Se știe că oamenii antici au folosit în mod activ zonele energetice active, în special pentru a crea obiecte religioase. Și pe baza dimensiunii și gradului de conservare a formelor de piatră, se pot trage concluzii despre originea lor foarte veche.

Din nou, printr-o agenție de turism Krasnoyarsk, am combinat două tururi într-unul singur - Podișul Putorana cu Rezervația Naturală Tunguska. Datorită programului de stat pentru dezvoltarea turismului intern, am putut cumpăra bilete de avion la tarife subvenționate, ceea ce m-a economisit o sumă decentă. La sosirea pe aeroportul Norilsk - imediat la debarcader, la bordul unei ambarcațiuni, 150 de kilometri de-a lungul râului și o călătorie de cinci ore.

Mergem spre Podișul Putorana, spre Lacul Lama. Anterior, auzind aceste cuvinte, mi-am imaginat ceva foarte îndepărtat și de neatins! Și așa mă duc acolo, stând confortabil pe prova bărcii, mai întâi de-a lungul Norilka - un râu de vale calm, tipic pădurii-tundra. Apoi de-a lungul râului Talaya - îngust, rapid, depășind trei repezi. Mai departe de-a lungul lungului Lac Melkoye, care este conectat de râul Lama de Lacul Lama.

După ce am mers 15 kilometri de-a lungul ei, ne-am trezit în adevărata Elveție. Lacul este înconjurat de munți, care devin mai înalți pe măsură ce mergi și ajung la o înălțime de 800 de metri. Podișul Putorana – unic complex natural, se numește țara celor o mie de cascade și a zece mii de lacuri. Tradus din limba Yukaghir, Putorana înseamnă „munti fără vârfuri”. Acest vast platou este de origine vulcanică: catastrofa de după erupția vulcanică de acum 252 de milioane de ani a fost numită „Marea extincție a Permianului”, care este considerată sfârșitul erei paleozoice și începutul mezozoicului, în care au înflorit dinozaurii.

Creat aici în 1988 rezervație naturală„Putoransky”. Teritoriul său gigantic este recunoscut de UNESCO ca sit al Patrimoniului Mondial.

Grupul nostru a fost plasat într-o tabără într-o clădire construită cândva de prizonieri. În 1939, 40 de ofițeri baltici arestați din Lituania, Letonia și Estonia au fost trimiși la Lacul Lama. L-au adus, promițând că îl vor ridica după finalizarea construcției, dar nu l-au ridicat. Foame, ticăloșie, frig. Au fost lăsați să moară. Mulți ani mai târziu, la locul de înmormântare a fost ridicat un monument sub forma unei piramide triunghiulare din piatră de grohotiș, acoperită cu o cruce de cupru. În 2014, călătorii din capitală împreună cu părintele Alexandru au adus o altă cruce de patru metri și au instalat-o pe raftul stâncos al Muntelui Elena. Înălțimea sa este de 1 kilometru și 34 de metri. Timp de două ore, bărbații l-au urcat pe umeri. A fost vreme rea, dar când l-au instalat și l-au sfințit, a ieșit soarele.

Ne-am urcat și noi la cruce. Priveliștile sunt superbe - întinderea albastră a lui Lama, cerul albastru și munți maiestuoși. Am urcat la trei cascade. O cascadă se numește Vitamin Waterfall - constructorii au venit aici pentru a obține plante pentru a lupta împotriva foametei și scorbutului.

A doua zi dimineata am traversat lacul cu barca si ne-am plimbat prin padure-tundra. Picioarele tale sunt îngropate în mușchi moale, este ca și cum ai merge pe un covor! Scopul este să văd altul frumoasa cascada pe râul Kuraanakh. Cea mai pură apă - bem și nu ne putem îmbăta! Luăm niște apă cu noi, apoi stăm mult timp deasupra prăpastiei în hohote, bucurându-ne de peisaj și de soare. Caldura este plus 30! Și asta este dincolo de Cercul Arctic!

Cascada Kuranakh și Muntele Elena

Prima parte a turului s-a încheiat. De la Norilsk zbor la Krasnoyarsk, apoi cu companii aeriene locale la aeroportul Podkamennaya Tunguska, până în satul Bor, fondat în 1946. Aeroportul cu dublă utilizare era strategic nod de transport, situat chiar în centrul URSS. Acum este un centru de explorare geologică. Și în aceste locuri în 1908 a căzut meteoritul Tunguska.

Visul nu s-a împlinit - taiga ardea și nu aveam voie acolo. Dar totuși, călătoria de-a lungul Podkamennaya Tunguska a fost foarte strălucitoare. S-a dovedit că am rămas doi în grup tur individual. Am petrecut noaptea la hotel, iar dimineața am fost preluați de un UAZ cu o barcă cu motor în remorcă. Pe drum ne-am oprit la direcția Rezervației Naturale Siberiei Centrale. În 1987, prin decizie a UNESCO, a fost inclusă în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei.

Și iată-ne pe malul Tunguska, mașina în marșarier cufundă remorca în apă și barca coboară lin în apă. Ne îmbrăcăm călduros, pentru că... Barca cu motor este deschisă și va merge cu o viteză de 50 km pe oră. Timp de șase ore ne cufundăm în stare curată natura neatinsă Rezerva Marii Rusii!

Pe Podkamennaya Tunguska

Podkamennaya Tunguska este râu de munte cu un pat rapid. Suntem uimiți de iscusința căpitanului nostru: cu ce pricepere manevrează prin apa puțin adâncă! Aproximativ două ore mai târziu - o oprire în satul Sulomai. Aici locuiesc Ketos, un mic popor indigen din Siberia. La casa profesorului de limba Ket suntem tratați preparate naționaleși vorbesc despre viață și obiceiurile lor. Continuăm cu câteva opriri înainte de a petrece noaptea la cordonul rezervației de la gura râului Stolbovaya.

În dimineața următoare - în sus pe râu până în satul Kochumdek, unde locuiesc Vechii Credincioși. Femeile îngrijesc grădina (chiar și pepenii verzi și pepenii galbeni cresc aici!), culeg fructe de pădure și ciuperci. Bărbații sunt în meserie - bunicii lor i-au învățat asta. Proprietarul însuși ne oferă o plăcintă cu pește! Deschide cu pricepere capacul superior al plăcintei. Spre surprinderea mea - și o taie - îmi răspunde: peștele este întreg, se va rupe. Ne-au dat feluri de mâncare separate, din care ei înșiși nu vor mânca niciodată - doar din ale lor. Și s-au așezat strict pe jumătatea lor de masă. Aceasta este legea lor. Ne-au cerut să nu fim jigniți. Și încă trei ore vorbim despre diferențe de credință și despre creșterea copiilor, care fără îndoială, ca răspuns la cererea tatălui rostită cu voce liniștită, aduc: fiul de doi ani - un cuțit ascuțit la masă, cei 14. -an - miere din pivniță. Iar mama, așteptând al 12-lea (!) copil, stă cu noi la masă. Copiii sunt toți îmbrăcați în bluze cusute de ea. Magazinul cumpără doar chibrituri, sare și făină. Totul este apoi „cerșit” cu o rugăciune lungă. Nu există televizor în casă - este același lucru cu „a lăsa viața altcuiva să intre în casă”. Satul găzduiește 200 de oameni, dar sunt doar 16 familii! Ei se căsătoresc cu propriul lor popor, dar „cele opt triburi sunt respectate, sângele nu se amestecă”. Consiliul satului este departe, călătoria costă 8 mii de ruble, este scump! Prin urmare, uneori o căsătorie este înregistrată atunci când există deja cinci copii într-o familie. „Pentru a da naștere unui fiu, trebuie mai întâi să te uiți în oglindă, ceea ce ești tu, pentru că un fiu este atunci reflectarea ta.”

