Fotografie 1.

Aceasta a fost deja a șasea mea călătorie în Altai. Nu am vizitat nicio regiune a Rusiei atât de des, poate doar în Urali mai mult, datorită proximității.
Cu toate acestea, acest lucru nu este surprinzător. Tot ce este nevoie este ca o persoană să vină aici măcar o dată și gata..

Apropo, de ce să nu arătați aici fotografii din primele călătorii, încă pe film, alb-negru? La urma urmei, au trecut 20 de ani! Probabil o voi face în postările ulterioare.

Și astăzi sunt primele trei zile ale călătoriei noastre către Lacul Kucherlinskoye.

Poza 2.


Pentru orientare.
Noi (șase dintre noi) am călătorit de la Novosib la Tungur cu microbuzul, a durat ceva mai puțin de o zi. Drumurile de acolo sunt normale acum, nu ca înainte. Au dat 3200 de ruble fiecare. din nas. Acum o mulțime de proprietari și companii privați sunt angajați în transportul turiștilor, prețurile sunt egale cu autobuzele obișnuite.

Foto 3.

Apoi puiul ne-a zgâriat traseul cu laba. În termeni generali, desigur, cei interesați vor înțelege.

Tungur - lac Kucherlinskoye - ghețar Myushtuairy (nu a ajuns) - lac. Darashkol, - întoarcere la Kucherla - trecere la Lacul Akkem - râul Akoyuk și valea celor Șapte Lacuri - la poalele Belukha, ghețarul Akkem - înapoi la Tungur.

Fotografie 4.


Aici este Tyungur. Un sat obișnuit, dacă nu vorbiți despre peisajele care îl înconjoară.
Ne-am instalat tabăra pe malul Katunului, nu departe de baza Vysotnik. Și ne-am dus la plimbare.

Fotografie 5.

Fotografia 6.

Fotografie 7.

Fotografia 8.


Pe versanții acestor dealuri sunt desișuri de căpșuni, păcat că nu sunt încă coapte, este începutul lunii iulie.

Fotografie 9.


Caii sunt subiectul meu principal)

Fotografie 10.


Fotografia de titlu arată un tobogan roz cu un cal. Culoarea roz- acestea sunt florile. Și mai jos este Katun.

Fotografie 11.

Fotografie 12.


Un bust roz al unuia dintre revoluționarii care au stabilit odată puterea sovietică aici.

Fotografie 13.

Fotografie 14.

Fotografie 15.


Băiat local.

Fotografie 16.

Fotografie 17.


A doua zi dimineață, ne-am îmbrăcat rucsacii cu alimente pentru două săptămâni și am pornit la drum!
Acesta este ghidul nostru de navigare pentru Lech. Poate că cineva l-a recunoscut din postările mele din Kamchatka.

Fotografie 18.


Primele 2-3 zile, ca de fiecare dată, sunt cele mai triste și neinteresante. Rasfata-te si mergi pe drum. Uneori, un călăreț pe un cal va galop spre tine. O poți vedea și în fotografia de sus)

Fotografie 19.

Fotografie 20.


aici din nou... Faptul este că aici există o potecă plină de cai și mulți oameni nu transpiră ca noi, ci călăresc un cal.

Fotografie 21.


Prima noastră oprire este înconjurată de munți, băi de foc și urzici.

Fotografie 22.

Fotografie 23.


Dar aceștia sunt turiștii potriviți.

Fotografie 24.

Fotografie 25.


Aici, lângă grota Kuilyu cu petroglife (nu le-am făcut nicio fotografie), există o tabără obișnuită pentru grupuri de echitație.

Există aproximativ 100 de desene în Grota Kuylyu om străvechi. Dar mulți dintre ei au fost atât de răsfățați de mâna „descendenților recunoscători” încât nu i-am doborât.

Fotografie 26.

Fotografie 27.

Fotografie 28.

Fotografie 29.

Fotografia 30.


A doua zi dimineata mergem mai departe spre varfurile muntoase inzapezite.

Fotografia 31.


Până la sfârșitul celei de-a doua zile mergem la Lacul Kucherlinskoye.
Malurile sale sunt dens acoperite de pădure, astfel încât este aproape invizibil în spatele copacilor.

