San Michele este o insulă-cimitir, înconjurat de un zid de cărămidă cu poartă, dar nu face deloc o impresie dureroasă, nici măcar iarna. Multe cripte și pietre funerare sunt adevărate capodopere arhitecturale, în plus, insula are un număr suficient de locuri de înmormântare ale personalităților culturale și publice celebre (în primul rând, desigur, italieni, dar există și străini foarte celebri, există aproximativ șaptezeci de monumente remarcabile în total), așa că merită cu siguranță o călătorie acolo ( Vaporetto merge de la promenada Fondamento Nuove și retur). Când am vizitat acolo, era o zi însorită și fierbinte de februarie.
San Michele a fost un complex mănăstiresc din secolul al XIII-lea, dar după ce Napoleon a cucerit Veneția, a ordonat ca morții să fie îngropați nu pe „continent”, ci aici, pe o insulă separată (de fapt, erau chiar două insule, acestea au fost conectate artificial prin umplerea unui canal între ele). Aici a ținut și prizonieri politici. Bazele design arhitectural Cimitirul și-a primit numele la începutul secolului al XIX-lea.
Cimitirul este împărțit în mai multe părți principale, fiecare dintre acestea, la rândul ei, fiind, de asemenea, împărțită în mai multe secțiuni. Catolicii, desigur, au cel mai mult spațiu („Evangheliștii”, „Grecii” și evreii au spații mai mici). Unele părți sunt împrejmuite, altele nu; pentru orientare, există o diagramă la intrare și semne peste tot.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, teleconvertor Canon Extender EF 1.4x II.

Există o parte veche, cu morminte cu drepturi depline și chiar cripte de familie,

există una modernă, unde există multe astfel de „comode” din piatră pentru corpurile incinerate,
unele dintre ele nu au fost încă umplute.

Nu am avut sarcina de a acoperi întregul cimitir, este mare,
M-au interesat în primul rând mormintele rușilor - Brodsky, Diaghilev și Stravinsky.
(Am aflat abia mai târziu că și Peter Weil a fost înmormântat în San Michele, este păcat).
Mai întâi am fost la Brodsky.
Mormântul lui se află în partea protestantă, pentru că numai protestanții au fost de acord
compromis şi l-a adăpostit pe marele poet ateu rus.

Florile de la mormântul lui Iosif Alexandrovich sunt din abundență și există buchete proaspete.
În fața mea, o tânără familie rusă cu un copil a vizitat mormântul; i-am auzit pe părinți
I-au spus fiicei lor cine este Brodsky. A venit altcineva aici după mine...

Lângă stela cu numele poetului se află o cutie în care poți arunca un bilet.
L-am deschis - erau câteva bucăți de hârtie în partea de jos, desigur că nu le-am citit,
acest secret trebuie să rămână strict între poet și fanii săi.

Unii admiratori ai poeziei lui Brodsky, însă, nu sunt atât de timizi,
și lasă note adresate lui pe panglici strălucitoare, legându-le de un tufiș de trandafiri.

Majoritatea grecilor și rușilor sunt îngropați în partea ortodoxă a cimitirului.

Cel mai luxos mormânt este cel al lui Serghei Diaghilev.
Așa cum a fost un dandy impresionant în timpul vieții sale, el continuă să farmece după moartea sa.

După cum puteți vedea cu ușurință din fotografiile de pe Internet,
Pantofii cu vârfuri de pe piatra funerară a lui Diaghilev sunt în continuă schimbare.
Cu mine zăceau aceste noi, frumoase, precum și o ramură lungă de orhidee proaspătă.

Un portret foto într-o ramă de lemn este o tăietură de ziar sau un fotocopiator,
uzat și puțin rupt, ca să fie greu de furat, probabil.

Pietrele funerare ale cuplului Stravinsky sunt făcute mult mai simple și mai stricte,
florile erau doar artificiale.

Se pare că iubitorii de muzică nu sunt la fel de devotați, spre deosebire de cei îndrăgostiți de poezie și teatru,
deși contribuția lui Stravinski la muzică nu este mai mică decât cea a lui Brodsky la poezie și a lui Diaghilev la balet.

Nu am ajuns la templul principal de pe insulă (oricum este închis la ora asta),
iar aceasta este a doua biserică înscrisă în ansamblu arhitectural, în cinstea Sf. Christopher.

