Insula Skye (Scoția, Marea Britanie)

Insula Skye este situată în vestul Scoției. Acesta este cel mai mare Islanda de Nord Hebridele Interioare (partHebrides), are o suprafață de 1656,25 km², care este și a doua insulă ca mărime din țară (fără a număra Marea Britanie). Terenul este muntos. Cel mai înalt punct-993 m. deasupra nivelului mării este situat în apropierea orașului Skur-Alasdair și cel mai mare dintre aşezări Insula Skye este orașul Portree. Clima este umedă, maritimă, cu precipitații frecvente în orice perioadă a anului.
Insula Skye este bine cunoscută turiștilor pentru mediul său natural, peisajele uimitoare pustii de dealuri înierbate, lacuri, locuri stâncoase și castele antice unde folclorul magic abundă. De aceea, Insula Skye este considerată adevărata perlă a Scoției, sălașul miturilor și legendelor. Aici au fost găsite și urme de dinozaur – un alt „pro” în favoarea unei vizite pe această insulă.

Cele mai cunoscute și vizitate locuri de pe Insula Skye pentru turiști sunt: ​​Fairy Pools, Dunvegan Castle, Fairy Bridge, The Quiraing.
Bazinele Fairy Pools sunt considerate una dintre cele mai multe locuri frumoase nu numai Insulele Skye, ci poate una dintre cele mai frumoase priveliști din toată Scoția. Piscinele sunt situate la sud-est de Glen Brittle Forest din sudul Insulei Skye, la trei kilometri de plajă. Formată din fluxul de apă care curge în josul Munților Cuillin. Bazinele cu zâne sunt o cascadă de mici, dar foarte cascade frumoase, iar toate lacurile sunt cristaline și înconjurate de stânci și pereți stâncoși mari și frunziș luxuriant.

Castelul Dunvegan a fost deținut de celebra familie MacLeod timp de opt secole. În fața castelului se află o grădină frumoasă, iar în castelul însuși se pot vedea multe picturi și alte relicve ale unei familii celebre. Castelul este deschis publicului.

Podul Zânelor este cel mai bine cunoscut pentru legenda conform căreia soția șefului clanului MacLeod, o zână, i-a dat un steag pentru a-l proteja de pericol înainte de a se întoarce la pământ magic. Apropo, acest steag este păstrat în castel (vezi foto).

Cuirang (The Quiraing, în galeză Cuith-Raing) este un loc frumos și uimitor care combină diverse peisaje: un platou maiestuos, vârfuri ascuțite, stânci ascuțite, pajiști și poteci.

Odată cu creșterea bruscă a densității călătoriilor în ultimele șase luni, nu am timp cronic să vorbesc despre toate locurile interesante pe care le-am vizitat. Cu doar 3 săptămâni în urmă am fost în frumoasa Scoție, dar nu am avut timp să public nici măcar jumătate din articole din cauza faptului că nu mai puțin interesante și apoi „stratificate” într-un flux continuu. Între timp, în timpul săptămânii în Scoția am reușit să vedem multe; ne-am urcat la volan la 9-10 dimineața în fiecare zi și am ieșit târâind din mașină la 9-10 seara. Dărâmat de drumuri de munte un număr incredibil de kilometri, a navigat cu feriboturile către Insulele Orkney (Orkney), a ajuns la cel mai nordic punct continental al Marii Britanii și multe altele. Astăzi vă voi povesti despre cea mai muntoasă și pitorească insulă din Scoția - Insula Skye.

Din punct de vedere geografic, Insula Skye aparține Hebridelor Interioare, din punct de vedere administrativ Munților Highlands, iar istoria insulei este atât de profundă și bogată, încât chiar și pe scurt va fi dificil să se încadreze într-un articol mic. Oamenii trăiesc acolo încă din epoca bronzului, mai târziu triburile irlandeze aterizează pe insulă și își stabilesc regatul acolo, apoi perioada vikingă, apoi au fost bătălii de clanuri, apoi războaie nesfârșite cu britanicii. În prezent, aproximativ 10 mii de oameni trăiesc pe insulă. Chiar și pe insulă până în prezent, aproape jumătate din populație vorbește limba galică și cu siguranță o vei auzi într-o etapă sau alta a călătoriei.

Există două modalități de a ajunge pe insulă: printr-un pod construit în 1995 și care leagă Skye de „continentul” și cu feribotul din satul-port Mallaig (Mallay) la Armadale (Armadale). Am încercat în ambele sensuri: am navigat acolo cu feribotul, înapoi - prin pod. Prima cale durează mai mult, dar este extrem de interesant, conduci mașina pe navă și navighezi aproape o oră printre insule și vârfuri muntoase -

Suntem primii la rând

Trebuie remarcat faptul că traversări cu feribotulîn Marea Britanie sunt departe de a fi ieftine pentru șoferi: pentru o baie de chiar mai puțin de o oră, am plătit 40 de lire pentru patru, inclusiv o mașină. Ca un pasager obișnuit fără mașină, o astfel de plăcere costă în jur de 4,5 lire sterline.