Numele provine de la cuvântul kuchurlu - „mlaștină sărată”. Potrivit legendelor din Altai, Kol-eezi, adică Stăpânul lacului, trăiește în lac. Se crede că acest spirit poate țipa ca un taur. Potrivit pădurarilor, pădurile de zada-cedru care înconjoară lacul sunt locuite de căprioare, râs și zibel. Colonii de marmote se găsesc pe versanții munților. Caprele de munte vizitează uneori pajiștile alpine.

Fotografia 32.

Fotografia 33.

Vor mai fi multe vederi ale Kucherla, dar asta este pentru data viitoare.
Mă duc să caut filme vechi alb/b de acum 20 de ani, poate că au mai rămas...

Toate drumurile în Muntele Altai trec prin orașul Biysk, așa că descrierea va fi din acest oraș. Traseul arată astfel:

Distanța de la Biysk este de aproximativ 526 km.

Coordonatele GPS: 50.160435, 86.30967

În Biysk, după podul peste Biya, mergem drept, fără să cotim nicăieri. Dincolo de Biysk va începe partea istorică a tractului Chuysky. Drumul este asfaltat excelent, iar imediat după Biysk există un drum cu 4 benzi. Adevărat, nu va dura mult, după 20 de km va deveni unul obișnuit cu două benzi, dar totuși de o calitate excelentă. La aproximativ 150 km după Biysk va fi o bifurcație în fața satului Ust-Sema. O luăm pe dreapta principală de-a lungul autostrăzii M-52 către Tashanta. Traversăm Katun pe un pod nou. Urcăm pasul Seminsky. Deși acesta este cel mai înalt pas de pe tractul Chuysky, nu este dificil din punct de vedere tehnic; îl puteți depăși cu ușurință în orice mașină în orice moment al anului. Suprafața de pe pas, precum și pe întregul tract Chuysky, este asfalt excelent. După coborârea din Seminsky va fi o bifurcație. Tractul Chuya merge drept. Trebuie să facem la dreapta urmând indicatoarele pentru Ust-Koksa și Ust-Kan. După Ust-Koksa începe stepa Uimon. După 60 km va fi satul Tyungur.

De multe ori am văzut o fotografie cu același complot - Lacul de munte, în care se reflectă cerul, apoi o pereche de munți întunecați care arată ca niște porți, iar în spatele lor se află un zid grandios, strălucitor de gheață și zăpadă chiar din vârfuri. Știam că era în Altai și că undeva în acel zid de munte era Belukha (4509m), cel mai înalt punct Siberia, munte sacru multe națiuni, iar conform lui Roerich - Northern Kailash. Și dacă călătoriile rutiere de-a lungul autostrăzilor Altai sunt apanajul Novosibirskului și a altor regiuni învecinate, atunci oamenii din toată regiunea vastă merg în munții și râurile din Altai și chiar și când eram la școală, șeful clubului nostru turistic a luat grupuri aici. Locația din fotografie s-a dovedit a fi Lacul Akkem, cea mai faimoasă atracție de trekking din Munții de Aur. Și chiar dacă eu nu sunt un drumeț (ceea ce a trebuit să dovedesc încă o dată), experimentata Olga călătorea cu mine, iar drumeția de o săptămână până la Akkem a devenit punctul culminant al aventurii mele.

Povestea despre drumeția la Akkem va consta din trei părți: urcarea din ultimul sat Tyungur (inclusiv imagini de la coborâre), Lacul Akkem și zona înconjurătoare, radiale către Yarlushka și Seven Lakes. În Am arătat Ust-Kan, dar între el și Tyungur mai este și Ust-Koksa și Valea Uimon, pe care o voi arăta după Akkem. Și în loc de o prefață - .

În partea superioară a Katunului se află stepa fertilă Uimon și Bătrânul Credincios Belovodye. În spatele ei se află mica stepă Katanda, ai cărei proprietari sub țar erau cazacii din linia Bikatun a armatei siberiei, sub protecția căreia Vasily Radlov a săpat primul pentru arheologii lor în 1865. Iar în afara tuturor dimensiunilor se află satul. din Tungur, al cărui nume ar putea fi tradus ca Zabubennye: în Altai Tungur este tamburinul unui șaman. Dincolo de Tungur sunt munți slab populați și fără drumuri, după ce ai parcurs 70 de kilometri de-a lungul cărora poți sări afară. Vedeți în aval, aproape toate fotografiile din Tyungur au fost făcute la întoarcere, când plecam de aici - și acest lucru nu este atât de ușor, pentru că aici nu există transport regulat, trecerea lui este interzisă oficial din cauza podului de urgență din Katanda, și un microbuz neoficial „doar pentru localnici” sunt și ele amendați periodic - bănuiesc că pe la vremea când sunt prinși transportând turiști.

