AKWAABA * GHANA OCH BURKINA FASO
Författarens resa av Ulita Lipskova

Västafrika handlar om människor. Annorlunda. Om kungar och bakgrunder, färgglada Ashanti-ceremonier och eleganta övergångsriter. Om bröllop - på gatorna och begravningar - i kvarter.

Här kan du sitta i Accra eller Abidjan eller Bobo Dioulasso och dricka mangojuice vid vägen. Bara. Och se livet som en film. Här kan du observera hur muslimer och animister, voodoo och mganga samexisterar fredligt.

Akwaaba - välkommen

Dag 1. Ankomst
Ankomst till Vnukovo flygplats kl. 03:30. Flyg. Ankomst 19:25. Transfer till hotellet.Natt V hotell.

Kassenafolket och deras traditionella sätt att leva

Dag 2. GHETTO I ACCRA OCH Kistfabriken . Ghana är känt för sin gästfrihet och originalitet.Besök Burkina Fasos ambassad. Besök Nima ghetto - ett område som bebos av människor från Ghana, Niger och Tchad. Besök på en verkstad i områdetTeshi, där kistor tillverkas i en mängd olika former, från ubåtar till stora skorpioner. Stadsvandring. Middag. Övernattning på hotellet.

På natten i gettot

I en ghanansk begravningsentreprenörs verkstad

Fort i Elmina

Dag 3. VOODOO RITUAL. På morgonen träffar du en av de mäktigaste voodoo-trollkarlarna i Accra och deltar i en voodoo-ritual med ett getoffer som varar i 4 timmar. Traditionell lunch. Möte med den traditionella ledaren för Kumasi-regionen. Fritid. Övernattning på hotellet.

Kente-tyget består av färgglada ränder som är vävda till intrikata mönster och har symbolisk betydelse.

Dag 4 . SLAVTRANSPORTFORT . Besök Nationell Parkas Kakum, känd hans linbana Dyr, spretig på höjd från 20 innan 41 m ovan nivå landa. Besök han själv stor V dåtid fort Förbi överföra slavar från Västra Afrika V Amerika. Fort Elmina (på arabiska mina-el - fästningen grundades iXVårhundradet, och är idag upptagen på UNESCO:s världsarvslista).Natt V bungalowvid havets strand.

I Kakum-skogen

Dag 5. AQUASIDAE FESTIVAL . Vi åker tidigt på morgonen V Kumasi - huvudstad kungadömen Ashanti Och kung Asantehene, en gång vördade mest inflytelserik ledare V imperier Songhai, Senare - V Ghana. Pbesöker färgrik festival aquasidae. Sutb festival: ablution guld stol - symbol tro Och kraft, på som en gång satt kung Ashanti. Asantehene Osei Tutu den andre själv kommer att framträda i all sin ära och med kungliga regalier. Förr bar kungar upp till 50 kg guld.FestivalHålls på söndagar var 42:e dag.Han är intressant Mer Och därför att på honom gående stor kvantitet människor, män Och kvinnor V traditionell dashiki, kufi Och kläder Ashanti. Folket har roligt och dansar. Handlingen utspelar sig i Mankhiapalatset.Möjlighet att hälsa kungen personligen. Traditionell middag.Natt V hotell V Kumasi.

I fiskebyn Fanti

Dag 6. BESÖKA EN VOODOO-WIZARD. På morgonen oavresa till Tamale.På kvällen besöker du voodoo-trollkarlen - ledaren för byn Vovagu - Tuu Nana. Den här trollkarlen pratar med slaktdjuren och invaggar dem med sina trollformler, och de går till en annan värld. Övernattning på hotell i Tamale.

Hos trollkarlen

Dag 7. HÄXNAS BY. Transfer till Yendi.

I häxbyn

I häxbyn

Byar häxor - Detta västafrikansk « chip». Vanligtvis « mening» tas ut de där, vars släktingareller bekantaFörbi Som- Den där anledning plötsligt dog. Den genomsnittlige afrikanen accepterar helt enkelt inte naturlig död. Därav tron ​​på annan värld, fetischer förknippade med Thanatos och andra häxkonster. På tal om Afrika, särskilt Västafrika, måste vi skilja på en riktig trollkarl och någon som kallasInyangaeller Mganga - örtmedicin man, också en healer.Vi kommer att besöka den icke-turistiska häxbyn. Vanligtvis Detta äldre, Men Inte Alltid, kvinnor. Det finns bara ett fåtal män här.De de kommer att berätta för dig oss O hans vardagsliv Och O volym, Hur hittade oss själva Här. Efter lunch - rör på sig V Bolgatangu. Besök på den lokala hantverksmarknaden, där det finns många hantverkslädervaror. Middag ochmycket V hotell V Bolgatanga.

Zotentaari - trollkarl nr 1 i norra Ghana

Zotentaaris domän söder om palatset

Fortsättning här:

Afrika. Avlägsen, mystisk, otillgänglig, men så åtråvärd. Det är konstigt, men vi hör om Afrika nästan från födseln. Naturligtvis är detta allt Chukovsky: "Barn går inte på promenad i Afrika", "Aibolit" och "Stulen sol." Senare Hemingway: "The Green Hills of Africa" ​​och "The Snows of Kilimanjaro". Nelson Mandela igen med sin kamp. Eh, jah? Ras Tafari I, Selassie I Ay-n-Ay...

Afrika. Avlägsen, mystisk, otillgänglig. Min resa dit var lång och märklig. Allt började i bergen. Jag hörde om klättringsprogrammet "7 Summits" för första gången 1995. Tanken var att

bestiga de högsta topparna på alla sju kontinenter och delar av världen. En väldigt ambitiös och attraktiv idé måste jag säga. Det året åkte bara en grupp klättrare från Jekaterinburg och Perm till Afrika för att bestiga Kilimanjaro, det högsta berget (vulkanen) på den svarta kontinenten. Då hade jag inte råd med en sådan resa, men drömmen lyste upp i min själ med en liten gnista och började glöda och väntade i vingarna.

Några år senare uppstod en ekonomisk möjlighet. Jag ringde den mest kända och enda expeditionsarrangören i Jekaterinburg på den tiden och frågade om Afrika. "Det finns inga människor på Kilimanjaro. Låt oss åka till Alaska, låt oss åka till McKinley (6194 m) - det högsta berget Nordamerika" "Men precis där

Det är nog kallt..." "Så du borde klä dig varmt." Och istället för varma Afrika åkte jag till Alaskas snö. Ett par år senare: ”Är någon i Afrika?”, ”Nej, men det är en grupp i Sydamerika på Aconcagua (6962 m) - högsta toppen" "Jag går." Ett par år senare fick jag ett samtal: "Vi åker till Australien för att bestiga det högsta berget - Kousciuszko (2224 m). Och även in Nya Zeeland Låt oss titta förbi." Det är åtminstone varmt där - "Jag går." Sedan fanns det högsta berget Europa - vulkanen Elbrus (5642 m) och först 2006, exakt 10 år senare, kunde gnistan av en dröm äntligen flamma upp i Resans låga.

Så vi åkte till Afrika. Eventprogrammet innehöll klättring av Kilimanjaro (5895 m), en safari i nationalparker och flera dagar i Zanzibar. Allt detta hände vidare Nyår från 2005 till 2006. Som ett resultat av denna expedition hade jag till och med en personlig utställning på Metenkov fotografiska museum.

Vad är vägen - vad är vägen . Tydligen är det inte så lätt för mig att ta mig till Afrika. Vi har åkt i flera dagar nu. Jekaterinburg - Moskva - Dubai - Nairobi. Vi firade nyåret 2006 i Förenade arabemiraten någonstans mellan planet och flygplatsen. Kort Nyårskväll på hotellet och tillbaka till incheckning. Vad är dagens datum? Är det fortfarande 1 januari? Det kan inte vara: vi har kört i evigheter. Gott nytt år!

"God Jul! Gott nytt år!" – skriker svarta barn till oss när vi kör en minibuss genom otäcka byar. Någon gratulerar, någon visar faktum... Gott nytt år! Vi reser från Nairobi, Kenyas huvudstad, till Moshi, en stad vid foten av Kilimanjaro.

För att vara ärlig, det finns helt enkelt inga första intryck av Afrika. Är det ovanligt att känna sig som en vit person bland en svart befolkning? Resan från Nairobi till Moshi är inte kort. Vägen går genom en solbränd savann. Landskapet är trist.

Vägen är ganska bra. Någon såg en zebra. Alla höll sig fast vid fönstren, men de hade redan passerat. Mot kvällen kom vi fram till gränsen mellan Kenya och Tanzania. Träskjul, $50, passstämpel.

Tanzania slog mig genast som dyrt. Europaklassbana! Högsta kvalitet vägbana, trottoarkanter, skyltar, markeringar. Särskilda keramiska plattor i asfalten orsakar oljud i däcken och varnar föraren om att han närmar sig vägkanten, en sväng eller ett övergångsställe. Underbar! Det finns få sådana vägar i Ryssland nu, men då... Guiden som följde med oss ​​förklarade att det här var tyskar

byggde en väg här som kompensation för kolonialtiden.

Det är allt.

