Coimbra je stari univerzitetski grad, natopljen posebnom studentskom atmosferom. Univerzitet, izgrađen 1290. godine, nalazi se na planini, tako da je savršeno vidljiv sa nasipa. Istorijski centar grada je splet uskih starih ulica u kojima se lako izgubiti. Međutim, stanovnici grada su vrlo ljubazni, a više od trećine njih je povezano sa univerzitetom. Treba napomenuti da je Univerzitet u Koimbri najstariji univerzitet u Evropi, koji radi do danas.
Među brojnim znamenitostima Portugala nalaze se najrjeđi objekti, među kojima je pećina Grutasda Moeda. Ime je prevedeno na ruski kao "kasica-prasica sa kovanicama". Ovo je fascinantna podzemna ruta koja prolazi na dubini od 50 m usred planinskog lanca Serra da Estrela. Otkrili su ga 1971. godine lokalni lovci, a nekoliko godina kasnije speleolozi su se uključili u proučavanje prirodnog fenomena. Danas je za posjetu dostupno nekoliko prostranih visokih dvorana, ispunjenih bizarnim stalaktitima, stalagmitima, stupovima i fosilima, bistrom vodom podzemnih jezera i kamenim šarama.
Važna informacija:
Ulaz i izlaz u pećinu nalaze se na različitim mjestima, tako da treba biti blizu vodiča.
Fatima je poznata skoro jedan vek vjerski centar. Događaji koji su se dogodili na ovim mjestima između 1915. i 1917. godine Katolička crkva naziva pravim čudom. Čućete priču o tome kako su djeca pastira upoznala Djevicu Mariju, koja im se predstavila kao anđeo mira i ispričala o predstojećim događajima. Svake godine hodočasnici iz mnogih zemalja dolaze u Fatimu kako bi svojim očima vidjeli mjesto gdje su se događala čuda.

O turneji:

101 ili 0 rub 1 EUR = 0,00 RUB">

Autobusne ture

Vrsta putovanja Grupa

Dani događaja Svakodnevno utorkom u 07:00

Trajanje 8,5 sati

Veličina grupe Za grupu od 1-15 osoba

Polazna tačka TBD nakon rezervacije

Lisabon je netipična Evropa, u kojoj su njegovanost i mir isprepleteni sa temperamentom velike luke i španskom tradicijom. Ekskurzije u Lisabonu prikazuju istoriju velikog carstva i priče o značajnim geografskim otkrićima. Ovdje ima mnogo zabavnih tura: gastronomskih, večernjih, ekstremnih. Vodiči koji govore ruski savršeno će prenijeti atmosferu ovoga neverovatno mesto tokom grupnih ili individualnih šetnji.

Obilasci razgledanja

Grad možete istražiti autobusom ili automobilom. Vidjet ćete kako stoljetna povijest savršeno koegzistira sa modernošću, a drevni zamkovi naglašeni su prostornim linijama avangardne arhitekture. Evo samo nekih od najvažnijih događaja Lisabona:

• Alfama.
• Stari grad.
• Tačke gledišta.
• Se Cathedral.
• Trgovački trg.
• Trijumfalna kapija.
• Baisha.
• Rossio Square.
• Belem.
• Manastir Jeronima.
• Empire Square.
• Spomenik pronalazačima.
• Karta svijeta.

Na njemu se najbolje razumije duh Lisabona pješačka tura u oblasti Chiado. Ovdje možete sresti domaćice kako razgovaraju preko balkona ili uživati ​​u neuporedivom fadu koji izvode ulični svirači. Sve navedeno na sajtu planinarske staze i red vožnje autobusa. Cijene se kreću od 20 eura po osobi.

Postoje izleti iz Lisabona koji će u jednom danu otkriti srednjovjekovni Portugal i ruralne provincije sa jednostavnim seljačkim životom i veličanstvenom prirodom. Putovanja ne traju duže od 8 sati.

Tematske ture

Prednosti ovakvih tura leže u ličnosti vodiča. Ovo je prijateljska komunikacija koja nije samo zanimljiva, već vas zaista uranja u kulturu, tradiciju i skriveni život grada. Krenite na "Soulful Tour of Old Lisabon" koji je dobio velika količina pozitivne povratne informacije, ili drugih autorskih ekskurzija na ruskom jeziku. Uvjete rezervacije i cijenu provjerite kod naših menadžera telefonom ili online.

Dobar dan! Zahvaljujemo se kompaniji "DEVISU" na odličnoj organizaciji turneje "Jermenija u punom sjaju" od 06. do 12. jula 2019! Veliko hvala našem vodiču Leah, koji nam je otvorio istoriju, kulturu i tradiciju drevne i moderne Jermenije na najvišem profesionalnom nivou! Njena ljubav prema Jermeniji, talenat, delikatnost, suptilnost, inteligencija osvojili su naša srca! Putovanje je bilo neverovatno i nezaboravno! Kompaniji želimo dalji uspjeh i prosperitet!

Potpuno

Tatjana i Andrej Nečajev, Moskva

Ekaterina, dobar dan! Hvala, odlično sam putovao, soba je baš onakva kakva sam želela (sa pogledom na park i kupatilom). Bio sam veoma zadovoljan. Hvala ti.

Jedino što je transfer osim mene sreo još žena koje su dovedene u Karlove Vari i morao sam umjesto 2 sata od Praga do Marijanskih Lazna putovati 3 sata. Sigurno nije bilo zgodno, doveden sam uveče. Naravno, bilo bi zgodnije letjeti do Karlovih Vari.

Larisa, Perm

Zdravo Ekaterina. Naše putovanje je bilo uspješno.

Hotel je dobar. Popravka, namještaj, vodovod, posteljina - u odličnom stanju, bez komentara. Vrlo čisto i udobno.

Doručci su bili isti svaki dan, ali sa dobrim asortimanom - tako da ste mogli diverzifikovati svoj meni jednostavnim odabirom različitih jela.

U sobi je čajnik, čaj, kafa, šećer, kajmak. Uživali smo. Čaj se dodavao svakodnevno. Posteljina i ručnici su mijenjani dva puta sedmično.

Hotel se nalazi u mirnom dijelu, nema bučne gužve. Postoji nekoliko direktnih tramvajskih linija do centra (i do željezničke stanice i do trgovačkih centara i do glavnih atrakcija).

Vozite manje od pola sata. 2 stanice u blizini hotela: jedna direktno ispod prozora, druga na 5 minuta hoda.

Lyubov Leonidovna, Moskva

Ekaterina, zdravo! Izvinjavam se što vam ranije nisam spomenuo par redaka: grabljao sam stvari, sređivao svoj kofer - ili obrnuto.