Există mai multe basoreliefuri memorabile de-a lungul pereților templului.

Nu toate au fost înlăturate din cauza soare stralucitor, o să arăt doar câteva.

Biserica era închisă, dar era plăcut să o admiri din exterior.

În special statuia Arhanghelului Gavril deasupra intrării,
Am scos chiar și televizorul de dragul ei, cred că e frumoasă.

În concluzie, există legături către eseul lui Brodsky despre Veneția, „Digul incurabililor” și către un film documentar despre Brodsky, filmat la Veneția în 1990 (la jumătatea filmului, Brodsky stă pe fundalul San Michele și citește nota sa în engleză despre moartea părinților săi, a căror înmormântare nu a fost permis), precum și magnificul poem despre arhitectură a lui Brodsky:

Arhitectură

Evgenii Rein

Arhitectura, mama ruinelor,
invidios pe nori,
al cărui cap de varză este fiert,
în ale căror pajiști
un bombardier merge,
apoi – mai invulnerabil
pentru privire – un spion al comunului
del - serafimi,

doar tu singur, arhitectura,
alesul, mireasa, perla
spațiu, a cărui buză nu este proastă,
cum a cântat Tasso,
dând dovadă de un curaj nemăsurat,
pe care nu le putem înțelege
justificarea zonei, a adresei,
cărămidă ciocanată.

Ești, în esență, ceea ce este natura cu
Nu m-am putut descurca. Zane ea
nu îndrăzni să te aștepți la urmași
din bolovan,
încercând să nu mai caut,
scapă de tam-tam.
Dar viitorul este un lucru făcut din piatră,
și tu ești.

Ești împărăteasa vidului.
Fațetele crustelor tale
în mâna ta cristalul scânteie,
creştere
mai rapid decât Everest;
îmbrăcat într-o piramidă, într-un cub,
atât de ascuțit de ideea de loc
pe dinte Chronos.

Născut în imaginație
pe care le vei experimenta
tu ești următoarea mișcare,
pas cu desen
naturalețe, colibe înalte,
bântuindu-ți podul,
- în direcția de unde se aude
un tic-tac.

Oftând despre penatele tale
în motive vegetale etc.,
esti mai mult pentru super pene
creaturile se adapostesc,
nu atât de mult să te joci cu păpuși,
de parcă ar fi crezut că se vor înălța,
deschizându-și cu prudență cupola
ca o parașuta.

Zgomotul Timpului, se știe, nu există nimic
parada. Dar, la rândul său,
nevoia lui de lucruri este mai puternică decât
viceversa:
ca în societate sau într-un cămin.
Pentru Timp, templul tău, gunoiul tău
rudele ca interlocutor de o mie
ca noi.

Ce poate fi mai elocvent
dar neînsuflețirea? Numai
neantul în sine, al cărui domeniu
iti faci praf pe creier
nu atât cadranele, cât
galaxia însăși, despre comunicare
ghicind rolul unui fragment
întrebând acolo.

Ești, ca să spunem aproximativ, plin
uitându-se la cei prosternați,
cernându-ne printr-o sită
trăit unități,
flirtând cu lumea aceea,
împrumutând formele de la el,
ca să înțelegem ce se întâmplă cu asta
ne-am ciocnit.

Invidia de eteric cu abstractul
și ei pentru tine, dimpotrivă,
ta, arhitectura, ovar,
dar și un fruct.
Și dacă în ionosferă
într-adevăr doar zerouri
cel puțin pierderea ta
capătul pământului.

De-a lungul secolului al XX-lea, oameni de știință, scriitori, poeți, artiști și oameni obișnuiți au părăsit Rusia din diverse motive. Drept urmare, „insulele rusești” s-au format în lume, și mai ales în Europa, cu propriul farmec, cultură, mod de viață și, bineînțeles, cimitire. Continuând să familiarizeze cititorii cu locurile de înmormântare ale compatrioților noștri, revista EUROMAG a mers la Veneția la cimitirul San Michele.

Fotografie: „Și am jurat că dacă aș putea ieși... primul lucru pe care l-aș face a fost să merg la Veneția.”

Emigrarea din Rusia în secolul al XX-lea, din păcate, a devenit un fenomen comun. S-a ajuns la punctul în care rușii constituiau a doua cea mai mare diasporă din lume. Desigur, printre aceste milioane s-au numărat oameni remarcabili cu renume mondial, mulți dintre ei au fost forțați să-și părăsească țara.

