Coimbra este un vechi oraș universitar, complet impregnat de o atmosferă studențească unică. Universitatea, construită în 1290, este situată pe un munte, deci se vede clar de pe terasament. Centrul istoric Orașul este o rețea complicată de străzi antice înguste în care este ușor să te pierzi. Cu toate acestea, locuitorii orașului sunt foarte prietenoși și mai mult de o treime dintre ei sunt asociați cu universitatea. De menționat că Universitatea din Coimbra este cea mai veche universitate din Europa și funcționează și astăzi.
Printre numeroasele atracții ale Portugaliei se numără obiecte rare, printre care și peștera GrutasdaMoeda. Numele este tradus în rusă ca „pușculiță cu monede”. Acesta este un traseu subteran fascinant, care trece la o adâncime de 50 m în mijloc lanțul muntos Serra da Estrela. A fost descoperit în 1971 de vânătorii locali, iar câțiva ani mai târziu a început să fie studiat fenomen natural speologii s-au implicat. Astăzi, mai multe săli înalte și spațioase pline cu stalactite bizare, stalagmite, coloane și fosile, apa limpede a lacurilor subterane și modele de piatră sunt disponibile pentru vizitare.
Informații importante:
Intrarea și ieșirea în peșteră sunt în locuri diferite, așa că ar trebui să stați aproape de ghid.
Fatima este faimoasă de aproape un secol centru religios. Evenimentele petrecute în aceste locuri între 1915 și 1917 sunt numite de Biserica Catolică un adevărat miracol. Veți auzi o poveste despre modul în care copiii păstori au cunoscut-o pe Fecioara Maria, care s-a prezentat lor ca Îngerul Păcii și le-a povestit despre evenimentele viitoare. În fiecare an, pelerini din multe țări vin la Fatima pentru a vedea cu ochii lor locul în care s-au întâmplat minunile.

Despre excursie:

101 sau 0 frec 1 EUR = 0,00 rub">

Excursii cu autocarul

Tip excursie Grup

Zilele evenimentului Zilnic, marți, 07:00

Durată 8,5 ore

Dimensiunea grupului Pentru grup 1-15 persoane

Punctul de plecare Se confirmă după rezervare

Lisabona este o Europă atipică, unde îngrijirea și liniștea se împletesc cu temperamentul unui port mare și tradițiile spaniole. Tururile de la Lisabona surprind istoria mare imperiuși povești despre descoperiri geografice semnificative. Aici sunt și multe tururi de divertisment: gastronomic, de seară, extrem. Ghizii vorbitori de limbă rusă vor transmite perfect atmosfera acestui lucru loc uimitorîn timpul plimbărilor în grup sau individuale.

Tururi de vizitare a obiectivelor turistice

Puteți explora orașul cu autobuzul sau cu mașina. Veți vedea cum istoria veche de secole coexistă perfect cu modernitatea și castele antice subliniată de liniile cosmice ale arhitecturii avangardiste. Iată doar câteva dintre atracțiile din Lisabona:

• Alfama.
• Oras vechi.
• Platforme de observare.
• Catedrala Se.
• Piața Comerțului.
• Arc de triumf.
• Baisha.
• Piața Rossio.
• Belem.
• Mănăstirea Ieronimilor.
• Piața Imperiului.
• Monumentul Descoperitorilor.
• Harta lumii.

Spiritul Lisabonei este cel mai bine înțeles la tur pietonalîn cartierul Chiado. Aici puteți întâlni gospodine care vorbesc pe balcoane sau vă puteți bucura de fado incomparabil interpretat de muzicienii stradali. Totul este listat pe site trasee de mers pe josși orarele autobuzelor. Preturile incep de la 20 euro de persoana.

Din Lisabona există excursii în afara amplasamentului care, într-o singură zi, vor dezvălui Portugalia medievală și provinciile rurale cu viață țărănească simplă și natură magnifică. Călătoriile nu durează mai mult de 8 ore.

Excursii tematice

Avantajele unor astfel de tururi stau în personalitatea ghidului. Aceasta este o conversație prietenoasă care nu este doar interesantă, dar te cufundă cu adevărat în cultura, tradițiile și viața ascunsă a orașului. Faceți un „tur al inimii vechii Lisabona” care a primit o cantitate mare feedback pozitiv, sau excursii ale altui autor în limba rusă. Vă rugăm să verificați cu managerii noștri prin telefon sau online pentru condițiile de rezervare și prețuri.

Bună ziua Mulțumim companiei DEVISU pentru organizarea excelentă a turneului „Armenia în toată gloria” din 6 iulie până în 12 iulie 2019! Multe mulțumiri ghidului nostru Lia, care ne-a deschis istoria, cultura și tradițiile Armeniei antice și moderne la cel mai înalt nivel profesional! Dragostea ei pentru Armenia, talentul, delicatețea, subtilitatea și inteligența ne-au cucerit inimile! Călătoria a fost uimitoare și de neuitat! Dorim companiei succes și prosperitate în continuare!

Complet

Tatiana și Andrey Nechaev, Moscova

Ekaterina, bună seara! Multumesc, am avut o excursie grozava, camera a fost ceea ce mi-am dorit (cu vedere la parc si baie). Am fost foarte mulțumit. Mulțumesc.

Singurul lucru este că transferul, pe lângă mine, a cunoscut și alte femei care au fost aduse la Karlovy Vary și a trebuit să călătoresc în loc de 2 ore de la Praga la Marianske Lazne timp de 3 ore. Acest lucru, desigur, nu era convenabil; m-au adus acolo seara. Desigur, ar fi mai convenabil să zbori la Karlovy Vary.

Larisa, Perm

Bună, Ekaterina. Călătoria noastră a fost un succes.

Hotelul este bun. Reparatii, mobila, sanitare, lenjerie de pat - in stare excelenta, fara comentarii. Foarte curat și confortabil.

Micul dejun a fost la fel în fiecare zi, dar cu un sortiment bun - așa că ați putea să vă diversificați meniul pur și simplu alegând diferite feluri de mâncare.

În cameră există un ceainic, ceai, cafea, zahăr, smântână. Noi l-am folosit. Ceaiul a fost adăugat zilnic. Lenjeria și prosoapele au fost schimbate de două ori pe săptămână.

Hotelul este situat intr-o zona linistita, nu este aglomeratie zgomotoasa. Există mai multe rute directe de tramvai către centru (atât către gară, cât și către centre de cumparaturi, și către principalele atracții).

Conducerea durează mai puțin de jumătate de oră. 2 opriri in apropierea hotelului: una chiar sub ferestre, cealalta la 5 minute de mers pe jos in pas.

Lyubov Leonidovna, Moscova

Ekaterina, salut! Îmi cer scuze că nu ți-am lăsat câteva rânduri mai devreme: îmi rezolvam treburile, îmi făceam valiza - sau invers.