Zaista nam se dopao odmor u Jermeniji, organizovan uz vašu pomoć, sve je proteklo glatko, bez ijednog preklapanja. Hvala vam puno na organizaciji obilaska!

Posebno hvala i duboki naklon zemlji domaćinu - "Armenia Travel". Vozači su za svaku pohvalu, vodič Liya Bakhshinyan je pravi profesionalac i vrlo iskrena, iskrena osoba. Za nedelju dana bliske komunikacije postali su skoro porodica.

Udaljenost od Coimbre do Fatime je 0 km. Informacije o udaljenosti dobivene su iscrtavanjem rute pomoću autoputevi. Važno je znati broj kilometara kako biste izračunali vrijeme putovanja i procijenili cijenu putovanja. Dakle, prema karti, dužina puta od Coimbre do Fatime je 0 km. Koristeći prosječnu brzinu vozilo i izračunate kilometraže, dobijamo da će okvirno vrijeme putovanja biti 0 h.0 min. Također, na osnovu broja kilometara i trenutne cijene benzina, možete izračunati trošak putovanja i opskrbiti se potrebnom količinom goriva. Kada putujete na velike udaljenosti, unaprijed odredite na kojem kilometru rute ćete se zaustavljati radi odmora. Naša karta će vam pomoći da pronađete najkraću rutu od Coimbre do Fatime, što će smanjiti vaše troškove i eliminirati dodatno vrijeme putovanja. Podebljana linija označava put koji ste odabrali. Ponekad je zanimljivo znati broj prijeđenih kilometara u drugim mjernim jedinicama: 0 km. km = 0 milja. Funkcija "Verzija za ispis" omogućava vam da odštampate kartu od Coimbre do Fatime.

Ako planirate dugo putovanje, zapamtite nekoliko jednostavnih, ali važnih pravila: - pažljivo pripremite automobil za dugo putovanje: provjerite nivo motornog ulja, rashladne tekućine, tekućine za pranje vjetrobrana, provjerite da li su sva rasvjeta i drugi uređaji ispravni. funkcionira ispravno. - Provjerite pritisak u gumama. Veoma je važno da odgovara pritisku preporučenom za vaše vozilo. - pripremite rezervni točak i uže za vuču - niko nije imun od probijanja ili lomljenja točka na stazi, treba predvidjeti moguće nevolje i izbjegavati ih. - birajte puteve s visokokvalitetnom pokrivenošću - ovo će produžiti život vašeg "gvozdenog konja" i uštedjeti živce. Kada se pripremate za putovanje, razmislite o svemu do najsitnijih detalja kako bi putovanje ostavilo ugodne uspomene, a ne glavobolju.

31. avgust, nedelja. Coimbra, Fatima, Batalha, Alcabaza.

I sljedećeg dana vidjeli smo potpuno drugačiji Portugal, ozbiljan, svečano tih, a ova slika je utjelovljena u Coimbri, glavnom univerzitetskom gradu zemlje i njenoj prvoj prijestolnici. Počelo nam je na nasipu kod stanice (lijepa zgrada od bijelog i ružičastog kamena sa satom na vrhu). Stari grad se nalazi na visokom brdu, teče od vrha do podnožja strmih ulica-stepenica. Trg Kommerciu, više kao zaobljen komad široke ulice, nalazi se u samom dnu brda. Od stare romaničke, žute kamene, crkve Santiago koja se nalazi na njoj, strmim stepeništem se uzdiže do široke ulice Ferreira Borges, a odatle, kroz visoku kapiju-luk Almedina (ostaci zida tvrđave) - prolaz do strma uska ulica, ukrašena vijencima raznobojnih zastava. Suvenirnice su šarene i elegantne, sa dosta složeno oslikanog posuđa, uglavnom u nježno plavim, svijetlo sivim tonovima. Tako smo se kretali uz stepenice, pa po kaldrmisanim uskim prolazima (svaka ulica ima svoj uzorak popločavanja), između usko raspoređenih kuća, razdvojenih na terasama. Nakon strmog uspona, došli smo do malog trga ispred Stare katedrale u Sevelli. Katedrala je stroga, kvadratna, napravljena od žutog kamena, zubi koji prolaze po vrhu podsećaju na zid tvrđave. Ulaz u katedralu je prekriven platnom. Polukružni oltar sa izrezbarenim drvenim figurama, kamena zdjela ukrašena rezbarijama, ogromna školjka, zidovi obloženi starim pločicama sa gotovo izlizanim uzorkom. Odmah iza katedrale na spratu je široko stepenište, a mi smo se našli na vrhu brda, nasred širokog trga univerzitetskog kampusa. U nedjelju, 31. avgusta, grad je izgledao mrtav. Inače, početak akademske godine na univerzitetu je sredinom septembra. Kroz lučni prolaz uđosmo u dvorište univerziteta i nađosmo se na prostranom trgu, sa tri strane okružen trgom starog univerziteta, a otvoren sa četvrte strane. Osjećaj bijele i prostrane. Nekoliko stabala, spomenik kralju Joao III, koji je dao svoje kraljevska palača pod univerzitetom i preselio se u Lisabon. Bijele zgrade sa crvenim pločicama, u uglu - zvonik, nadimak "koza". Kažu da zvuk njegovih zvona podsjeća na blejanje koze. Centralna zgrada je veoma lepa, sa galerijama na drugom spratu i velelepnim, svečanim trolučnim portalom. Sve je isto kao u stara vremena, kada je ovdje studirao sveti Antun Padovanski. I do sada se univerzitet u Coimbri smatra najboljim u Portugalu. Diktator Salazar je do kraja života u upitnicima u rubrici "pozicija" pisao da je bio profesor ekonomije na Univerzitetu u Koimbri i da je pokušavao da prisustvuje akademskim vijećima.

Povodom nedjelje nismo ušli u univerzitetsku biblioteku, ali je univerzitetska crkva San Miguel sve oduševila. Na plafonu su cvetni ornamenti na beloj pozadini, orgulje zadivljujuće lepote (crvena posuda ukrašena zlatom, crne lule), a na zidovima svetle pločice.

Zatim, kroz napušteni grad, stigli smo do Nove katedrale - Se Nova, široke, bijele, svečane, sa širokim trgom ispred sebe. I od njega su se razišli po suvenirnicama i sreli se već ispod, ispred Almedinskog luka.

Fatima. Ogroman trg, uzak i visok, bela katedrala sa galerijama otvorenim u polukrugu, ogroman krst sa shematskim razapetim. Ljudi puze na kolenima mermernom stazom do hrama, neki imaju penastu gumu vezanu za kolena. Mjesto masovnog hodočašća Portugalaca. I, za razliku od akademske Coimbre, u nedjelju je gužva.