Franța și Italia în secolul al XX-lea au devenit, poate, cele mai „ruse” țări Europa de Vest. Încă din secolul al XIX-lea, poeții, scriitorii, artiștii, gânditorii și oamenii de știință noștri au iubit o vreme, iar unii pentru totdeauna, au plecat la Paris, pentru a Coasta de Azur, la podgoriile din Toscana sau nisipurile calde ale Capri. Și, bineînțeles, Veneția.

Orașul de pe apă a atras întotdeauna oameni grozavi prin unicitatea și grandoarea sa, dar doar câțiva au avut onoarea de a rămâne cu el pentru totdeauna. Insula cimitirului San Michele a devenit ultima casă pentru mulți oameni grozavi, inclusiv compatrioții noștri.

Insula acoperită cu chiparoși nu a fost întotdeauna ultima oprire pentru venețieni. Multă vreme, în cetatea de pe insulă a existat o mănăstire, apoi o închisoare, dar din ordinul lui Napoleon I, insula a fost transformată în 1807 într-un loc de înmormântare exclusiv pentru venețieni.

Cimitirul San Michele este împărțit în zone: catolic, ortodox, evreu. Insula este înconjurată de un zid de cărămidă roșie, deasupra căruia se află un alt zid de chiparoși și cupola albă a bisericii din secolul al XV-lea San Michele in Isola. Aceasta este probabil una dintre cele mai verzi insule Laguna Veneției. Și cel mai liniștit.

Deoarece acesta este singurul cimitir din Veneția, autoritățile orașului au decis să permită îngroparii acolo unor oameni de seamă ale căror vieți erau legate de oraș.

Această listă a celor „remarcabile” nu este atât de lungă, deși cimitirul în sine nu poate fi numit mare. Cu toate acestea, compatrioții noștri au ocupat un loc de mândrie la egalitate cu Christian Doppler, Franco Basaglia și Louis-Leopold Robert.

Desigur, unul dintre cei mai faimoși ruși din lume îngropați în cimitirul San Michele este Igor Fedorovici Stravinski. Remarcabilul compozitor, dirijor și pianist a fost unul dintre părinții modernismului muzical și cel mai mare reprezentant al culturii muzicale a secolului XX.

Țara lui a murit când el avea 46 de ani. După 17 ani, a devenit cetățean al Franței, iar în 1945 - al Statelor Unite. Dar întreaga lume l-a cunoscut tocmai ca compozitor rus.

Din 1922 a locuit la Paris. După ce și-a înmormântat mama în 1939 în cimitirul din Sainte-Genevieve-des-Bois (despre care EUROMAG scris mai devreme). Timp de zeci de ani, Stravinsky a făcut turnee extinse ca dirijor în Europa și Statele Unite, vizitând Veneția de mai multe ori.

Este demn de remarcat faptul că Igor Stravinsky nu a trăit niciodată la Veneția pentru o lungă perioadă de timp, cu toate acestea, după moartea sa la New York, autoritățile „orașului de pe apă” au fost de acord să aloce un loc pentru înmormântarea marelui muzician. Mai târziu, soția lui a fost înmormântată lângă el.

Familia Stravinsky a fost înmormântată în așa-numita parte „rusă” a cimitirului, lângă mormântul altuia dintre celebrii noștri compatrioți. Serghei Pavlovici Diaghilev.

Unul dintre fondatorii grupului World of Art și organizatorul anotimpurilor rusești la Paris, Serghei Diaghilev trebuia să devină avocat, dar după absolvirea universității, s-a apucat de artă.

Câțiva ani mai târziu, a început să organizeze expoziții la care a prezentat publicului rus maeștrilor și tendinte moderneîn arte plastice.

Cu toate acestea, pentru Europa, Diaghilev este cunoscut în primul rând ca părintele anotimpurilor rusești. El a susținut „Concertele istorice rusești”, la care au participat N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin și alți muzicieni și interpreți celebri ruși. Începuturile „epocii ruse” în Europa sunt asociate cu activitățile lui Diaghilev.

În 1908, au avut loc sezoane de operă rusă. În ciuda succesului, sezonul a adus pierderi lui Diaghilev, așa că anul următor, cunoscând gusturile publicului, a decis să aducă baletul la Paris, deși l-a tratat cu dispreț.