Pe malul înalt se află mormântul soldaților Armatei Roșii. A fost un punct culminant în partea superioară a Katunului Război civil pentru Altai și, de fapt, eroii semi-mitici au luptat. În 1918, lângă Tungur, Pyotr Sukhov a murit împreună cu un detașament de partizani roșii, învinși de „albii” în stepa Altai și retrăgându-se aici prin munți. În 1921, în Katanda, în casa sa, a fost ucis ultimul căpetenie al cazacilor Bikatun, Alexander Kaygorodov, care încerca să elibereze Rus' de pe teritoriul Mongoliei. Localnicii au crezut însă că nu a murit, ci a plecat în China, iar roșiilor le-a fost mai ușor să se spele pe mâini. Aici, desigur, Suhov se odihnește:

Există și o casă rotundă în Tungur - o tendință clară a Uimon:

Și jalopie aspre, ruginite, care ne amintesc că localnicii nu trăiesc numai din turism. Am văzut altaieni în Tungur, dar mi s-a părut că acesta era în mare parte un sat rusesc.

Și dincolo de Katunya - proteine Și cea mai înaltă creastă Katun din Altai, din care însuși Katun curge într-o spirală complicată. Din câte am înțeles, aceasta este valea Kucherlinskaya și, de obicei, oamenii merg în sus și în jos pe valea Akkemskaya. Dar o astfel de excursie, cu pasul Kara-Turek care desparte văile, a durat zece zile, sau chiar câteva săptămâni, ceea ce nu am avut. În principiu, ideea de a combina conducerea dinamică pe drum și drumeția montană într-o singură călătorie s-a dovedit a fi, pentru a spune ușor, nu foarte reușită - cel maiÎn timpul călătoriei a trebuit să cărăm o încărcătură inutilă (cu excepția părții de trekking), a fost destul de puțin timp pentru drumeții și deja ne irosisem energia.

De pe dealurile de deasupra Tungur, în primul rând Muntele Baida, Belukha este clar vizibil. La 12 kilometri mai jos de Katun, aproape vizavi de gura de vărsare a Akkemului, se află gura râului Turgunda, unde s-au păstrat întregii „șapte magnifici” kezer-tash („războinici de piatră”) din timpul turcilor. Dar mergând acolo durează o zi, iar închirierea unei mașini costă mii inadecvate și am văzut o mulțime de „femei de piatră” în acea călătorie. Deci, să trecem peste pod:

Podul suspendat peste Katun, nu primul și nici ultimul de-a lungul cursului său, atârnă literalmente peste Tungur:

A fost deschis în 1982 și, după cum am înțeles, a fost din acel moment când turiștii s-au turnat în Akkem și Kucherla într-un pârâu:

Și dacă Tungur însuși se află pe malul stâng, atunci în spatele Katunya sunt locurile sale de tabără. Pe drum „acolo” am petrecut noaptea la tabăra „White Krechet”, care era deservită de doi băieți care păreau frați. Aceștia nu erau muncitori din sectorul serviciilor, ci clasici „vrăjiți de Altai” care își ajutau frații în minte să meargă la munte, iar faptul că au luat puțini bani pentru asta a fost perceput atât de noi, cât și de ei ca o convenție. Dar băieții au refuzat să ne ducă lucrurile în depozit - de la o zi la alta „White Krechet” se închidea pentru iarnă. Centrul turistic din vecinătate „Bairy” era deja închis - și asta la începutul lunii septembrie! Pe tot parcursul anului Aici funcționează doar Vysotnik, combinând funcțiile unui centru turistic și al unui hotel forestier. „Vysotnik” deține ambele văi, organizând diverse coborâri. Are o „filială” pe Akkem, care se numește pur și simplu „Verkhniy Vysotnik”, și am putut să-l întâlnim și noi.