U proleće 1917. godine, troje ovdašnje dece pastira, dve sestre i njihov mlađi brat, imali su viziju Bogorodice na ovom mestu i od tog dana, 13. maja, dolazila im je svakog meseca 13. Najstarija od djevojčica, Lucia, čula je njen glas. Smijali su se djeci, njihovim susretima i razgovorima sa Bogorodicom, u selu, ali postepeno se sve više ljudi počelo okupljati na livadi 13. i, zaista, vidjeli su sjaj u obliku ženske konture. . Najmasovnije okupljanje naroda bilo je 13. oktobra 1917. godine, ovoga puta Bogorodica se ukazala u zadnji put. Rekla je Luciji: "Živjet ćeš dugo, a tvoji brat i sestra će uskoro doći k meni." I još tri proročanstva, poznata u katoličanstvu kao "tri Fatimske objave". Prva je o Drugom svjetskom ratu, druga o sudbini Rusije, treća o pokušaju atentata na Papu.

Čitav Portugal je bio uzbuđen zbog ovog incidenta. Prvobitna reakcija Vatikana na ove događaje bila je oštro negativna, ali je dotok hodočasnika i malog portugalskog sela rastao svake godine. Nakon nekog vremena, u selo Fatima stigli su ministri iz Vatikana, koji su intervjuirali lokalno stanovništvo, a više od hiljadu ljudi im je potvrdilo da su vidjeli pojavu Djevice Marije.

Mlađi brat i sestra su ubrzo umrli. Lucija je postala časna sestra i umrla je nedavno, za nešto manje od sto godina. Pokušaj atentata na papu dogodio se tačno 13. maja, a nakon oporavka metak koji je iz njega izvadio Ivan Pavle II položio je na oltar katedrale u Fatimi. Tada se susreo sa Luciom, koja je živjela u katedrali.

Umesto livade sada na ovom mestu - ogroman kompleks: trg, katedrala, kuće za hodočasnike. Ogromne svijeće (do metar dužine) se postavljaju ispod nadstrešnice, ljudi prilaze, spuštaju novčiće u prorez, uzimaju svijeće i odlaze do ograđenih, rekao bih, mangala, nad kojima se diže plamen i crni dim. Tamo, iz ovog plamena, trebate zapaliti svoju svijeću i, ispruživši ruku kroz nesnosnu vrućinu, ugraditi je u jednu od utičnica. Utisak o mangalima je jeziv.

Katedrala je svijetla i prostrana. Moderni vitraji, skulpture i crteži djece koja su vidjela Djevicu Mariju. Na platformi stoji djevojčica Lucia, držeći jare. Sva trojica su ovde sahranjena.

Iza galerija je park i suvenirnice sa brojnim kipovima Djevice Marije i raspelima.

U parku se nalaze hrastovi plutovi sa djelomično odrezanom korom. Čudan utisak - na tankoj narandžastoj nozi je drvo. Bijeli izletnički voz putuje gradom.

Za katolike ovo mjesto je sada sveto. Ruska pravoslavna crkva ima krajnje negativan stav prema svim tim fatimskim čudima (naročito prema proročanstvu da će Rusija biti kažnjena za svoje otpadništvo izraženo u ljeto 1917. godine). Neshvatljiva je i priča o ikoni Kazanske Bogorodice, pronađenoj u 16. veku kod Kazanja. Svojevremeno je od ikone napravljeno nekoliko spiskova koji su izgubljeni u godinama revolucije. Na čudan način, jedna od ovih lista je završila u portugalskoj divljini, sve u istoj Fatimi. (U jednom od izvora sam pročitao da ovo nije spisak, već originalna ikona, ukradena početkom 20. veka iz Kazanjskog Bogorodičkog manastira).

Okolina Fatime je brdovita, brda su prekrivena niskim rasprostranjenim drvećem. Između njih su male bijele kućice sa crvenim pločicama. A ovaj krajolik je vrlo karakterističan za ruralni Portugal: brda i uredne bijele kuće.

Kratka vožnja, a mi stojimo nasred ogromnog trga, ispred veličanstvenog manastira Batalha. Ranogotika, masivna osnova od žutog kamena i brojni sivi tornjevi, tornjevi, povezani niskom čipkastom ogradom.

Manastir je podignut usred otvorenog polja u čast pobede nad trupama španskog kralja 1385. godine. Ova bitka je bila temeljna u borbi za nezavisnost Portugala od moći Kastilje. Na trgu ispred katedrale nalazi se spomenik komandantu Pereiri, čije je vješto vođenje trupa omogućilo pobjedu u borbi protiv višestruko nadmoćnijeg neprijatelja.

Veličanstvena, monumentalna građevina. Vrlo lijepi vitraži. U osmougaonoj kapeli ktitora manastira nalaze se sahrane kraljevskog para i dojenčadi. Bijela visoka kupola koja konvergira u obliku zvijezde. Iz katedrale - izlaz (plaća se, 5 eura) u dvorište manastira, tzv. Kraljevsko. Dvorište je apsolutno prekrasno. Za sebe sam ga nazvao "maurski", a onda su nam rekli da je ovo "Manueline" stil. Svaki luk galerije je „zastoran“ ažurnom rešetkom isklesanom od kamena, raznih šara: nekad kao pleteni užad, nekad kao isprepletene lijane, prošarane cvećem i krstovima. Kamena čipka počiva na tankim, izrezbarenim stupovima, svaki sa svojim uzorkom. Duž balkona i uz greben je elegantna, lagana rešetka. U uglu se nalazi česma sa više latica, zdjela nad zdjelom. Unutrašnji prostor je ispunjen visokim, uskim tujama i niskim, podšišanim grmljem sa usječenim labirintskim prolazima.

Kraljevski dvor i dvor Afonsa V razdvojeni su malim muzejom s primjercima oružja. Na grobu Neznanog vojnika bila je počasna garda: dva momka u kamuflaži i crnim beretkama. Dvorište Afonsa V je mnogo skromnije, nema kamenih klesa, ali se tamo možete popeti na gornje galerije i sa male visine razgledati okolinu.

Na kraju smo obišli manastir sa spoljašnje strane. Ista gracioznost i luksuz, a na širokom prostoru izgledao je kao savršena kreacija na otvorenom dlanu, jedno od sjajnih zrna zlatnog fonda univerzalne kulture.

Manastir u Alcobaçi, gde smo se ubrzo našli, takođe je prvobitno podignut u čast bitke dobijene protiv Maura, ali je poznat kao spomenik ljubavi, koji je služio kao grob za dvoje ljubavnika koji su se ovde zauvek ujedinili: Kralj Don Pedro I i Inish di Castro.