Stâlpi de pe Podkamennaya Tunguska

Și iată calea de întoarcere. Fumul de la incendii s-a îndepărtat complet. Frumusețea naturii este mai strălucitoare. Facem poze pe stâlpii Tunguska. Dacă cei mai mulți oameni știu despre Stâlpii Krasnoyarsk sau Lena, atunci puțini știu despre Stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska. Am avut norocul să văd multe în vastitatea Patriei noastre, iar stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska, după părerea mea, merită dreptul de a fi incluși în lista „Minunilor Rusiei”. Ne-am întors în satul Bor. Avionul nu este în fiecare zi. Dar impresiile continuă: urcăm 12 ore pe Yenisei cu o barcă cu motor până la Yeniseisk, apoi 5 ore cu mașina până la Krasnoyarsk și 4 ore cu avionul până la Moscova. Mare Rusia!

Olga BATISHCHEVA

Final. A început în cele trei postări anterioare.

Așadar, încă o treime din distanța totală a fost parcursă, a rămas doar una dintre cele trei. Și după cum sa dovedit, și așa cum era de așteptat, aceasta este cea mai fotogenă parte a râului. Acum ne cunoaștem capacitățile, știm că distanța rămasă nu este atât de mare și nu va necesita prea mult timp. Prin urmare, vă puteți schimba puțin tactica și vă permiteți să zăboviți mai mult în anumite, majoritatea locuri interesante. Și această parte a râului este renumită tocmai pentru stâlpii săi, adică rămășițele. Și dacă aveți sarcina de a fotografia pur și simplu peisaje frumoase pe Podkamennaya Tunguska, fără a vă eforta cu un traseu lung, atunci pentru aceasta trebuie să zburați către pe un avion local de la Krasnoyarsk la Baykit și începeți raftingul de aici.

Primele complexe de valori aberante, sau așa-zișii stâlpi, demne de o atenție serioasă, încep deja la 20 de kilometri sub sat și se întind pe aproximativ cinci kilometri. Spre deosebire de cele care au fost găsite chiar în vârf, pe Katanga, aceste rămășițe sunt compuse din bazalt și, prin urmare, au un aspect ușor diferit. Erau încă monolitice și cu forme netede. Acestea par a fi făcute din cărămizi, chiar amintesc ușor de structurile din jocul pentru copii „Lego”. Ei stau de-a lungul malurilor ca paznici, ca și cum ar păzi un râu. Sau deodată vor apărea ziduri de cetate, altfel se va ghici ceva minunat. Mici chei asemănătoare canionului, formate de pâraiele laterale scurte, sunt deosebit de bogate în rămășițe; au petrecut zile acolo în căutarea unghiurilor favorabile. Dar vremea nu ne-a permis să explorăm toate posibilitățile. Într-un astfel de site, unde am petrecut câteva zile, am avut norocul să-i cunoaștem relativ îndeaproape pe localnicii. De îndată ce am aterizat pe mal, a devenit imediat clar că aici locuia o familie de urs. Totul este călcat în picioare, grămezi sunt îngrămădite, povestind elocvent despre alimentația proprietarilor acestui defileu. Se pare că aici este înregistrată o mamă cu doi pui. În a doua zi, vremea a decis să ofere oportunități nelimitate de muncă și ne-am împrăștiat din tabără, fiecare în căutarea lui, cel mai bun unghi. Sau mai bine zis, Kirill a rămas undeva mai aproape de intrarea în defileu, dar tot mi s-a părut că e ceva mai bun undeva mai departe și, prin urmare, treptat, cu muncă, a început să urce defileul. Și cu cât am urcat mai sus, cu atât am găsit mai multe semne ale prezenței locuitorilor locali. Așa că aproape am ajuns chiar la capătul defileului, nu va fi mai mult de doi kilometri. Aici s-au făcut cunoscuți. Se pare că l-au văzut pe intrus cu mult timp în urmă, dar nu s-au dezvăluit. Și aici, s-ar putea spune, spatele meu era lipit de perete. Familia de urs, desigur, putea să urce dealul și să plece calm. Dar probabil că acest aranjament nu li s-a părut corect. La un moment dat, la vreo sută de metri de mine, s-a auzit hohotetul pietrelor care cădeau peste pârâu, apoi ursul a mârâit amenințător, iar puii au început să latre nemulțumiți. Nu se putea vedea oamenii nemulțumiți; desișurile dese de pădure care îi ascundeau îi împiedicau să fie văzuți. Nu a îndrăznit să meargă mai departe, după ce a stat puțin pentru ordine, s-a retras. Așa că s-a respectat suveranitatea locuitorilor, dar ne-au permis calm și să lucrăm în partea de jos a defileului.

Podkamennaya Tunguska sub Baykit.

De altfel, gura aproape oricărui afluent, atât mic cât și mare, s-a dovedit a fi interesantă aici. O oprire lungă de lucru s-a dovedit a fi la gura Marelui Nirungda, un frumos afluent din dreapta. Am ajuns la fața locului umezi și înghețați. Vremea nu-mi permite să mă relaxez, așa că iar azi m-am distrat cu ploaie rece cu vânt în contra. Și vestigitorul acestei rușini s-a dovedit a fi o neobișnuită neobișnuit mătăsos, pe care nici măcar nu le era prea lene să o capteze. Obiectul descoperit, adică gura Marelui Nirungda, nu a lăsat nicio îndoială asupra necesității de a-i acorda atenție. De-a lungul Tunguska însuși, cu un zid lung și înalt aproape de țărm, până la gura afluentului, sunt construite rămășițe, iar de-a lungul Nirungda ele există. Și întregul șir de sculpturi este în frunte cu o structură bizară de piatră, care seamănă fie cu capul unui cocoș, fie cu un bărbat în pălărie. Este uimitor cum această cifră, formată din blocuri separate și aparent complet instabilă, încă rezistă. Este îndoielnic că va dura mult în această formă. Doar asta loc potrivit Nu era nicio parcare disponibilă imediat. După cum s-a dovedit mai târziu, era o colibă ​​chiar sub gura, dar ei nu știau despre asta atunci și au vrut să rămână mai sus, pentru că aici este toată frumusețea. În căutarea unui loc acceptabil, am intrat ceva mai adânc în pădure și am dat peste o potecă care ducea la o cabană bine ascunsă, dar de bună calitate. Dacă ceva luminează viața aspră a unei astfel de călătorii, este tocmai surprizele ca acestea, prezentate la momentul potrivit. Catamaranul, împreună cu toate bunurile sale, a fost târât pe Nirungda, mai aproape de colibă. Acum poți să aprinzi aragazul, să te usuci calm, să gătești cina, să iei cina la masă și să te culci pe paturile spațioase. În fiecare călătorie există un moment, un punct de pe traseu, ale cărui amintiri încălzesc sufletul mult timp. Pe Podkamennaya Tunguska, acest loc s-a dovedit a fi aici, într-o colibă ​​minunată la gura frumosului Big Nirungda. Și asta, în ciuda faptului că am venit aici pe 13 vineri.