Am pornit -

Scoția este divină, iar Insula Skye este ca întreaga Scoție în miniatură. De îndată ce aterizați pe insulă, încep peisajele uluitoare -

miei neschimbatori -

Vacile locale se disting prin corpul puternic și capete creț -

Fii atent la felul în care bebelușul arată ca tata -

Frumusețea te așteaptă chiar și acolo unde nu te așteptai să le vezi. Doar un exemplu, ne-am oprit undeva după principiul „băieți la stânga – fete la dreapta” și asta am găsit -

Dealurile verzi strălucitoare sunt semnul distinctiv al Scoției -

După ce am vizitat Insula Skye, am petrecut noaptea în orășelul Culeakin din sud-estul insulei și apoi am plecat înapoi peste pod către „continentul” Marii Britanii.

În paralel cu mine, Alena publică nebunesc Am citit cu mare interes articolele ei. Se pare că au mers împreună, dar este întotdeauna interesant să privești același lucru prin ochii altei persoane :)

Costul călătoriei, dacă este cineva interesat. Mulțumiri speciale colegului meu de călătorie Ilya pentru informații:

Închiriere - 205 de lire sterline pentru o săptămână, a comandat Vauxhall (Opel) Insignia, a dat Zafira.
- Benzină pentru aceeași perioadă (2300 km, ~190 l.) - 258 de lire sterline.
- Feribotul către Skye (Mallaig - Armadale) - 4,5 de persoană, 23,25 de mașină
- Feribotul spre Orkney și retur (Gills Bay - St. Margaret "s Hope) - 28 de persoană, 66 de mașină (apropo, pot fi opțiuni puțin mai ieftine, dar mai lungi).

Hoteluri în Scoția, în ordine, prețuri pe dublă:
39
75
80
79
50
60
67
În Manchester - 54.

Mai împrumut câteva numere din postarea Alenei „Scoția. Cât costă?”. Eu însumi am ținut un cont foarte aproximativ, iar dacă mă întreabă de bugetul călătoriei, pot încurca ceva. Deci, îi dau cuvântul Alenei -

Alimente. M-am încurcat cu mâncarea. În primul rând, preferințele mele gustative nu au fost de acord cu colegii mei de călătorie (din anumite motive mi-am dorit întotdeauna borș cu chiftele și, destul de surprinzător, chicoteli). În al doilea rând, bucătăria din Marea Britanie este oarecum foarte proastă. Este fie fish & chips, fie cârnați prăjiți cu ouă, iar mâncarea mai normală este scumpă (cum ar fi fructele de mare pentru care orașele din nord sunt renumite). Am tot încercat să găsesc același haggis delicios ca în Edinburgh, dar totul fără rezultat. Cel mai ieftin prânz a fost într-un restaurant indian - 6 lire, cel mai scump într-un restaurant chinezesc - aproximativ 15-18 lire. În restul timpului am cumpărat mâncare de la Tesco și am mâncat chiar în mașină, pentru că pur și simplu nu aveam suficient timp, am schimbat deja mâncarea pe munte în prima zi.

Mâncarea din supermarketuri este ieftină și gustoasă, deloc egală cu a noastră. O bucată bună de somon gătit sau peștele lor local - 2,5-4 lbs. Diverse tipuri de carne preparată, jamon, cârnați - 2-4 f. Fructe - 1 fl. Boabele - 2 f. (și oricum afinele cresc peste tot gratuit). Un pachet de salate - 1-2 f. Cutie de roșii cherry - 1 fl. Pachet de 6 iaurturi desert - 1,3 lbs. Chiar și un pachet de 6 pantofi sport mari costă 1 GBP. Și am luat o bucată de brânză albastră delicioasă pentru 2 kilograme ridicole. Doar cafeaua este scumpă - 2,3 - 2,5 pe pahar. Am băut cafea în litri, pentru că aerul proaspăt de proaspăt îmi făcea somnoros tot timpul. Dimineața erau micul dejun în hoteluri, deși în a 8-a zi uram ouăle și cârnații. O halbă de Guinness de seară - 4l, whisky - de la 3l. pentru 50 gr.

Cazare. O zi la hotel - de la 30 la 40 de lire de persoană pentru o cameră dublă, + 10 de lire suplimentare pentru ocupare single într-o cameră dublă (pur și simplu nu au camere single). Hotelurile de aici sunt foarte amuzante și neobișnuite. De trei ori am locuit în lanțul hotelier Be spoke. Marca lor comercială este: o clădire frumoasă la exterior și totul este foarte confuz în interior, fără wi-fi și acoperire completă a podelelor cu pături de lână în carouri. Când cineva se plimbă prin labirintul coridorului, probabil că picătul lui este auzit de tot hotelul.