Infante je prvi put vidio Iniš u pratnji svoje nevjeste, princeze koja je stigla iz Kastilje. Žena je umrla ubrzo nakon vjenčanja, a novorođenče se tajno oženilo ljupkom damom u čekanju. Rođeno je četvero djece. Međutim, njegov otac, kralj Afonso IV, bojao se da će kralj Kastilje uticati na njegovog sina preko Ines (Ines je pripadala plemićkoj kastiljanskoj porodici). U svojoj palati, u Koimbri, Iniš je ubijena pred svojom decom. Pedro se brutalno obračunao sa ubicama. Kada je, nakon očeve smrti, postao kralj, pokušao je da za svog nasljednika postavi sina iz Iniša, ali su mu dvorjani prigovorili da je dijete vanbračno. Tada je Pedro naredio da se iskopaju ostaci Inisha, u kombinaciji s mrtvim brakom u javnosti i prisilio dvorjane da ljube ruku njegove davno mrtve žene.

Katedrala manastira iznutra je veoma stroga. U transeptu su dva mermerna rezbarena sarkofaga. Na površini sarkofaga uklesana su ležeća tijela razdvojenih ljubavnika okružena anđelima. Ispred Pedrovih nogu je mramorni pas, simbol vjernosti. Pedro i Iniš su sahranjeni nogama jedan uz drugog, kako bi u času kada mrtvi ustaju iz kovčega, oni, ustavši, odmah vidjeli jedni druge.

Sam manastir je prilično dugačak (od autobusa smo dugo hodali po bijelim, bezumjetnim zidovima). Prelijepa je fasada katedrale na koju sa obje strane prislonjeni isti bijeli niski zidovi. Fasada gleda na široki gradski trg. Na istom mjestu, na trgu, direktno naspram katedrale, smjestili smo se u ljetnoj kafani za ručak. Lokalnim hitom se smatra „petao u Alcobasu“, odnosno „Francuz u loncu“ (kako su Portugalci promenili francuski „petao u vinu“). Zaista, svakom je donesen zdrav glineni lonac, iz kojeg je trebalo uzeti komad po komad piletine pečene u vinu. Ukusno, kao svaka piletina, ali ne više. Utoliko sam se više uznemirio kada su iz katedrale došli oni naši koji su umesto večere otišli u muzej i u unutrašnje dvorište manastira. Kažu da je tamo još ljepše od "maurskog dvorišta" u Batalhi. Na kraju smo otišli u kafić da probamo lokalne monaške slatkiše. Prave se tako što se vrelo žumanca utrlja sa šećerom, a ovom smesom se pune hrskavi korneti za vafle. Pa, to je veoma bolesno.

Ponovo kratko putovanje, a još prije mraka stižemo u grad Nazare, naše mjesto prenoćišta. Dio grada stoji na visokoj litici, drugi se spušta do okeana. Srećom, naš hotel se nalazi pet minuta od obale. U nivou našeg prozora, u krošnji palme, smjestili su se glasni, mali pičugovi, palma je jednostavno vrvjela od njih.

Bacajući stvari, odmah smo otrčali na plažu. Voda je bila hladna, međutim, svi su hrabro plivali. I pred našim očima sunce je utonulo u vodu. Nakon presvlačenja krenuli smo u šetnju šetalištem. Noćni grad je uzavreo, sve prodavnice su bile otvorene, kafići puni, muzičari su svirali na ulicama, živa struja šetača kretala se tamo-amo. Tipičan život odmarališta.

Doručak je bio u kafiću na krovu hotela, a sunčano jutro pružilo nam je prekrasan pogled na grad, stijene i okean. Čitav zaljev, od ruba do ruba, bio je ispunjen bijelim kućama pod crvenim pločicama, s desne strane se obala naglo uzdizala, strmim liticama odvajajući se u okean, a gornji plato je također bio prekriven istim bijelim kućama. Gornji i donji dio grada bili su povezani liftom.

Ceo dan smo proveli u okolini Lisabona, praveći kratke, oko 20 km, transfere između znamenitosti, a naše upoznavanje sa predgrađem glavnog grada počelo je iz bajkovitog grada Obidosa, sagrađenog u 13. veku, i tako zamrznutog u njemu. . Obidos se u uskoj vrpci prostirao uz strmu padinu, sa svih strana opasan visokim zidom tvrđave. Kroz cijeli grad prolazi glavna ulica iz koje se strme, uske ulice vijugaju gore-dolje. Kao i obično, kuće su bijele, sa plavim ili žutim ukrasima, sve pune cvijeća. Duge trepavice, posute grimiznim, žutim, ljubičastim cvjetovima, pucaju iz svake pukotine, puze po zidovima, vise odozgo. Prošli smo kroz kapije tvrđave, iznutra obložene plavo-bijelim pločicama, prošetali donjom ulicom, od crkve se popeli stepenicama do glavne ulice i izašli u drevni zamak sa mnogo kula oko perimetra. Tu smo svi pobjegli. Popeo sam se na zid tvrđave i hodao po njemu neko vrijeme. Neposredno ispod mene, nasuprot dvorca, nalazilo se ukrasno selo šarenih kuća. Sišavši, krenuo sam gornjim pustim ulicama. Na glavnoj ulici zatekao sam skoro cijelu našu grupu. Obidos je poznat po proizvodnji vlastitog likera od trešanja, ginjna. Uobičajeno je da se sipa u čokoladnu šoljicu, popije piće i zapleni čašom (takva degustacija košta 1 evro). Nakon što smo sjedili u kafiću i kušali piće, već smo žurili prema autobusu, kada smo na zidu tvrđave, iznad same ulazne kapije, ugledali Ludu iz naše grupe. "Ustani ovamo", povikala je. Zaista, odatle se pružao zadivljujući pogled na grad, pogotovo ako ste hodali malo uz zid: uzak prostor gusto ispunjen kućama i drvećem, stisnut visokim zidinama koje se protežu u daljini. I zamak na horizontu. Nekada je kralj Dinis poklonio ovaj grad svojoj nevesti kao svadbeni poklon. Vjerovatno su se na isti način popeli na kulu, a kralj je pokazao na prostor koji se prostire ispred njih: "A ovo je za tebe, ljubavi!"

A onda smo otišli na najzapadniju tačku Evrope, Cape Roca. Planine su postajale sve strmije, naš autobus se penjao sve više i više, a planinska šumska zona postepeno je ustupila mjesto ogromnim poljima portulaka - lokalnog sočnog kaktusa, vrlo različite nijanse - od crveno-smeđe do svijetlozelene. Na podestu kod male zgrade izašli smo i otišli do stele na kojoj je bio krst. Na steli je natpis "Cabo du Roca geografska širina 38°47' geografska dužina 9°30' visina 140 m". Na samom rubu litice - ivičnjak od kamenja i do samog horizonta - bogato plavetnilo okeana. Desno i lijevo od stele razilaze se staze utabane u portulaku. Išli smo uz samu liticu, fotografirajući strme zidove koji se probijaju u okean. Pejzaži su veoma lepi, kao i svuda gde ima stena i beskrajne vodene površine. U zgradi ste mogli kupiti potvrde da ste posjetili najzapadniju tačku kopna, za 5 eura - jednostavnije, za 10 eura - sklopivi.