Malul drept al Podkamennaya Tunguska la gura Bolshaya Nirungda. Aici, pe lângă deliciile peisagistice, puteți observa o secțiune geologică interesantă. Rămășițele în sine sunt compuse din bazalt. Și la bază există o fâșie vizibilă de roci albe. Acestea sunt calcare. După cum știți, este un produs al sedimentelor marine. Mai mult, zona a crescut și a devenit uscat, unde au avut loc ulterior erupții vulcanice. Ca urmare, s-au format acoperiri de bazalt.

Big Nirungda înainte de confluența sa cu Podkamennaya Tunguska.

Idol de piatră la gura Marelui Nirungda.

Cerul mătăsos este un prevestitor al vremii rea.

Apoi am coborât câteva zile pe râu fără să ne odihnim, dar nu ne-am grăbit și am fost atenți la obiecte interesante. Imediat după Nirungda sunt două repezi ușoare cu nume amuzante- Bunica si bunicul. Aici, pe maluri, bucăți de jet sunt împrăștiate ici și colo. Urmează satul cu nume neobișnuit- Polygus. Acolo au încercat să ia legătura cu Moscova, dar s-a dovedit că nu există o astfel de oportunitate, fie temporar, fie întotdeauna așa. Imediat după repezirile destul de rapide ale Muchnaya, am observat o plajă mare transport fluvial, remorcher barj. Oamenii se agitau în jurul lui, spun că s-au stabilit aici primăvara și încă nu au reușit să-l tragă în apă, dar acest lucru trebuie făcut înainte de înghețare. De aceea, acest rapid este numit astfel, pentru că la un moment dat multe șlepuri cu făină și-au pierdut încărcătura aici și au fost trimise să hrănească peștii. Sub insula foarte mare Kochenyatsky am petrecut noaptea într-o companie mică la gura afluentului din stânga al râului Dyagdagli. Acest cuplu din Sverdlovsk, care face rafting de la Baykit pe o barcă de cauciuc, a fost întâlnit cu mult timp în urmă. Periodic au ajuns din urmă, apoi au rămas din nou în urmă, ocupați cu munca. Iar insula Kochenyatsky, de la cuvântul amorțit, a fost numită așa aparent pentru că cineva de aici a murit înghețat, neavând, dintr-un motiv oarecare, posibilitatea de a ajunge la țărm.

Satul Polygus. Zgârie-nori - clădire administrativă. O femeie prietenoasă este adjunctul șefului administrației.

Dezastru înainte de pragul Muchnaya.

Insula Kochenyatsky.

Dimineața undeva dincolo de Kochenyatsky.

Chiar acolo.

Râu.

Apoi a venit vremea Marelui Prag. Severitatea acestui obstacol a fost greu de apreciat din descrierile puține din vechile rapoarte turistice. Dar localnicii au fost puțin intimidați. Într-adevăr, rapidurile s-au dovedit a fi cele mai importante de pe întregul râu; a trebuit să ne încordăm puțin. Dar, de fapt, acest obstacol nu este periculos pentru rafting pe catamaran. S-a dovedit că există un prag în două etape, despre care ei nu știau. A doua etapă, nu mai puțin puternică, ne-a primit când deja ne-am relaxat și ne-am uitat victorios în față, dar apoi a trebuit să duplicăm totul. Totuși, obstacolul a rămas în urmă fără să provoace vreo pagubă, cu excepția unui pic de apă care mi-a spălat piciorul drept. Sfârșitul iminent al traseului a devenit din acel moment mai conștient. Doar o serie de repezi Velma se profila înainte, apoi apă plată până la Yenisei.

Odată am petrecut noaptea, fără a ajunge la trei kilometri de gura unui mare afluent din stânga numit Velmo. Am zărit o colibă ​​confortabilă pe malul drept. Nizhny Baikitik, un mic râu, curge în apropiere. Au ocupat casa ca un stăpân, iar puțin mai târziu au sosit adevărații proprietari, un bărbat cu barbă mare și un băiat, fiul lui. Am navigat spre barca cu motor Probabil aveau să petreacă noaptea aici, dar nu i-au dat afară pe oaspeți. Nu numai că au rămas cu noi ce fel de mâncare au avut, ci au împărțit și lipanul pe care l-au prins chiar acolo. Aici, la gura Nizhny Baikitik, există o grilă a acestora. În general, aceștia sunt locuitori din Burnoy. În susul râului Velmo, la șapte kilometri de gura de vărsare, există un sat cu acest nume. Râul cu același nume se varsă acolo în Velmo. Și adevărații Bătrâni Credincioși trăiesc acolo, nu rău, spun ei, trăiesc. Acum nici măcar nu e rău să fii bătrâni credincioși; tinerii nu sunt recrutați în armată.

Velmo a introdus un curent proaspăt în apele Podkamennaya Tunguska. Timp de câțiva kilometri par să curgă unul lângă altul fără a se amesteca - apa limpede și verzuie Velma și apa maro a Podkamennaya Tunguska. Seria de rapid Velma nu ne-a surprins deloc, au trecut calm.

Bătrânii credincioși din Burnoe.

Verificarea rețelelor.

Mocuri de fân la gura Velmo

În spatele repezirilor mi-a plăcut gura afluentului din dreapta, sub numele impronunciabil - Maigungna. Râul rapid și rapid curge frumos și zgomotos în Podkamennaya Tunguska. Tocmai am prins inundația și au fost ploi abundente. Putem spune că în fața ochilor noștri Maigungna s-a umflat cu apă galbenă și, într-un flux frenetic, a încercat să arunce rapid surplusul în râu mare. Pe Tunguska însăși, această inundație nu a avut prea mult efect; nivelul apei aproape că nu a crescut. Nu departe de gura, desigur, au găsit o colibă ​​pentru noi sejur confortabil. Este atât de mic încât trebuie să te târești în prag. Trebuie remarcat faptul că în această parte a râului, unde locuiesc Bătrânii Credincioși, din anumite motive toate colibele sunt atât de mici. Este cu adevărat adevărat că asceza le este inerentă? Noi doi ne-am cazat cumva în colibă, dar și aici a trebuit să ne facem loc, oaspeții au ajuns cu o barcă, ducând niște mărfuri pe râu. Au lăsat doi bărbați să meargă la pescuit, apoi au mers mai departe și i-au luat la întoarcere. Ei bine, în condiții înghesuite, dar fără supărare. Ne-am împărtășit unul cu altul ceea ce am putut. Am petrecut trei zile pe Maigungna, dar vremea tot nu ne-a permis să dezvăluim potențialul creativ al acestui loc. Și vântul era atât de puternic încât trepiedul în picioare a căzut ușor la pământ. Dar am surprins totuși câteva momente interesante și am așteptat câteva scăpări de soare.