Sistem de comutare apa fierbinte- în general, un fel de puzzle. Nu numai că era diferit în toate hotelurile, dar apa era pornită diferit în fiecare cameră sau era complet absentă. La unele trebuie să apăsați butoanele, la altele robinetul este în robinet, iar cel, ca o păpușă de cuib, este într-un alt robinet. Și în al treilea rând, în general, cine ar fi ghicit că, pe lângă toate turele și presiunile asupra macaralei, mai trebuie să trageți frânghia pe tavan. Îmi pare rău că nu le-am făcut poze pe toate.

Dar am trecut de mai multe ori pe lângă ultimul nostru loc de odihnă și am ignorat JPRS, pentru că nu ne venea să credem că acesta este hotelul nostru! Mai mult, nu era o singură persoană nicăieri în acest oraș, doar iepuri alergau în cete de-a lungul drumurilor. Ba chiar am glumit că ciuma se plimba în oraș și toți locuitorii se stinguseră. Dar apoi s-a dovedit că intrarea este într-o clădire vecină. Imaginați-vă că prețul unei camere pe noapte este de 74 de lire sterline. Deși, în ciuda clădirii și a semnului, hotelul s-a dovedit a fi primitor, confortabil și cu gazde ospitaliere. Cel mai mult mi-a plăcut de el.

Ce poți obține gratuit. Da, multe, dacă treci pe lângă casa de bilete cu o față obscenă, așa cum am făcut noi la Fort George din Inverness.

Parcarea în orașe este plătită peste tot. Pentru a vă opri undeva să mâncați, trebuie să găsiți și un loc unde să lăsați mașina. Odată am făcut-o lângă biserică. A doua oară l-au aruncat sub vreun hotel cu un semn „doar pentru ei”.

Wifi-ul este o problemă în Scoția. S-a dovedit întâmplător că este disponibil pe Aeroportul Inverness, și chiar gratuit, la care nu am sperat deloc. Dar în Gatwick, ora de Wi-Fi este de aprox. 3 f. Dar sub eticheta gri de preț litere mici este scris că acordă „gratuit” 30 de minute, după care trebuie să te înregistrezi. După aceste 30 min. Am decis să încerc să înregistrez un utilizator nou și, Doamne, Wi-Fi a fost folosit. Deci, înainte de plecare, am primit o mulțime de utilizatori noi.

Chiar și în Scoția însăși, sunt organizate multe tururi și excursii, care sunt nerezonabil de scumpe. Dar cel mai mult locuri interesante situat în locuri non-turistice, pur și simplu nu trebuie să vă fie frică să vă cățărați peste sârmă ghimpată. Și chiar și focile pot fi văzute gratuit, dacă doriți cu adevărat și nu vă este frică de nimic...

Scoția este formată din peste 750 de insule, dar doar una este atât de frumoasă încât revista national geografic a inclus-o în lista celor mai frumoase insule din lume. Este descris în toate ghidurile din Scoția ca fiind un loc care trebuie văzut - acesta este Skye.

Dacă aveți puțin timp și nu aveți timp să vizitați toate colțurile țării, atunci alegerea punctului principal de vizitare a Insulei Skye nu va fi greșită. Acesta este un loc uimitor care combină cascade, văi, Culmi muntoaseși peisaje unice. Se numește adesea „Scoția în miniatură”, dar aici nu sunt puțin de acord cu asta, pentru că Skye este altceva, incomparabil cu orice.

capătul pământului

Deci, din 1995, ajungerea pe insulă nu a fost dificilă, deoarece se leagă de partea principală a țării cu Sky Bridge. Podul nu este prea pitoresc, dar merita vazut, pentru ca fara el ar trebui sa stai la coada ca feribotul sa ajunga la destinatie. În prima noastră călătorie, am trecut pe lângă acest pod fără măcar să-i acordăm atenție și abia la întoarcere i-am apreciat semnificația pentru localnici.

Din 1995, podul a conectat Scoția de insula Skye.

Skye este cel mai mult insula mare, care face parte din arhipelagul Inner Hebrides și al doilea ca mărime din Scoția, după arhipelagul Lewis și Harris. Doar 10.000 de locuitori trăiesc pe teritoriul său de 1656 de kilometri pătrați, ceea ce îl face aproape pustiu, datorită căruia este posibil să te retragi și să te bucuri de natură cu peisaje frumoase. Principalul lucru este că vremea nu te dezamăgește în timpul călătoriei. Cel mai mare oraș de pe insulă este Portree. Dacă te stabilești acolo, poți ajunge ușor în orice parte a insulei cu mașina în maximum o jumătate de oră. Merită să aveți grijă de locurile de cazare în avans, deoarece, de obicei, numărul de turiști aici este mult mai mare decât în ​​alte părți ale Scoției.

Peisajele insulei Skye sunt foarte diverse.