Sljedećih 20 km ulazimo u grad Sintru, nekadašnju ljetnu rezidenciju portugalskih kraljeva. I Mauri su cijenili ljepotu ovih mjesta, izgradili tvrđavu na planini i palatu ispod. Na mestu maurske palate sada se nalazi nacionalna kraljevska palata Sintra, a na planini, pored tvrđave Maura, u pretprošlom veku, podignut je zamak Peno, ugledavši ga, moskovski bogataš Arsenij Morozov, nećaka Savve Morozova, zapalio san o izgradnji istog u Moskvi, i, zaista, "na osnovu" palate Peno na Vozdviženki, podignut je maurski zamak. U sovjetsko vrijeme tamo se nalazio Dom prijateljstva naroda.

Oko kraljevske palate, domaća aristokracija je takođe gradila svoje kuće i palate, bilo je to luksuzno portugalsko odmaralište. Čak je i flegmatični i podrugljivi lord Bajron bio fasciniran gradom. Tramvajska linija od 14 kilometara povezuje Sintru sa obalom okeana.

Nažalost, imali smo vrlo malo vremena da istražimo grad, jer je polovina grupe dodatno željela vidjeti poznate Lisabonske plaže Cascais i Escoril. I ja, naravno. Stoga su oni koji nisu išli na plaže uspjeli vidjeti kraljevsku palatu i popeti se na planinu do palače Peno i arapske tvrđave (oduševili su se palačom Peno). Glavni dio grupe gledao je samo u kraljevsku palatu i šetao gradom. Nina mi je predložila da odmah odem na planinu (ona je već bila u palati na svom prethodnom putovanju u Portugal). Dvorac na vrhu izgledao je vrlo primamljivo, iako sam procijenio da se nalazi dosta visoko. Ok, idemo. Dosta dugo smo se penjali kroz šumovit park, serpentina za serpentinom, a put nije završavao. Rijetki automobili koji su puzali gore nisu se zaustavljali za naše glasove. Konačno, skoro na samom vrhu, jedan od automobila nas je ipak pokupio. Ispostavilo se da su dvojica muškaraca u automobilu Italijani, stanovnici Venecije. Izašli smo na trg ispred biletarnice. Na blagajni možete kupiti i opću kartu za palaču Peno i tvrđavu, ili zasebno. Rekao sam da smo vremenski ograničeni, gdje ćemo imati vremena? Mladić je odgovorio da je palati potrebno više vremena, idite u tvrđavu.

Strmom stazom, usred sjenovite šume, prošli smo pored prve karaule i stražarnice i na kraju završili na teritoriji utvrde Castelo dos Muoros. Odmah na ulazu, na najnižoj platformi, nalazili su se kameni stubovi koji su nekada podržavali cisterne za prikupljanje vode. Odozdo su u različitim smjerovima vodile staze i uske kamene ljestve koje su vodile do zida tvrđave. Uz zidine tvrđave popeli smo se prvo do Kraljevske kule, odakle se otvarao pogled na palatu Peno, zatim do dve naspramne kule, sa kojih se savršeno videla Sintra sa svom okolinom. Kule sa raznobojnim zastavama, kamene stepenice koje vijugaju strmom uz zidine tvrđave među gustim zelenilom, turisti koji se probijaju uz zidine, odmaraju se na klupama isklesanim u kamenu, slikaju se sa kula - sve je ličilo na dečiju igru, a nimalo grubi neosvojivi bastion.

Nakon trčanja oko tvrđave, počeli smo da se spuštamo. Jedna od staza za spust je imala pokazivač na palaču Peno, mi smo odabrali drugu. Nakon nekog vremena počeo sam da sumnjam. Prostor sa blagajnama, odakle smo krenuli, još nije prikazan, shvatio sam da se spuštamo na drugu stranu planine. Morali smo ili da se vratimo ili da se popnemo uz padinu od 200 metara.Odlučili smo se popeti uz padinu. Vrlo brzo smo se pokajali zbog svoje odluke, padina je bila strma, obrasla drvećem i lijanama. Konačno sam izašao na ivičnjak koji ograđuje prostor kod blagajne, za koji se ispostavilo da mi je do grudi. Ljudi su šetali okolo i sa iznenađenjem me gledali, kako stojim u šumi iza ivičnjaka. Uljudno sam im se nasmiješio. Nekako je bilo neugodno penjati se preko ograde u suknji pred svim poštenim ljudima. U jednom trenutku trg je bio prazan, preskočio sam prepreku i, čekajući Ninu, krenuo u blizinu blagajne. Konačno se preko ograde pojavila Ninina crvena i zadihana glava, odvukao sam Ninu i sjurili smo dolje. Do našeg polaska do plaža ostalo je pola sata.

Na putu smo sreli naše drugove, koji su zanemarili plaže i krenuli gore. Rekli smo im šta možemo i krenuli dalje. Na povratku nas je par puta sustigao lokalni autobus. Ispostavilo se da se do dvorca može doći redovnim autobusom. A sada smo već na strmim ulicama Sintre, probijajući se između blisko raspoređenih, šarenih kuća. U blizini trga ispred palate, u hladu, jedan za drugim strpljivo su stajali konji upregnuti u kola. Posljednji put slikam našu tvrđavu (koliko je visoka, jesmo li stvarno bili tamo?), ulazim u autobus i odlazim do okeana.

Prvo smo došli do takozvanih „Đavoljih usta“. Na ovom mjestu se obala, formirana izdancima tektonskih stijena, rascijepila, a pukotina široka 20 metara ulazi duboko u kopno. Kažu da kada bjesni oluja, sa ovog mjesta se čuje huk. Sama plaža je čudna. Sinterovani crni prostor, negde u ravnom potoku koji se spušta do vode, negde u obliku podignute, uzdignute lave, zamrznute u najneverovatnijim oblicima. Na stijenama su ribari.

Ispostavilo se da plaža Cascais nije nimalo široka, pješčana, sa slamnatim suncobranima i ležaljkama duž obale. Bilo je malo plivača. U svlačionici smo sreli Ruskinju sa djetetom. "Kako se odmarate?" pitali smo. „Pa, ​​okean je hladan, mi ležimo i sunčamo se“, odgovorio je sunarodnik.