Närmare midnatt kom vi äntligen fram till platsen. Bussen körde genom några grindar och stannade. Hotellet är flera tvåvåningshus bland träden. Det är lite belysning. I mörkret gick vi till receptionen. Fördelat efter siffror. Hotellpersonalen tog tag i ryggsäckarna och bar dem till rummen. Min ryggsäck låg kvar. Jag kastade den över axeln och vandrade in i mörkret efter dem som hade gått före. De har uppenbara besparingar med belysning. Jag var på väg i mörkret bland buskarna, när plötsligt en man dök upp framför mig; en svart man i regnjacka och med en kalasjnikov redo! Mitt hjärta hoppade över ett slag. "Hoppsan!" - Jag tänker, "jag har det!" Mannen tog nyckeln ur min hand och vinkade mig att följa efter honom.

"Usch, din jäkla grej. Tydligen en säkerhetsvakt." Detta är sant. Han ledde honom till huset och försvann in i mörkret. Det fanns inga mer krafter kvar och alla somnade.

På morgonen lyckades jag äntligen se mig omkring. Hotellet är ganska anständigt. Med trädgård och pooler. Vårt mål, Kilimanjaro, syns på avstånd:

Vi åt frukost, packade om, lämnade onödiga saker i förrådet och närmre lunchtid körde vi till ingången till Kilimanjaro National Park. Det finns flera rutter på Kili. Vår var den enklaste - Marangu. Vi gick igenom checkpointen och registrerade oss. Det är rörelse före lanseringen runtom: vissa tillhörigheter packas, bärare demonterar laster, något vägs, hängs om och flyttas. Vi står vid sidan av. Bärarna lägger stammarna på huvudet och går framåt. Vi går nästa.

Resans första dag är ganska kort. Vi går längs vägen genom den tropiska skogen. Det är svalt i skogen. Vi har två guider med oss. Den ena är framför, den andra är bakom. Den första går medvetet långsamt och låter ingen gå före: "Fältfält", säger han till oss: "Tyst, skynda dig inte." Detta är rätt. Nästan ingen har acklimatisering, plus att det är många som är i fjällen för första gången. Låt oss gå långsamt. "Jumbo!" - de som går ned hälsar oss på swahili, "Jumbo!" - säger vi till dem som svar. Stanna om en timme. Ytterligare en timme senare kom vi till en glänta med flera hyddor. Detta är Mandara lägret (2700 m). Allt runt omkring är odlat och välskött. Toaletter, tvättställ, stor matsal. Det ser ut som ett pionjärläger, bara kiosken med öl passar inte in i den välbekanta bilden.

Det blev snabbt mörkt. Vi är nästan på ekvatorn, men på södra halvklotet. Visade folk Söderkorset. Kocken förberedde middag: soppa, omelett, tunnbröd, lite frukt, te. Efter middagen - skämt, whisky, preferens; kvällen flög obemärkt förbi. Vi sov på andra våningen, eller snarare på vinden, med matsalen sida vid sida på golvet.

På morgonen, frukost och tillbaka på vägen. "Fältfält". "Jumbo!" - "Jumbo!" Skogen tunnar ut och vi går in i zonen av alpina ängar:

Den breda vägen leder oss i fjärran. Snart började konstiga växter dyka upp:

Varken gräs eller träd. Guiden kallar dem Sinicia. De säger att det här är endemiska växter - de växer bara på Kilis sluttningar. Senare läste jag namnet: Dendrorosinicia eller Dendrosinicia. Väx i grupper:

eller en efter en:

I allmänhet gick vi och gick och på 4 timmar var vi framme vid nästa läger - Horombo (3700 m). Vi inkvarterades i trekantiga hus:

De liknar verkligen mönstret av zebraränder:

Promenaden var ganska trevlig och användbar, eftersom vi klättrade över 4000 meter. Nödvändig acklimatisering innan klättring. Vi återvände till lägret. Lunch, whisky, preferens, middag, whisky, preferens. Skämten är över.

På morgonen frukost och transfer till nästa läger. Vädret är oklart: det är moln och det är inte klart om det kommer att regna eller inte. Självklart skulle jag vilja åka till fjället om vädret är bra. Vägen leder oss in i det dimmiga avståndet genom Sinitsiis snår:

Närmare lunchen lättade molnen och vi såg Kilimanjaro:

Så småningom tog växtligheten slut och vi gick in i högbergsökenzonen. Vandringen från Horombo läger till Kibo läger (4700 m) är ganska svår och tröttsam. Man anser dock att acklimatiseringen är otillräcklig. Ändå går vi framåt. Flera offer för höjdsjuka fraktas ner. Lokalbefolkningen anpassade ett hjul och stötdämpare till båren - det visade sig vara något som en skottkärra som de stoppade den olyckliga klättraren i och springer ner så att han inte dör.

I allmänhet är att bestiga Kilimanjaro, trots ruttens uppenbara enkelhet, ett ganska extremt åtagande. Du måste förbereda dig för det. Träna, spring längdåkning, gå på vandring. Plus höjd. 5895 meter är inget skämt. Hälsan måste vara utmärkt. Hjärta, lungor, mage, njurar, muskuloskeletala systemet. Åh, här kommer några tyska farmödrar, farfar, feta amerikanska män... De förs ner på vagnar. Rörelse av mekanisk Fordon förbjudet i parken. Åtminstone dö.

Men det verkade som om vårt team hade samlats i strid och alla nådde Kibos hydda. Stenhus med många rum och våningssängar. Incheckad. Jag rådde dem som var i bergen för första gången att ta en promenad upp och gick och la mig, eftersom utgången skulle vara på natten. Folk gick och kom tillbaka. Alla gick inte. Några människor dödades av gruvarbetaren. De ligger utan styrka och känslor. Det ser ut som att inte alla kommer att gå upp på övervåningen... Middag, en droppe whisky, säng.

Hårt ljus, buller, larm, klapprande av disk... Det verkar som att du precis har somnat och redan går upp; Jag vill verkligen inte... Ändå går vi upp och klär på oss. Vi fick lite soppa, våra ryggsäckar hade varit packade sedan kvällen. Sedan kvällen? Så det är fortfarande kväll! Tid 23-00. Vi går ut för överfallet.

Pannlampan plockar fram en gul cirkel under mina fötter från mörkret. Vi går uppför stigen. Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. Steg för steg i beckmörkret någonstans uppåt. Svart himmel allt finns i stjärnornas diamanter. Okända konstellationer täcker himmelssfären på södra halvklotet. Södra korset indikerar var söder är. Vi passerar en sten på vilken siffrorna är skrivna i färg: 5000. Meter över havet, förmodligen.

Det verkar inte vara kallt, men kroppen känns på något sätt kylig. Jag försöker gå snabbare för att värma upp - "Field". Gruppen sträckte ut sig. Strålkastarnas eldflugor skymtar fram ovanför och bakom nedanför. Jag går i min egen takt – inte snabbt, men självsäkert. Det börjar bli kallare. Fingrar och tår fryser. Jag tittar - det går en bäck bland stenarna. Detta betyder att temperaturen är över noll; varför är det så kallt? Men eftersom acklimatiseringen är svag; kroppen saknar syre, den producerar mer rött blod

kroppar för leverans till organen av O2, blodet tjocknar och passerar inte in i kapillärerna, vilket gör att kroppen upplever syresvält och producerar ännu mer hemoglobin... Otillräcklig acklimatisering. Men vad kan man göra! Kanten på kratern syns redan ovanför. Wow, det betyder att det börjar gry! Ja, i beckmörkret började konturerna av sluttningarna framträda.

Höjd 5500 meter. Till höger dök en del av Big Dipper Bucket upp bakom backen! Wow! Från en sådan höjd kan du se bortom ekvatorn! Nordpolsstjärnan syns inte, men nästan hela skänken syns. Både korset och sleven. Jag har aldrig sett något liknande förut.

Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. Det är hundkallt. Naturligtvis kommer du inte att kunna frysa när temperaturen är över noll, men att gå utan att känna fingrar och tår är inte särskilt trevligt. Himlen blir grå. Någon har redan nått kanten av kratern och lyser ner en ficklampa. Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. I mörkret före gryningen klättrar jag till kanten av kratern på Mount Kilimanjaro. Gilmans Point (5685 m).

Guiden ger dig en kopp varmt te. Väldigt händig! Och ett glas konjak. Åh, det här är bara underbart! Konjaken spred sig omedelbart som en het våg genom kroppen. De domnade fingrarna blev varma, kinderna lyste röda. Bra! Du kan gå vidare!

Jag höll på att ta på mig min ryggsäck, när jag frös, förvånad över skönheten - solen gick upp över Afrika:

Moln rann som en bred flod in i dalen som skilde Kilimanjaro från Mawenzi (5334 m) - den näst högsta toppen i Afrika.

Medan vi beundrade soluppgången gick det äntligen upp och det blev möjligt att se sig omkring.

Inne i kratern, på södra sidan, upptäcktes en liten glaciär:

Här är de - den legendariska sgegan av Kilimanjaro:

Efter att ha njutit ordentligt av utsikten gick vi vidare till Uhuru Peak - högsta punkt Berget Kilimanjaro. Stigen ledde till vänster. Vi gick bland lavastenar och utspridda spillror. Stenarna under fötterna var täckta med frost:

Detta är andedräkten från en vulkan. Han sover, men ånga stiger upp från jordens djup genom sprickor och fryser av frost utanför.