Ne-am bucurat mult de vacanța noastră în Armenia, organizată cu ajutorul dumneavoastră, totul a decurs fără probleme, fără nici un sughiț. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea turului!

Mulțumiri speciale și plecăciune în fața gazdei - „Armenia Travel”. Șoferii sunt dincolo de laude, ghidul Liya Bakhshinyan este un adevărat profesionist și o persoană foarte sinceră și sinceră. Pe parcursul unei săptămâni de comunicare strânsă, am devenit aproape o familie.

Distanța de la Coimbra la Fatima este de 0 km. Informațiile despre distanță au fost obținute prin trasarea unui traseu de-a lungul autostrăzi. Este important să cunoașteți numărul de kilometri pentru a calcula timpul de călătorie și pentru a estima costurile de călătorie. Deci, conform hărții, lungimea drumului de la Coimbra la Fatima este de 0 km. Folosind viteza medie circulaţie vehiculși kilometrajul calculat, obținem că timpul aproximativ de călătorie va fi 0 ore 0 minute. De asemenea, pe baza numărului de kilometri și a prețului curent al benzinei, puteți calcula costul călătoriei și puteți face aprovizionarea cu cantitatea necesară de combustibil. Când parcurgeți distanțe lungi, stabiliți dinainte la ce kilometru al traseului veți face popasuri. Harta noastră vă va ajuta să găsiți cea mai scurtă rută de la Coimbra la Fatima, ceea ce vă va reduce costurile și va elimina timpul de călătorie inutil. Linia groasă indică calea pe care ați ales-o. Uneori este interesant de știut numărul de kilometri parcurși în alte unități de măsură: 0 km. km = 0 mile. Funcția „Versiune tipărită” vă permite să imprimați o hartă de la Coimbra la Fatima.

Dacă plănuiți o călătorie pe distanțe lungi, ar trebui să vă amintiți câteva reguli simple, dar importante: - pregătiți-vă cu atenție mașina pentru o călătorie lungă: verificați nivelul uleiului de motor, lichidului de răcire, lichidului de spălare a parbrizului, asigurați-vă că este iluminat, etc. funcționează corect. - verificati presiunea in anvelope. Este foarte important ca aceasta să se potrivească cu presiunea recomandată pentru vehiculul dumneavoastră. - pregătește o anvelopă de rezervă și o frânghie de remorcare - nimeni nu este imun la o înțepare sau o defecțiune a anvelopei pe autostradă, ar trebui să prevăd din timp eventualele necazuri și să le eviți. - alegeți drumuri cu suprafețe de înaltă calitate - acest lucru va prelungi durata de viață a „calului de fier” și vă va salva nervii. Când te pregătești pentru o călătorie, gândește-te la toate până la cel mai mic detaliu, astfel încât călătoria să lase amintiri plăcute și nu o bătaie de cap.

31 august, duminică. Coimbra, Fatima, Batalha, Alcabaza.

Și a doua zi am văzut o Portugalie complet diferită, serioasă, solemn liniștită, iar această imagine a fost întruchipată în Coimbra, principalul oraș universitar al țării și chiar prima sa capitală. A început pentru noi pe terasamentul de lângă gară (o clădire drăguță din piatră albă și roz cu un ceas în vârf). Orașul vechi este situat pe un deal înalt, curgând de sus până jos cu străzi abrupte de scări. Piața Comerțului, mai degrabă ca o bucată rotunjită dintr-o stradă largă, este situată chiar la poalele dealului. De la vechea biserică romanică de piatră galbenă din Santiago, situată pe ea, o scară abruptă se ridică spre strada largă Ferreira Borges, iar de acolo, prin arcul-poarta înaltă a Almedina (rămășițele unui zid de cetate), există un pasaj. spre o stradă îngustă abruptă împodobită cu ghirlande de steaguri multicolore. Magazinele de suveniruri sunt colorate și elegante, cu o mulțime de feluri de mâncare pictate complicat, majoritatea în tonuri de albastru și gri deschis. Așa că am urcat scările, apoi de-a lungul unor pasaje înguste pietruite (fiecare stradă avea propriul model de pavaj), între case strâns împachetate care se despărțeau pe terase. După o urcare abruptă am ajuns la o mică piață din fața Catedralei Veche din Se Vella. Catedrala este strictă, pătrată, din piatră galbenă, dinții care trec de-a lungul vârfului seamănă cu un zid de cetate. Intrarea în catedrală este acoperită cu o pânză. Un altar semicircular cu figuri sculptate din lemn, un vas din piatră decorat cu sculpturi, o chiuvetă imensă, pereți căptușiți cu plăci antice cu desene aproape șterse. Imediat în spatele catedralei se află o scară largă către vârf, iar noi ne-am trezit în vârful dealului, în mijlocul unei zone întinse a campusului universitar. Duminică, 31 august, orașul părea mort. Apropo, începutul anului universitar la universitate este la jumătatea lunii septembrie. Prin arc am intrat în curtea universității, și ne-am trezit într-o piață spațioasă, înconjurată pe trei laturi de piața vechii universități, și deschisă pe a patra latură. Senzație de alb și spațiu. Mai mulți copaci, un monument al regelui João al III-lea, care i-a dat pe al lui Palatul Regal pentru universitate și s-a mutat la Lisabona. Clădiri albe cu gresie roșie, în colț se află o clopotniță supranumită „capra”. Se spune că sunetul clopotelor ei seamănă cu băiatul unei capre. Clădirea centrală este foarte frumoasă, cu galerii la etajul doi și un portal magnific, solemn, cu trei arcade. Totul este la fel ca pe vremuri, când aici studia Sfântul Antonie de Padova. Și până în prezent, universitatea din Coimbra este considerată cea mai bună din Portugalia. Până la sfârșitul vieții, dictatorul Salazar a scris în rubrica „poziție” de pe chestionarele sale că a fost profesor de economie la Universitatea din Coimbra și a încercat să participe la consiliile academice.

Cu ocazia zilei de duminică nu am ajuns la biblioteca universitară, dar biserica universitară San Miguel a încântat pe toată lumea. Există ornamente florale pe un fundal alb pe tavan, o orgă uimitor de frumoasă (castron roșu împodobit cu auriu, țevi negre) și plăci strălucitoare pe pereți.

Apoi, prin orașul pustiu, am ajuns la Catedrala Nouă - Se Nova, largă, albă, solemnă, cu o piață largă în față. Și de la el s-au împrăștiat în magazinele de suveniruri și s-au întâlnit deja dedesubt, în fața arcului Almedina.

Fatima. Un pătrat imens, îngust și înalt, o catedrală albă cu galerii deschise în semicerc, o cruce uriașă cu un crucifix schițat. Oamenii se târăsc pe poteca de marmură în genunchi spre tâmplă; unii au cauciuc spumos legat de genunchi. Loc de pelerinaj în masă pentru portughezi. Și, spre deosebire de Coimbra academică, duminica este aglomerat.