Prvo kupanje nije bilo nimalo prijatno. Čak ni snažni udarci nisu pomogli da se zagrije. A sama plaža nije bila nimalo vruća. Generalno, u Portugalu je, u poređenju sa Španijom, bilo primetno hladnije. Uzalud sam se brinuo da ću čamiti od vrućine. Kada sam gledao vremenske prilike kod kuće na internetu, temperatura u Lisabonu je uvek bila niža nego u Madridu, za 7-9 stepeni. Sunčali smo se, ponovo plivali i otišli u obalnu marishkeiru, kafić specijalizovan za jela od morskih plodova. Pripremajući se za put, odštampao sam koja jela ljudi preporučuju naručiti u marishkeiri. I onda sam konobaru pročitao ime s komada papira. Klimnuo je glavom i otišao.

Treće plivanje je već bilo prilično ugodno, izašao sam iz vode s malo ili nimalo jeze i otrčao da se presvučem. Ubrzo su nam donijeli naručeno jelo: dagnje kuhane u bijelom vinu s cilantrom i bijelim lukom. Nikada nisam probao ništa ukusnije od ovih dagnji tokom cijelog putovanja. Čak smo popili svu tečnost sa školjkama (nije bilo kašika za jelo, samo male viljuške). Otprilike u to vrijeme naši su autobusi počeli prolaziti od plaže do parka pored našeg stola. Planina školjki u svima je izazvala radoznalost i pitanja. Pozabavivši se dagnjama i plativši (15 eura), krenuli smo prema drugovima i ubrzo smo već ulazili u Estoril, aristokratsko ljetovalište u koje su mnoge poznate ličnosti dolazile da se opuste i igraju rulet. Prošle godinešahist Aljehin je ovdje proveo svoj život, ovdje je umro apsurdnom, čudnom smrću uoči meča sa Botvinikom i prvobitno je ovdje sahranjen (kasnije je ponovo sahranjen na groblju Montparnasse u Parizu).

Sleteli smo blizu priobalni park(redovi palmi i borova koji idu ka okeanu, kanalima i stazama) i uputili se u poznati kazino. Tamnoputi zaštitar je vrlo ekspresivno pogledao naše šareno društvo, izlio se iz autobusa, ali se nije pomaknuo. U kockarnici - sumrak, prigušena svjetlost dugih crvenih lampi, koje su ocrtavale plafon u kvadratima. Oslikavaju se u zrcalnim crnim podovima, i čini se da hodate preko mračnog ponora, a daleko, u dubini ponora, crveni su kvadrati. Osjećaji su čudni i nestabilni, do vrtoglavice. Ogromna sala sa stolovima, svaki sa po dva krupijea u bijelim košuljama i crvenim prslucima. Pošto smo brzo izgubili po 5 eura, onda smo samo gledali igrače. Očaravajući proces. Djevojka iz naše grupe tvrdoglavo stavlja na nulu. U nekom trenutku, umorna od gubitka, viknula je na ruskom krupijeu: „Pa, uradi nulu, možeš ti to! Pokažite svoju vještinu! Magično je upalilo. Portugalac je ubacio loptu, ona se dugo vrtela i na kraju se ukočila na nuli. Presrećni, kao da smo sami sebe pobedili, izašli smo iz crno-crvenog prostora na dnevnu svetlost i pratili naše drugove do Sintre.

A tu je i Lisabon. Širokom Avenijom Liberdadi vozimo se do nasipa punovodne rijeke Tejo, prolazimo pored mosta 25. oktobra (najduži viseći most u Evropi) sa Hristovim likom na drugoj strani. Krist je okrenut svom brazilskom kolegu dok se gledaju preko okeana. Prva stanica - manastir Jeronimos (Hijeronimiti), živopisno oličenje manuelinskog stila, stila epohe geografskih otkrića, koja se proširila za vrijeme vladavine Manuela I. Sagrađena je na mjestu male kapelice u kojoj se molio Vasco da Gama (Vashka, kako kažu Portugalci) prije nego što je otplovio u Indiju. Sada je to grandiozna bijela zgrada, okružena balustradom i uskim tornjevima na vrhu duž perimetra. Veličanstveni portal, isklesan od kamena, uzdiže se uvis poput uzavrele morske pjene. Unutrašnjost je prostrana i veličanstvena, veliki prozori propuštaju puno svjetla. Zidovi i svodovi su opleteni užadima isklesanim od kamena, na sjecištima užadi nalaze se križevi, grbovi, morski čvorovi, sidra. Čak je i cvjetna tema utkana u morsku temu. Obilno klesanje u kamenu. Stubovi su urezani od vrha do dna, a u zamršenom uzorku vidi se njuška lava, zatim tarantule, školjke, ptice, cvijeće. Na jednom od lukova uklesan je niz ljudskih fizionomija različitih rasa. Vodič je objasnio da su na ovaj način vajari, na osnovu priča i crteža pomoraca, pokušali da prikažu raznolikost naroda koje su pomorci sretali na svom putu. Na samom ulazu - sarkofazi Vasca da Game i pjesnika Camõesa, također prekriveni rezbarijama. Na Vaskovom sarkofagu uklesana je jedrilica, dok Camões ima liru i pero.

A onda smo kroz zeleni travnjak prošetali do Belenske (Vitlejemske) kule, a pred našim očima je izrasla elegantna bijela zgrada (opet želim da kažem „u mavarskom stilu“, ne, Manueline, naravno). Vekovima su pored ovog tornja svetionika plovile karavele, neke su se rastvorile u okeanu, druge natovarene začinima i zlatom uplovile su u luku. I, poput brodova, vrijeme je teklo, stoljeće za stoljećem, a Portugalci su, obješeni nogama u okean, gledali u atlantske daljine, odakle je bogatstvo teklo i slivalo se u zemlju. I mislili su da će to biti zauvijek. A kad je tok stao, otrgnuli su pogled sa sjajne, nestalne glatke površine, pogledali okolo i odjednom našli oko sebe siromašnu zemlju, bez fabrika i fabrika. Godine 1910. monarhija je zbačena, ali republika nije dugo trajala. Na sreću Portugala, na vlast je došao diktator Salazar, profesor ekonomije na Univerzitetu u Koimbri, koji je dugi niz godina učio zemlju da živi svojim radom, a ne pljačka, čvrstom rukom, stvarao industriju i sprečavao zemlje od uvlačenja u Drugi svjetski rat. svjetski rat. I u tome su slične sudbine Španije i Portugala. Jedan je imao Kolumba, drugi Vasko da Gamu, ogromne kolonije širom svijeta koje su činile medvjeđu uslugu razvoju zemalja. U Španiji, koja je ostala bez kolonija, nemira, terorizma, počeo je i procvat anarhizma, a tek pod diktatorskim režimom Franka zemlja je došla na svoje i počela se razvijati na račun vlastitih izvora.