În 1911, Diaghilev a organizat trupa de balet „Baletul rusesc al lui Diaghilev”. Trupa a început să concerteze în 1913 și a existat până în 1929, adică până la moartea organizatorului său.

Diaghilev a murit de diabet, care a fost diagnosticat în 1921. Potrivit memoriilor contemporanilor, aproape că nu a urmat dieta prescrisă, fiind ocupat tot timpul.

Pe piatra funerară de marmură este gravat numele lui Diaghilev în rusă și franceză (Serge de Diaghilew) și epitaful: „Veneția este inspiratorul constant al păcii noastre” - o frază pe care a scris-o cu puțin timp înainte de moartea sa într-o inscripție dedicată lui Serge Lifar. Pe piedestalul de lângă fotografia impresarului sunt aproape întotdeauna pantofi de balet (sunt umpluți cu nisip pentru a nu fi duși de vânt).

La fel ca Stravinski, Diaghilev nu a locuit aproape niciodată la Veneția, dar a considerat acest oraș o sursă inepuizabilă de inspirație pentru întreaga lume a artei.

Veneția a devenit un paradis nu numai pentru ruși, ci și pentru emigranții sovietici. Unul dintre cei mai mari poeți ruși ai secolului XX Joseph Brodskyși-a găsit ultimul refugiu în Italia.

Poetul, născut și crescut în spatele Cortinei de Fier, a avut un vis - să vadă Veneția. El a numit-o o soluție de idee; a fost inspirată din romanele lui Henri de Regnier.

La 4 iunie 1972, Brodsky, lipsit de cetățenia sovietică, a zburat de la Leningrad la Viena. A predat istoria literaturii ruse, poezia rusă și universală, teoria versurilor și a susținut prelegeri și lecturi de poezie la festivaluri și forumuri literare internaționale, în biblioteci și universități din SUA, Canada, Anglia, Irlanda, Franța, Suedia și Italia. A primit cetățenia americană.

Pe 28 ianuarie 1996, poetul a murit și a fost înmormântat în SUA. Propunerea de a-l reîngropa în Rusia a fost respinsă, dar pe 21 iunie 1997, mormântul poetului a fost totuși mutat. Unul dintre poeții ruși remarcabili și-a găsit locul final de odihnă în cimitirul San Michele din Veneția.

Inițial, s-a planificat îngroparea corpului poetului în jumătatea rusă a cimitirului dintre mormintele lui Stravinski și Diaghilev, dar acest lucru s-a dovedit a fi imposibil, deoarece Brodsky nu era ortodox. De asemenea, clerul catolic a refuzat înmormântarea. Drept urmare, au decis să îngroape cadavrul în partea protestantă a cimitirului.

De asemenea, îngropat pe San Michele Peter Weil- Jurnalistă, scriitoare și gazdă de radio rusă și americană, precum Brodsky, care a emigrat din Uniunea Sovietică în anii 1970.

Interesant, el a fost compilatorul mai multor colecții de lucrări ale lui Joseph Brodsky.

„Și am jurat că, dacă aș putea să ies din imperiul meu natal,... primul lucru pe care l-aș face a fost să merg la Veneția, să închiriez o cameră la primul etaj al vreun palat, ca să se împroșcă valurile bărcilor care trec. fereastră, scrie câteva elegii, stinge o țigară pe podeaua umedă de piatră, tușesc și beau, iar când voi rămâne fără bani, în loc de bilet de tren, îmi voi cumpăra un mic Browning și fără să părăsesc locul, îmi voi exploda creierul, nereușind să mor în Veneția din cauze naturale.” (Joseph Brodsky „Digul incurabilului”).

Migrația din Rusia în secolul al XX-lea, din păcate, a devenit un fenomen comun. S-a ajuns la punctul în care rușii constituiau a doua cea mai mare diasporă din lume. Desigur, printre aceste milioane s-au numărat oameni remarcabili cu renume mondial, mulți dintre ei au fost forțați să-și părăsească țara.

Pe parcursul secolului al XX-lea, Franța și Italia au devenit, probabil, cele mai „rusești” țări din Europa de Vest. Încă din secolul al XIX-lea, poeții, scriitorii, artiștii, gânditorii și oamenii de știință noștri au iubit o vreme, iar pe unii pentru totdeauna, călătoriile la Paris, Coasta de Azur, podgoriile Toscanei sau nisipurile calde ale Caprii. Și, bineînțeles, Veneția.