Någon var redan på väg ned från toppen som var synlig framför:

Lite till, och här är den - toppen!

Den högsta punkten i Afrika är Uhuru Peak 5895 meter över havet! En dröm som går i uppfyllelse! Uhuru betyder Frihet.

Det är svårt att med ord beskriva vad man upplever när man når toppen. Det finns kanske helt enkelt inga ord för detta.

Resan från Gilmans Point till toppen tog 45 minuter. Jag försökte ringa hem. Det verkade finnas ett samband, men samtalet gick inte igenom. Gud välsigne honom. Sten från toppen in i ryggsäcken. Traditionellt foto för minne:

Nedstigning från vulkankonen längs rasbackar. Det är inte svårt om man vet hur man springer på lös jord. En dryg timme och jag är nere. Efter en tid började folk komma. En av guiderna kom. Han sa att vi kunde sova lite i kojan; till klockan 12-13. Jag tittade på klockan - klockan var 9-00 på morgonen. Och det kändes som att det redan var kväll.

Vi fick soppa och jag somnade med njutning och en känsla av att jag lyckades.

Närmare lunchtid väckte de oss, matade oss och vi gick ner. På vägen klargjorde han vem som inte gick upp. Det visade sig att alla inte nådde toppen. Vissa kom inte ut alls, vissa vände från 5000 och vissa nådde bara Gilman's Point. Men totalt sett är resultatet bra - cirka 80%. Till och med mycket bra med tanke på att det bara är tre deltagare med erfarenhet av höghöjdsklättring, och resten är i fjällen för första gången.

Ner är inte upp. Vi går nerför med ett självsäkert steg och är framme i Horombo om 2 timmar. En annan rysk grupp från Kemerovo, ledd av två legendariska klättrare, hittades i lägret. De önskar oss god jul. Men det är verkligen redan den 7 januari!

Vid middagen presenterade sibirerna oss en 5-liters flaska whisky på en speciell gungställning. Gott berg och god jul. Grabbar! Jag respekterar dig! Med en sådan presant finns det ingen tid för preferenser. "Eh frost, frost...", "Black Raven...". Flaskan är typ bottenlös. Långt efter midnatt svajade vi och gick till våra hus.

Jag känner mig lite orolig på morgonen, efter gårdagen. Men du måste fortfarande gå. Vi äter frukost och går ner. Kroppen återgår gradvis till det normala. På cirka tre timmar kom vi till ingången till nationalparken - Marangu Gate. Här är hela vår rutt (och jag):

Deltagare och bärare närmar sig. Kocken lagade en fantastisk gulasch med kött, potatis och bananer. Någon tänkte slänga ner den ofärdiga flaskan. Mycket bra! Vi åt, drack, gav tips till guiderna och bärarna och sa hejdå till dem.

Vi lastar in i minibussen och åker till hotellet. Vi gick till våra nummer. Du måste sträcka dig lite efter berget. På kvällen är det festmiddag. En representant för värdföretaget utfärdar certifikat till alla som bekräftar att de var på toppen (för de som inte nådde maxhöjden). Glada sammankomster efter middagen. Vi var i toppen – vi har rätt!

På morgonen åker vi på safari. Flera deltagare åker hem. Muskoviter. Angelägenheter. Vi tar dem till Kilimanjaros flygplats och åker på safari. Istället för en minibuss har vi jeepar. Land Cruisers och Land Rovers med avtagbara tak. Safariprogrammet inkluderar att besöka tre nationalparker: Lake Manyara, Serengetti Valley och Ngorongoro Crater.

Supervägen tog snart slut och jeeparna började damma längs grusvägen. Vilda djur började dyka upp:

Vi är strängt förbjudna att ta oss ur jeeparna. Och här är urbefolkningen, massajerna, som går runt savannen helt orädd:

De ser extremt färgglada ut: ljusa kläder, örsnibbar neddragna till axlarna, örhängen med pärlor och armband. Män bär alltid en käpp eller ett spjut. De går dock sällan. Mestadels sitter de under träd:

Om det finns ett träd, så sitter säkert en masai under det:

Förmodligen för att det är mitt på dagen och väldigt, väldigt varmt. Solen bara smickrar. Så de gömmer sig i den hämmade skuggan:

På vägen bestämde vi oss för att stanna vid en massajby för att ta en närmare titt på lokalbefolkningen. Byn är ett staket gjord av taggiga akaciagrenar med en enda ingång till omkretsen. Innanför, längs staketet, finns hus av grenar och halm, putsade med lera och gödsel. I centrum finns en sorts maidan där massajerna håller kor. Byn är inte helt autentisk. Byggd nära vägen för att locka turister och sänka dollar. Så var det, men massajerna är verkliga! De debiterade oss $10 och vi gick in i byn.

Det visade sig att för $10 skulle de också visa oss en show. Medan massajerna förberedde sig för föreställningen gick jag tyst iväg och tog några fotografier.

Men han fångades av en man som hävdade att han var ledaren:

Och han eskorterades till platsen för uppträdandet. Allt var redan klart där. Först sjöng kvinnorna en massajsång i kör. Sedan samlades männen i en halvcirkel och började stampa och rytmiskt uttala: "Ykh-Ykh-Ykh-Ykh...". Plötsligt hoppade en av dem ut i centrum och började hoppa upp och ner:

Hoppa högt. Väldigt högt! Det kändes till och med som att han hängde i luften ett ögonblick. Underbar syn! Efter att ha blivit mätta gick männen hem och kvinnorna startade en improviserad marknad. Vi erbjöds armband, pärlor, örhängen, masaipinnar, fat och till och med traditionella spjut med ett brett blad. Det är intressant: tidigare kom vita människor hit och bytte ut sina landområden från massajerna mot pärlor, men nu byter massajerna vita människors dollar mot pärlor. Det här är cykeln.

Människorna kastade sig in i förhandlingar och jag in i fotografering. Massaierna tog glatt bilder om du köpte något av dem och vände sig bort om du inte gjorde det. Jag köpte olika prydnadssaker ($1-$2) och tog bilder:

I slutet tog de oss till en hydda i utkanten:

De sa att det var en skola och bad om donationer för utbildning av masaibarn. Det hela var naivt och komiskt, så ingen sparade ett par dollar.

Massajer kom ut för att hälsa på oss:

Vi sa hejdå till dem, desinficerade oss med antibakteriella våtservetter och drog vidare till Lake Manyara.

Vi anlände till Lake Manyara National Park på kvällen. De säger att djur endast är aktiva på morgonen och kvällen, och resten av tiden gömmer de sig antingen från solen eller sover.

Lake Manyara är ett relativt begrepp. Det finns ingen sjö som sådan alls; någon slags sumpig slätt på sina ställen och skog längs kanterna.

Tydligen är sjön bara en sjö under regnperioden. Det är torrperiod nu. Det är lite irriterande. "Boss, kommer det att finnas djur?" Jag oroar mig och frågar chefen: "De kommer att bli det, de kommer att bli det - oroa dig inte." Förarna tog bort taken från jeeparna och vi körde in i skogen. Först var vilddjuret inte synligt; bara enorma dynghögar tydde på att det fanns elefanter någonstans här. Vi körde lite längre in i interiören och plötsligt, oväntat, kom en elefant ut ur snåret precis framför vår bil:

Föraren stannade omedelbart. Elefanten korsade vägen och försvann in i buskarna. Det var coolt! Safarin har börjat! Jeeparna drog vidare. Det blev fler och fler djur. Elefanter betade fridfullt vid sidan av vägen:

Giraffer strövade i buskarna:

Zebror betade i gläntan:

Flodhästar låg i smutsiga pölar:

Utsikten runt om är helt enkelt fantastisk:

Det verkar inte finnas många djur, men de finns. De lever för sig själva, betar; Vi kör, jag fotar dem. Mycket intressant, faktiskt. Jag gillade verkligen allt. Safarin var dock inte särskilt lång. Snart började det mörkna och vi lämnade National. parkera till en närliggande by för natten. Vi inkvarterades på något hotell i tält i en glänta vid poolens strand. Kocken lagade middag. Vi firade den första dagen av safarin och gick till våra tält.

Dagen efter gick vi inte upp särskilt tidigt. Vi simmade i poolen, åt frukost och gick till Serengetti Valley National Park. Vägen dit måste jag säga är inte nära. Det känns som 300 kilometer och allt på en grusväg. Värme, damm, hägringar vid horisonten... Masaierna blev förvånade. Nej, nej, en av dem kommer att träffas. De går någonstans för sig själva. Inte här avräkningar, inte deras byar, men de går. Spjut på axlarna, händerna på spjutet och gå. Det finns inget vatten, torrt land runt omkring, vilda djur, och de kommer...

På eftermiddagen kom vi äntligen fram till Serengetti:

Som jag förstår det skiljer sig Serengetti från resten av savannen genom närvaron av paraplyakacior där:

Som ni vet sträcker sig dalarna Masai Mara och Serengetti över två halvklot - norra och södra och två stater - Kenya respektive Tanzania. Djuren som lever där vandrar från norr till söder och tillbaka två gånger om året, efter regnperioderna och följaktligen vatten, gräs och kött, beroende på vem som äter vad. Januari är den torra säsongen i Serengetti och de antilopflockar som visas på Animal Planet betar i Masai Mara. Men det finns gott om djur i Serengetti också. De flesta impalaantiloper:

Många zebror:

Och elefanter:

Vi kör längs särskilt asfalterade vägar, tittar på allt och tar bilder.