Spomenik otkrivačima - ogromna kamena jedrilica na obali širok Tejo. Naprijed - Henrik Navigator, s obje strane jedra - oni koji su išli na opasna putovanja u potrazi za novim zemljama: mornari, trgovci, svećenici, neki s mačem, neki s krstom i svicima, neki sa sandukom. Spomenik je vrlo energičan, ekspresivan, figure su pune pokreta i jednim impulsom usmjerene naprijed. I samo je jedna ženska figura, na samom kraju neodoljivog potoka muškaraca koji su jurili pored nje, kleknula i pritisnula ruke na grudi, ukočila se u gorkom iščekivanju.

Područje u blizini spomenika obloženo je popločanjima naizmjeničnih valova crnog i svijetlog kamena (isti popločani kamen se nalazi na glavnom lisabonskom trgu - Rossio). Odmah iza spomenika, na pločniku, nalazi se mozaična karta geografskih otkrića portugalskih moreplovaca: kontinenata i karavela koje plove u različitim pravcima. Manastir Jeronima odavde, kroz trg sa tujama i fontanom, izgleda kao bajkovita orijentalna palata.

Zatim smo otišli u poznatu staru kafanu Pasteis u kojoj se spremaju tjestenine. Zidovi kafića su obloženi azulejosom, a slike na zidovima su takođe od pločica. Pastei su okrugle, male, mekane lepinje koje treba jesti vruće, prethodno posute cimetom i prahom. Prije toga sam probao ovu poslasticu u Fatimi (ukusno!) i u Obidosu, ali kažu da samo u ovom kafiću kuhaju "ispravnu" tjesteninu, a recept se čuva u tajnosti. Zapravo, bio bih u nedoumici da kažem od kojih komponenti je napravljen. Kafa je bila odlična (kao i svuda u Portugalu).

Zatim smo se još malo vozili po gradu, stigli do drevne četvrti Alfama i izašli na Trg de Commercio, široki prostor, sa tri strane omeđen zgradama, a četvrta okrenuta ka reci. Kroz Slavoluk trijumfa otišli smo do prepunog, pešačka ulica Augusto sa laganim popločanjima, obloženim širokim trgovima, i duž njega, pored suvenirnica i kafića, pored smiješnih "živih" skulptura, pored žičara Santa Justa (metalna kabina na visokoj tankoj nozi) stigao je do veselog, živahnog trga Rossio . Po trgu su tukle fontane, u hladovini drveća, prolaznici odmarali na klupama, ispred zgrade pozorišta, na visokom belom stubu, bio je crni spomenik kralju Pedru IV, a crno-beli talasi popločani kamen razbacan po zemlji, tako da se činilo da im je površina pod nogama previše valovita. I ništa nije podsjećalo na lomače inkvizicije koje su ovdje gorele (na mjestu pozorišta stajala je palača Inkvizicije) i na kasnije borbe bikova - torada.

Od stanice stanice prošetali smo sledećom ulicom, a Vera nam je pokazala jeftin kafić. Uglavnom, moramo joj odati priznanje, uvijek nam je pokazivala mjesta gdje možemo jesti jeftino i ukusno i upućivala nas koja jela se u kojim gradovima smatraju tradicionalnim i šta je bolje naručiti. Kao rezultat toga, dobili smo ideju o lokalnoj kulinarskoj tradiciji i potrošili mnogo manje novca na hranu nego što smo očekivali.

Ovim smo završili obilazak i otišli smo u Gyulbekyan muzej. U blizini ski lifta Sant Justa, ušli smo u stanicu metroa Baixa-Chiado i vozili 5 stanica duž plave linije do Plaza de España. Da biste ušli u metro, potrebno je kupiti kartonsku karticu za jedan i po euro, a za nju već kupujete potreban broj putovanja, pola eura za svako. Karticu ubacujete u okretnicu na ulazu i na izlazu.

Galust Gyulbekyan, porijeklom Jermenin, rođen je u Turskoj, studirao u Engleskoj i imao englesko državljanstvo, dugo je živio u Parizu, tokom rata se preselio u neutralni Portugal, gdje je ostao do kraja života. Svoje ogromno bogatstvo stekao je na dionicama naftnih kompanija. Bio je strastveni kolekcionar i tokom svog života sakupio je najbogatiju kolekciju umjetničkih predmeta. Samo iz Ermitaža, čiju je kolekciju sovjetska vlada počela prodavati krajem dvadesetih, nabavio je više od 50 djela.

Muzej je jednospratni, ali obiman, smješten među malim parkom. Ulaznica - 4 eura za glavne sale, 7 eura - uključujući aktuelne izložbe i biblioteku. Preporučujem uzimanje za 4, na trenutnim izložbama nije bilo ništa zanimljivo.

Kolekcija je nevjerovatna, odabrana s najvećim ukusom i sastoji se u potpunosti od remek-djela. Slike od 15. veka do impresionista, egipatske zdele, statue, perzijski tepisi, keramika i novčići iz različitih vekova i naroda, antičke biblije, rezbareni ikonostasi, nameštaj, tapiserije, sevrski porcelan, nakit u poslednjim prostorijama.

Nakon muzeja vratili smo se u centar i otišli do kafića koji je navela Vera (od stanice Rossio prošetajte malo ulicom paralelno sa trgom Rossio, ulaz je preko puta prodavnice obuće). Bodovana hrana (švedski sto, neograničen broj pristupa), naručeno pivo. Sve je bilo ukusno. Naš ručak je koštao 8 eura. Generalno gledano, portugalske cijene su bile ugodne nakon srednjoevropskih.

Nakon ručka otišli smo do ski lifta Santa Justa. Ispred separea je bio mali red desetak minuta. Ulaznice se prodaju direktno u separeu - 2,5 eura. Popevši se 32 metra, otišli smo do vidikovca sa koje spiralno stepenište popeo se na sledeći nivo. Tu se nalazi i kafić. Sa visine prvo što upada u oči je masivni, sivi dvorac sa zidinama na suprotnom šumovitom brdu - tvrđava Sao Jorge (kasnije se ispostavilo da je pola naše grupe dojurilo tamo). Prostor između dva brda ispunjen je urednim nizovima kuća ispruženih prema rijeci. Sve iste pretežno bijele kuće (ispresijecane azulejosima) i crvene pločice. Zemljotres 1755. uništio je veći dio Lisabona. Posebno je pogođen niski dio, pa su ga obnovili, držeći se pravilnog tlocrta. Područje preko koje smo se popeli zove se Baixa, "nizija". Trg Rossio odavde izgleda prelepo sa dve okrugle fontane, pozorištem, redovima lipa i stubom u centru.