Insula este învăluită într-un număr imens de legende și secrete care încă bântuie mintea multor vizitatori. Principala atracție și carte de vizită insula este un lanț muntos numit Trotternish, în vârful căruia se află o piatră singură - bătrânul Storr (vechi Om de Storr) . Legenda spune că mai devreme era un uriaș uriaș care locuia pe Trotternish. Și când a murit, a fost îngropat, dar câteva degete au rămas ieșite din pământ, care s-au împietrit și au luat forma celebrului Bătrân Storr. Potrivit unei alte legende, erau uriași care au fugit din urmărire, dar s-au întors și s-au transformat în pietre. Într-adevăr, de departe, această statuie arată ca un bătrân care stă gânditor, care se uită în depărtarea nesfârșită. Piatra bizară se ridică la 50 de metri deasupra solului și de aproape arată cu adevărat vrăjitor. Mai ales dacă este și învăluit în ceață. Drumul spre vârf până la bătrân și înapoi durează până la 5 km.

Lanțul muntos Trotternisch pe vreme însorită este clar vizibil
Când nu este ceață, Old Man Storr este clar vizibil de departe.

Urcarea nu necesită pregătire specială, întrucât urcarea este destul de simplă și nu necesită mult efort fizic. Din punct de vedere al timpului, urcarea și coborârea vă vor dura aproximativ 4 ore. Dacă ai noroc de vreme, atunci vei vedea frumusețe uimitoare peisajul care înconjoară această zonă. Când am urcat, vârful era atât de acoperit de ceață, încât aproape am alunecat pe lângă însuși Old Man Storr. L-am văzut doar când ne-am apropiat de el. Ceața a adăugat doar misticismul acestui lucru loc uimitor. Apropo, misticismul acestui loc a fost remarcat de celebrul regizor Ridley Scott, care l-a arătat pe Old Man of Storr în filmul său Prometheus. Potrivit intriga filmului, aici a fost găsită o peșteră, pe pereții căreia erau înfățișate creaturi extraterestre. Peisajul de lângă piatră chiar nu arată foarte pământesc. Blocuri uriașe de pietre negre sunt împrăștiate într-o manieră haotică și, ceea ce este cel mai interesant, căderile de pietre se întâmplă aici până în prezent, așa că trebuie să fii foarte atent în timp ce mergi.

Așa ne-a întâlnit ceața pe poteca care duce sus
Ceața suficient de densă i-a împrăștiat pe mulți care doreau să urce
Calea șerpuitoare
Uneori, contururile lui Storr spărgeau prin ceață.
Alpiniștii urcă adesea în vârful pietrei
Această zonă ne era familiară din filmul „Prometeu”
Într-o astfel de ceață, toate pietrele arată ca niște uriași uriași.
Puțin mai departe de poteca se deschide Frumoasa priveliste pe pietre. Și nici măcar ceața nu este un obstacol pentru o panoramă frumoasă.
A sta și a-l privi așa pe Storr este o plăcere pură
Drumul merge mai departe în ceață

Luându-ne rămas bun de la Storr, am continuat să explorăm insula. Și pe drum ne aștepta una dintre cascadele foarte pitorești - Kilt Rock (Kilt stâncă) sau Kilt Falls (Kilt Căderi) . Și-a câștigat faima datorită faptului că fluxul apei sale de la o înălțime de 90 de metri cade direct în Oceanul Atlantic. Și-a primit numele datorită faptului că pietrele sale sunt foarte asemănătoare cu faldurile unei piese de îmbrăcăminte pentru bărbați scoțieni - un kilt. Este înconjurat de stâlpi înalți de bazalt. Cascada apare în toată frumusețea ei dacă o tragi din apă, dar noi nu am avut o astfel de ocazie, așa că ne-am bucurat de priveliștea de pe mal.

Cascada cade direct în ocean
Vedere din vârful cascadei
Stâncile de bazalt sunt situate de-a lungul coastei insulei

În cartierul Kilt Rock Falls, există urme de dinozauri care au trăit aici cu peste 170 de milioane de ani în urmă. Insula Skye este cunoscută și ca „Capitala Dinozaurului Scoțian” datorită faptului că arheologii încă mai găsesc urme fosile de sauropode. Amprentele labelor sunt foarte bine conservate datorita faptului ca au fost lasate pe gresie si calcar, care au fost expuse la reflux.

Lista dinozaurilor ale căror urme au fost păstrate
Toate urmele sunt foarte bine conservate.
În apropierea cascadei se află un muzeu cu diverse artefacte care datează din epoca dinozaurilor.