În primăvara anului 1917, trei copii ciobani din zonă, două surori și frățiorul lor, au avut o vedenie a Fecioarei Maria în acest loc, iar din acea zi, 13 mai, ea venea la ei în fiecare lună pe 13. Cea mai mare dintre fete, Lucia, i-a auzit vocea. Oamenii din sat râdeau de copii, de întâlnirile și conversațiile lor cu Maica Domnului, dar treptat tot mai mulți oameni au început să se adune pe pajiste pe 13 și, într-adevăr, au văzut o strălucire sub forma unui contur feminin. Cea mai mare mulțime de oameni a fost pe 13 octombrie 1917, de data aceasta Maica Domnului a apărut în ultima data. Ea i-a spus Luciei: „Vei trăi mult, iar fratele și sora ta vor veni curând la mine”. Și încă trei profeții, cunoscute în catolicism drept „trei revelații ale Fatimei”. Primul este despre al Doilea Război Mondial, al doilea despre soarta Rusiei, al treilea este despre tentativa de asasinat asupra Papei.

Toată Portugalia a fost agitată de incident. Reacția inițială a Vaticanului la aceste evenimente a fost puternic negativă, dar fluxul de pelerini în micul sat portughez a crescut în fiecare an. După ceva timp, miniștrii de la Vatican au ajuns în satul Fatima, au intervievat locuitorii locali și mai mult de o mie de oameni le-au confirmat că au văzut apariția Fecioarei Maria.

Fratele și sora mai mici au murit la scurt timp după aceea. Lucia a devenit călugăriță și a murit destul de recent, la o sută de ani. Tentativa de asasinat asupra papei a avut loc exact pe 13 mai, iar după recuperare, Ioan Paul al II-lea a așezat glonțul scos de la el pe altarul catedralei din Fatima. Apoi a cunoscut-o pe Lucia, care locuia lângă catedrală.

În loc de o pajiște acum în acest loc - complex imens: piata, catedrala, case pentru pelerini. Lumânări uriașe (de până la un metru lungime) sunt așezate sub baldachin; oamenii vin, pun monede în fantă, iau lumânările și merg la braziere îngrădite, aș spune, deasupra cărora limbi de flacără și fum negru. creştere. Acolo, din această flacără, trebuie să-ți aprinzi lumânarea și, întinzând mâna prin căldura insuportabilă, să o instalezi într-una dintre prize. Impresia de la braziere este ciudată.

Catedrala este luminoasă și spațioasă. Vitralii moderne, sculpturi și desene ale copiilor care au văzut-o pe Fecioara Maria. Fata Lucia stă pe pervaz, ținând în brațe un pui de capră. Toate trei sunt îngropate aici.

În spatele galeriilor se află un parc și magazine de suveniruri cu numeroase statui ale Fecioarei Maria și crucifixe.

In parc sunt stejari de pluta cu scoarta partial taiata. Este o impresie ciudată - copacul stă pe un picior subțire portocaliu. Un tren alb de excursie circulă prin oraș.

Pentru catolici, acest loc este acum sacru. Biserica Ortodoxă Rusă are o atitudine extrem de negativă față de toate aceste miracole de la Fatima (în special profeția că Rusia va fi pedepsită pentru apostazia sa, exprimată în vara anului 1917). Povestea icoanei Maicii Domnului din Kazan, găsită în secolul al XVI-lea lângă Kazan, este, de asemenea, neclară. La un moment dat s-au făcut mai multe copii ale icoanei, care s-au pierdut în anii revoluției. În mod ciudat, una dintre aceste liste a ajuns în interiorul portughez, în aceeași Fatima. (Într-una dintre surse am citit că aceasta nu este o listă, ci icoana originală furată la începutul secolului XX de la Mănăstirea Maica Domnului din Kazan).

Zona înconjurătoare a orașului Fatima este deluroasă, iar dealurile sunt acoperite cu copaci joase, răspândiți. Între ele sunt căsuțe albe cu gresie roșie. Și acest peisaj este foarte tipic Portugaliei rurale: dealuri și case albe îngrijite.

O scurtă călătorie cu mașina și stăm în mijlocul unei piețe uriașe, în fața magnificei mănăstiri Batalha. Gotic timpuriu, cu o bază masivă de piatră galbenă și numeroase turle gri conectate printr-o balustradă joasă de dantelă.

Mănăstirea a fost ridicată în mijlocul unui câmp deschis în cinstea victoriei asupra trupelor regelui spaniol în 1385. Această bătălie a fost fundamentală în lupta pentru independența Portugaliei față de puterea Castiliei. Pe piața din fața catedralei se află un monument al comandantului Pereira, a cărui conducere pricepută a trupelor a făcut posibilă câștigarea bătăliei împotriva unui inamic de câteva ori superior.

O structură maiestuoasă, monumentală. Vitralii foarte frumoase. În capela octogonală a Ctitorului mănăstirii se află locurile de înmormântare ale cuplului regal și ale pruncilor. O cupolă înaltă albă care converge în forma unei stele. Din catedrală există o ieșire (cu plată, 5 euro) către curtea mănăstirii, așa-zisa Regală. Curtea este absolut frumoasa. Pentru mine, l-am numit „maur”, apoi ni s-a spus că este în stil „Manueline”. Fiecare arc al galeriei este „draperie” cu o zăbrele ajurata sculptată din piatră, cu o varietate de desene: uneori ca frânghii țesute, alteori ca niște vițe împletite, intercalate cu flori și cruci. Dantela de piatra se sprijina pe coloane subtiri, sculptate, fiecare cu propriul model. De-a lungul balcoanelor și de-a lungul crestei există o zăbrele elegantă, ușoară. În colț se află o fântână cu mai multe petale, un vas deasupra unui vas. Spațiul interior este umplut cu thuja înalte și înguste și tufișuri joase, tăiate, cu pasaje labirintice tăiate.

Curtea regală și curtea lui Afonso al V-lea sunt separate de un mic muzeu care conține exemple de arme. Era o gardă de onoare la Mormântul Soldatului Necunoscut: doi tipi în camuflaj și berete negre. Curtea lui Afonso V este mult mai modestă, nu există sculpturi în piatră, dar acolo puteți urca în galeriile superioare și puteți privi împrejurimile de la o înălțime mică.

În cele din urmă, ne-am plimbat prin exteriorul mănăstirii. Aceeași grație și lux, iar într-o zonă largă arăta ca o creație perfectă pe o palmă deschisă, una dintre cele mai strălucitoare boabe ale fondului de aur al culturii umane universale.

Mănăstirea din Alcobaz, unde ne-am regăsit curând, a fost ridicată inițial și în cinstea bătăliei câștigate împotriva maurilor, dar este cunoscută mai degrabă ca monument al iubirii, care a servit drept mormânt pentru doi îndrăgostiți care s-au unit aici pentru totdeauna: Regele Don. Pedro I și Inis de Castro.