Maigungna este afluentul drept al Podkamennaya Tunguska.

Inundație la Maigungna.

Maigungna.

La gura Maigungnei.

Și apoi, în stare de funcționare, au început să se îndrepte încet spre ieșirea din râu. Chiar deasupra satului Sulomai, deasupra Insulei Negre, munții, parcă și-ar lua la revedere, în cele din urmă strâng Podkamennaya Tunguska în brațe, pentru a-i lăsa apoi să meargă definitiv până la Yenisei. Acest loc se numește aici Cheeks. Malurile încântă în sfârșit privirea cu sculpturile lor în piatră, râul șerpuiește frumos într-un pasaj îngust și adânc. În Shcheki am petrecut și noaptea într-o colibă ​​mică. Stă pe un mal abrupt, la înălțime de apă, cam la douăzeci până la treizeci de metri pe verticală, dar, se pare, la primăvară apa se ridică chiar sub această colibă. Acest gât de piatră este atât de îngust, servind ca un fel de poartă pe drumul către Yenisei.

Podstone Tunguska în „obraji”.

În „Cheeks” sculpturile în piatră s-au răsfățat și cu propriile subiecte. Acesta este în mod clar un indian de profil.

Autoportret de grup. Kirill este în prim plan. Undeva deja înainte de ieșirea spre Yenisei. Cineva, uitându-se la această poză, a spus: „Ei bine, sunteți ca niște frați aici”. Ei bine, da, două luni împreună, în condiții de taiga. Ușor suprapus.

Am ajuns la Yenisei pe 28 august, am traversat în siguranță acest râu imens din dreapta spre malul stâng și ne-am oprit la debarcaderul din satul Bor. Aici a trebuit să așteptăm câteva zile pentru o navă care trecea spre Krasnoyarsk și aici a noastră calatorie lunga de-a lungul Podkamennaya Tunguska, un râu demn de visat, demn de a face visele să devină realitate.

Ei bine, pentru o gustare - fructe de pădure, ciuperci.

Boabă de piatră.

Coacăză - măcriș.

Karpukhin Serghei.

După Baikit, după 1-2 km, încep direct spre apă aflorimente stâncoase. Aici este una dintre cele mai pitorești zone de pe Podkamennaya Tunguska - Stolby. Dacă majoritatea oamenilor știu despre Stâlpii Krasnoyarsk sau Lena sau, cel puțin, au citit despre ei, atunci, din păcate, și poate din fericire, puțini oameni știu despre Stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska, cu excepția localnicilor, deși aceasta este o creație cu adevărat unică a Naturii . Un atelier uimitor de frumos se întinde pe 250-300 km. Compozițiile din piatră ajurata din dreapta și din stânga, cu o anumită cantitate de fantezie și imaginație, schimbări în iluminare și unghi de vedere, iau forme diferite. Acum un vultur șezător, acum o bunica cu nepoata ei, un cort, un urs în creștere - și lângă el un vânător cu un palmier (cuțit de vânătoare Evenki pe un băț) este gata să respingă atacul. Dantela magnifică fascinează și evocă admirație autentică. Putem spune cu siguranță că aici este unul dintre cele mai atractive locuri pe Podkamennaya Tunguska. Primul oficial al pistolului autopropulsat a avut dreptate: „Nu vei regreta!” Am avut norocul să văd multe în vastitatea Patriei noastre, iar stâlpii de pe Podkamennaya Tunguska, după părerea mea, merită dreptul de a fi incluși în lista „Minunilor Rusiei”.

Stâlpii Podkamennaya Tunguska. (Cu o anumită cantitate de imaginație puteți vedea multe aici)

„Privindu-se spre cer”

„Conversația femeilor”

Vântul a despărțit norii de furtună, a ieșit soarele - și am reușit să surprindem această lucrare minunată a Naturii pe fundalul unui cer albastru cu nori cumulus, care nu face decât să scoată în evidență frumusețea sălbatică și puterea primitivă a Stâlpilor. Cu toate acestea, toată această frumusețe este protejată de obstacolele care apar pe râu. Aici există fiori și repezi mari, dintre care cele mai multe au propriile nume: Fior de piatră, Fior Gorlyshko, Rapids Grandfather, Rapid Velminsky, Obraji.

Un fenomen surprinzător, în opinia noastră, a fost surprins pe video. În față, la 1,0-1,5 km, se apropia un nor cu tunet din care venea o ploaie. Au mai rămas deja 80-50-20 de metri. Navigam la soare, filmăm o furtună, iar ploaia care se revarsă ca un zid este la mai puțin de zece metri distanță. O pungă de plastic pentru sigilarea camerei video a fost pregătită cu mult timp în urmă. Au mai rămas 5 metri - zgomotul furios al picăturilor mari se aude nu numai de ureche, ci și de microfonul încorporat în camera video, iar acum plutim în vălul furtunii, abia având timp să ascundem echipamentul. Acestea sunt contrastele Siberiei.

Navigam la soare, cu cinci metri înainte de ploaie. Contrastele Siberiei

Bunica, bunicul, Semiverstny, Overkill, în termeni simpli - o revoluție!

Am petrecut noaptea lângă râul vesel și zgomotos, cenușiu Gaingda. A doua zi am navigat pe vreme senină și însorită și ne-am bucurat de frumusețile taiga din jurul nostru și de uimitorii Stâlpi. Aici a avut loc întâlnirea mult așteptată. Am observat un urs pe mal rătăcind în legătură cu afacerea lui. Au început să filmeze. Ne-a văzut și pe noi. Vânătorii locali spun că proprietarul taiga vede destul de prost, motiv pentru care, pentru a ne privi mai bine, a stat pe picioarele din spate. A stat acolo câteva secunde, dar, se pare, nu era foarte interesat de noi – și și-a continuat calm drumul. Cum ar putea fi altfel: el este „Stăpânul”, iar noi suntem doar oaspeți în domeniul lui.

După-amiaza am intrat în pragul Bunica. Situat la 443,5-442 km. Pentru navigație, mai ales pentru navele care merg în amonte, este destul de complicat. Îngust, 60-70 de metri, întortocheat: la 500 de metri sunt 3 curbe, un fairway și un curent foarte puternic. Apa era adâncă și am zburat prin ea cu „barca noastră frivolă” aproape fără probleme. Doar ieșirile puternice, asemănătoare unei explozii ale apei de fund, lovind obstacole invizibile din partea de jos, m-au ținut în suspans tot timpul. Am adunat doar 1-1,5 găleți de apă.