Aproape în nordul insulei există un platou pitoresc Quiraing care cu siguranță merită o vizită. Este unic prin faptul că s-a format în timpul erei de gheață și acum este distrus în mod activ, deoarece constă din lavă solidificată. Plăcile sale sunt în mișcare constantă, așa că căderea pietrelor este un eveniment foarte frecvent aici. Traseul total al traseului pe platou este de 6,8 km, dar noi, ca turiști foarte activi, am mers mult mai departe, și aproape am ocolit Cuirang pe partea din spate, făcând o plimbare de 18 km. Și din cauza nepăsării lor, au făcut o greșeală foarte mare, care a transformat întregul drumeție într-un pic de stres - am plecat după-amiaza pe traseu și nu am ținut cont că soarele în munți apune mult mai devreme decât peste tot. . Chiar înainte să ne dăm seama de neajunsurile noastre, a apărut un vânt puternic, care a îngreunat deplasarea pe potecile înguste. Pe potecă nu mai erau alți oameni în afară de noi și nenumărate oi pășteau pe drum și se repezi atât de liberi pe versanții munților, încât uneori părea că nu le va costa nimic să ne doboare. Ne întorceam deja în întuneric beznă, într-o singură filă și ținându-ne de mână, pentru că era ușor să ne împiedicăm. Deci, o plimbare destul de simplă s-a transformat în o excursie amuzanta cu multe amintiri. Dar ne-am învățat bine lecția.

Începutul traseului către Kuirang
Pe vreme însorită, Kuirang este frumos
Cu cât mai în interior de-a lungul Kuirang, cu atât vântul este mai puternic
Simbol al Scoției
În acest punct al Kuiranga au fost cele mai puternice rafale de vânt
Apus de soare Quirang

Ne grăbeam să vizităm foarte faimosul castel, care a fost casa ancestrală a clanului „nemuritor” MacLeod de mai bine de 800 de ani - Dunvegan () . Este cel mai vechi castel din Scoția încă locuit. Astăzi, al 30-lea șef al legendarului clan, Hugh MacLeod, locuiește aici cu familia sa. La parterul castelului se află un muzeu care păstrează relicvele vechii familii și este deschis vizitatorilor. Etajele superioare sunt închise publicului și aici locuiește familia Hugh. La momentul vizitei noastre, proprietarul castelului a plecat la Londra pentru afaceri, dar muncitorii ne-au spus că este bucuros să iasă la vizitatori și să comunice cu ei. În castel puteți vedea un număr mare de portrete ale tuturor membrilor clanului antic, relicvele lor, premii, trofee, arme, uniforme și mult mai mult decât le-ar putea folosi oamenii care trăiesc în acest castel timp de 800 de ani. Dar cea mai faimoasă dintre moștenirile familiei, care este învăluită în o mulțime de secrete, este Bannerul Zânelor. Potrivit legendei, Regina Zânelor, care îi plăcea foarte mult șeful clanului MacLeod, i-a oferit moștenitorului o bucată de mătase care poate proteja familia de pericole de trei ori cu ajutorul magiei zânelor. După a treia oară, își va pierde puterea. Potrivit istoriei, acest banner a fost deja folosit de două ori și de ambele ori pentru a proteja împotriva războinicului clan MacDonald, care din când în când a încercat să cucerească Insula Skye, care aparținea familiei MacLeod. Tot în castel se află Potirul Dunvegan, despre care unii cred că este chiar Sfântul Graal care dă nemurire și fericire proprietarului său.

Castelul stă pe o stâncă de bazalt
Castel inexpugnabil și neospitalier

Castelul în sine este situat pe o stâncă de bazalt pe malul lacului Dunvegan și din exterior arată destul de inexpugnabil și inospitalier. Un numar mare de fonduri pentru întreținerea castelului sunt alocate pentru îngrijirea grădinii uriașe care îl înconjoară. Judecând după cât de bine îngrijite sunt plantele aici, se poate înțelege că proprietarii își pun sufletul în copaci și flori. Aici vă puteți întâlni o cantitate mare soiuri de lalele, pini, palmieri, plante exotice în sere. Tot pe teritoriul grădinii veți vedea o cascadă foarte drăguță, care este dedicată zânelor care locuiesc aici. Bilete de intrare poti cumpara separat pentru gradina, si pentru gradina si castel.

Cascada Zânelor Grădina conține o mare varietate de copaci.
O colecție mare de lalele crește în grădină copaci de lux