Pruncul l-a văzut pentru prima dată pe Inish în alaiul miresei sale, o prințesă care sosise din Castilia. Soția lui a murit la scurt timp după nuntă, iar pruncul s-a căsătorit în secret cu minunata sa domnișoară de onoare. S-au născut patru copii. Cu toate acestea, tatăl său, regele Afonso al IV-lea, se temea că regele Castiliei îl va influența pe fiul său prin Inish (Inish aparținea unei familii nobile castiliene). În palatul ei din Coimbra, Inish a fost ucisă în fața copiilor ei. Pedro s-a ocupat cu brutalitate de ucigași. Când a devenit rege după moartea tatălui său, a încercat să-și numească succesorul pe fiul său din Inish, dar curtenii i-au obiectat că copilul este ilegitim. Apoi Pedro a ordonat să fie dezgropate rămășițele lui Inish, s-a căsătorit public cu femeia moartă și i-a forțat pe curteni să sărute mâna soției sale demult moarte.

Catedrala mănăstirii este foarte strictă în interior. În transept sunt două sarcofage sculptate din marmură. Pe suprafața sarcofagelor sunt sculptate corpurile mincinoase ale îndrăgostiților despărțiți, înconjurate de îngeri. La picioarele lui Pedro se află un câine de marmură, simbol al fidelității. Pedro și Inish sunt îngropați cu picioarele îndreptate unul față de celălalt, astfel încât în ​​ceasul în care morții se ridică din morminte, ei să se ridice și să se vadă imediat.

Mănăstirea în sine este destul de lungă (din autobuz am mers mult timp de-a lungul zidurilor albe, lipsite de artă). Fațada catedralei este frumoasă, alăturată pe ambele părți de aceiași ziduri albe, joase. Fațada este orientată spre o piață largă a orașului. Acolo, în piață, chiar vizavi de catedrală, ne-am așezat să luăm prânzul într-o cafenea de vară. Hitul local este considerat a fi „cocoș în stil Alcobas” sau „franceză în oală” (așa au reinterpretat portughezii „cocoșul în vin”). Într-adevăr, tuturor li s-a adus o oală sănătoasă de lut, din care trebuia să scoată, bucată cu bucată, puiul copt în vin. Gustos ca orice pui, dar nu mai mult. M-am suparat si mai tare cand am venit cei de la catedrala si in loc de pranz am mers la muzeu si in curtea manastirii. Au spus că este chiar mai frumos decât „curtea maurului” din Batalha. În cele din urmă, am mers la o cafenea pentru a încerca dulciurile mănăstirii locale. Se fac prin măcinarea gălbenușului fierbinte cu zahăr și umplerea conurilor de vafe crocante cu acest amestec. Ei bine, este foarte rău.

Încă o scurtă călătorie cu mașina și înainte de lăsarea întunericului ajungem în orașul Nazaré, locul nostru de cazare peste noapte. O parte a orașului se află pe o stâncă înaltă, cealaltă coboară spre ocean. Din fericire, hotelul nostru este situat la cinci minute de mal. La nivelul ferestrei noastre, în coroana unui palmier, s-au așezat păsări mici, cu glas tare; palmierul era pur și simplu plin de ele.

După ce ne-am aruncat lucrurile, am fugit imediat la plajă. Apa era rece, cu toate acestea, toată lumea înota curajos. Și în fața ochilor noștri soarele s-a scufundat în apă. După ce ne-am schimbat hainele, ne-am plimbat pe terasament. Orașul era plin de forță noaptea, toate magazinele erau deschise, cafenelele erau pline, muzicienii cântau pe străzi, un flux plin de oameni se mișcau înainte și înapoi. Viața obișnuită în stațiune.

Micul dejun a fost în cafeneaua de pe acoperișul hotelului, iar dimineața însorită ne-a oferit priveliști minunate asupra orașului, stâncilor și oceanului. Întregul golf, de la o margine la alta, era umplut cu case albe sub țigle roșii; în dreapta, țărmul se ridica brusc, plonjând în ocean cu stânci abrupte, iar platoul superior era și el acoperit cu aceleași case albe. Părțile superioare și inferioare ale orașului erau conectate printr-un lift.

Toată această zi am petrecut-o la periferia Lisabonei, făcând scurte, aproximativ 20 de km, transferuri între atracții, iar cunoașterea noastră cu suburbiile capitalei a început cu fabulosul oraș Obidos, construit în secolul al XIII-lea și atât de înghețat în el. . Obidos se întinde ca o panglică îngustă de-a lungul unei pante abrupte, înconjurat din toate părțile de un zid înalt de cetate. Strada principală străbate ca o axă tot orașul, din care șerpuiesc în sus și în jos străzi abrupte și înguste. Ca de obicei, casele sunt albe, cu ornamente albastre sau galbene, toate înconjurate de flori. Gene lungi, presărate cu flori purpurie, galbene și violete, izbucnesc din fiecare crăpătură, se târăsc de-a lungul pereților și atârnă de sus. Am trecut prin porțile cetății, căptușite cu gresie albastră și albă din interior, am mers pe strada de jos, de la biserică am urcat scările spre strada principală și am ieșit la castel antic cu multe turnuri în jurul perimetrului. Acolo deja fugim cu toții. Am urcat pe zidul cetății și am mers de-a lungul timpului. Direct sub mine, vizavi de castel, era un sat decorativ de case colorate. După ce am coborât, am mers pe străzile de sus pustii. Pe strada principală am găsit aproape întregul nostru grup. Óbidos este renumit pentru producerea propriului lichior de cireșe, ginjna. Se obișnuiește să-l turnăm într-o cană de ciocolată, să bei lichiorul și să mănânci ceașca (aceasta degustare costă 1 euro). După ce ne-am așezat în cafenea și am gustat lichiorul, deja ne grăbeam să ajungem la autobuz, când pe zidul cetății, chiar deasupra porții de la intrare, am văzut-o pe Luda din grupul nostru. „Vino aici repede”, a strigat ea. Într-adevăr, de acolo se vedea o priveliște uimitoare asupra orașului, mai ales dacă urcai puțin pe zid: un spațiu îngust, plin dens de case și copaci, strâns de creneluri înalte care se întindeau în depărtare. Și un castel la orizont. Odinioară, regele Dinis i-a oferit acest oraș miresei sale ca cadou de nuntă. Probabil în același mod, au urcat în turn, iar regele a arătat spre spațiul întins în fața lor: „Și aceasta este pentru tine, iubiților!”