Sa vidikovca smo preko mosta prešli na obronak i završili na ugodnom, zelenom trgu Karmu (mali trgovi zovu largo, veliki - praca) ispred crkve uništene u potresu (sada je tamo arheološki muzej ). Od njega smo stigli do larga Chiado, u čijem središtu sedi pjesnik António Ribeira (nadimak Chiado, tj. "onaj lukavi") na bijelom postolju, sa nasmijanim osmijehom na licu, s podignutom rukom, kao da uhvaćen usred prijateljskog, veselog razgovora. Drugi pjesnik, Fernando Pessoa, koji je živio tri vijeka kasnije, smjestio se za stolom u ljetnom kafiću, ovdje, na sredini trotoara. U elegantnom sakou i šeširu ležerno je nabacio čizmu na koleno druge noge, a sa druge strane novi turisti sjedaju i sjedaju za njegov sto.

Tu, bukvalno na korak, na prostranom trgu Camões, nalazi se spomenik trećem pjesniku - Luisu Camõesu, čovjeku zadivljujuće sudbine, punom avantura i velike ljubavi pronesene kroz cijeli život. Za Portugalce, on znači isto što i Puškin za Ruse (usput, Puškin je zaista cijenio Camõesa). Dan njegove smrti, 10. jun, nacionalno se slavi i naziva Dan Portugala. Na bijelom osmougaonom stepenastom postolju podignut je crni spomenik pjesniku sa mačem i knjigom, au njegovom podnožju osam figura istaknutih Portugalaca. Na popločanjima oko spomenika položene su plutajuće karavele.

Kroz kosim ulicama Lisabona išli smo osmatračnica Matadoro di Santa Catarina. Za ovdašnju omladinu, ovo mjesto, po svemu sudeći, služi kao mjesto okupljanja. U svakom slučaju, ovog lijepog septembarskog dana bilo je puno ljudi, bilo je zauzeto sve na čemu se moglo sjediti: stolovi u ljetnom kafiću, klupe, stepenice, visoki ivičnjak oko travnjaka. Oni koji nisu dobili mjesta jednostavno su ležali na travnjaku. Okolni pogledi nisu bili previše impresivni. Jasno se vidi most 25. aprila, a u blizini je šarena zgrada modernih konaka.

Ulice na ovom području zadivljuju svojom strminom. Ponekad idu samo do stepenica. Gledate, a tamo, unutar propasti, diže se još jedna kuća. Neverovatno je kako se ovde odvija saobraćaj! Neke od fasada su ukrašene pločicama, nailaze se vrlo lijepe. Ali ima puno onih koje bi bilo lijepo očistiti od ulične prljavštine i čađi. Mnogo trošnih i trošnih kuća, sa natpisima i crtežima na zidovima.

Vratili smo se pesnicima. Ušli smo u dvije crkve, stajale jedna naspram druge pored Camõesa. A onda smo ulicom Serpa Pinto stigli do trga dva pozorišta: San Carlos i San Luis (takođe stoje jedno naspram drugog). prošlost muzej umjetnosti Chiados se spustio u ulicu Arsenal (područje je vrlo pust, prljav i neugodan) i ubrzo se našao na trgu Municipio sa bijelom trospratnom gradskom vijećnicom i uvijenim stupom ispred nje. Koncentrični krugovi crno-bijelih trouglova išli su po popločanju oko stupa. Još malo - i mi smo na Trgu trgovine, hodamo po beskrajnoj galeriji. Otišli smo do trga Sebolash s pogledom na rijeku. Među palmama, tramvaj se brzo otkotrljao po njoj. Nasuprot je izvanredna kuća, Casa dos Bicos Palace (kuća sa kljunovima), sa neobičnim, asimetrično raspoređenim prozorima i fasadom ukrašenom isturenim piramidama. Ovo je četvrt Alfama, jedna od najstarijih u gradu, čudom preživjela nakon zemljotresa. Od trga smo išli uličicama do monumentalne katedrala Se, više kao tvrđava. Sa stražnje strane katedrale protežu se visoki zidovi. Obje kule zvonika također se završavaju šipcima. Iza katedrale je iskočio tramvaj i otkotrljao se. Tramvaji su ovdje vrlo dirljivi: kratki, debeljuškasti, jarkih boja.

Malo dalje niz ulicu nalazi se crkva sv. Antuna Padovanskog (sagrađena na mjestu gdje je Antun rođen). Ispred crkve je spomenik svecu: svetac sa knjigom stoji na crnim lukovima-svodovima, uz njega je pritisnuta beba.

Do osam uveče smo sišli do Trga Commerciu, gdje nas je čekao autobus. I otišao da sluša fado.

Kažu da 3 "f" žive u duši Portugalaca: Fatima, fado i fudbal. Vidjeli smo Fatimu, imamo ideju o fudbalu, ostaje da slušamo fado.

Fado kuća u koju smo stigli je niska, iznutra ukrašena raskošnim azulejoima i fotografijama fada, fado izvođača. U centralnoj dvorani u sredini je pozornica od koje se dugački stolovi razilaze poput zraka. Prvo - večera (ništa posebno, sjećam se samo odličnog bijelog vina). Nakon serviranja toplog obroka, prigušena su svjetla, a na scenu su izašla dva para plesača u narodnim nošnjama i uz harmoniku, vragolasto i uz treptaj, otplesali domaći ples. Tada su, jedan po jedan, počeli da izlaze izvođači fada: tri žene i muškarac. Pjevanje su pratila dva gitarista, jedan na klasičnoj gitari, drugi na portugalskoj, okruglog oblika. Fado su strastvene, dugotrajne pjesme, u kojima su na početku mornari, ali i njihove supruge koje su ih čekale, izražavale svoju čežnju i bol od rastanka. AT modernom obliku, općenito - pritužbe na gorku sudbinu. Jedan izvođač je naslijedio drugog, ali posljednji pjevač, muškarac, imao je najveći uspjeh. Nakon što je posljednja pjesma utihnula, u sali su se upalila svjetla. Mnoge žene su imale suze u očima. Čak i bez razumijevanja riječi, ljudi su bili fascinirani bolom i strašću koja je izbijala iz fada.

Kasno uveče smo se vratili u hotel. Inače, na recepciji je radio jedan Rus Anton. Generalno, bio sam iznenađen brojem Rusa koji žive u Lisabonu. I u metrou i na gradilištu (kada smo prolazili pored građevinskih radnika na području Alfame, među sobom su pričali ruski).

Da budem iskren, Lisabon mi se nije previše dopao, djelovao je zapušteno i otrcano, svakako zanimljivo i originalno, ali lišeno onog šarma koji je dolazio iz, recimo, Coimbre ili ljupkog Obidosa. I generalno, nije bilo žaljenja što smo ga tako brzo napustili.