Eller snarare, det är bara vi tre som tar bilder. Filmadepter; För resten har deras digitala enheter och batterier länge varit urladdade, och det finns ingenstans att ladda dem. Vi går och fotar allt:

Det finns bilar med grupper från andra länder. Det är faktiskt helt internationellt. Vid tvångsstopp:

Vi pratar med andra turister och delar våra intryck. Förare tar också reda på av varandra vem som såg vem, var och tar "sina" turister till intressanta platser. Av de fem stora har vi hittills bara sett elefanter och giraffer. Föraren får reda på att en leopard har upptäckts någonstans. Detta är ett ganska sällsynt djur. Vi ska någonstans. Ett kluster av bilar, tyskar med meterlånga linser på de modernaste kamerorna, fläckig hud i buskarna. De står och väntar. Turister - när den kommer ut, leoparden - när turisterna går.

Jag fotograferade en babian i torrt gräs:

Och vi gick vidare. Trots torrperioden finns det många djur. Det är förmodligen fortfarande rätt att resa till Afrika under torrperioden. För att bestiga Kili - definitivt! Det finns ganska många djur, men det finns absolut inga malariamyggor och tsetseflugor. Och torr värme är lättare att bära än våt värme. Under tiden visade föraren oss en stolthet av lejon:

Djurens konung låg nära kadaveret av en buffel, och lejoninnorna låg lugnt vid sidan av:

Det var ett vattenhål. Olika djur kom då och då dit och drack vatten. Olika antiloper, zebror, elefanter. Vi såg till och med en hyena, men det började redan mörkna och det var mörkt att ta bilder. En stolthet av lejon fanns också nära vattenhålet. I buskarna mullrade en ung lejoninna och plågade kadaveret av en zebra. En vidrig syn. Jag kommer inte ens lägga upp bilder...

Det började bli mörkt. Våra andra jeepar anlände. Chauffören frågade: "Slutför?", vi nickade och han tog oss till lägret. Två eller tre varv och vi stannade i en liten glänta. "Avsluta".

Öh-öh! Vilken avslutning! Ska vi övernatta här??? "Jaja..." Öh-öh! Och staketet??? Nät, galler, bur??? Det är vilda djur runt omkring... Lastbilen med kök och tält är redan här. Guiden och chaufförerna skrattar åt vår förvirring och börjar sätta upp tält. "Vi måste," säger jag, "ta ett tält i centrum!" De extrema kommer definitivt att slukas på natten...”

Solen går ner. Marabou-storkarna slog sig ner på akaciaträdet för natten:

Solnedgång i Serengettidalen. Vackert och högtidligt.

Vi gick genom gläntan. Camping, flera lusthus - matsalar, en stor vattentank, toaletter lite åt sidan. Vattnet är varmt, nästan varmt. De tvättade bort dammet genom att hälla vatten på varandra från skänken.

Nästan i mörkret kom resten av våra jeepar. Förbluffade människor strömmade ut ur dem och började tävla med varandra för att berätta hur en lejoninna dödade en zebra framför deras ögon. Skådespelet gjorde tydligen ett starkt intryck på killarna. De viftade med armarna, skrek, avbröt varandra. Vi fick akut ”desinficera” dem, varefter folket lugnade ner sig lite och en berättare utsågs som sa att efter att vår jeep hade gått, kom en flock zebror för att dricka. Lejoninnan, som satt i buskarna och redan åt en zebra, lämnade sitt byte, kröp upp mellan jeeparna till flocken och plockade upp ytterligare en randig häst. Och de säger också att ett rovdjur dödar bara om det är hungrig! Ingen filmade något, eftersom batterierna i foto- och videokameror var helt urladdade, men den blodiga scenen chockade alla till kärnan. Faktum är att människor sällan bevittnar en sådan jakt. Det visar sig att vi hade mycket tur. Men när jag ser på intrycket av jakten på killarna, så vet jag inte ens om jag skulle vilja vara där, i deras ställe, och se allt detta...

Under tiden blev det helt mörkt. Ytterligare flera grupper anlände till gläntan. Alla slog sig ner i tält och gick till matlusthusen. Kockarna lagade middag. Det visade sig att lägret fortfarande var bevakat: rangers med gevär gick runt omkretsen. Efter middagen satt vi länge under något träd, i ljuset från lyktor (det är förbjudet att elda), smuttade på whisky, lyssnade för 25:e gången på historien om lejoninnans jakt och delade med oss ​​av våra intryck. Långt efter midnatt kom två sömniga, svullna och lurviga franska kvinnor till oss och bad oss ​​ta dem på toaletten, annars var de väldigt, väldigt, väldigt rädda. Vi var också rädda, men volontärer nominerades för denna ädla sak genom lottning.

Natt på savannen... Det här är coolt!

Natten gick utan förlust. Tidigt på morgonen går vi upp, äter frukost och åker på lite mer safari. Antiloper, zebror, elefanter, giraffer, babianer. Vi träffade inga lejon. Vid middagstid gav vi oss iväg på väg tillbaka. Ett par hundra kilometer längs en dammig väg av solbränd savann och vi anlände till Ngorongoro Crater National Park:

Kratern är verkligen enorm. Det är svårt att ens föreställa sig vilka krafter som ledde till bildandet av en så enorm krater. Medan de andra jeeparna väntade prutade jag med massajerna som närmade sig oss (se bilden ovan) om ett spjut för $20. Där är det; står i hörnet vid batteriet, tilltalande för ögat...

Äntligen är alla bilar monterade och vi rullar nerför serpentinvägen. Massaierna driver en flock kor för att möta oss. Vi väntar på att korna ska passera och går vidare. Kor i Afrika är lite små; som våra kalvar, bara med vuxna horn och en stor puckel. Masaierna betar dem lugnt i nationalparken:

Gnuer betar i närheten:

Och lejonen vilar:

Vi körde någonstans över hela kratern. Längs vägen stannade vi till och tittade på olika djur och fåglar. Vi stötte på:

Galt vårtsvin:

Vi kom snart fram till sjöstranden och stannade där för att äta lunch. Flodhästar simmade i sjön:

Örnar cirklade på himlen:

Vi kastade brödbitar från den torra ransonen i toppen, och örnarna grep dem i flykten. Skönhet! Men livet i Afrika är inte så rosa:

Efter lunch gick vi till den så kallade "Hippo Pool" för att titta på flodhästar:

Naturligtvis borde detta ha gjorts bättre innan lunch - stanken där är otrolig! Men flodhästarna är roliga:

Här är några fler fåglar:

När det blev omöjligt att andas dessa "aromer" längre gick vi för att lämna kratern. Alldeles i utkanten av skogen såg vi en elefant med enorma betar:

Tydligen var det en väldigt, väldigt gammal elefant.

Vi klättrade i jeepar till kanten av kratern och körde till en glänta för läger. Tälten är redan uppsatta. Matsal under utomhus. En stor tunna vatten och duschar är mycket användbara! Medan vi sorterade i tält och stod i kö för att duscha kom en elefant ut ur skogen och började dricka vatten ur en stor tunna:

Han blev full och gick. Och sms gick till Ryssland om att det gick en elefant runt vårt läger. Medan alla stirrade på elefanten kröp Marabou-storkar fram till tälten bakifrån och började rota igenom våra saker. Men till skillnad från elefanten körde guiderna bort dem med käppar.

Efter ett tag fick vi middag. Det blev snabbt mörkt, som vanligt i ekvatorialzonen. Och det blev på något sätt oväntat kallt. Höjdmätaren visade 2400 m. Vi sträckte oss in i våra trunkar efter jackor och sweatshirts, som redan efter uppstigningen hade stoppats ner till botten. Vi hade åtminstone kläder, men de europeiska turister som bara kom för en safari hade inget annat än shorts och t-shirts. Det fanns en eldgrop i mitten av gläntan och guiderna tände en stor pionjäreld. Halva natten satt vi runt elden och skrek sånger till hela savannen.

På morgonen vaknade vi till ljudet av skrik och omänskligt skrik! Guiderna jagade vårtsvin runt lägret, som kom att tjäna på våra skrot. Vi skrattade åt situationen, tvättade sedan upp, åt frukost och körde tillbaka till Moshi.

Längs vägen togs vi till en butik som sålde ebenholtshantverk. Allt där var på något sätt dyrt. På vägen dit såg vi en vild marknad och efter att ha gjort en hel del köpslående köpte vi ebenholtsprylar och andra massajprodukter.

På kvällen återvände vi till Moshi. Imorgon skulle vi avgå till Fr. Zanzibar.

Ännu en kväll av sammankomster med en grupp som äntligen blivit vänner. Jag har alltid varit förvånad över hur främlingar med väldigt olika intressen, livsåskådningar och positioner i samhället blir goda vänner under gemensamma uppstigningar.