Și apoi am mers în cel mai vestic punct al Europei, Capul Roca. Munții au devenit mai abrupți, autobuzul nostru a urcat din ce în ce mai sus, iar treptat zona pădurii de munte a lăsat loc unor câmpuri vaste de purslane - un cactus-suculent local, de diferite nuanțe - de la roșu-maroniu la verde aprins. Într-un loc din apropierea unei clădiri mici, am ieșit și ne-am îndreptat către o stela cu cruce. Pe stele se află inscripția „Cabo du Roca Latitudine 38°47’ Longitudine 9°30’ Altitudine 140 m”. Chiar pe marginea stâncii se află o bordură făcută din pietre și până la orizont - albastrul bogat al oceanului. În dreapta și în stânga stelei sunt cărări călcate în purslane. Ne-am plimbat de-a lungul stâncii, fotografiend pereții abrupti care cădeau în ocean. Peisajele sunt foarte frumoase, ca peste tot unde sunt stânci și apă nesfârșită. În clădire puteai cumpăra certificate care să ateste că ai vizitat cel mai vestic punct al continentului, cu 5 euro - unul simplu, cu 10 euro - unul pliabil.

Urmatorii 20 km si intram in orasul Sintra, fosta resedinta de vara a regilor portughezi. Maurii au apreciat și ei frumusețea acestor locuri și au construit o cetate pe munte și un palat dedesubt. Pe locul palatului maur se afla acum palatul regal national din Sintra, iar pe munte, langa cetatea maur, in secolul inainte s-au construit castelul Peno, dupa ce a vazut care, bogatul Moscova Arsenie Morozov, cel nepotul lui Savva Morozov, a avut un vis să construiască același lucru la Moscova și, într-adevăr, „pe baza” Palatului Peno de pe Vozdvizhenka, a fost ridicat un castel maur. În perioada sovietică, acolo se afla Casa Prieteniei Popoarelor.

De asemenea, aristocrația locală și-a construit case și palate în jurul palatului regal; era o stațiune portugheză de lux. Chiar și flegmaticul și batjocoritor Lord Byron a fost fascinat de oraș. CU malul oceanului Sintra este conectată printr-o linie de tramvai de 14 kilometri.

Din păcate, ni s-a dat foarte puțin timp pentru a explora orașul, deoarece jumătate din grup a vrut să vadă și faimosul Plaje din Lisabona Cascais și Escoril. Și eu, desigur. Prin urmare, cei care nu au mers pe plaje au reușit să exploreze palatul regal și să urce pe munte până la Palatul Peno și fortăreața arabă (erau încântați de Palatul Peno). Cea mai mare parte a grupului a văzut doar palatul regal și s-a plimbat prin oraș. Nina mi-a sugerat să merg imediat la munte (ea fusese deja la palat în călătoria ei anterioară în Portugalia). Castelul din vârf arăta foarte tentant, deși am estimat că era situat destul de sus. OK, să mergem. Destul de mult am urcat printr-un parc împădurit, serpentin după serpentin, dar drumul nu s-a terminat. Rarele mașini care s-au târât sus nu s-au oprit pentru voturile noastre. În cele din urmă, aproape în vârf, una dintre mașini ne-a luat. Cei doi bărbați din mașină s-au dovedit a fi italieni, locuitori ai Veneției. Am ieșit în piața din fața casei de bilete. La casa de bilete puteți cumpăra bilet general până la Palatul Peno și cetate, și separat. Am spus că avem timp limitat, unde vom avea timp să mergem? Tânărul a răspuns că palatul are nevoie de mai mult timp, mergi la cetate.

Pe o potecă abruptă, printre o pădure umbroasă, am trecut de primul turn de veghe și de pază și ne-am trezit în cele din urmă pe teritoriul fortului Castelo dos Muoros. Imediat la intrare, pe platforma cea mai joasă, se aflau suporturi de piatră care susțineau cândva cisterne pentru colectarea apei. De jos, poteci și scări înguste de piatră duceau în direcții diferite, ducând la zidul cetății. De-a lungul zidurilor cetății am urcat mai întâi Turnul Regal, de unde era vedere la Palatul Peno, apoi la două turnuri opuse, din care se vedeau clar Sintra și toate împrejurimile. Turnuri cu steaguri multicolore, scări de piatră șerpuind de-a lungul unei pante abrupte de-a lungul zidurilor cetății printre verdeață densă, turiștii care își croiesc drum de-a lungul zidurilor, relaxându-se pe băncile cioplite în piatră, făcând fotografii din turnuri - totul semăna cu un joc de copii, și deloc un bastion aspru, inexpugnabil.

După ce am alergat în jurul cetății, am început să coborâm. Una dintre potecile de coborâre avea semn pentru Palatul Peno, noi am ales alta. După ceva timp, am început să mă îndoiesc. Piața cu casele de bilete, unde ne-am început drumul, tot nu a apărut, mi-am dat seama că coborâm pe cealaltă parte a muntelui. A fost necesar fie să ne întoarcem, fie să urcăm panta 200 de metri.Am decis să urcăm pârtia. Am regretat foarte repede decizia noastră; panta era abruptă, plină de copaci și viță de vie. În cele din urmă, am urcat pe bordura care înconjoară zona de lângă casa de bilete, care s-a dovedit a fi până la piept. Oamenii s-au plimbat pe site și s-au uitat surprinși la mine, stând în pădure, în spatele bordurului. Le-am zâmbit politicos. Era oarecum incomod să te urci peste gard în fustă în fața tuturor oamenilor cinstiți. La un moment dat, piața era goală, am sărit peste obstacol și, așteptând-o pe Nina, am început să merg pe lângă casa de bilete. În cele din urmă, capul roșu și tăiat al Ninei a apărut peste gard, am târât-o pe Nina și ne-am repezit în jos. Mai era o jumătate de oră până să plecăm spre plaje.

Pe drum ne-am întâlnit cu camarazii noștri care neglijaseră plajele și se îndreptau în sus. Le-am spus ce putem și am mers mai departe. La întoarcere am fost depășiți de câteva ori de un autobuz local. S-a dovedit că poți ajunge la castel cu autobuzul obișnuit. Și acum ne aflăm deja pe străzile abrupte din Sintra, făcându-ne drum între case colorate, apropiate. Lângă piața din fața palatului, în umbră, unul după altul, stăteau răbdători cai înhămați la căruțe. Pentru ultima dată fac poze cu cetatea noastră (cât de înaltă este, chiar eram acolo?), ne urcăm în autobuz și mergem la ocean.

Mai întâi am ajuns la așa-numita „Gura Diavolului”. În acest loc, coasta formată din aflorimente de roci tectonice s-a despărțit, iar o crăpătură de 20 de metri iese în interior. Ei spun că atunci când o furtună năvăli, se aude un vuiet din acest loc. Coasta în sine este ciudată. Un spațiu negru sinterizat, undeva într-un pârâu uniform care coboară spre apă, undeva sub formă de lavă în creștere, în creștere, înghețată în cele mai incredibile figuri. Sunt pescari pe stânci.

Plaja Cascais s-a dovedit a fi deloc lată, nisipoasă, cu umbrele de paie și șezlonguri așezate de-a lungul țărmului. Nu erau destui înotători. În vestiar ne-am întâlnit cu o rusoaică cu un copil. „Cum te odihnești?” - noi am intrebat. „Ei bine, oceanul este rece, hai să ne întindem și să facem plajă”, a răspuns compatriotul.