După aproximativ 2-2,5 km, un alt rapid este „Bunicul”. „Bunicul” s-a dovedit a fi mai puțin afectuos. Valurile au o înălțime de 1,0-1,5 metri, iar răul este că caiacul nu urcă valurile, ci le străpunge - am început să fim inundați. Unul dintre valuri nu numai că i-a acoperit capul, dar, după ce s-a rostogolit peste barcă, a lăsat 50-60 de litri de apă în ea. Am făcut pluta fără șorțuri de caiac, iar asta se va termina prost pentru noi, dar mai multe despre asta puțin mai târziu. Acum, balastul suplimentar, coborând centrul de greutate, a adăugat doar stabilitate caiacului. După ce am trecut pragul, am aterizat pe mal. Au descărcat barca, au tras-o pe țărm, au răsturnat-o și au scurs toată apa strânsă în timpul trecerii lui „Bunica” și, bineînțeles, „Bunicul”. Mai departe, munții s-au despărțit din nou - și în curând am văzut pe malul drept un sat destul de mare, conform standardelor Evenki, Polygus: aproximativ 200-220 de locuitori. Conform recensământului din 2010, pentru întreg Evenkia sunt 23 municipii, iar populația totală nu ajunge la 20 mii - 16,4.

A trecut pragul Bunicul

satul Polygus

Avem suficientă mâncare și rechizite de uz casnic, așa că navigam mai departe. Nopțile au devenit destul de răcoroase; am intrat în sacul de dormit purtând șosete de lână. Pe la 2-3 dimineața, cineva mare rătăcea zgomotos nu departe de bivuac. A trebuit să ies afară, să bat cupe și boluri și să fluier. Restul nopții a trecut în liniște.

Dimineața era ceață densă și abia mai aproape de ora 9 a început să fie vizibil malul opus. În albia Podkamennaya au început să apară insule, uneori destul de mari, lungi de 2-3 km. Așteptăm pragul „Muchnaya”, despre care am fost avertizați în Baykit - „va trebui să TORTORII acolo”. Treceau bine de repezi și erau chiar aproape uscate, deși tăind puțurile de 2-3 ori, care ajungeau până la pieptul celui care stătea în primul număr în caiac, strângeau 10-15 litri.

În a doua călătorie - din nou o întâlnire plăcută, exotică. O mamă ursoaică mergea pe mal cu doi pui de un an. Firma prietenoasă era la 50-60 de metri, curentul ducea liniştit caiacul. Stăm, nemișcați, ținând vâslele pregătite. Dacă mama nu ne place și începe să se lupte cu noi, avem timp să ne luptăm. Familia a rătăcit de-a lungul țărmului, iar copiii încă au început să se ajungă din urmă. Ne-am bucurat de idila familiei timp de 5-7 minute, filmând-o cu o cameră video. Dar apoi vântul ne-a adus parfumul „gazdei”. Ea a înghețat nemișcat și destul de precaută, a privit structura care plutea de-a lungul râului, dând un semn copiilor, care au tăcut, oprindu-și imediat jocurile și apoi și-au continuat exercițiul cu puii. Cu toate acestea, după 2-3 minute, ea a decis să-și ia familia departe de mal, sub acoperirea taiga, în afara pericolului. Familia a dispărut încet în taiga de coastă.

Familia de urs

Am ajuns la coloana 325! O rubrică foarte importantă. Din povești, descrieri și direcții, ei știau că cel mai puternic rapid de pe Podkamennaya Tunguska este Semiverstny sau, așa cum este mai des numit aici, „Pragul Mare”, situat la 324-317 km. Râul din zona rapidă curge în canion adânc. Albia râului este o grămadă haotică de creste și creste de piatră, laturi stâncoase și scuipă, are o serie de margini stâncoase și este cea mai dificilă pentru navigație. În prag sunt trei secțiuni cu pante caracteristice și la cele mai mari viteze curenți: dren superior, mijloc și inferior. Am aterizat pe mal cu o captură în fața pragului. Trebuie să luăm o gustare, să ne relaxăm fizic și psihic și, cel mai important, să ne pregătim pentru trecerea lui Semiverstny. Am împachetat în avans toate echipamentele foto și video în pungi ermetice cu bani, documente, descrieri, un jurnal și haine de dormit. Ei bine, cu Dumnezeu, să mergem!

Prima etapă a mers bine, doar câțiva spărgătoare au stropit cu apa, dar nu mai mult de o găleată, totuși, pe scurgerea mijlocie s-au făcut cunoscute Apa Mare și valuri destul de mari, dezordonate. Strânseseră o cantitate destul de mare de apă, iar pe canalul inferior stăteau deja atât de jos încât părțile laterale erau aproape la nivelul râului. La ieșirea din prag am fost complet inundați și așezați ușor pe o parte.

Overkill - în termeni simpli, o lovitură de stat. Au înotat 400-500 de metri, ținându-se de caiac și încercând să-l apasă de mal, cu cealaltă mână țineau sacii impermeabili pentru a nu fi duși de râu. Am reușit să prind creta. A trebuit să-mi asum un risc, să părăsesc caiacul și să înot până la țărm cu gura. Apoi, sprijinindu-ți ferm picioarele pe pietre, folosește un pendul pentru a apăsa barca de țărm. După ce a ancorat-o, au pus-o pe chilă și au scos tot ce nu plutise pe țărm. Apoi au început să culeagă apa cu galoșurile care erau încă în picioare, iar când caiacul a devenit mai ușor, au scurs o parte din apă și au uscat-o complet, răsturnând vârful cu susul în jos pe țărm. În timp ce înotam în hainele noastre și apoi ne angajam să salvăm caiacul, pungile ermetice și echipamentul, am rămas destul de înghețați. Am despachetat pungile impermeabile, am scos echipament foto și video și ne-am schimbat în haine de dormit uscate. S-a incalzit putin. Ne-am încărcat în barcă și am pornit în căutarea lucrurilor duse de râu. Au mai rămas 315 km până la Yenisei. Mâncarea „NZ” a constat dintr-o jumătate de pâine și două cutii de conserve. O sa supravietuim.

După Overkill - în termeni simpli, o lovitură de stat - în Pragul Mare

Au început să adune de-a lungul râului ceea ce nu se scufundase și ce puteau găsi. Am ajuns din urmă și am scos un rucsac „de fier” cu un foc de tabără, vase și în el o pungă cu „cinci zile” de mâncare, deși era pe jumătate goală și cerealele din el erau toate umede, dar e în regulă, indiferent de grăsime, o vom mânca și pe asta. Rucsacul s-a găsit pe linia de plutire datorită unui recipient aproape gol de zahăr și a sticlelor de plastic cu jeleu, ulei, benzină - toate împreună jucau rolul de plutitoare. Mai târziu au prins chiar și o pungă cu o gustare, cu trei pumni de nuci ude, stafide și caise uscate - au mâncat totul deodată. În timp ce vâsteam activ pe uscat, ne-am încălzit, ne-am revenit puțin din stresul loviturii de stat și apoi am găsit lucrurile potrivite care ne-au adus dispoziției. Spre seară vântul se potolise complet. La coloana 295 am văzut o colibă ​​de iarnă. Din moment ce apa continua să curgă din cortul nostru și aveam multe haine ude, am decis să petrecem noaptea în coliba de iarnă și să ne uscăm.