Efter frukost åker vi till Kilimanjaros flygplats. Han är i närheten - 30-40 minuter. Vårt lag har fortfarande 2 (minus två). De ska hem. Muskoviter. Angelägenheter. Flygplatsen är liten men snygg. Det finns en metalldetektorram vid entrén. Masai-smyckena som vi hängde oss med ringer som aboriginerna. Låt oss avslöja oss själva. Vi har passerat, jag sätter på mig otaliga armband igen. Vi är på väg att landa direkt. Det finns en annan ram där; Jag avslöjar mig igen för mina vänners vänliga skratt.

Flygresan är mindre än en timme, men ändå tar de med sig lunch: en varmkorv och en burk öl. Snart dök kanten av den afrikanska kontinenten och Indiska oceanens surflinje upp nedan. Stranden är obekväm: klippiga branta stränder, höga vågor, vitt skum från vågorna. Vi flyger över havet. Snart ändrades färgen på vattnet nedanför: i stället för lerigt mjölkaktigt blev havet blåturkost; smaragdgrunder dök upp. Planet landar. Kustlinje, overkligt färgat vatten, långa dugoutbåtar med vita triangelsegel som vajar på vågorna, snövit sand på stranden, kokospalmer på stranden. Fantastisk bild!

Planet landade på Stone Town Airport. Stenstad- Zanzibars huvudstad. Det brukade vara en självständig stat och ett centrum för slavhandeln under kolonialtiden. Efter att afrikanska stater blivit självständiga förenade Zanzibar sig med Tanganyika för att bilda staten Tanzania (Tan-Zania).

Vi hälsas välkomna. Låt oss gå på bussen. Vi ber guiden att ta oss till någon stormarknad för "desinfektionsmedel", som började ta slut, men det visade sig att val precis hade ägt rum (med en galen valkamp, ​​med sammandrabbningar, skottlossning och offer; denna kamp var till och med bevakad på Central Television och nästan tvingade oss att överge Zanzibar), "Bra" vann och nu är det semester på Zanzibar och alla butiker är stängda. Vad kan du göra, vi löser problemet på plats. Vi ska till hotellet. Vägen går längs utkanten av Stone Town. Hyddor, vita hus, verkstäder, butiker som säljer skräp. Varje möjlig yta är täckt med porträtt av tidigare kandidater. Snart tog stadens tecken slut och vägen slingrade sig genom den tropiska skogen. Efter en tid gick vi till Östkust och gick söderut.

Vi körde ganska länge, bland kokospalmer och vit korallsand, och kom till sist fram till en viss by med vita hus med halmtak. Det visade sig vara vårt hotell (för mitt liv kommer jag inte ihåg namnet). Inte alls presentabel vid första anblicken. Vi bosatte oss i en bungalow. Inuti fanns ett par sängar, en dusch-toalett och ett kylskåp. Ingen el, inget rinnande vatten.

De samlades på gården: flera sneda stationära paraplyer, hemgjorda solstolar, de ville göra ett klagomål till chefen. Men det turkosa havet, den snövita sanden och kokospalmerna gav oss känslan av att vi var i paradiset. Simmade i havet - definitivt paradis! Och chefen är vår gamla goda vän... Chefen lade fram en flaska tequila. Någon såg en linde på vägen, någon gick till matsalen för att köpa salt. De tog ut allt, hällde upp det, slickade det, saltade det, drack det och åt det. Raaaay! "Låt oss gå, låt oss ta ett dopp till..." "Hoppsan! Var är havet??? "Det här är inte ett hav, det här är ett hav..." "Ja, strunt i det! Var är vattnet? Det fanns inget vatten:

Havet är borta. Lågvatten. Alla vände sig till ledaren. Han kastade upp händerna och sa att han definitivt inte hade något med det att göra och hällde upp mer tequila till alla. Det är otroligt hur snabbt allt hände. Det verkar som om vi precis tagit ett dopp, och nu ser vi en snövit öken, om än med pölar och alger. Barriärrev. Barn hoppade bland pölarna och samlade lite skaldjur:

Vårt hotells territorium var inhägnat med ett tunt staket gjord av krokiga pinnar. Uppenbarligen, efter att ha hört att de hade tagit med turister, strömmade lokala svarta människor till stängslet. De uppträdde ganska fridfullt och gick inte bortom stängslet. Förutom en pojke; han sa att han skulle vara vår assistent, han skulle alltid finnas där och vi kunde be honom om vad som helst. Bra. Vi bad honom att köra bort åskådarna och, tro det eller ej, han körde iväg! Hakuna Matata - inga problem. Trots värmen var pojken klädd helt i svart, plus att han var helt svart, vilket han direkt fick smeknamnet: Black Broker för. Vi frågade honom om havet. Han sa att havet kommer och går enligt ett schema två gånger om dagen och vi har ett par timmar på oss innan högvatten. Hakuna Matata. Vi bestämde oss för att ägna dessa timmar åt frosseri och gick till vår matsal:

Där beställde vi en mängd olika skaldjursrätter. Ja-ahh... Jag har aldrig sett ett sådant överflöd av hummer, krabbor, räkor, bläckfisk, bläckfisk, bläckfisk, musslor, för att inte tala om fisk, för så löjliga pengar.

När mörkret föll kom havet. Black Broker kom också. Han föreslog att ta en tur på en skräp på havet och se vithajar, som enligt honom var synliga och osynliga i havet bakom revet. Hakuna Matata. Tveksamt gick vi ner till vattnet. Han bad att få vänta, sprang iväg någonstans och anlände på en utgravd båt under ett läckande triangulärt segel. En fotogenlampa hängde på toppen av masten och lyste upp det havsgående fartygets tunna struktur med knappt ljus. Kaptenen, som också var sjöman, log mot oss med snövita tänder på natten och blossade på en enorm ihoprullad cigarett med en smärtsamt välbekant lukt. Vi tittade på varandra och brast ut i skratt. Kaptenen kunde inte stå ut och skrattade med oss. "Nej nej nej!" Inga vithajar! På en sådan och en båt! Det här är en enkelriktad väg. Hakuna Matata. Vi gav kapten-matrosen ett par dollar för springan och han seglade iväg någonstans in i mörkret, rullande av skratt.

Vi återvände till restaurangen. Det är ett nytt parti hummer. Lunch förvandlades smidigt till middag. Vår chef diskuterade med chefen antingen hotellet eller värden, möjliga utflykter på ön. Vi erbjöds flera resor: till Stone Town (dess historiska del), Turtle Island (sköldpaddsreservat), Kizim-Kizi (en plats där man kan simma med delfiner) och något annat. Själv läste jag om allt detta och bestämde mig hemma för att jag skulle gå till Kizim-Kizi. Folket bestämde sig delvis för att åka till Stone Town på morgonen. I staden? Från havet? I januari? Ta med lite desinfektionsmedel. Hakuna Matata.

Vi återvände till hotellet. Det fanns el och vatten. Det lilla kylskåpet försökte kyla ölen från +40 till minst +20, men hann inte. Vi satt lite längre på solstolarna och lyssnade på ljudet av vågorna och gick runt bungalowen. Det slutade med att några människor sov på gatan. Hakuna Matata.

På morgonen efter frukost gick några av personerna. Några få personer blev kvar. Vid 10-tiden började tidvattnet ebba ut. Lokala invånare strömmade till vattnet: män nakna till midjan, kvinnor insvepta från topp till tå i ljusa halsdukar (islam dominerar på ön), barfotabarn. De vuxna lastade i urgröpta skräpbåtar, hissade seglen och satte segel med ebbande tidvattnet. Barnen såg av dem och spred sig runt

kust. 15 minuter av hektiskt liv och tystnad: inget hav, inga människor - lågvatten. Någon gick in i huset; inget vatten, ingen el. Verkligen! Varför då? Alla gick till sjöss... Hakuna Matata.

Vi bestämde oss, även om det inte var för varmt, att ta en promenad längs den exponerade stranden:

De gick och gick och kom till främmande plantager:

Pinnar med rep sträckta på dem, alger växer på repen:

Utsikten är helt overklig. Kvinnor känner av tången, sorterar ut det, tvättar det i pölar och lägger det i påsar:

"Vad är detta?" Kvinnor täcker sig med en halsduk från de otrognas blick och förblir tysta. Men landskapet och vyerna runt omkring är helt enkelt inte av denna värld:

Kanten syntes på avstånd barriärrev. Skräpsegel skymtade där. Tydligen fiskade männen och kvinnorna skötte havsträdgårdarna.

Vi återvände till vårt lilla hotell och slappade i skuggan på solstolar. Hakuna Matata. Black Broker försåg oss med läckra frukter. Den lätta brisen var behagligt uppfriskande. Lukten av havet. Hela miljön väckte helt enkelt himmelska förnimmelser i min själ.

Hakuna Matata. Närmare klockan ett på eftermiddagen tilltog vinden. Ett ljud hördes från revets håll. Tidvatten. Havet kom ända upp till mina fötter. Kraftfull och självsäker.

Tillsammans med havet kom båtarna. Männen lastade av lådor med fisk, hummer och enorma (upp till 2 meter) bläckfisk. Kvinnor är påsar med sjögräs. Skaldjuren togs snabbt bort någonstans, och tången dumpades på stranden direkt på den fina korallsanden för att torka. Det är konstigt: kvinnorna tvättade varje kvist mycket noggrant, och här tvättade de den i sanden. Någon kom ihåg att det finns en sådan sak som heter Agar-agar. Tydligen är det här.