Prima înot nu a fost deloc plăcută. Nici măcar canotajul energic nu a ajutat la încălzire. Și nu era deloc cald pe plajă. În general, a fost vizibil mai rece în Portugalia, comparativ cu Spania. Degeaba eram îngrijorat că voi lâncezi de căldură. Când mă uitam la vremea de acasă pe internet, temperatura la Lisabona era mereu mai mică decât la Madrid, cu 7-9 grade. Am făcut plajă, am înotat din nou și am mers la marishkeira de coastă, o cafenea specializată în preparate din fructe de mare. Pregătindu-mă pentru călătorie, am imprimat ce fel de mâncare recomandă oamenii să comande în marishkeira. Și apoi i-am citit numele chelnerului de pe o bucată de hârtie. A dat din cap și a plecat.

A treia înot era deja destul de confortabilă, am ieșit din apă aproape fără frisoane și am alergat să mă schimb. Curând ne-au adus preparatul pe care l-am comandat: scoici fierte în vin alb cu coriandru și usturoi. Nu am gustat niciodată ceva mai gustos decât aceste midii pe parcursul întregii mele călătorii. Am înghițit chiar și tot lichidul cu coji (nu erau linguri pentru vas, doar furculițe mici). În această perioadă, pasagerii noștri co-autobuz au început să treacă de la plajă în parc pe lângă masa noastră. Muntele de scoici a stârnit curiozitate și întrebări în rândul tuturor. După ce am terminat cu scoicile și am plătit (15 euro), ne-am dus să ne luăm tovarășii, iar în curând intram în Estoril, o stațiune aristocratică unde multe vedete veneau să se relaxeze și să joace la ruleta. Anul trecut Aici și-a petrecut viața șahista Alekhine, aici a murit de o moarte absurdă, ciudată, în ajunul meciului cu Botvinnik și a fost înmormântat inițial aici (a fost reînmormântat ulterior în cimitirul Montparnasse din Paris).

Am aterizat aproape parc de coastă(rânduri de palmieri și pini care duc spre ocean, canale și poteci) și s-au îndreptat către celebrul cazinou. Agentul de securitate cu pielea întunecată s-a uitat foarte expresiv la grupul nostru pestriț care ieșea din autobuz, dar nu s-a mișcat. Cazinoul este în amurg, cu lumina stinsă a lămpilor lungi și roșii căptușind tavanul în pătrate. Ele se reflectă în podelele negre oglindite și se pare că mergi deasupra unui abis întunecat, iar departe, în adâncul abisului, sunt pătrate roșii. Senzațiile sunt ciudate și instabile, până la amețeli. O sală imensă căptușită cu mese, fiecare cu două crupiere în cămăși albe și veste roșii. După ce am pierdut rapid 5 euro fiecare, am urmărit pur și simplu jucătorii. Un proces fascinant. O fată din grupul nostru a pariat cu încăpățânare pe zero. La un moment dat, obosită să piardă, ea i-a strigat dealerului în rusă: „Ei bine, fă un zero, poți să o faci!” Arată-ți abilitățile! Magic a funcționat. Portughezul a aruncat mingea, s-a învârtit îndelung și în cele din urmă a înghețat la zero. Fericiți, de parcă ne-am fi câștigat singuri, am ieșit din spațiul negru și roșu în lumina zilei și ne-am urmat camarazii până la Sintra.

Și aici este Lisabona. De-a lungul largului Bulevar Liberdade mergem la terasamentul râului Tagus, trecând de Podul 25 Octombrie (cel mai lung pod suspendatîn Europa) cu figura lui Hristos de cealaltă parte. Hristos se confruntă cu omologul său brazilian, așa că ei se uită unul la altul peste ocean. Prima oprire - Mănăstirea Jeronimos (Jeronimos), o întruchipare vie a stilului manuelin, stilul epocii descoperiri geografice, care s-a răspândit în timpul domniei lui Manuel I. A fost construită pe locul unei mici capele în care Vasco da Gama (Vasco, așa cum o pronunță portughezii) s-a rugat înainte de a naviga în India. Acum este o clădire albă grandioasă, înconjurată în vârf de o balustradă și turle înguste. Un portal magnific sculptat din piatră, ridicându-se în sus ca spuma de mare clocotită. Interiorul este spatios si maiestuos, cu ferestre mari lasand sa intre multa lumina. Pereții și bolțile sunt împletite cu frânghii sculptate din piatră; la intersecțiile frânghiilor se află cruci, steme, noduri de mare și ancore. Chiar și modelele florale sunt țesute într-o temă marina. Sculpturi în piatră extinse. Coloanele sunt sculptate de sus în jos, iar în designul complicat se poate vedea chipul unui leu, apoi o tarantulă, scoici, păsări și flori. Pe una dintre arcade este sculptat un șir de chipuri umane de diferite rase. Ghidul a explicat că în acest fel sculptorii, pe baza poveștilor și a desenelor marinarilor, au încercat să arate diversitatea popoarelor pe care marinarii le-au întâlnit în drum. Chiar la intrare se află sarcofagele lui Vasco da Gama și poetul Camões, acoperite de asemenea cu sculpturi. Pe sarcofagul lui Vasco este sculptată o barcă cu pânze, pe al lui Camões o liră și o pană.

Și apoi am traversat gazonul verde până la Turnul Belem (Bethleem) și o structură albă elegantă (din nou, vreau să spun „în stil maur”, nu, manuelin, desigur) a crescut în fața ochilor noștri. Timp de secole, caravelele au navigat pe lângă acest turn far, unele dizolvate în ocean, altele, încărcate cu mirodenii și aur, au intrat în port. Și, asemenea corăbiilor, timpul curgea, secol după secol, iar portughezii, atârnându-și picioarele în ocean, priveau în depărtarea atlantică, de unde bogăția curgea și curgea în țară. Și ne-am gândit că va fi așa pentru totdeauna. Iar când curgerea s-a oprit, și-au luat ochii de la suprafața lucioasă și instabilă, s-au uitat în jur și au descoperit deodată o țară săracă în jurul lor, fără plante și fabrici. Monarhia a fost răsturnată în 1910, dar republica nu a durat mult. Din fericire pentru Portugalia, a venit la putere dictatorul Salazar, profesor de economie la Universitatea din Coimbra, care cu o mână fermă timp de mulți ani a învățat țara să trăiască prin propria muncă, și nu prin jefuire, a creat industria și a împiedicat. ţara de a fi atrasă în al Doilea Război Mondial. razboi mondial. Și în aceasta destinele Spaniei și Portugaliei sunt similare. Unul îl avea pe Columb, celălalt Vasco da Gama, vaste colonii din întreaga lume care au făcut un deserviciu dezvoltării țărilor. În Spania, care a rămas fără colonii, au început și tulburările, terorismul și ascensiunea anarhismului și abia sub regimul dictatorial al lui Franco țara și-a revenit în fire și a început să se dezvolte din surse proprii.