Frați în Duh

În timpul raftingului am petrecut noaptea în coliba de iarnă doar de 4-5 ori. Dormitul în cort este mult mai confortabil în ceea ce privește insectele și curățenia. Acum nu mai trebuia să alegem - și am profitat cu plăcere de cartierele de iarnă. Au aprins aragazul, au gătit terci din cereale umede, și-au uscat lucrurile și cortul „fugător” și s-au întins cald pe piei de animale. A fost o zi grea și foarte plină de evenimente. O întâlnire cu o familie de urși, o exagerare în Pragul Mare, o surprindere reușită a lucrurilor, un cartier bun de iarnă cu o sobă, o cină caldă - ce mai este nevoie pentru Fericire!? În ciuda tuturor evenimentelor de astăzi, am înotat „cei 60 de km”.

Am adormit la sunetul ploii, care dimineața s-a transformat în ploaie. După micul dejun ne-am întins puțin, apoi, hotărând că ne vom uda totuși pe următorii repezi, am pornit la drum la 11.30. Pe râu este ceață, dar vizibilitatea este de 100-150 de metri, poți înota. Se pare că norii de ploaie plutesc pe râu. Uneori se agățau de stâncile de pe coastă și prin „ferestrele” care apăreau vedeau: un nor se întindea pe râu, iar vârfurile munților se ridicau deasupra vremii rea.

Ne-am apropiat de rapidurile Velmovsky, formate dintr-un morman de pietre și creste de stâncă. În acest moment Tunguska se întoarce brusc, în unghi drept, la dreapta. Curentul pe alocuri ajunge la 17 km/h, variază, sunt maidane și capturi. Am trecut limpede. La prima etapă, un puț mic a aruncat 5-6 litri de apă, iar a doua și a treia etapă au trecut uscate, doar un stâlp de pe țărm a arătat că Velmovskys erau deja în urmă. Sub repezi - coloana „245”, cartiere de iarnă și lângă mal - 4 catamarane. Am decis să vorbim cu frații noștri în spirit. S-a dovedit a fi un grup de moscoviți, 15-20 de oameni din clubul Azimut, condus de celebrul susținător al turismului Valentin Abramovici Lurie. Rafting de la Baykit la Yenisei. Am băut ceai cu „frații”, am luat o gustare și am împărtășit impresii reciproce. Nina, îngrijitoarea, ne-a dat un pachet de zahăr. Foarte util, pentru că i-au înecat pe ai lor. În timp ce beau ceaiul și se relaxau, o barcă cu motor cu trei bărbați s-a apropiat. Ei au spus: „Puțin mai jos, lângă coloana 235, există o colibă ​​de iarnă”, iar ceea ce ne-a făcut deosebit de fericiți a fost că „nu vor mai fi obstacole și repezi mai serioase pe Podkamennaya”. Am decis să nu-i facem de rușine pe „moscoviți” cu prezența noastră, cartierele de iarnă ar fi înghesuite chiar și fără noi, așa că am navigat mai departe. După 1,5 ore am găsit coliba de iarnă descrisă de bărbați, ne-am mutat lucrurile, am luat cina și ne-am culcat.

Kuchumdek - satul Vechilor Credincioși

Până dimineața, ploaia nu încetase, dar se potolise oarecum. După ce am lăsat o notă de recunoștință în „caietul de vizită”, am pornit. Ne-am udat destul de repede: „nu există jachete care să nu se ude” și am început să înghețăm, în special mâinile noastre pe vâsle. A trebuit să port mănuși de pânză. Deși se udă, se mențin calde. Norii încă stau pe râu, nu vor să se ridice. Fiecare post de 5 km este ca o mică recompensă, dar după 60 de minute. Pe la ora 16 am ajuns în sat. Kuzmovka. Am cumpărat mâncare pentru restul călătoriei. Viața devine din nou frumoasă și uimitoare, doar că e frig. Am aflat: au mai rămas 8 km de la Kuzmovka până la așezarea Vechilor Credincioși din Kuchumdek. Mai sunt 3-4 ore până la întuneric, vom avea timp să livrăm un bilet de la Nikolai și Lyuda familiei Gustomesov.

Burniță din cer și vântul a devenit vânt în contra, navigăm chiar pe sub țărm, unde este puțin mai liniștit. Cel puțin, pe la ora 19-20, am văzut coliba lui Kuchumdek pe malul înalt.

S-au oprit și au întrebat cum să-i găsească pe Gustomesov. „Mergi puțin, va fi o casă cu acoperiș albastru.” Am găsit o colibă ​​și am bătut. 5-6 copii, mici sau mici, turnați. Pentru cel mai mare - Lizaveta, 10 ani: „Tatăl meu a plecat, a plecat la Krasnoyarsk. Mama a plecat în sat.” Aproximativ douăzeci de minute mai târziu, a venit mama Anna - și totul a început imediat să se întâmple. Ni s-a oferit un loc într-un atelier mare, unde fiul soților Gustomesov, Zhenya, în vârstă de 12 ani, a aprins soba. În timp ce căram lucrurile și ne așezam, capetele copiilor se uitau neîncetat la noi, apoi s-a apropiat de noi un bărbat cu barbă groasă, Alexandru, fratele proprietarului casei. Se pare că întregul Kuchumdek știa deja că Gustomesovii aveau oaspeți de pe continent. „Ai nevoie de ceva de mâncare? - Nu, mulțumesc, am cumpărat totul în Kuzmovka. Dar numai dacă este pâine?” În timp ce vorbeam și ne întindeam hainele la uscat, ni s-a făcut o ofertă imposibil de refuzat - să ne spălăm în Baie. „Acum baia se va încălzi, deja au aprins-o.” În timp ce ne încălzeam, aburind și spălat în baie, pe masă au apărut ca prin minune castraveți proaspeți, lapte, brânză de vaci, ceapă verde și două pâini de casă.

Apoi a sosit terciul. La cină a povestit și a arătat pe video întâlnirea cu mama ursoaică și puii. Nu știu ce a stârnit mai mult interes, întâlnirea cu familia ursului sau „micul film”. Gazda a intrat să întrebe dacă mai era nevoie de ceva? În familie sunt nouă copii - patru fete și cinci băieți, iar Anna (30-35 de ani) este însărcinată în 7 luni și va avea al zecelea în toamnă. Am cerut permisiunea sa fac poze. Anna însăși a refuzat, la fel ca și Alexander, dar au permis ca copiii să fie filmați. Curând, partea masculină a familiei Gustomesov a apărut acasă - Zhenya, 12 ani, Kolya, 8 ani, Maxim, 6 ani și Pașa, 4 ani, îmbrăcați în haine de sărbătoare. I-am fotografiat pe băieți și apoi au apărut nu numai fetele, ci și copiii lui Alexandru. Au răspuns calm la întrebări și apoi s-au privit cu interes - „la un mic film”. Pentru noapte, Zhenya ne-a adus un „pat” - o piele uriașă de elan de aproximativ doi metri pe doi. Alexandru a intrat. Conversația, însoțită de trosnetul buștenilor în sobă, despre viața taiga, despre modul de viață și obiceiurile Bătrânilor Credincioși, despre rafting, întâlniri și evenimentele care au avut loc a durat mult după miezul nopții.