Det är dock även möjligt för lunch. Ska vi leta efter en ny plats? Vi gick längs stranden. Hotell som vårt, restauranger. En baldakin av palmblad, en provisorisk bardisk, flera rangliga bord och stolar. En ung man i bermudashorts och en t-shirt sitter i hörnet och läser en skrynklig tidning. "Är det här en restaurang? Kommer du mata mig?" "Jaja! Snälla kom in och få en plats! Här är menyn..." Medan de satt sig försvann mannen. Jag önskar att jag åtminstone kunde ge honom lite öl... Vi tittade bakom disken - det fanns ett kylskåp, det var ingen varm öl i den. Vi öppnade den, smuttade, slappnade av. Vår bartender dök upp. I svarta byxor, en vit skjorta med fluga, riktigt barfota. En snövit handduk över vår hand. Vi ramlade nästan av stolarna av förvåning. Vi bläddrade i menyn ... Det här är där, det är inte. Vi gjorde en beställning: "Ta med allt du har." Han nickade på huvudet och sprang iväg. Bartendern var inte där på länge. Vi drack ytterligare ett par öl tills han kom tillbaka. Han återvände med fisk, hummer, bläckfisk, kyckling och en köttbit. Han bytte kläder bakom en genomskinlig skärm och började steka och ånga allt. Sedan bytte han kläder igen och ställde framför oss stora tallrikar med ketchup och pilbågar gjordes intrikat mönster. Bra jobbat man! Helt oväntat och väldigt exotiskt! Rätterna serverades snart. Allt var fräscht och väldigt gott. Mycket, väldigt gott. Notan var mindre än $10 per person.

Bra jobbat man, gjorde mig glad! Lämnade ett generöst tips. Däremot åt ​​vi lunch i 3 timmar. Vi säger till ägaren-bartendern-servitören: "Min vän, du förbereder middag åt oss, och vi kommer upp klockan åtta för att inte vänta...". ”Förlåt”, ler han generat, ”men du har precis ätit upp all mat i den här byn. Det finns inget annat. Kom imorgon, vi skaffar något åt ​​dig...” That’s it!

På morgonen nästa dag Jag tog en av mina bästa bilder:

Den heter "We Are Photographers". 2007 tog det här fotot första platsen i Epsons fototävling. Mitt favoritfoto".

Sedan blev det en tur till Kizim-Kizi och bad med delfiner. Det är mycket intressant. Folk gick också till sköldpaddsön. Jag inte. Mer och mer satte han sig på stranden under en palm och såg i fjärran. Havets gränslösa avstånd...

Tre dagar flög förbi som en. Zanzibar är paradiset, men det är dags för oss att åka hem. Tidigt på morgonen togs vi till hamnen i Stone Town. Inte utan incidenter gick de ombord på fartyget. Vi seglade till Dar Es Salaam. Vi satt till kvällen i parken på något hotell. Vi flyttade till flygplatsen och flög hem. Till det kalla och snöiga Moskva och vidare, till helt enkelt isiga Jekaterinburg.

En dröm som går i uppfyllelse. Resan ägde rum. Jag var där, verkar det som, inte så länge, men Afrika förblev i mitt hjärta för alltid.

Stort tack till våra ledare: Sergei Kofanov och Lyudmila Korobeshko. Bästa hälsningar till oss alla!

Alexander Verevkin

Tanzania-Ekaterinburg

Den här kontinenten har förmodligen lockat många av er sedan barndomen. Forntida stammar, vilda djur, unik natur och välbekanta ord - Kalahari, Zanzibar, Serengeti. Allt detta är Afrika. Tyvärr, hur lockande denna kontinent än är, avskräcker den också resenärer. Sjukdom, brott, fara att bli uppäten. Dessa skräckhistorier har också ingjutits i oss från tidig ålder, men lyckligtvis är inte alla sanna. I den här artikeln kommer vi att berätta hur du självständigt organiserar en resa till de mest populära afrikanska länderna, vad du måste göra innan resan, hur mycket pengar du ska ta med dig och vad du egentligen borde vara rädd för.

Planer för det nya året: hur man reser runt i Europa billigt

31 december 2019

Låt oss lägga till socker i dina ansikten: Nyår i ryska städer

30 december 2019

Låt oss bryta nyheten: hur du fångar din baksmällaupplevelse på ett museum

30 december 2019

Låt oss förklara nyheterna: hur man väljer bra hotell inte bara efter pris

30 december 2019

Varför tillåts inte passagerare ombord på grund av sina kläder?

26 december 2019

Packa ordentligt: ​​vad du ska ta med till Europa på vintern

Låt oss börja med att förbereda resan.

Resa till Afrika: om sjukdomar

Gul feber

Ett vaccinationsintyg mot gula febern krävs för att komma in i de flesta afrikanska länder. Muskoviter kan vaccineras gratis på City Clinic nr 5 på adressen: 107052, Moskva, st. Trubnaya, 19, byggnad 1 enligt först till kvarn-principen. Du behöver ett pass med registrering och en försäkring.

De som inte har uppehållstillstånd kan vaccinera sig på följande adresser:

• GKUZ Infectious Clinical Hospital nr. 1 Adress: 195367, Moskva, Volokolamskoye Highway, 63Fax: +7 495 490-14-14

  Tel.: +7 495 942-48-39

  Pris - 810 rubel

• State Budgetary Healthcare Institution City Clinic No. 5Address: 107052, Moscow, st. Trubnaya, 19, byggnad 1 Tel.: +7 495 621-94-65

  Fax: +7 495 621-15-28

  Pris - 1700 rubel

• Vaccinationspunkt nr. 6 Federal State Budgetary Institution "Polyclinic No. 1" Administration av Ryska federationens president Adress: 119002, Moskva, Sivtsev Vrazhek Lane, 26/28 Tel.: +7 499 241-01-90, 499 241 -09-31

  Pris - 2550 rubel

Malaria

Gul feber är inget verkligt hot. Situationen med malaria är mycket värre. Det finns inget vaccin mot det, och därför måste du köpa förebyggande tabletter som Chloroquine (Delagil). Du måste börja ta det två veckor före din resa och två veckor efter. Men kom ihåg att alla läkemedel mot malaria har Ett stort antal biverkningar, och därför är det bättre att undvika deras användning.

I själva verket, enligt erfarenheten från vår kollega, finns det praktiskt taget inga myggor under dagen, men på kvällen måste du använda repellent och bära långa ärmar. Om du inte försummar dessa regler kommer inget dåligt att hända.

Visum till afrikanska länder

Ryska medborgare kräver visum till de flesta afrikanska länder, men vi pratar om populära turistländer, så låt oss fokusera på några.

• Kenya. Ett visum måste utfärdas i förväg på ambassaden, kostnaden är $50. Vanligtvis orsakar det inga svårigheter att få ett kenyanskt visum, men de kan sätta en stämpel exakt på resedatumen, så var försiktig.
• Tanzania.
• Uganda. Ett visum utfärdas vid ankomst, kostnaden är $50 för tre månader.
• Zambia. Ett visum utfärdas vid ankomst, kostnaden är $50 för en månad.
• Zimbabwe. Ett visum utfärdas vid ankomst, kostnaden är 30 dollar för en månad.
• Botswana. Inget visum krävs.
• Namibia. Inget visum krävs.

Visum till Sydafrika

Från och med den 30 mars 2017 kan ryssar resa till Sydafrika utan visum i upp till 90 dagar. Innan detta var du tvungen att betala $30 för ett visum.

Vad du ska ta med dig

1. Avstötande (lokala bra produkter är 3-4 gånger dyrare än i Ryssland).
2. Kraftfull solkräm (ekvatorialsolen sover aldrig).
3. Klä dig avslappnat (helst khaki eller sand färg, kvinnor bör inte bära korta kjolar).
4. Huvudbonader (Panamahatt eller baseballkeps).
5. Försäkring.

Myter

1. Jag ska åka till Afrika och få ebola. Inte sant. Alla ovanstående länder har inte och har aldrig haft ebolaviruset.
2. Afrika är en vild, ociviliserad plats. Inte sant. Afrika har bra internet, billig mobilkommunikation, stor mängd restauranger för turister och hundratals vandrarhem och hotell för alla smaker.
3. Det är dyrt att flyga till Afrika, jag kommer att gå pank på biljetter. Inte sant. Mycket ofta kan du köpa biljetter från och till priset av biljetter till Asien.
4. I Afrika kommer jag att bli dödad, våldtagen och rånad (i den ordningen) så fort jag lämnar flygplatsen. Nej det är inte sant. Du måste vara försiktig i storstäder, särskilt i huvudstäderna, eftersom det är dit alla som vill ha lätta pengar kommer. Åtgärderna är de vanligaste: var försiktig, vifta inte med kameran eller iPhone över huvudet och gå inte in i slummen. I allmänhet är invånarna i de listade länderna mycket, mycket vänliga, du kan orädd vända dig till dem på gatan för att få hjälp och lugnt gå in i en taxi. Men det finns ett "men" - du är turist, vilket betyder att du har pengar. Och i afrikanska länder märks detta särskilt tydligt. Var beredd på ständiga tiggare, hjälpare, säljare av vad som helst (och de förstår inte orden "behöver inte, vill inte ha, inga pengar") och andra irriterande men inte farliga människor.