Am petrecut noaptea la Vysotnik la întoarcere – și am înțeles că mă voi duce să înnoptez aici pentru orice bani. În primul rând, eram teribil de obosiți și îmbibați până la piele în ploaie, iar în al doilea rând... un drumeț fie să nu transpire, fie să nu înoate: îmi doream incredibil să mă spăl. Vara exista un adapost turistic cu saci de dormit in camera comuna, dar in septembrie era deja inchis, iar alegerea a fost de a monta un cort sau de a petrece noaptea in hotel din cadrul de deasupra. Camerele cu facilități acolo costă 1 500 de ruble de persoană, fără facilități - 1 200. În același timp, nu era unde să atârne cârpe umede pentru a se usuca, încălzitorul de apă a fost proiectat pentru o persoană și jumătate și, probabil, lipsa Wi-Fi-ului ar putea fi explicată prin lipsa fibrei optice în Tungur. De asemenea, este interzis să mănânci sau să păstrezi alimente în camere, dar cine va controla acest lucru? În rest, „Vysotnik” a fost bun - teritoriu confortabil, personal politicos, mâncare excelentă în cafenea (dar scumpă), la biroul de turism sunt atenți la clienți, ceea ce ne-a ajutat pe drumul „acolo”. Și nu trebuie să te înregistrezi aici pentru a folosi depozitul de bagaje pentru călătoria ta la munte.

Există, de asemenea, un spectacol separat aici. Dimineața am fost ademeniți din camera noastră de zgomotul unei elice:

A sosit un elicopter mic - un american ușor „Robinson R66”, cu cinci locuri, cu un compartiment de marfă. Elicopterele grele, câte am văzut în Siberia, sunt exclusiv ruse și sovietice, dar micile „mașini zburătoare” sunt aceleași „Robinsons” de peste mări, cu un catarg caracteristic sub elice:

Tururile cu elicopterul sunt o distracție foarte populară în Altai și te face să crezi că nu sunt atât de puțini oameni cu bani printre noi pe cât pare. O excursie aeriană de 40 de minute cu un zbor peste Belukha costă 70 de mii de ruble per bord, iar acest R66 special a zburat de la o aterizare intermediară (aparent pentru realimentare) în Tungur. Imaginea arată întregul interior al unui elicopter, nu foarte diferit de o mașină. Din câte am înțeles aici zboară 4 turiști și un instructor, iar excursia se citește automat.

El nu a precizat dacă acest elicopter ar putea fi folosit ca mijloc de transfer - pentru a lăsa turiștii pe lacul Akkem sau pentru a-i ridica de acolo, în ambele cazuri arătând și Belukha. O opțiune de transfer mai cunoscută pentru cei cărora le este prea lene să meargă singuri este un cal, dar prețul este comparabil cu un elicopter: în primul rând, turistul cu marfa este purtat nu de una, ci de două iepe (una pentru el, al doilea pentru un rucsac); în al doilea rând, un instructor va conduce rulota, al cărei cal este plătit separat la aceeași rată; în al treilea rând, plătiți separat pentru călătoria dus-întors la aceleași tarife pentru fiecare cal. Adică formula de calcul este următoarea: număr de cai = (număr de turiști)x2 + 1, și înmulțiți toate acestea cu numărul de zile + 1. Având în vedere că închirierea unei iepe costă 1.500 pe zi, pentru noi doi este ar costa între 15 și 22 de mii de ruble, dintre care între jumătate și o treime ar fi fost cheltuită pentru returnarea instructorului.
Cea mai ușoară opțiune de a simplifica transferul este să luați un „shishiga” (un camion GAZ-66) la Three Birches. Cert este că Akkem se varsă în Katun la 15 kilometri mai jos de Tungur (hartă), iar pentru a ajunge la el trebuie să depășiți pasul Kuzuyak de-a lungul unui drum forestier plictisitor: prima zi de călătorie promite mult efort și puțin spectacol. Un taxi „shishiga” costă 10 mii de ruble, ceea ce este chiar ieftin pentru un grup mare, dar turiștii individuali sunt cuplati pentru 1.100 de ruble (100 de ruble este comisionul „Vysotnik”) în ocazii destul de frecvente. Iar seara, când am plecat spre „Krechetul Alb”, ni s-a spus că pentru mâine nu sunt oportunități, iar maximul pe care îl puteau oferi era să participăm la rafting până la gura Akkemului pentru aceiași bani. . Totuși, dimineața, a apărut brusc o mașină care transporta niște materiale și mărfuri la Trei Mesteacăn, iar fetele din Vysotniki, care nu uitaseră de dorința noastră, m-au sunat. Să plătești sau să nu plătești 2200 pentru doi, Olga și cu mine nici măcar nu aveam o întrebare. La ora 11, un jeep a condus până la porțile Vysotnik și ne-a dus la Kucherla - adevăratul „ultimul sat” la trei kilometri mai departe:

Dacă Tungur mi se părea în principal rus, atunci Kucherla era un sat aproape pur Altai. Și multe case din Kucherla au chaks - stâlpi tradiționali de prindere Altai. Pentru că un cal aici nu este un lux, ci un mijloc de transport și venit:

Undeva în Kucherla ne aștepta o „shishiga”. Îi poți întâlni pe drumul Kuzuyak, dar conform altor turiști, ei percepe strict 1000 de persoană din orice punct și nu se târguiesc.

„Shishiga” a traversat râul Kucherla, chiar mai turcoaz decât Katun, peste un pod de lemn. Valea Kucherlinskaya, în comparație cu Akkemskaya, este considerată mai pitorească și blândă, dar și mai lungă, iar frumusețea lacurilor de munte înalt și cascada-ghețar Myushtuairy, lungă de aproape un kilometru, la care duce, sunt foarte greu de găsit. acces și, de regulă, turiștii se întorc de la acesta către trecătoarea Kara-Turek către Akkemu, de-a lungul căreia coboară. Atenție la fragmentul de pod și la o grămadă de bușteni - podul a fost spălat de o inundație în urmă cu câțiva ani, dar de atunci a fost construit unul nou, tot din lemn.

Drumul din spatele podului arată în principiu așa, iar după ploi nici măcar UAZ-urile nu circulă aici - doar shishiga, doar hardcore! Și cât de distractiv era să te întorci de-a lungul ei, până la glezne în noroi alunecos sau, dacă era la margine, până la brâu în iarba umedă...

La câțiva kilometri de Kucherla se află o poiană grandioasă, ea însăși de doi kilometri lățime, în spatele ei sunt din nou păduri și un drum murdar. Doar o pădure obișnuită, fără nicio frumusețe deosebită, prin care ar trebui să te plimbi ore întregi. „Imaginați-vă că am fi trecut pe jos!” Eu și Olga ne-am gândi, înțelegându-ne fără cuvinte. Singurul loc spectaculos de pe 22 de kilometri din acest drum este pasul Kuzuyak (1513m). Se ridică la 700 de metri deasupra părții „Kucherlinskaya”, la 500 de metri deasupra părții „Akkemskaya”, iar urcarea până la ea nu este extremă, ci pur și simplu plictisitoare și dificilă.

Tungur și Kucherla sunt vizibile, întinse de-a lungul râurilor lor:

Și aceasta este deja o coborâre dincolo de Kuzuyak, iar valea adâncă a Akkem care se întinde în depărtare este clar vizibilă. Observați cum s-a schimbat iluminatul? La soare, această vale are culori nefiresc de strălucitoare:

Aici drumul nu mai era ud, ci prăfuit. De câteva ori am văzut turiști mergând spre noi, iar ici și colo dincolo de Kuzuyak am văzut fânețe și garduri.

Drumul de întoarcere a fost mult mai dificil - vremea s-a înrăutățit, a plouat două zile la rând, iar drumurile au fost rupte din toate părțile, dar de data aceasta nu a mai fost nicio ocazie. Prin urmare, ne-am plimbat și singurul lucru care ne-a înseninat eforturile au fost măceșele sălbatice care au crescut din abundență pe partea „Akkem” a trecătoarei - le-am strâns pentru utilizare ulterioară și le-am preparat în ceai timp de câteva zile după excursie.

Zigzagurile pistei late „shishhizh” sunt convenabile de tăiat de-a lungul potecilor înguste și mai abrupte. Pe versanți noroiul, ținut împreună de rădăcini, nu este atât de alunecos, dar în zonele joase pot fi mlaștini foarte urâte. Aceste poteci sunt nu atât pentru pietoni, cât și pentru călăreți, care uneori ne-au venit în cale:

Și în drum spre pas, am observat brusc un câine la picioarele mele. Privind înapoi, am văzut o rulotă, dar ceva diferit:

Aici nu erau turiști impunători cu un instructor de mizantrop care călăreau, ci altaieni severi cu arme și erau mult mai mulți cai decât călăreți, iar pe fiecare cal atârna ceva care semăna cel mai mult cu un sac de cartofi. După ce a ajuns din urmă, liderul ne-a strigat: „Săriți pe cel roșu! 1000 de ruble la Kucherla!”, aparent neînțelegând sincer că o persoană ar putea să nu poată înșea un cal în timp ce se mișcă.