Elizaveta - 10 ani

Maxim - 6 ani

Pașa - 4 ani

Anyuta - 8 ani

Dimineața, pe cer au început să apară ferestre albastre. În timp ce luam micul dejun, împachetam și încărcam, ei adunaseră deja smântână, brânză de vaci și diverse ierburi - „veți avea nevoie de ea în călătoria voastră”. Întreaga parte masculină a familiei Gustomesov, fratele Alexandru și cei trei fii adolescenți ai săi, au ieșit să-l ajute.

Tunguska Obraji

Cerul s-a înnorat din nou, a început să plouă - Toamna! Am trecut de coloana „160”. Cursa finală a început din nou. Gustările și odihna sunt anulate. Am stat în caiac 3-4 ore, oprindu-ne doar când era nevoie. Acum există o altă scuză: „trebuie să înoți spre victorie pentru a nu prelungi plăcerea”. Cine are nevoie, de ce?? Încercând să scurteze distanța, au început să meargă nu de-a lungul pasajului navei, ci drept înainte. „Poate că este mai bine să mergem de-a lungul cănalului, pentru că curentul este mai rapid acolo? - Nu, ipotenuza este mai scurta decat doua catete!? Ceea ce este o axiomă în matematică nu funcționează întotdeauna pe râu. Pe una dintre „hipotenuze” pur și simplu am eșuat - și asta a fost cu pescajul nostru de 20-25 cm! Au coborât și au început să tragă barca înainte în linie dreaptă. Când ne-am instalat în sfârșit - iar nivelul apei se revărsa chiar și prin galoșurile noastre - ne-am oprit. Au întors caiacul cu 90 de grade și au început să-l tragă peste râu - pe banda de transport maritim. Curând a înotat, au putut să se așeze și să continue raftingul. În total am navigat aproximativ 10 ore. Ceasurile electronice, „rezistente la apă” nu au putut rezista extremei rusești - și chiar și după excesul de pe Pragul Mare, au trebuit să fie aruncate. Am petrecut noaptea lângă postul „125”, după ce am parcurs 75 de km într-o zi, într-o colibă ​​de iarnă părăsită, foarte murdară, cu soba dărăpănată.

De la al 110-lea km Podkamennaya se îngustează la 90-120 m. Ne apropiem de pragul Shcheka. Shcheki poate fi dificil de navigat din cauza tortuozității mari și a curentului puternic, dar am trecut aici calmi. Pe ambele părți, de-a lungul malurilor au apărut din nou stâlpi de dantelă de piatră. Soarele a ieșit în sfârșit - și frumusețea fermecatoare stânci sălbatice, acoperit cu taiga, a fost o recompensă pentru inconvenient. Ne-am angajat în vânătoare de fotografii și videoclipuri, bucurându-ne de frumusețea uimitoare a peisajului din jur. În Obrajii înșiși am văzut un post „99” - iată-l, ieșirea către etapa finală a călătoriei. După standardele siberiene, „este în apropiere, chiar după colț”.

După Shcheki, munții se retrag, râul curge larg și liber până la 1,0-1,5 km și întinderile vaste și vastitatea Siberiei pot fi văzute departe. În curând am văzut colibele satului. Sulomai. Nu au intrat. Avem de toate și mai sunt 1-2 zile până la Yenisei. Puțin mai jos am ajuns din urmă cu un caiac gonflabil, întărit cu bușteni de lemn pentru rigiditate, cu trei bărbați din Krasnoyarsk. Am vorbit. Ei provin din râul Velmo. Cadrul nostru „Salyut-3” este în mod clar mai rapid decât gonflabilul „Pike-3” în mișcare. Bărbații au mers la mal: au plănuit să ia o gustare, am înotat mai departe.

Ne-am oprit pentru noapte lângă postul „35”. Cand am montat un cort si am amenajat un bivuac, de jos de la Yenisei din sat. Bor o barcă cu motor se apropie. În ea se află un bărbat cu barbă, un tip de vreo 14 ani și două fete de 4-5 ani. Este o lume mică - acesta este Andrei Gustomesov, proprietarul cu care stăteau în așezarea Vechilor Credincioși din Kuchumdek. Întors de la Krasnoyarsk, ne-a recunoscut - și modul în care se transmit știrile de-a lungul râului este de neînțeles! M-a necăjit să mă întreb dacă avem nevoie de ajutor: „Pot să te duc la Bor?” Ne-au mulțumit: „Avem de toate - și mâine plănuim să înotăm la Yenisei”. Ne-am luat la revedere, a urcat barca cu motor, am luat cina și ne-am culcat.

12 august este ultima zi de rafting, ne-am trezit târziu, când ceața începuse deja să se ridice de pe râu. În sfârșit, nu ne grăbim. Vom merge oricum 35 km, dar totuși vom petrece noaptea în sat. Bor, unde vom aștepta o oportunitate de a merge la Krasnoyarsk. Ziua s-a dovedit a fi însorită, norii mici nu au făcut decât să sublinieze splendoarea din jurul nostru. Practic nu bate vânt, doar un adio care sufla ușor. Râul se revarsă larg, 3-4 km, și se simte spatele râului Yenisei. În spatele scuipatului de piatră am văzut casele acestuia din urmă pe Podkamennaya sau primul sat mic din Yenisei, bărci lângă mal. Satul poartă același nume ca și râul - Podkamennaya Tunguska. Ne-am hotărât să nu necăjim, ci să profităm de faptul că nu bate vânt și părintele Yenisei era bun, liniștit, maiestuos și calm.

Ne vom deplasa pe polul opus - malul stâng, unde satul este vizibil. Bor și debarcaderul navelor regulate ale Companiei de transport maritim Yenisei. Lățimea Yenisei este de aproximativ 2 km și știm cât de schimbătoare poate fi vremea aici, iar vântul poate deveni serios în 10-15 minute. Iar glumele cu părintele Yenisei nu făcea deloc parte din planurile noastre. 20-25 de minute de tensiune nervoasă și canotaj activ. Pe malul înalt au apărut casele satului. Bor, o mulțime de bărci cu motor și, chiar mai jos, un debarcader bărci fluviale. Am aterizat la țărm la 17:34 - asta este, raftingul de-a lungul Podkamennaya Tunguska din partea superioară până la Yenisei a fost finalizat în a 44-a zi.

Spre continent

Ultima dintre cele trei mari surori Tunguska, puternicii afluenți de dreapta ai Părintelui Yenisei - Podkamennaya Tunguska - a fost trecută. Adio fotografii, videoclipuri, schițe - și ne-am dus la dig pentru a afla perspectivele de a ajunge la Krasnoyarsk. S-a dovedit: nava cu motor „Lermontov” este cea mai bugetară opțiune; ieri a coborât la Dudinka și se va întoarce doar în șase zile. „Krasnoyarsk” este o navă cu motor de mare viteză, va sosi mâine din Krasnoyarsk și se va întoarce a doua zi la ora 7.30. Ofițerul de serviciu de la debarcader ne-a oferit o cabină cu 2 locuri cu paturi supraetajate pentru 300 de ruble. de persoană pe noapte. Am decis că aceste 1.200 de ruble ar fi mai bune. Îl vom cheltui pe bilete și bagaje și vom dormi într-un mod mai familiar. După ce am petrecut aproape o lună și jumătate într-o drumeție, am petrecut noaptea în cort și a iernat, era cumva înfricoșător să plătești bani pentru beneficii dubioase pentru a dormi. Am întins un bivuac pe mal, am luat cina în confortul obișnuit și ne-am culcat liniștiți.