Orașul de pe apă a atras întotdeauna oameni grozavi prin unicitatea și grandoarea sa, dar doar câțiva au avut onoarea de a rămâne cu el pentru totdeauna. Insula cimitirului San Michele a devenit ultima casă pentru mulți oameni grozavi, inclusiv compatrioții noștri.

Insula acoperită cu chiparoși nu a fost întotdeauna ultima oprire pentru venețieni. Multă vreme, în cetatea de pe insulă a existat o mănăstire, apoi o închisoare, dar din ordinul lui Napoleon I, insula a fost transformată în 1807 într-un loc de înmormântare exclusiv pentru venețieni.

Cimitirul San Michele este împărțit în zone: catolic, ortodox, evreu. Insula este înconjurată de un zid de cărămidă roșie, deasupra căruia se află un alt zid de chiparoși și cupola albă a bisericii din secolul al XV-lea San Michele in Isola. Aceasta este probabil una dintre cele mai verzi insule ale Lagunei Venețiane. Și cel mai liniștit.

Deoarece acesta este singurul cimitir din Veneția, autoritățile orașului au decis să permită îngroparii acolo unor oameni de seamă ale căror vieți erau legate de oraș.

Această listă a celor „remarcabile” nu este atât de lungă, deși cimitirul în sine nu poate fi numit mare. Cu toate acestea, compatrioții noștri au ocupat un loc de mândrie la egalitate cu Christian Doppler, Franco Basaglia și Louis-Leopold Robert.

Desigur, unul dintre cei mai faimoși ruși din lume îngropați în cimitirul San Michele este Igor Fedorovici Stravinski. Remarcabilul compozitor, dirijor și pianist a fost unul dintre părinții modernismului muzical și cel mai mare reprezentant al culturii muzicale a secolului XX.

Țara lui a murit când el avea 46 de ani. După 17 ani, a devenit cetățean al Franței, iar în 1945 - al Statelor Unite. Dar întreaga lume l-a cunoscut tocmai ca compozitor rus.

Din 1922 a locuit la Paris. După ce și-a îngropat mama în 1939 în cimitirul din Sainte-Genevieve-des-Bois (despre care). Timp de zeci de ani, Stravinsky a făcut turnee extinse ca dirijor în Europa și Statele Unite, vizitând Veneția de mai multe ori.

Este demn de remarcat faptul că Igor Stravinsky nu a trăit niciodată la Veneția pentru o lungă perioadă de timp, cu toate acestea, după moartea sa la New York, autoritățile „orașului de pe apă” au fost de acord să aloce un loc pentru înmormântarea marelui muzician. Mai târziu, soția lui a fost înmormântată lângă el.

Familia Stravinsky a fost înmormântată în așa-numita parte „rusă” a cimitirului, lângă mormântul altuia dintre celebrii noștri compatrioți. Serghei Pavlovici Diaghilev.

Unul dintre fondatorii grupului World of Art și organizatorul anotimpurilor rusești la Paris, Serghei Diaghilev trebuia să devină avocat, dar după absolvirea universității, s-a apucat de artă.

Câțiva ani mai târziu, a început să organizeze expoziții la care a prezentat publicului rus maeștrii care atunci erau complet necunoscuți în Rusia și tendințele moderne în artele plastice.

Cu toate acestea, pentru Europa, Diaghilev este cunoscut în primul rând ca părintele anotimpurilor rusești. El a susținut „Concertele istorice rusești”, la care au participat N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin și alți muzicieni și interpreți celebri ruși. Începuturile „epocii ruse” în Europa sunt asociate cu activitățile lui Diaghilev.

În 1908, au avut loc sezoane de operă rusă. În ciuda succesului, sezonul a adus pierderi lui Diaghilev, așa că anul următor, cunoscând gusturile publicului, a decis să aducă baletul la Paris, deși l-a tratat cu dispreț.

În 1911, Diaghilev a organizat trupa de balet „Baletul rusesc al lui Diaghilev”. Trupa a început să concerteze în 1913 și a existat până în 1929, adică până la moartea organizatorului său.

Diaghilev a murit de diabet, care a fost diagnosticat în 1921. Potrivit memoriilor contemporanilor, aproape că nu a urmat dieta prescrisă, fiind ocupat tot timpul.