L-am întrebat pe următorul bărbat din Altai de unde vii, iar el mi-a răspuns: „Care este interesul tău?” pe un ton de parcă pentru următoarea întrebare ar lua pistolul de pe umăr și ar fi împușcat în el. Abia după ce le-am urmărit cu ochii ne-am dat seama că acestea erau conuri, iar „cartofii” din pungi erau conuri de pin de la niște parcele îndepărtate, a căror locație, desigur, nu au vrut să dezvăluie. Întâlnirea cu rulota haitei a justificat cumva călătoria dificilă de întoarcere pentru mine.

Să revenim la începutul însorit al drumeției. La un moment dat, din tufișuri a apărut o boală - era un mic loc de tabără, unde erau transportate materialele „shishiga”, aparent pentru conservare pentru iarnă. Am fost conduși cu încă o jumătate de kilometru înainte, dincolo de o poiană largă și am fost lăsați în această poiană, cunoscută popular drept Trei mesteacănuri. Mesteacănii sunt aici, totuși mai mult de treiși ce anume a dat numele luminișului - nu știu.

Aici sunt câteva case complet abandonate, iar pe drum „acolo” am luat prânzul la masă în ele, iar la întoarcere ne-am așezat acolo să petrecem noaptea, literalmente ude până la piele: dacă intri în ploaie abundentă timp de câteva ore, nici hainele de ploaie și jachetele nu vă vor salva. Nu era mai cald înăuntru decât într-un cort, dar spre deosebire de cort, casa la sosirea noastră deja stătea în picioare. Probabil că a văzut multe la vremea lui:

Deci, am condus 22 de kilometri. După cum a arătat călătoria noastră ulterioară, nu le-am fi acoperit într-o zi: pur și simplu nu știu să merg în munți, iar Olga și-a pierdut puterea și dexteritatea în trei ani fără drumeții. În plus, era obișnuită să călătorească cu un grup mare și, prin urmare, oricât și-a ușurat rucsacul, tot strângea pe drum mai mult decât putea să transporte. Puteam să-l descarc (și până la urmă duceam peste 30 de kilograme), dar în chestiuni pur turistice - montarea unui cort, pregătirea mâncării - nu era de folos, decât să adun lemn de foc pentru tocatorul de lemne și să aduc apă din pârâul, așa că ne-am instalat timp de 3 ore, și ne-a luat 4 ore să ne pregătim, adică mergeam 7-8 ore pe zi cu o viteză medie (inclusiv repaus) de 1 km/h în sus și 2 km. /h în jos, dacă se măsoară în linie dreaptă. De la Tungur la Trei Mesteacani - 22 de kilometri de-a lungul drumului; de la Three Birches la Lacul Akkem - aproximativ aceeași distanță în linie dreaptă, adică de fapt de 1,5-2 ori mai mult. Ministerul Situațiilor de Urgență și polițiștii de frontieră merg pe traseul Akkem într-o zi (acest lucru este inclus în standardele lor), turiștii obișnuiți iau 2-3 zile din Tungur și 1-2 zile înapoi, dar am urcat 2,5 zile de la Trei mesteacăn și 2 zile. zile până la Tungur.

Și am fi putut merge și mai încet, dar poteca Akkem nu este taiga sălbatică, ci un parc. Probabil că tractul Chuysky arăta cam la fel în epoca „eternă” - nu mai puțin de un metru lățime și cu trunchiuri de copaci tăiate cu grijă, care căzuseră pe drum. Cea mai mare parte a traseului este plină de kanmi și rădăcini și, în timp ce aceștia ies în cale la coborâre, ajută foarte mult la urcare, formând un fel de scară și nu este alunecos să mergi aici pe orice vreme.