Monumentul Descoperitorilor - o barcă uriașă de piatră pe mal Tajo lat. În față este Henric Navigatorul, de ambele părți ale pânzei sunt cei care pleacă în călătorii periculoase în căutarea unor tărâmuri noi: marinari, negustori, preoți, unii cu sabie, alții cu cruce și suluri, alții cu cufăr. Monumentul este foarte energic, expresiv, figurile pline de mișcare și într-un singur impuls sunt îndreptate înainte. Și doar o singură siluetă feminină, la capătul fluxului de bărbați care se repeziră pe lângă ea, a căzut în genunchi și și-a lipit mâinile la piept, încremenită de o așteptare amară.

Zona din apropierea monumentului este pavata cu pavaj realizate din valuri alternante de piatra neagra si deschisa (aceleasi pavaj se gasesc si pe piata principala Lisabona - Rossio). Imediat în spatele monumentului, pe trotuar, se află o hartă mozaică a descoperirilor geografice făcute de navigatorii portughezi: continente și caravele care navighează spre directii diferite. De aici, prin parcul cu tuia și fântână, Mănăstirea Jeronimos arată ca un fabulos palat oriental.

Apoi am mers la celebra veche Cafe Pasteix, unde se fac prăjituri cu pastă. Pereții cafenelei sunt placați cu azulejos, tablourile de pe pereți sunt tot din gresie. Pasta este o chiflă rotundă, mică, moale, care trebuie consumată fierbinte, presărată mai întâi cu scorțișoară și pudră. Înainte de asta, am încercat această delicatesă la Fatima (delicioasă!) și la Óbidos, dar se spune că doar această cafenea pregătește pastele „corecte”, iar rețeta este ținută secretă. De fapt, mi-ar fi greu să spun din ce componente este făcută. Cafeaua a fost excelentă (ca, într-adevăr, peste tot în Portugalia).

Apoi am ocolit orașul mai departe, am ajuns în cartierul antic Alfama și am ieșit pe Piața Comerțului, un spațiu larg limitat pe trei laturi de clădiri, iar al patrulea orientat spre râu. Prin Arcul de Triumf a ieșit în aglomerație strada pentru pietoni Augusto cu pavaje ușoare căptușite cu pătrate largi și de-a lungul lui, pe lângă magazine de suveniruri și cafenele, pe lângă sculpturi amuzante „vii”, pe lângă liftul Santa Justa (o cabină de metal pe un picior înalt și subțire) am ajuns în Piața Rossio, veselă și plină de viață. . Fântâni se jucau în piață, la umbra copacilor, trecătorii se odihneau pe bănci, în fața clădirii teatrului, pe o coloană albă înaltă, stătea un monument negru al regelui Pedro al IV-lea și valuri de pavaj alb-negru. pietre împrăștiate pe pământ, astfel încât suprafața părea că și sub picioare era ondulată. Și nimic nu a amintit de incendiile Inchiziției care ardeau cândva aici (palatul Inchiziției se afla pe locul teatrului) și de luptele de mai târziu - torradas.

Din clădirea gării ne-am plimbat pe o stradă din apropiere, iar Vera ne-a arătat o cafenea ieftină. În general, trebuie să-i acordăm credit, ea ne-a punctat mereu locuri unde am putea mânca ieftin și gustos și ne-a îndrumat pe ce fel de mâncare în care orașele sunt considerate tradiționale și ce este mai bine să comandăm. Drept urmare, am dobândit o perspectivă asupra tradițiilor culinare locale și am cheltuit mult mai puțini bani pe mâncare decât ne așteptam.

Turul s-a încheiat aici, iar noi am mers la Muzeul Gyulbekian. Lângă teleschiul San Justa am intrat în metroul Baixa Chiado și am luat linia albastră 5 stații până în Plaza de España. Pentru a intra în metrou trebuie să cumpărați un card de carton pentru un euro și jumătate și îl puteți folosi pentru a cumpăra numărul necesar de călătorii, câte o jumătate de euro pentru fiecare. Introdu cardul în turnichetul de la intrare și de la ieșire.

Calouste Gyulbekyan, armean de origine, s-a născut în Turcia, a studiat în Anglia și avea cetățenie engleză, a locuit multă vreme la Paris, iar în timpul războiului s-a mutat în Portugalia neutră, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Și-a făcut averea enormă din acțiuni la companiile petroliere. A fost un colecționar pasionat și în timpul vieții a adunat o colecție bogată de obiecte de artă. Numai de la Ermitaj, a cărei colecție guvernul sovietic a început să o vândă la sfârșitul anilor douăzeci, el a achiziționat peste 50 de lucrări.

Muzeul este cu un singur etaj, dar extins, situat într-un mic parc. Biletul – 4 euro pentru sălile principale, 7 euro – inclusiv expozițiile curente și biblioteca. Recomand să-l iei pentru 4, nu a fost nimic interesant la expozițiile actuale.

Colecția este uimitoare, selectată cu cel mai mare gust și constă în întregime din capodopere. Tablouri din secolul al XV-lea la impresionisti, boluri egiptene, statui, covoare persane, ceramica si monede din diferite secole si popoare, biblii antice, catapeteasme sculptate, mobilier, tapiserii, portelan de Sèvres, iar in ultimele camere - bijuterii.

După muzeu, ne-am întors în centru și am mers la cafeneaua indicată de Vera (din gara Rossiu, mergeți puțin pe strada paralelă cu Piața Rossiu, intrarea este vizavi de magazinul de încălțăminte). Am luat ceva de mâncare (bufet, număr nelimitat de abordări) și am comandat bere. Totul a fost delicios. Prânzul nostru a costat 8 euro. În general, prețurile portugheze au fost plăcute în comparație cu cele europene medii.

După prânz am mers la teleschiul Santa Justa. A fost o mică coadă de vreo zece minute în fața cabinei. Biletele se vând direct în stand – 2,5 euro. După ce am urcat 32 de metri, am ajuns la puntea de observație, de pe care scară în spirală a trecut la nivelul următor. Există și o cafenea acolo. De sus, primul lucru care vă atrage atenția este un castel masiv, gri, cu creneluri pe dealul împădurit opus - cetatea San Jorge (mai târziu s-a dovedit că jumătate din grupul nostru s-a repezit acolo). Spațiul dintre cele două dealuri este umplut cu rânduri îngrijite de case întinse spre râu. Tot la fel, majoritatea caselor albe (cu stropi de azulejo) și gresie roșie. Un cutremur din 1755 a distrus cea mai mare parte din Lisabona. Partea joasă a fost deteriorată în special, așa că au reconstruit-o, respectând un aspect obișnuit. Zona peste care am urcat se numește Baisha, „pământ joase”. Piața Rossio arată frumos de aici cu cele două fântâni rotunde, un teatru, rânduri de tei și o coloană în centru.