A doua zi, la casa de bilete am cumpărat bilete pentru nava de mare viteză „Krasnoyarsk” = 2.545 de ruble. spre orașul Yenisisk. Pragul „Kazachinsky” a devenit puțin adânc - iar nava nu poate trece la Krasnoyarsk. Plus bilete de autobuz Yeniseisk - Krasnoyarsk = 398 de ruble. Să mergem să facem cunoștință cu satul. În apropierea centrului, pe panoul informativ se află pliante despre cumpărarea și vânzarea de bunuri mobile și imobile. Atenția noastră a fost atrasă de două reclame adiacente. La una, administrația consiliului satului le cere locuitorilor să-și limiteze accesul în taiga pentru a culege ciuperci și fructe de pădure: „Atenție: este o mamă ursoaică cu un pui care se plimbă prin pădure”, iar chiar mai jos sunt invitate fashioniste locale. pentru a vizita camera „extensie de unghii”. Civilizaţie!!!

Cunoscuții de ieri au sosit cu un caiac gonflabil. De asemenea, au abandonat cabina de pilotaj cu 2 locuri și și-au instalat un cort în apropiere. Ne-am unit la un banchet turistic de rămas bun cu locuitorii din Krasnoyarsk în jurul unui incendiu de pe malul Yenisei.

Dimineata la imbarcare sunt 20-25 de persoane. Ne-am instalat pe navă și am plătit încă 385 de ruble pentru supraîncărcarea bagajelor. (15 ruble pe 1 kg) - și ne-am îndreptat exact la program. Sub vuietul ritmic al motoarelor, aproape toată cabina, mai mult ca o cabină de avion, a adormit. Adunând pasageri la stațiile de autobuz pentru orașul Yenisisk, oamenii s-au așezat și chiar au stat pe culoar. După ce a petrecut o jumătate de zi pe scaunul unui avion de linie de mare viteză, cu o întârziere de 1,5 ore din cauza vreme rea si vant in contra, la ora 19.00 am ajuns in Yenisisk. Nu trebuia să vă faceți griji că biletele pe care le luasem pentru autobuzul Yeniseisk-Krasnoyarsk se vor pierde. Autobuzul nu numai că a așteptat sosirea navei, ci a condus și de la stația de autobuz direct la debarcader. Aparent, yeniseii erau conștienți de capriciile vremii siberiei, iar întârzierea zborului de 1,5 ore nu a fost o surpriză. Încă cinci ore de pe jumătate adormit pe un scaun de autobuz. La ora 2 dimineața am ajuns la autogara din Krasnoyarsk. Deși, îmi amintesc, când în 2005 ne întorceam de la Dudinka într-un mod similar, autobuzul a oprit prima dată la gară. A fost foarte convenabil; majoritatea pasagerilor au coborât acolo. A trebuit să caut un taxi la 2.30 și să merg la gară, plătind tariful de noapte.

Când am ajuns, am luat imediat bilete. Eu merg la Orenburg în 1,5 ore, iar Vladimir Fedorov merge la Sankt Petersburg, așteptând trenul timp de 6 ore. Am cumpărat mâncare pentru călătorie, mi-am luat rămas bun de la partenerul meu, cu care am împărtășit bucurii și necazuri timp de 47 de zile. Aproape o zi petrecută pe navă, apoi într-un autobuz și cu așteptarea în diferite stații și-a luat tributul: am adormit imediat ce mi s-a dat un pat. Încă două zile cu mașina - și Orenburg. Vara 2010 s-a încheiat, o altă pagină de călătorie interesantă și interesantă este închisă.

O poți face și tu!!!

Concluzie

Rezumând rezultatele preliminare ale călătoriei din „Vara 2010”, cred că raftingul de-a lungul Podkamennaya Tunguska poate fi împărțit condiționat în trei secțiuni. Ele pot fi evidențiate și recomandate ca călătorii independente.

Primul segment: de-a lungul Katanga de la confluența afluentului Kuusman până la locul indicat pe hărți ca sat. Ugoyan ( nelocuit, ars). ≈ 250-270 km.

Mai sportiv și mai greu de navigat într-un caiac. În funcție de nivelul apei, nu toate rapidurile pot fi parcurse pe apă; uneori trebuie să purtați haine. Este de remarcat în special rapidurile - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Deși există descrieri despre trecerea tuturor rapidurilor pe apă, în luptă, pe caiac, raftingul pe catamaran este o opțiune mai optimă.

Al doilea segment: Din sat Ugoyan (licitație) către centrul regional Baykit. ≈ 1.000 km.

La Ugoyan se poate ajunge din Ust-Ilim pe drumul forestier, destul de aproape: aproximativ 5 km. Cel mai optim pentru caiace. Nu există obstacole deosebit de dificile, deși frisoanele și repezirile nu sunt o întâmplare atât de rară. După 140-160 km există așezări unde se pot reface proviziile. Cele mai mari dintre ele sunt Chemdalsk, centrul regional din Vanavara: există o conexiune aeriană cu Krasnoyarsk, un muzeu de istorie locală, se află centrul Rezervației de Meteoriți Tunguska, Osharovo, Baykit - există o conexiune aeriană cu Krasnoyarsk. Această parte a râului Podkamennaya Tunguska oferă o idee despre Evenkia, lățimea și întinderea Siberiei și o impresie completă a centurii taiga a Rusiei. Dacă doriți și aveți timp, puteți vizita locul presupusei căderi a meteoritului Tunguska. Nu este deosebit de potrivit pentru catamarane; destul de des există porțiuni de 3-5, sau chiar 7 km.

Al treilea segment: Din sat Baykit, de unde poți ajunge de la Krasnoyarsk cu avionul, până în sat. Bor pe Yenisei, de unde puteți merge la Krasnoyarsk cu barca ≈ 545 km.

În această zonă există așezări Polygus, Kuzmovka, Sulomai, unde există magazine și puteți completa proviziile de alimente. Sunt fiori și repezi pe râu, unele dintre ele destul de grave: Fiorul de piatră, Fiorul Gorlyshko, Fiorul Babușka, Rapidul Bunicul, Fiorul Polygusovskaya, Rapidul Făinii, Rapidul Bolșoi (Sevenverstny), Rapidul Velminsky. , Rapidul Shcheki. Permeabilitatea lor depinde de nivelul apei. Iată un set complet al frumuseții regiunii Siberiei, complexității raftingului și peisajului exotic. Ca să nu mai vorbim de satele Vechilor Credincioși situate pe râu și afluenții acestuia. Stâlpii sunt deosebit de remarcabili și uimitoare, meritând, în opinia mea, dreptul de a fi incluși în lista „Minunilor Rusiei”. Nu degeaba această parte a Podkamennaya Tunguska este cea mai populară printre turiștii de apă. Se poate face atât pe caiace (neapărat cu șorțuri), cât și pe catamarane.

Ne mai vedem!!!

Nikolai Kuznețov

Rusia, Orenburg

E-mail: [email protected]