Vad är ett måste att se i Afrika och hur mycket kostar det?

Safari i Tanzania

Logga in nationalpark- 40-50 dollar. Men vi får inte glömma att om du åker till Serengetiparken måste du också betala för Ngorongoro-kratern, och två gånger. Och själva safarin kommer att ta minst två dagar, så du måste betala två gånger för Serengeti.

På den här resan väntar dig riktiga äventyr - sådana som du läser om i böcker om modiga pionjärer och outtröttliga skönhetssökande. Under resan får du reda på vilken hemlighet som är gömd indiska oceanen och lära känna dess invånare. Upplev kulturen hos afrikanska stammar och njut av lokala solnedgångar mot bakgrund av Namibias kosmiskt vackra öknar. Ta en tur på en riktig safari och bevittna hur de farligaste rovdjuren på vår planet jagar. Du kan ta en selfie med flamingos och spendera tid i sällskap med pingviner på havet.

Detta är en av våra mest oförglömliga och oförutsägbara rutter.

Vad ska vi göra på turnén?

Denna resa organiseras av en liten grupp på upp till 8 personer och innebär att träffa och kommunicera med intressanta människor.

Här hittar du många aktiviteter som anses vara extrema (naturligtvis är allt detta valfritt).

Roadtrip är självständig resa med bil. Den anses vara en av bästa alternativen, eftersom det ger dig fullständig rörelsefrihet och skapar en speciell atmosfär för resan.

Detta format garanterar en oförglömlig upplevelse och låter dig se alla de bästa och mest intressanta platserna på ett sätt som vanliga turister aldrig kommer att se.

Galleri

Detaljerat program

Hur kommer resan att gå?

Dag 1. Kapstaden

Vår resa börjar i Kapstaden (Sydafrika) med att träffa hela gruppen över en varm middag.

Dag 2. Kapstaden

Efter en tidig frukost delas gruppen upp: de modigaste kommer att ge sig ut på ett hajdyk, där de kommer att kunna se de berömda käkarna på armlängds avstånd. För de som inte vågar detta föreslår vi att gå till rundtur runt staden och uppför Taffelberget för några galna vyer. På kvällen kommer alla att besöka vingårdar och efter middagen får vi möjlighet att spendera tid i en av landets bästa whisky.

Dag 3. Godahoppsudden

Direkt efter frukost åker vi till det där smala stycket land som den afrikanska kontinenten pekar mot Antarktis. Mot Godahoppsudden. Transfern hämtar dig direkt från hotellet, och redan på plats tar vi en promenad längs havskusten, där vi får möjlighet att titta på pingviner och pälssälar. På kvällen återvänder du till hotellet.

Dag 4. Windhoek

Vi ska upp tidigt och flyga till Windhoek. 3 timmars resa - och du är i själva verket storstad Namibia. På flygplatsen hämtar du bilarna som ska fortsätta din resa. En färgsprakande roadtrip genom Namibia väntar dig till Sossusvlei, där du längs vägen kommer att stanna för att promenera längs ökendynerna. På kvällen, efter middagen, kan du njuta av fantastisk utsikt mitt i öknen och tillbringa natten på lodgen i väntan på de mest fotogeniska platserna på planeten.

Dag 5. Sossusvlei

Du möter morgonen mitt i öknen - så långt som möjligt från civilisationen. Vi åker till nationalparken, där vi tillbringar hela dagen i Namibias mest pittoreska ökendyner. Du kommer att besöka Dead Valley, känd för sina förstenade kamel akaciaträd. Se de mest populära och besökta av de namibiska sanddynerna - den berömda sanddyn nummer 45. På kvällen återvänder vi till logerna. Gör dig redo - middagen kommer att äga rum under ditt livs mest stjärnklara himmel.

Dag 6-7. . Sossusvlei - Swakopmund

Tidig frukost - och igen på vägen. På vägen till Swakopmund kommer vi att stanna i Skorpionens vändkrets och Måndalen, landskapen här påminner mycket om månkratrar och hav. Vid ankomsten till Swakopmund, lämna dina saker på hotellet, gå till museet för några av de största kristallerna i världen och sedan för middag på den bästa anläggningen i staden, där de serverar morgonens färskaste skaldjur. Dagen efter får du en tur till Sandwich Dunes, en båttur med möjlighet att titta på delfiner och en utflykt till Walvis Bay. På kvällen har du vila och ledig tid.

Dag 8. Himba

Efter en tidig frukost begav vi oss vidare på äventyr. Vår rutt kommer att gå längs skelettkusten till Cape Cross, där du kommer att ha möjlighet att gå längs stranden i sällskap med pälssälar. Därefter beger vi oss till Himba-stammens by för att med våra egna ögon se hur stammen lever och noggrant bevara sina förfäders traditioner. Hur de får vatten, hur de lär sina barn, hur de reagerar på förändringar i enorm värld som omger dem. Efteråt kommer du att kunna röra vid avlägsen historia, du får möjlighet att se med egna ögon grottritningar Bushmän. På kvällen beger du dig till ditt hotell där du övernattar mitt i vild natur.

Dag 9-10. Etosha Park och Irindi

Dagen tillbringar vi i en av de största nationalparkerna i Namibia. I nationalpark I Etosha kan du se hotade djur. På safarin, som äger rum på kvällen samma dag, kan du se flockar av dal- och bergszebror, giraffer, blågnuer, lejon, geparder, leoparder, hyenor, schakaler, långörade rävar, vårtsvin, grävlingar, och markekorrar. Nästa dag på morgonen åker vi på ännu en oförglömlig safari i Irindi. Du hittar alla stora afrikanska djur som lever i ett relativt litet område av reservatet.

Dag 11 Windhoek

Idag åker du till Windhoeks flygplats, lämnar över dina bilar, säger hejdå till alla deltagare och flyger glad, full av känslor hem.

Ingår i kostnaden

• Boende på 3-4* hotell, bekvämt beläget längs hela sträckan
• Flygflyg Kapstaden-Windhoek
• Off road biluthyrning i Namibia
• Rysktalande eskort under hela sträckan
• 2 dagars safari i Namibia
• Cape Bra hopp
• Lejonberget
• Afrikas stammar
• Överföringar
• Båttur för att se delfinerna
• Online logistikstöd
• Oförglömliga äventyr

Ingår ej i priset

• Internationellt flyg i början av resan och i slutet av resan
• Näring
• Bilbränsle i Namibia

Flyg

Gästkrav

Körkort föredras (men inte obligatoriskt)

Ytterligare tjänster

Ytterligare 2 dagar till Zimbabwe, Victoriafallen och Johannesburg

• Shark Dive | Pris: $500

Reseexpert

Den här personen skapade den här rutten åt dig. Känner till alla hemligheter och funktioner i denna resa, från början till slut.

Att resa är hans livsstil. Han har en verklig kärlek till aktiva och extrema resor. Besökte nästan alla kontinenter.

Varför ska du till Afrika? Folk förstod verkligen inte varför spendera pengar på något ofattbart Kenya och Tanzania, när de redan för länge sedan hade upptäckts, utforskats och utvecklats för bekväm vila Dominikanska republiken, Maldiverna och Thailand. Jag skulle vara glad över att inte uppfinna hjulet på nytt, men jag kunde inte. Jag har varit zombied sedan barnsben. Och BBC är skyldig till allt (i betydelsen av British Broadcasting Corporation, inte Flygvapen) och Nikolai Nikolaevich Drozdov.

Foton och text av Yakov Oskanov1. Liksom många (jag skulle vilja tro att jag inte är ensam) pojkar i min barndom älskade jag att titta på tv-programmet "In the World of Animals". Ett av programmen visade en BBC-film om Serengeti och Ngorongoro. Jag försökte hitta den här filmen på Internet, men det var tydligen inte ödet. Jag minns inte alls innehållet i filmen. Jag minns bara de sista bilderna, där en flock flodhästar springer ut i sjön tidigt på morgonen och Nikolai Nikolaevichs röst: "Flodhästar återvänder till sitt ursprungliga element." Om någon inte vet, drev ingen flodhästarna därifrån, de betar bara på natten, och på morgonen gömmer de sig för värmen i vattnet. Men den filmades så cool och redigerad med så pretentiös musik att det verkade som om flodhästarna hade vandrat i öknen i tjugo år och äntligen hittat sitt Promised Water.

Jag minns också att min mamma delade med mig av sina intryck av filmen och sa att Serengeti och Ngorongoro kanske... riktigt paradis för en zoolog. Jag tror fortfarande att alla zoologer som betett sig bra under livet hamnar i Serengeti efter döden. Och de mest rättfärdiga finns i Ngorongoro. Under de åren drömde jag fortfarande om att bli (och dö) en zoolog, och därför började Tanzania för mig att personifiera kvintessensen av allt orealistiskt, där jag ville åka. Jag blev aldrig zoolog, men Ngorongoro förblev en ledstjärna för barndomsdrömmar i min förhärdade vuxna själ.