Și, în sfârșit, vreau să vă spun despre cea mai mare dezamăgire care ne-a așteptat pe Skye, acestea sunt foarte faimoase bazine cu zâne (Zana Piscine) . În majoritatea ghidurilor din Scoția, acest loc este descris ca unic și irepetabil. Vederea fotografiilor de acolo îți face inima să bată mai repede, cu așteptarea de a vedea o asemenea frumusețe. Piscinele cu zâne sunt cascade în cascadă pe mai multe niveluri, unde apa cristalină de munte curge în mai multe pâraie și se contopește într-un singur bazin mare. Arată uluitor…. Dar doar in poza. Prima dată am venit aici la începutul lunii mai, sperând să vedem splendoarea apei, care a fost arătată în fotografii. Dar am fost foarte dezamăgiți, pentru că nu reflecta nici măcar o zecime din frumusețea care ar fi trebuit să fie. După ce am făcut poze, am decis să revenim aici în altă perioadă a anului, în speranța că poza se va schimba. A doua noastră vizită a fost la începutul lunii octombrie și aici, ca și în cazul lui Cuirang, am parcurs de două ori distanța de la traseu până la Pools. Și au mers atât de departe încât aproape că au urcat pe muntele, care stătea mult în spatele acestor cascade. Și totul pentru că nu ne venea să credem că ceea ce am văzut au fost Bazinele Zânelor. Prin urmare, am decis să mergem și mai departe, și puțin mai mult .... Ce este mai interesant, nu am fost singurii care au refuzat să-și creadă ochilor. Câțiva oameni care se plimbau nu departe de noi i-au întrebat și pe toată lumea unde sunt amplasate aceste Piscine. Drept urmare, depășind distanța de două ori mai mult decât înainte de cascade, ne-am întors totuși la Bazin și am decis să fotografiem ceea ce am văzut. A treia oară nu vreau și nu mă voi întoarce în acest loc, pentru că tot nu voi vedea ce este în fotografiile de pe Internet. Pentru că excesul de photoshop din poze poate face o glumă foarte crudă turiștilor, ca în cazul nostru. În niciun caz nu vă descurajez să mergeți în acest loc, pentru că cred că fiecare ar trebui să vină să evalueze singur situația. Poate vei avea noroc și vei descoperi secretele cascadelor magice, care sunt atât de frumos descrise.

Inima mea este în munți... Până acum sunt acolo.
Urmând urmele unei căprioare, zbor peste stânci.
Urmăresc o căprioară, sperie o capră.
Inima mea este în munți, iar eu sunt dedesubt.

La 8:30 am, eu și soțul meu stăteam în fața agenției de turism pe Royal Mile din Edinburgh și ne cunoaștem grupul cu care urma să petrecem următoarele trei zile călătorind prin Highlands și Insula Skye.
Turul a fost ales și plătit înapoi la Moscova, prin intermediul site-ului www.highlandexplorertours.com. Sunt destul de multe site-uri care oferă tururi din Edinburgh, cândva erau companii diferite, dar acum au un singur proprietar, un singur birou și diferența este doar în programe (mai scumpe/mai ieftine, tineret/„pensionar”). Pentru noi, principalele criterii de selecție au fost dimensiunea grupului și dimensiunea autobuzului. Ca urmare, ne-am stabilit pentru un tur de trei zile la Skye (prima zi este drumul spre Skye, a doua zi este o excursie în jurul Insulei Skye, a treia zi este explorarea sudului insulei, călătorind pe locomotivă cu abur iacobită și se întoarce la Edinburgh). Grupul era cel mai divers (bătrâni, tineri, irlandezi, chinezi, spanioli, americani, ei bine, noi suntem ruși). Șoferul (aka ghid) este un Edinburgh cu un accent scoțian decent și un mare simț al umorului. Ghidul nostru s-a străduit din greu să distreze grupul - în timpul călătoriei a vorbit constant despre istoria Scoției, despre locurile prin care trecem și doar povești amuzante. Trebuie să spun că datorită „supunerii materialelor” mi s-a format în cap o imagine destul de clară a istoriei acestor locuri. Desigur, turul impune restricții asupra duratei opririlor, dar în general am fost foarte mulțumit de tur - am văzut maximul posibil într-un timp foarte scurt și pot sfătui cu siguranță un astfel de tur celor care nu doresc sau nu stiu sa conduc o masina.
Hotelurile (din care alegeți - pensiuni, pensiuni, hoteluri) sunt rezervate separat de tur. Dacă doriți, puteți găsi o locuință la fața locului, sau puteți încredința rezervarea aceleiași companii în care este rezervat turul. Am ales a doua varianta, alegand sa ne cazam peste noapte intr-un B&B. Trebuie să spun că a fost o variantă foarte corectă, pentru că. la sosirea la Skye, au găsit semne „Fără locuri” pe casele care le-au plăcut. Am fost mai mult decât mulțumiți de pensiunea pe care am primit-o - camere frumoase, baie, gazde primitoare, mic dejun excelent.
Singura parte proastă a călătoriei a fost o scurtă călătorie de la Mallaig la Fort William cu trenul iacobit (http://www.westcoastrailways.co.uk/Jacobite.cfm). Trenul în sine este foarte frumos din exterior, dar când stai în mașină, toată frumusețea pe care o obții sunt geamurile nespălate, un miros insuportabil la intrarea în tuneluri și o față acoperită de praf de cărbune. Singurul moment de bucurie este trecerea prin apeduct, care a fost luminat în filmul Harry Potter. Călătoria cu acest tren este opțională, așa că dacă o excursie în locurile din Harry Potter nu este un scop în sine pentru tine, te-aș sfătui să nu cheltuiești bani pe el.