Pe piatra funerară de marmură este gravat numele lui Diaghilev în rusă și franceză (Serge de Diaghilew) și epitaful: „Veneția este inspiratorul constant al păcii noastre” - o frază pe care a scris-o cu puțin timp înainte de moartea sa într-o inscripție dedicată lui Serge Lifar. Pe piedestalul de lângă fotografia impresarului sunt aproape întotdeauna pantofi de balet (sunt umpluți cu nisip pentru a nu fi duși de vânt).

La fel ca Stravinski, Diaghilev nu a locuit aproape niciodată la Veneția, dar a considerat acest oraș o sursă inepuizabilă de inspirație pentru întreaga lume a artei.

Veneția a devenit un paradis nu numai pentru ruși, ci și pentru emigranții sovietici. Unul dintre cei mai mari poeți ruși ai secolului XX Joseph Brodskyși-a găsit ultimul refugiu în Italia.

Poetul, născut și crescut în spatele Cortinei de Fier, a avut un vis - să vadă Veneția. El a numit-o o soluție de idee; a fost inspirată din romanele lui Henri de Regnier.

La 4 iunie 1972, Brodsky, lipsit de cetățenia sovietică, a zburat de la Leningrad la Viena. A predat istoria literaturii ruse, poezia rusă și universală, teoria versurilor și a susținut prelegeri și lecturi de poezie la festivaluri și forumuri literare internaționale, în biblioteci și universități din SUA, Canada, Anglia, Irlanda, Franța, Suedia și Italia. A primit cetățenia americană.

Pe 28 ianuarie 1996, poetul a murit și a fost înmormântat în SUA. Propunerea de a-l reîngropa în Rusia a fost respinsă, dar pe 21 iunie 1997, mormântul poetului a fost totuși mutat. Unul dintre poeții ruși remarcabili și-a găsit locul final de odihnă în cimitirul San Michele din Veneția.

Inițial, s-a planificat îngroparea corpului poetului în jumătatea rusă a cimitirului dintre mormintele lui Stravinski și Diaghilev, dar acest lucru s-a dovedit a fi imposibil, deoarece Brodsky nu era ortodox. De asemenea, clerul catolic a refuzat înmormântarea. Drept urmare, au decis să îngroape cadavrul în partea protestantă a cimitirului.

De asemenea, îngropat pe San Michele Peter Weil- Jurnalistă, scriitoare și gazdă de radio rusă și americană, precum Brodsky, care a emigrat din Uniunea Sovietică în anii 1970.

Interesant, el a fost compilatorul mai multor colecții de lucrări ale lui Joseph Brodsky.

„Și am jurat că, dacă aș putea să ies din imperiul meu natal,... primul lucru pe care l-aș face a fost să merg la Veneția, să închiriez o cameră la primul etaj al vreun palat, ca să se împroșcă valurile bărcilor care trec. fereastră, scrie câteva elegii, stinge o țigară pe podeaua umedă de piatră, tușesc și beau, iar când voi rămâne fără bani, în loc de bilet de tren, îmi voi cumpăra un mic Browning și fără să părăsesc locul, îmi voi exploda creierul, nereușind să mor în Veneția din cauze naturale.” (Joseph Brodsky „Digul incurabilului”).

Veneția este mereu legată în gândurile mele de Brodsky, căruia i-a plăcut atât de mult.
Când mergeam pentru prima dată la Veneția în 2007, planurile mele erau vizita obligatorie Cimitirul San Michele și mormântul lui Brodsky.
Îmi place să rătăcesc în tăcere prin cimitire, uitându-mă la monumente și inscripții. Are un efect calmant asupra mea.
În Veneția există un singur cimitir și ocupă tot insulă mică San Michele. Nu numai venețienii sunt îngropați pe „Insula morților”, ci și oameni remarcabili din întreaga lume, inclusiv ai noștri.

Insula a devenit cimitir în 1807 din ordinul lui Napoleon. Până în acest an, venețianii și-au ars și și-au îngropat morții în oraș; în biserici, grădini private, subsoluri ale palatului, acolo unde este posibil.

Serghei Diagelev și Igor Stravinsky ai noștri sunt îngropați în zona ortodoxă, dar Joseph Brodsky este înmormântat pe teritoriul evanghelic, protestant. Pe partea ortodoxă, Biserica Ortodoxă Rusă a interzis îngroparea trupului poetului.