În dreapta pâraiele curg în albii stâncoase abrupte:

În stânga, din spatele copacilor, apare uneori un zid și se aude zgomotul ferocelui Akkem:

Pe traseu există bifurcări, dar toate sunt condiționate - ramurile vor converge după maximum câteva sute de metri. Și pe toată lungimea traseului, la fiecare 2-3 kilometri, sau chiar mai des, există Glades. Ele au fost dezvoltate atât de temeinic de către turiști, încât altele au fost marcate ca locuri de campare pe Maps.me. Multe dintre ele au un fel de sosuri, borcane cu sare sau zahăr, sticle cu apă rămase pe ele - ia-le și folosește-le dacă nu ești zguduitor! Mersul pe aici nu este periculos – chiar dacă ți-ai rupt ambele picioare (ceea ce nu este atât de ușor de făcut aici), atunci în maximum câteva ore (și cel mai probabil mai devreme) vor trece și alți turiști și dacă nu se ajută. , vor raporta la Ministerul Situațiilor de Urgență de mai sus. Dar toată această infrastructură de casă are partea din spate- lipsa lemnului de foc. Chiar și așchiile de lemn din cele mai multe poieni sunt alese aproape complet și este nevoie de o oră pentru a le colecta pentru o gătit în împrejurimile îndepărtate ale poienii.

Principalul reper pe traseele locale este bălegarul de cai. Dacă nu l-ai văzut de ceva timp, înseamnă că aparent ai reușit să mergi pe o cale greșită. Dar, contrar așteptărilor, nu există prea mult gunoi - poate fi o bucată de hârtie sau o cutie de conserve pe undeva, dar nu am văzut niciodată gropi de gunoi spontane de-a lungul întregului traseu. Piesa de fier, care arăta fie ca o sobă de casă, fie ca un burbulator pentru o întreagă tabără de hippii, era cel mai mare exemplu de gunoaie locală, și chiar și aceasta, poate, nu era gunoi, ci o sită „funcțională” pentru nuci de pin. Și nu este o chestiune de sofisticare a turiștilor (o grămadă de vite pe lună este suficientă pentru a împrăștia întregul traseu până la viperă), doar că în Altai ei înțeleg că trebuie să facă ordine, iar voluntarii și instructorii monitorizează curățenie de-a lungul traseului Akkem. Ei spun că acesta nu este cel mai mic motiv - gunoiul atrage urși, probleme cu care nimeni de aici nu își dorește cu adevărat. Dar dacă îl întâlnești pe Goga, amintește-ți că este Bărbat!

Chiar nu există prea mult interes pe traseu. Pădurea și pădurile sunt dese și umede, iar munții sunt amintiți nu atât de priveliștile frumoase, cât de unda sinusoidală în plan vertical pe care o reprezintă traseul.

Singurul lucru plăcut ochiului sunt viețuitoarele - de exemplu, spărgătorul de nuci. Nu știam că au o înfățișare atât de amuzantă:

Veverițele de aici sunt în mare parte negre și sunt într-adevăr multe dintre ele:

Și acești păianjeni negri, sau mai degrabă fânători, se năpustesc din belșug de-a lungul pietrelor sub picioare:

Secțiunea de potecă din spatele Trei Mesteacăn s-a dovedit a fi cea mai dificilă - ascensiuni abrupte constante, uneori făcând loc coborârilor batjocoritoare: dacă direcția generală era ascendentă, atunci fiecare coborâre promitea o nouă ascensiune. În plus, Olya nu și-a dat seama imediat că capacitatea ei de transport a scăzut și nu am vrut să mă opresc și, drept urmare, chiar pe primul kilometru s-a suprasolicitat atât de mult încât nu și-a mai putut recupera până la sfârșitul drumeției. . Din când în când am întâlnit alți turiști, iar rucsacii lor erau de două ori mai mici decât ai noștri – și, din păcate, am prea puțină experiență ca să înțeleg cum reușesc ei să facă asta. Am mers vreo 6 kilometri „drept” în timpul zilei, iar la amurg ne-am oprit pentru noapte printre bolovani de sub un kurumnik lângă pârâul Akkemskaya Pad. Până la sfârșitul drumeției am numit acest loc Poiana Diavolului, deoarece din cauza oboselii și a deznădăjduirii la rezultatele foarte modeste, aici am avut o luptă epică cu Olga.