Deci să mergem

Prima oprire este Catedrala Dunkeld. Dunkeld este renumit pentru catedrala sa.

A doua oprire este orașul Pitlochry. Foarte puțin timp poate fi petrecut în Pitlochry (literal suveniruri mâncați-cumpărați) în acest tur, deși orașul însuși și mai ales zona din jur merită mult mai mult. Acum câțiva ani am petrecut o zi întreagă în acest loc și îmi voi aminti această călătorie pentru tot restul vieții. Locuri absolut magice cu peisaje pastorale care scot literalmente sufletul. Aici, în Pitlochry, există două distilerii - Erdadour și Blair Atoll, precum și faimosul pub Moulin Inn, care are premiile Scottish Pub of the Year și Michelin Guide to Eating in Pubs. Mâncarea este ieftină și foarte gustoasă. Deci, dacă ai ocazia, asigură-te că stai aici mai mult timp. Regina Victoria l-a numit pe Pitlochry unul dintre cele mai bune statiuni Europa, și nu o minciună)

Posibil cel mai vechi McDonald's din lume

Apoi ne-a așteptat o călătorie lungă cu o oprire la memorialul dedicat soldaților de comando. Memorialul oferă o vedere la vârf înalt Marea Britanie - Ben Nevis (1300 metri). „Ben” în celtică înseamnă „munte”, iar una dintre opțiunile pentru traducerea completă a lui Ben-Nevis este „muntele rău”.

De la fereastra autobuzului

Ultima oprire înainte de a ajunge la Skye este Castelul Eilean Donan („Insula Donan”), cel mai fotografiat castel din Scoția. Eileen Donan a fost filmată în multe filme ("Highlander", "The World Is Not Enough"). Se pare că acest castel a stat aici de o veșnicie, dar, în mare, aceasta este o „remake”. Castelul original a fost construit în secolul al XIII-lea, dar această clădire a fost distrusă în secolul al XVIII-lea, iar castelul a rămas în ruine timp de două secole. Abia la începutul secolului al XX-lea a fost restaurată după desene vechi.

Și așa, intrăm în Isle of Skye peste Sky Bridge. Până în 1995, traversarea se făcea cu bacul, iar apoi s-a construit un pod. Înșiși locuitorii din Skye nu au fost mulțumiți de pod, în principal din cauza taxei care a fost percepută pentru trecerea acestuia. Singura oportunitate de transport gratuit a fost transportul de animale, în urma căruia locuitorii s-au transformat fără să vrea în hoți de vite - seara, în drum spre casă, au împrumutat oi sărace de la fermieri, iar dimineața le-au luat înapoi. Ulterior, taxa de pe pod a fost anulată

În general, prima oră pe Sky a fost marcată de căutarea a ceva deschis și vânzarea de mâncare. Orele de deschidere a unui magazin local și a trei restaurante nu sunt foarte prietenoase cu turiștii. Dar toată lumea a fost întrecută de această cafenea. Pare a fi cea mai murdară slujbă din lume.

Peisaje din paradisul nostru pentru ziua următoare - orașul Kyleakin. Are propriul său site web - http://www.kyleakin.com/

A doua zi dimineața ne-am dus să explorăm Skye.
Loc de joaca. În astfel de condiții cresc muntenii duri.

Legendele spun că dacă vă scufundați fața în acest râu, veți rămâne pentru totdeauna tânăr.

Ne-am uitat la cimitirul în care este înmormântată Flora MacDonald - femeia care l-a ascuns pe Frumosul Prinț Charlie, după părerea mea un personaj destul de inglorios. Charlie a capturat aproape toată Anglia, iar lângă Londra s-a întors brusc înapoi în Scoția, a pierdut revolta, a fugit de persecuție îmbrăcat într-o rochie de femeie și, ca urmare, s-a băut singur. După rebeliunea fără succes a Prințului Charlie, autoritățile britanice au luat măsuri brutale - clanurile scoțiene au fost dezarmate, purtarea kilturilor și a altor simboluri a fost interzisă. Drept urmare, atât structura clanului, cât și economia regiunilor muntoase au fost distruse - acesta este prețul pierderii.

Ne-am oprit la Muzeul Vieții Țărănești. Aceasta este o fermă tradițională.

După ce am mers în lanțul muntos Kuirang. Masivul încă se mișcă - bucăți se desprind din munți și alunecă în jos. Acesta este unul dintre cele mai uluitoare peisaje ale insulei - un loc absolut extraordinar din punct de vedere energetic.

A treia zi începem cu o excursie la grădina botanică, care a fost fondată de membrii clanului MacDonald. În aceeași grădină se află un muzeu care povestește despre istoria clanului și a celor mai renumiți reprezentanți ai săi.