De pe puntea de observație am traversat podul pe versantul dealului și ne-am trezit pe piața confortabilă și verde a Carmu (piețelele mici se numesc largo, cele mari - praca) în fața bisericii distruse de cutremur (acum există un muzeu de arheologie). ). De acolo am ajuns la Largo Chiado, în centrul căruia poetul António Ribeira (poreclit Chiado, adică „cel viclean”) stă pe un piedestal alb, cu un zâmbet înflăcărat pe față, cu mâna ridicată, parcă prins în în mijlocul unei conversaţii prietenoase, vesele. Un alt poet, Fernando Pessoa, care a trăit trei secole mai târziu, stătea la o masă într-o cafenea de vară, chiar aici, în mijlocul trotuarului. Într-o jachetă și o pălărie elegante, și-a aruncat dezinvolt pantoful peste genunchiul celuilalt picior, iar pe cealaltă parte, tot mai mulți turiști stăteau la masa lui.

Chiar acolo, la propriu, la o aruncătură de băț, în spațioasa Piață Camões, se află un monument al celui de-al treilea poet - Luis Camões, un om cu un destin uimitor, plin de aventuri și dragoste mare purtată de-a lungul vieții. Pentru portughezi el înseamnă același lucru ca Pușkin pentru ruși (apropo, Pușkin l-a apreciat foarte mult pe Camões). Ziua morții sale, 10 iunie, este sărbătorită popular și numită Ziua Portugaliei. Monumentul negru al poetului cu o sabie și o carte este înălțat pe un piedestal alb în trepte octogonal, iar la picioarele sale sunt opt ​​figuri de portughez proeminent. Caravelele plutitoare sunt așezate pe pavajul din jurul monumentului.

Pe străzile în pantă ale Lisabonei am ajuns punte de observație Matadoro di Santa Catarina. Această zonă se pare că servește drept loc de adunare pentru tinerii locali. În orice caz, în această zi frumoasă de septembrie era plină de lume, tot ce puteai să stai era ocupat: mese în cafeneaua de vară, bănci, treptele scărilor, hotarul înalt din jurul gazonului. Cei care nu aveau locuri s-au întins pur și simplu pe gazon. Priveliștile din jur nu erau prea impresionante. Podul 25 aprilie este clar vizibil, iar în apropierea lui există o dezvoltare variată a cartierelor moderne.

Străzile din această zonă sunt izbitoare prin abruptul lor. Uneori se transformă în scări. Te uiți și acolo, în interiorul gropii, se ridică o altă casă. Este uimitor cum se deplasează traficul aici! Unele fațade sunt decorate cu gresie, altele sunt foarte drăguțe. Dar există și multe care ar fi bine să le curățați de murdăria și murdăria de pe stradă. Sunt multe case dărăpănate și ponosite, cu inscripții și desene pe pereți.

Am ieșit din nou la poeți. Am intrat în două biserici, una față în față, lângă Camões. Și apoi de-a lungul străzii Serpa Pinto am ajuns în piața a două teatre: San Carlos și San Luis (de asemenea, față în față). Trecut muzeu de arta Soții Chiados au coborât pe strada Arsenal (zona este foarte pustie, murdară și neplăcută) și s-au trezit curând în Piața Municipiu cu o clădire municipală albă, cu trei etaje și o coloană răsucită în față. În jurul coloanei, cercuri concentrice de triunghiuri alb-negru împrăștiate pe pavaj. Încă puțin – și suntem în Piața Comerțului, mergând de-a lungul galeriei nesfârșite. Am ieșit în Piața Sebolash, cu vedere la râu. Printre palmieri, un tramvai rula repede de-a lungul ei. Vizavi se află o casă remarcabilă, Casa dos Bicos (casa ciocurilor), cu ferestre neobișnuite, dispuse asimetric și o fațadă decorată cu piramide proeminente. Acesta este deja cartierul Alfama, unul dintre cele mai vechi din oraș, care a supraviețuit în mod miraculos cutremurului. Din piata am urcat pe aleile pana la monumental catedrală Arată mai mult ca o fortăreață. Creneluri înalte se întind din spatele catedralei. Ambele turnuri clopotnițe se termină și în creneluri. Un tramvai a sărit din spatele catedralei și s-a rostogolit în jos. Tramvaiele de aici sunt foarte drăguțe: scurte, plinuțe, viu colorate.

Puțin mai jos pe stradă se află Biserica Sf. Antonie de Padova (construit pe locul unde s-a născut Antonie). În fața bisericii se află un monument al sfântului: pe arcurile negre stă un sfânt cu o carte, un prunc agățat de el.

Pe la opt seara am coborât în ​​Piața Comerțului, unde ne aștepta autobuzul. Și ne-am dus să ascultăm fado.

Se spune că în sufletul portughezilor trăiesc 3 „f”: Fatima, fado și fotbal. Am văzut-o pe Fatima, avem o idee despre fotbal, nu mai rămâne decât să ascultăm Fado.

Casa de fado la care am ajuns este joasă, decorată în interior cu azulejos luxoase și fotografii ale fadistas, artiști de fado. În holul central există o scenă în mijloc, din care iradiază mese lungi. În primul rând - cina (nimic remarcabil, îmi amintesc doar un vin alb excelent). După ce s-a servit mâncarea caldă, luminile s-au stins, iar două perechi de dansatori în haine naționale au urcat pe scenă și au dansat la acordeon un dans local, răutăcios și cu sclipire. Atunci interpretii de fado au inceput sa iasa unul dupa altul: trei femei si un barbat. Cântarea a fost acompaniată de doi chitarişti, unul la chitară clasică, celălalt la o chitară rotundă portugheză. Fado-ul sunt cântece pasionate, îndelungate, în care marinarii, precum și soțiile care le așteptau, și-au exprimat inițial dorul și durerea de la despărțire. ÎN formă modernă, mai general - plângeri despre o soartă amară. Un interpret i-a succedat altuia, dar ultimul cântăreț, un bărbat, a avut cel mai mare succes. După ce s-a oprit ultima melodie, s-au aprins luminile din sală. Multe femei aveau lacrimi în ochi. Chiar și fără să înțeleagă cuvintele, oamenii au fost fascinați de durerea și pasiunea emanată de fado.

Seara târziu ne-am întors la hotel. Apropo, la recepția de acolo lucra un rus Anton. În general, am fost surprins de numărul de ruși care locuiesc în Lisabona. Atât în ​​metrou, cât și pe șantier (când am trecut pe lângă muncitori din construcții din zona Alfama, se vorbeau în rusă).

Sincer să fiu, nu mi-a plăcut foarte mult Lisabona; părea neglijată și ponosită, cu siguranță interesantă și originală, dar lipsită de farmecul care venea de la, să zicem, Coimbra sau minunatul Obidos. Și, în general, nu a regretat că îl părăsim atât de curând.