Așa descrie povestea prietenul lui Brodsky, Ilya Kutik, care a fost prezent la înmormântare:

<Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Дальше на гондолах его доставили на остров мертвых.

Planul inițial prevedea înmormântarea lui în jumătatea rusă a cimitirului dintre mormintele lui Stravinski și Diaghilev. S-a dovedit că acest lucru era imposibil, deoarece era necesară permisiunea Bisericii Ortodoxe Ruse din Veneția, dar nu a dat-o, deoarece Brodsky nu era ortodox. Sicriul stă în picioare, oamenii așteaptă. A început aruncarea, negocierile au continuat timp de două ore. Drept urmare, se ia decizia de a-l îngropa pe partea evanghelică a cimitirului. Nu sunt locuri goale acolo, în timp ce în rusă nu sunt probleme. Totuși, au găsit un loc - la picioarele lui Ezra. (Remarc că Brodsky nu-l putea suporta pe Pound ca persoană și antisemit, dar ca poet îl prețuia cu adevărat...) Au început să sape - un toiag de cranii și oase, era imposibil de îngropat. În cele din urmă, bietul Iosif Alexandrovich într-un sicriu nou a fost dus la perete, în spatele căruia urlau ferăstraie electrice și alte echipamente, i-au pus o sticlă de whisky-ul lui preferat și un pachet de țigări preferate, l-au îngropat aproape pe suprafața, abia acoperindu-l cu pământ...

Și încă o împrejurare, despre care s-a scris doar în Italia. Președintele rus Elțin a trimis șase metri cubi de trandafiri galbeni la înmormântarea lui Brodski. Mihail Baryshnikov și compania sa au mutat toți acești trandafiri în mormântul lui Ezra Pound. Nu a existat nici măcar o floare de la autoritățile ruse pe mormântul lui Brodsky, care, de fapt, corespunde voinței sale.”>

Înainte de călătorie, am studiat locația mormântului lui Brodsky. Totul părea să fie clar. Nu era niciun semn către mormânt în acel moment, dar știam că pe aleea principală era un semn oficial cu Brodsky și o săgeată scrisă cu creion. Apoi am aflat că inscripția în sine cu un pix a fost făcută mai întâi de Peter Weil, iar apoi inscripția a fost actualizată constant de către cei care au venit la mormântul lui (mi-a fost rușine să fac asta).

Ajuns pe insulă cu vaporetto, m-am plimbat prin cimitir și m-am dus să caut mormântul lui Brodsky, dar totul s-a dovedit a nu fi la fel de simplu ca în poveștile călătorilor.

O bătrână italiancă, toată în negru, care a venit cu un buchet de flori, probabil să-mi vadă rudele, văzând cum încercam să găsesc mormântul, ca răspuns la întrebarea mea despre Brodsky, a întrebat cine sunt după naționalitate și, dându-și seama că sunt rus, aproape că m-a forțat să merg la mormântul lui Stravinski, crezând că un turist rus trebuie să meargă doar acolo, a trebuit, ca să nu o jignesc, să merg mai întâi la Stravinski și Diaghilev, iar apoi, după ce ea a plecat, în sfârșit. du-te la Brodsky. Stravinski este mai popular decât poetul Nobel. Balerinii începători și în vârstă aduc pantofii de vârf în mormântul lui Diaghilev. Pantofii vârfuri arată cam jalnic.

Lângă piatra funerară a lui Brodsky se află o cutie de metal care arată ca o cutie poștală, nu sunt poet, așa că nu i-am scris nimic lui Brodsky, am pus doar o pietricică pe care o salvasem dinainte. Se spune că mulți poeți vin aici pentru binecuvântarea fratelui lor mare, lăsând stilouri și notițe.

Pe partea din spate Piatra funerară a lui Brodsky are inscripția latină Letum non omnia finit - totul nu se termină cu moartea, în raport cu Brodsky acesta este adevărul absolut.

Insula morților este inseparabilă în percepția mea de Veneția. Și când am venit pentru a doua oară la Veneția în 2011, mi-am dus acolo pe surorile mele și pe nepoata. Până atunci, numele lui Brodsky era deja pe indexul oficial.