Mallaig este un port foarte pitoresc, unde miroase a pește și se aud strigătele pescărușilor peste mare. Avem 15 minute să ne urcăm în tren spre Fort William.

Trenul cu abur iacobit, care a jucat rolul Hogwarts Express.

Viaduct construit între 1897 și 1901 de inginerul Sir Robert McAlpin. Format din 21 de arcade, viaductul se ridică peste eșec până la o înălțime de 30 de metri. Așezat de-a lungul viaductului Calea ferata de la Fort William la Mallaig. Viaductul este familiar și din seria Harry Potter.

Mai departe, drumul nostru se întindea prin valea Glencoe, de-a lungul căreia curge râul Co, după care, de fapt, valea se numește ("Glen" - vale). Ghidul nostru a spus că mărimea și măreția munților Highland se simt cel mai mult aici. Mi se pare că aceste locuri ar trebui să facă cea mai puternică impresie pe vremea de toamnă, învăluite în ploaie și nori posomorâți. Dar când am fost aici, vremea era foarte însorită, caldă și atmosfera era cea mai veselă. Valea Glencoe este cunoscută și sub numele de „Valea Lacrimilor”, referindu-se la evenimentele triste cunoscute sub numele de „Masacrul Glencoe”. LA primii ani Mișcarea iacobită, guvernul dorea să pedepsească clanurile recalcitrante ale montanilor, pentru care a emis un decret conform căruia toți liderii de clan trebuiau să-i jure loialitate lui William cel târziu la 1 ianuarie 1692. Acest lucru a fost făcut în speranța că montanii iacobiți nu se vor supune și atunci guvernul va avea toate motivele să-i pedepsească aspru. Dar Iacov, care era în exil, și-a dat seama că aceasta era o provocare și a fost de acord ca clanurile să jure credință monarhilor englezi. Toate, cu excepția a două clanuri, i-au jurat credință lui William și Mary. Unul dintre clanurile nejurate a fost una dintre ramurile Clanului MacDonald din Glencoe. Și pe ei i-a ales guvernul pentru pedeapsa demonstrativă. Trupele au fost trimise în valea Glencoe. Familia MacDonald i-a primit cu ospitalitate: căpitanul Campbell și divizia sa au petrecut două săptămâni sub acoperișul lor, odihnindu-se și distrându-se. Și pe 12 februarie, căpitanul a primit un ordin secret. Seara, el și doi dintre colegii săi au mers la cina cu liderul clanului, iar la această oră trupele guvernamentale au blocat toate ieșirile din vale. La cinci dimineața, soldații au început să execute ordinul: au mers din casă în casă, ucigând alpiniști adormiți, inclusiv femei și copii, și dând foc caselor lor.În total, peste 70 de oameni au murit în masacrul de la Glencoe. .

Și ultima oprire în drum spre Edinburgh, remarcabilă doar prin faptul că aceste locuri sunt deținute de Sean Connery. Are gust bun, trebuie să spun.

Spune ce este mica excursie Mi-a plăcut - nu spune nimic. Aceasta este una dintre cele mai memorabile călătorii ale mele. Într-o zi mă voi întoarce din nou aici, dar pentru un studiu mai detaliat al Highlands și al insulelor.

În continuare, te vei confrunta cu nevoia de a angaja lucrători. Deoarece jocul nu vrea să ne ajute cu asta, vom încerca să ne dăm seama unde să le găsim.

Misiunile de recrutare vor apărea după construirea unor terminale speciale la baza ta. Există 5 tipuri de specialiști care pot fi angajați în joc: constructori, oameni de știință, armurieri, tehnicieni și fermieri. O astfel de echipă vă va permite să obțineți obiecte rare și valoroase în centrul de comandă. Fiecare dintre acești lucrători are propria sa serie de sarcini, după care puteți obține diverse desene.

Unde să găsești un constructor?

Mai întâi vi se va cere să găsiți un constructor. Pentru a face acest lucru, mergem la Geks, la oricare dintre stațiile lor spațiale. Vorbim acolo cu toată lumea până aflăm informațiile de care avem nevoie.

Unde pot găsi un armurier?

Mergem să-l căutăm pe armurier la stația spațială a rasei Vai'kin. Acolo găsim specialistul potrivit. Wy'kin sunt bine versați cu armele.

Unde să găsești un om de știință?

Mergem să căutăm un om de știință la stația spațială a rasei Korvax. Vorbim cu toată lumea de la stația spațială și alegem un muncitor pentru noi. Corvax sunt foarte deștepți.

Unde să găsești un fermier?

Mergem să-l căutăm pe fermier la stația spațială a rasei Gek.

Unde găsiți tehnologie?

Mergem să-l căutăm pe tehnician la stația spațială a rasei Vai'kin. Poate fi găsit uneori pe o platformă comună.

Alte ghiduri

• Ghid No Man's Sky - cum să explorezi rapid planetele, să cheltuiești bani eficient și să strângi resurse