1. Låt oss flyga

Att jag inte blev zoolog har sina fördelar. Det tråkiga rutinarbetet som jag gör gjorde att jag kunde tjäna pengar för en resa till de välsignade länderna på de afrikanska savannerna. Trots att både Ngorongoro och Serengeti ligger i Tanzania beslutades det att även besöka Kenya. För det första för att två länder är mer intressanta att besöka än ett, och för det andra, noshörning. Ja, ja, det trodde du inte. Jag skrev exakt "noshörning". Vissa människor älskar sexiga brunetter, vissa älskar Bourgogne vin DRC Romanée Conti 1934, vissa älskar bilar a la Lamborghini Aventador, men Gud fick mig att bli kär i tropiska länders tjockhyade megafauna. De där. Jag gillar alla stora djur. Inte efter smak, förstås, utan av utseende. Och inte i den mening som folk gillar sportbilar, och absolut inte i den mening som män (och vissa kvinnor också för den delen) gillar sexiga brunetter. Jag bara älskar att titta på dessa mäktiga jättar. Afrika är hem för tre djur som jag helst ville se: elefanten, noshörningen och flodhästen. Det visade sig sant att under tiden som har gått sedan jag såg det minnesvärda programmet "In the Animal World" har Afrika avsevärt förlorat sitt utbud av noshörningar. Det finns bara svart noshörning kvar i Tanzania, och även då bara ett fåtal. Men det visade sig att det i Kenya finns en nationalpark där det föds upp vita noshörningar. Än sen då? Det stämmer – vi bestämde oss för att lägga till Kenya på vår rutt. Dessutom är hundra mil inte en omväg för en galen hund.

2. Great Rift Valley. Den innehåller alla nationalparker i Kenya och Tanzania som intresserar oss.

3. Låt mig genast notera att inte alla i vårt företag drömt om att se noshörning sedan barndomen. Jag förberedde dessert för dessa människor - strandsemester på Zanzibar, glorifierad av Chukovsky. Havet, palmer, solstolar och färskpressad ananasjuice – det här är moroten som jag fick dingla inför alla som inte var redo att stå ut med ett veckolångt lopp genom de afrikanska savannerna. Resultatet är följande väg, på grundval av vilken jag planerar att skriva ett antal uppsatser.

4. Vi anlände till Nairobi tidigt på morgonen, men kom inte in i själva staden. Jag ville inte slösa tid på att utforska stadslandskap. Den första punkten på vår rutt var Lake Nakuru National Park. Det här är själva platsen där vita noshörningar möter vita människor. Detta är förresten en fantastisk plats. Vi blev genast förälskade i den, och vi blev förälskade i den. Vi träffade noshörning. Och som en bonus finns det Rothschild-giraffer och en leopard. Guiden sa att vi hade tur. Vi bråkade inte.

6. På väg till nationalparken Masai Mara stannade vi till vid Lake Naivasha. För älskare av fågelfotografering är denna plats definitivt en gåva från gud. Jag har aldrig sett ett sådant överflöd av fåglar någonstans. Det verkar som om alla vattenfåglar i världen flockas till denna sjö för att titta på fotografer i deras (fotografernas) naturliga livsmiljö. På två timmar fick jag slut på flashkort, trots att jag raderade de misslyckade bilderna direkt på plats.

8. Sedan anlände vi till Masai Mara, och han fascinerade oss. Tyvärr gick vår bil sönder där, så uppsatsen kommer att innehålla en hel del tankar om tristess, ensamhet och de oändliga afrikanska stäpperna. Jag svor, hotade, tiggde, förmanade – allt förgäves. Bilen reparerades först på kvällen. Med djur i nationalparken är det mycket bättre än med mekanik och reservdelar. Detta var det mest obehagliga ögonblicket på vår resa. Om så bara för att denna dag inte kan kompenseras på något sätt. Programmet var utformat på ett sådant sätt att det var nödvändigt att gå vidare. Å andra sidan finns det ett motiv att återvända till Masai Mara igen. Men vi lyckades skjuta något.

9. Vad skulle Masai Mara vara utan Masai?

Sen åkte vi till Tanzania. Vi korsade gränsen, satte oss i en tanzanisk bil och begav oss mot Serengeti. Ja, samma där flodhästar springer in i sitt inhemska element på morgonen. Vad kan jag säga till dig? Om du älskar naturen ens lite, då kommer Serengeti att gripa dig med helig extas, du kan vara säker. Det är vackert, väldigt vackert och känslan av skönheten som omger dig är helt enkelt berusande. Du befinner dig i kulisserna för den tecknade "Lejonkungen". Vi körde förresten till och med förbi Pride Rock, varifrån de målade stenen som lejonen bodde på i den tecknade filmen.

10. Vi träffade Pumbaas fru.

11. De böjde gnuerna...

12. Du kommer att böja detta fig. Till och med lejonen är rädda för honom.

Men resans mest obeskrivliga upplevelse är att övernatta mitt på savannen. Camping, en eld och en vild savann bortom gränsen för cirkeln som skisseras av elden. Det finns inga reflektioner av avlägsna städer, inget brus, bara stjärnor, lågor och naturljud.

13. Vårt läger. Utsikt från vårt tält.

14. Gryning på savannen.

Sedan låg vår stig i Ngorongoro, men på vägen bestämde vi oss för att stanna till vid Olduvai Gorge. Platsen är ganska intressant. Och för antropologer är det en sekt i allmänhet. Faktum är att det var här, enligt ett stort antal vetenskapsmän, som en gren av primater bildades, som sedan födde arten Homo sapiens, vars representant nu skriver dessa rader.15. Olduvai Gorge.

När vi närmade oss kanten av Ngorongoro-kratern förbannade vi helt enkelt av förtjusning i cirka fem minuter. Även de som reste till Tanzania för Zanzibar. Omfattningen av den titaniska kratern var fantastisk! Vi tog några minnesvärda bilder och gick till hotellet för att tillbringa natten. Vi tillbringade hela dagen på denna underbara plats. För mig personligen var detta höjdpunkten på resan. Sedan började intrycken sjunka. Men det betyder inte att det var helt tråkigt.

16. Panorama över kratern.

17. Typiskt landskap inne i kratern.

18. Tja, vad sägs om en uppsats om Afrika utan en elefant?

19. Det finns en liten tropisk skog i kratern

20. Sedan anlände vi till Arusha och flög till Zanzibar. Flygningen passerade utan incidenter. Och tack gud! Flygäventyr är inte min grej. Jag hade också planer på den härliga ön Zanzibar. Om någon tror att jag är kapabel att ligga på stranden en hel vecka, så har de fel. Mitt max är två dagar i rad av badsemester. Och då under förutsättning att stranden blir pittoresk, eller så kommer det att finnas ett korallrev på grunt vatten där man kan snorkla, eller snarare, i en mask. Nej, inte i den venetianska karnevalen.

Jag höll ärligt talat ut i två dagar och släpade sedan hela sällskapet till Stone Town - den enda staden i Zanzibar. Jag visste att detta var ett gammalt kolonialt fort, som ingick i Världsarv och är skyddad av UNESCO. För att vara ärlig spelar det ingen roll om det är bevakat. Allt anförtrotts till Zanzibarerna kulturellt arv- i ett bedrövligt tillstånd. Efter Sri Lankas Galle verkar Stone Town vara en soptipp. Men på vissa ställen är det verkligen en soptipp. Men färgglada. Fans av genrefotografering skulle fastna i det som flugor i melass.

22. ”Skeppsvarvet” i Zanzibar.

23. Fiskmarknad.

Fångarnas ö ligger också i närheten. Det har inte varit några fångar där på länge, men det finns jättesköldpaddor. I rimliga mängder. Finns på armlängds avstånd. Höjdpunkten för mig var förstås Jozani Rainforest. För det första är det i princip inte ofta jag får besöka en tropisk skog. Och för det andra, där kan du fotografera sällsynta endemiska colobus-arter, och för att vara exakt, Kirks röda colobus-arter. Colobusaporna (tack kära ni!) gjorde ingen besviken och lät sig fångas ordentligt på kamera. Jag ville övertala andra att nattutflykt djungeln (se nattaktiva primater), men sändes i godo. Jag ville själv inte gå in i skogen på natten. Om så bara för att jag har en ganska dyr kamera och objektiv med mig, som det är orimligt att ströva omkring ensam med på vilda platser med låg levnadsstandard.

24. Porträtt av en colobus.

Vi skulle också se mangroveskogen. Och de simmade till och med till honom. Men vi var fast i mitten av havet. Och även på en ömtålig båt, urholkad i en rejäl trädstam. Det här är värt en separat uppsats, speciellt eftersom jag gjorde en video. Det kommer att finnas något att skratta åt.

25. Under lågvatten är det inte konstigt att gå på grund.

Dagarna flög fort, jag lyckades dyka, fotografera omgivningarna och besöka den berömda restaurangen Rock. Till slut var badsemestern uppriktigt sagt tråkig och jag ville redan hem.

26. Den berömda restaurangen "The Rock".

27. Jag drömde om att snabbt ladda ner bilder till min dator och börja skriva uppsatser. Nu har min dröm gått i uppfyllelse. För att vara ärlig känner jag mig lite tom nu, för... Jag ville verkligen inte åka någonstans så mycket som till Tanzania. Men det är okej. Jag ska studera världen, förresten, jag har inte varit i Amerika alls. Varken i norr eller söder.

Tja, för nu kommer jag att drömma om flodhästar i deras inhemska element - i Serengeti...