Am fost lovit de mormântul cuiva distrus de copaci seculari

La ieșirea din cimitir am fost opriți de un cortegiu funerar cu un sicriu luxos lăcuit negru și rude italiene colorate de neconsolat.
La prima mea vizită, nu am ajuns niciodată într-un alt loc din Veneția, care este inseparabil de Brodsky - „digul incurabilului”, glorificat de el în celebrul său eseu. Și la a doua vizită, am jurat că voi ajunge cu siguranță la ea. În seara celei de-a doua zile, lăsând-o pe nepoata mea, epuizată de zi, cu mama ei să se uite la desene animate la hotel,

a doua mea soră, cumnata mea și cu mine am mers prima la Biserica - Santa Maria della Salute.

Denumirea terasamentului a fost dat de spital şi de cartierele adiacente, în care oras medieval conţinea pacienţi fără speranţă infectaţi fie cu ciuma, fie cu sifilis. Iar când epidemia s-a încheiat, locuitorii supraviețuitori ai Veneției au construit o biserică uimitoare în memoria eliberării - Santa Maria della Salute, iar terasamentul a primit numele de Fondamenta degli Incurabili, acum nu mai există pe hărți și dacă nu pentru Brodsky. , nimeni nu și-ar aduce aminte așa.

Deja în întuneric am părăsit biserica să căutăm terasamentul. Ne-am plimbat mult timp, aproape că nu erau oameni în această zonă noaptea. Iluminatul nu era suficient și ne era teamă să pierdem locul pe care îl căutam. Pe lângă noi, un cuplu tânăr, cred că erau americani, se plimba pe terasament. A fost cumva mai distractiv cu ei. Și deodată au bolborosit cu voce tare „Brodsky, Brodsky”, ne-am dat seama că am ajuns la locul potrivit.

Apoi s-au oprit lângă placa memorială și au continuat să spună ceva entuziasmați despre Brodsky


Așa că am făcut un tur cu un tânăr cuplu american.

Nu toate insulele din Laguna Venețiană sunt confortabile și afectuoase. Dovadă în acest sens este insula sumbră a cimitirului San Michele. Și nu-l face deloc mohorât aspect- totul este în regulă, peste tot sunt chiparoși în rânduri ordonate, un zid frumos înconjoară insula de-a lungul perimetrului, iar în interiorul acestor pereți puteți găsi foarte colțuri pitoreștiși bisericile antice.

Pentru ce este faimoasa insula:

La sfârșitul secolului al XV-lea, pe insulă a fost întemeiată o mănăstire, care astăzi amintește de templul San Michele in Isola, a cărui construcție a fost finalizată în 1469. De la mijlocul secolului al XVII-lea, închisoarea venețiană a fost mutată în cetatea de pe insulă. Și abia la începutul secolului al XIX-lea, și anume în 1807, din ordinul împăratului Napoleon I, insula Sfântul Arhanghel Mihail a fost predată complet nevoilor cimitirului.

Napoleon a ordonat ca locuitorii Veneției să fie îngropați pe insulă, dar de-a lungul timpului a apărut o tradiție (dacă se poate numi așa) de a îngropa aici artiști remarcabili și pur și simplu personalități celebre. Puteți găsi mormintele multora dintre compatrioții noștri: poetul și dramaturgul Joseph Brodsky, compozitorul și dirijorul Igor Stravinsky, soția sa Vera și figura de teatru Serghei Diaghilev. Destul de curios este faptul că Diaghilev a fost cel care l-a prezentat pe Stravinski viitoarei sale soții! După cum puteți vedea, prietenia lor a devenit eternă.

4.
Mormintele lui Joseph Brodsky și Serghei Diaghilev de pe insula San Michele

Poate că nu toată lumea va găsi „Insula Morților” o atracție turistică interesantă, dar vizitarea ei aduce multe emoții. Poate fi tristețe, nostalgie sau auto-absorbție. La urma urmei, nu numai emoțiile pozitive rămân în memorie multă vreme, ci dimpotrivă. Și pur și simplu există ceva încântător și vrăjitor pe această insulă străveche, ceva care te face să te cufundi în trecut, să simți prezentul și să te gândești la viitor.

Informații pentru călători:

Cimitirul San Michele este împărțit în trei secțiuni: catolic, ortodox și protestant. Mormântul lui Brodsky, care este cel mai adesea căutat de turiștii din Rusia, este situat pe teritoriul ultimei secțiuni. Fără să-l dețin măcar Italiană, îl poți întreba pe unul dintre localnici: „Brodsky?”...