașina la intrare și am citit regulile de ședere. Nu-mi amintesc toată lista, dar era așa: nu poți vorbi tare, nu poți să mănânci chipsuri și să spargi semințe, să te plimbi cu femei în haine dezvăluitoare, să bei alcool și, incorect, să faci poze într-o peșteră (deși eu am văzut o fată făcând fotografii). Eu personal nu recomand să luați animale și, cel mai important, vă recomand cu tărie ca vara, chiar dacă este foarte cald, să luați o jachetă sau așa ceva. Este cool în peșteră, așa cum vă puteți imagina.
Intrăm în teritoriu, nimeni nu ne salută și sunt multe de făcut fără noi. După ceva timp de rătăcire confuză, găsim un servitor, întrebăm unde să mergem și dacă astăzi este o zi bună pentru turiști. Ne-a răspuns cu amabilitate la întrebări și ne-a bucurat asta acest moment peștera este deschisă publicului.
Și așa mergem și ne apropiem de scările care duc în jos.

După ce am coborât ne aflăm pe această platformă.

În stânga vedem peretele de cretă, în care se află intrarea principală în mănăstire, în dreapta - locuri de contemplare Privelisti frumoase deschidere de pe site. Nici nu vă gândiți să judecați frumusețea acestor priveliști din fotografiile mele. Fotografia nu este capabilă să transmită această frumusețe și starea de spirit deosebită și sublimă care se naște în acest loc. Dar vă puteți face o idee.

Și aici este intrarea în mănăstire.

Probabil că această intrare tocmai își face drum.

La început s-a închis ușa mănăstirii și ne-am gândit că nu ne este destinată... Dar curând a venit un slujitor, a deschis ușa și a spus că excursia este posibilă, dar nu trebuia decât să așteptăm grupul. a aduna. În timp ce grupul recruta, am intrat în prima cameră, de unde puteai cumpăra lumânări, icoane realizate pe piatră de cretă și alte bunuri rituale.
Treptat, s-a adunat numărul necesar de vizitatori, iar un preot a venit și a început să facă un tur. În primul rând, a vorbit despre istoria mănăstirii, despre isprava spirituală a săpătorilor de peșteri și despre ce trebuie să ne gândim în interiorul zidurilor peșterilor mănăstirii.
Dar în cele din urmă ne-am dus la peșteră. Tata ne-a rugat să folosim lumânări în loc de felinare. Acest lucru are într-adevăr o semnificație importantă pentru a te cufunda în atmosfera mănăstirii.
Înăuntru este o atmosferă specială: pe de o parte, te arunci din ce în ce mai jos în subteran de-a lungul unui coridor îngust și asta te face să te simți neliniștit, pe de altă parte, pereții și podeaua albe, vocea monotonă a preotului și a oamenilor de lângă tu, iluminat de o lumină tremurătoare, inspiri o stare extraordinară de pace și de încredere lumii în care trăiești. Cu toții, străini uniți accidental într-un grup de excursii, am simțit aici un fel de apropiere, o căldură a comunicării, de parcă împreună am început dintr-o dată să înțelegem ceva ce era necunoscut celorlalți. Nu voi dezvălui toate momentele vizitei, pentru că acesta este în multe privințe un sacrament. Un tur al peșterii nu este doar o experiență de vizitare a obiectivelor turistice. Slujitorii mănăstirii au gândit-o foarte bine, transformând-o într-o adevărată scufundare sau trăind o anumită experiență.
După Belogorye, drumul nostru era către Voronezh.
În cele din urmă, vreau să spun că în regiunea Voronezh există încă două locuri asemănătoare cu Belogorye. Acestea sunt Kostomarovo și Divnogorye. În ele se află și peșteri de cretă, biserici și mănăstiri. Dar fiecare are povestea lui, așa că visez să-i vizitez și eu cândva.

Indicați ruta și data. Ca răspuns, vom găsi informații de la Căile Ferate Ruse despre disponibilitatea biletelor și costul acestora. Alegeți trenul și locul potrivit. Plătiți biletul folosind una dintre metodele sugerate. Informațiile de plată vor fi transmise instantaneu Căilor Ferate Ruse și biletul dvs. va fi emis.

Cum se returnează un bilet de tren achiziționat?

Este posibil să plătiți un bilet cu cardul? Este sigur?

Da sigur. Plata se face prin gateway-ul de plată al centrului de procesare Gateline.net. Toate datele sunt transmise pe un canal securizat.Gateway-ul Gateline.net a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele standardului internațional de securitate PCI DSS. Software-ul gateway a trecut cu succes auditul conform versiunii 3.1.Sistemul Gateline.net vă permite să acceptați plăți cu carduri Visa și MasterCard, inclusiv folosind 3D-Secure: Verified by Visa și MasterCard SecureCode.Formularul de plată Gateline.net este optimizat pentru diverse browsere și platforme, inclusiv dispozitive mobile.Aproape toate agențiile feroviare de pe Internet lucrează prin această poartă.

Ce este un bilet electronic și înregistrare electronică?

Cumpărarea unui bilet electronic de pe site este o modalitate modernă și rapidă de înregistrare document de calatorie fără participarea unui casier sau a unui operator.La achiziționarea unui bilet de tren electronic, locurile sunt răscumpărate imediat în momentul plății.După plată, pentru a vă urca în tren trebuie să mergeți fie înregistrare electronică, sau tipăriți-vă biletul la gară.Înregistrare electronică Nu este disponibil pentru toate comenzile. Dacă înregistrarea este disponibilă, o puteți finaliza făcând clic pe butonul corespunzător de pe site-ul nostru. Veți vedea acest buton imediat după plată. Apoi veți avea nevoie de actul dvs. de identitate original și de o imprimare a cărții de îmbarcare pentru a vă urca în tren. Unii conductori nu necesită o imprimare, dar este mai bine să nu riscați.Imprimare bilet electronic Puteți face acest lucru oricând înainte de plecarea trenului la casa de bilete din gară sau la terminalul de autoînregistrare. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un cod de comandă din 14 cifre (il veți primi prin SMS după plată) și un ID original.

Nu departe de satul Belogorye. A apărut în 1796 datorită fiicei cazacului ucrainean Konstantin Bosogo, Maria Sherstyukova. După ce a primit binecuvântarea, a întemeiat o comunitate, a început să sape peșteri pe versanții muntelui și a devenit prima stareță a mănăstirii.

Prima biserică a apărut în mănăstire în 1819. A fost sfințit în onoarea lui Alexandru Nevski.

În timpul vieții stareței, ea și asociații ei au săpat aproximativ 212 metri de peșteri (acum această parte a pasajelor subterane se numește „peșteri vechi”). După moartea ei, adepții ei și-au continuat munca.

LA sfârşitul secolului al XIX-lea secolului, lungimea totală a peșterilor a ajuns la 2 km, au fost construite mai multe clădiri de cult, inclusiv templul principal mănăstire - o mare Biserică a Învierii în stil bizantin.

După revoluție, bisericile au fost dărâmate, mănăstirea a fost jefuită și a încetat să mai existe, iar în locul ei a fost construită o fermă de cereale. Peșterile au fost distruse treptat: până la începutul noului mileniu, oricine putea intra în ele.

În 2003, a început revigorarea mănăstirii, a început restaurarea templelor și a peșterilor și s-au reluat slujbele. Mănăstirea găzduiește un altar - o părticică din moaștele Sfântului Prinț Alexandru Nevski.