Și a doua zi Belukha ne-a împăcat. La un moment dat, am văzut o bifurcație - o potecă a urcat, cealaltă a coborât, iar Olga și-a amintit din călătoria ei anterioară în aceste părți despre o anumită potecă de Lower Akkem, unde ar fi trebuit să urce prin tufișuri și kurums. Prin urmare, ea s-a dus să facă o recunoaștere în vârf, iar eu am mers în jos și, dându-și repede seama că poteca de jos era mai bine bătută, m-am întors la rucsacuri. Și privind în sus, am văzut veverițe strălucind în spatele taiga Și:

Și nu știam atunci că era Belukha însuși asociat cu vârful rotund Delaunay (4260m). Din partea rusă, arată ca o cupolă și o piramidă, dacă doriți - ca prăjitura de Paște și Paștele. Altaienii o numesc Kadyn-Bazhy, care înseamnă Șeful lui Katun, dar în același timp Katun însuși înseamnă „Stăpână”, iar apoi Belukha este pur și simplu Șeful șefilor. Potrivit credinței Altai, vârful său este un canal care conectează lumea noastră cu cea cerească și se apropie munte sacru Chiar și șamanii erau interziși. Am început cu fotografii cu Belukha. Ei bine, întregul masiv Belukha este cunoscut printre oamenii din Altai drept Uch-Sumer (Trei Capete), iar al treilea element al său este Belukha de Vest (4435m), vizibil în cel introductiv, al doilea cel mai înalt vârf al Altaiului și cel mai spectaculos dintre munții de deasupra Akkemului. În spatele munților va fi o pantă blândă cu ghețarul Gebler (medicul militar Friedrich Gebler a explorat pentru prima dată muntele în 1835), din care provine Katunul, iar panta nordică abruptă este zidul Akkem, din care Akkem însuși izbucnește cu un hohote. „Ak” în toate limbile turcești înseamnă „alb”, „kem” înseamnă râu în limba turcă veche. Akkem nu este turcoaz, ci alb peste tot:

Și un semn pe o piatră lângă potecă amintește de temperamentul lui nebun:

Akkem nu pare să fie adânc, dar de fapt nu este chiar un râu, ci ceva de tranziție între un râu și o cascadă. Rapide continue de 40 de kilometri lungime. Uită-te aici - panta albiei este vizibilă cu ochiul liber! În depărtare, în spatele copacilor, se află vârful vestic al Belukha:

Dar sinusoidele taiga s-au încheiat, iar poteca conducea acum de-a lungul Akkem, iar panta uriașă pentru râu era destul de tolerabilă pentru potecă. Principalul obstacol în a doua zi au fost kurumnik-urile, care au fost, de asemenea, găsite în cea mai mare parte. Când am urcat, mi-am amintit că erau doi-trei, la coborâre s-a dovedit că erau cel puțin cinci.

Și fluxuri laterale care mai apăreau din când în când. Au fost realizate multe poduri, dar iată cel mai amănunțit:

Un fluture mare bătea pe pietrele unuia dintre kurumnik, bâzâind neputincios ca o muscă. Timpul ei a trecut:

La munte in septembrie pot fi -15, iar eezii (spiritele de munte) au fost amabili cu noi - desi noptile au fost reci si a plouat la intoarcere, temperatura nu a coborat niciodata sub 5-7 grade.

Aici am întâlnit un spiriduș care nu ne-a acordat nici cea mai mică atenție - se plimba prin proprietatea sa înainte de a o depozita pentru iarnă:

Existau copertine din gazon sub rădăcini răsucite care puteau fi folosite ca colibă:

Noi, însă, am trecut nu doar pe lângă ele, ci și pe lângă cea mai mare parcare de vizavi de cascada Tekelyu, la care se pare că majoritatea turiștilor ajung de la Trei Mesteacănuri într-o zi. În apropiere, se spune că cascada este foarte frumoasă, dar nu există poduri peste Akkem, iar fotografia nr. 39a arată cum s-ar putea termina o încercare de vad. Mai mult, sunt sigur că râul de acolo a dus oameni mult mai puternici și mai experimentați decât noi. Prin urmare, de obicei merg la Tekelyushka cu o radială separată de sus:

În spatele Akkemului, între timp, apar deja caracolele - nu încă calea noastră, dar munții din jur sunt absorbiți deasupra liniei dincolo de care copacii nu cresc:

După ce am mai mers câțiva kilometri dincolo de Tekelyushka, am decis să ne trezim pentru noapte - în a doua zi am mers puțin mai mult decât în ​​prima, dar încă mai erau aproximativ 4 kilometri până la obiectiv. Ei bine, am ales poienițele nu în ultimul rând din cauza priveliștilor care se deschideau de pe malul Akkemului – de exemplu, în toată splendoarea lui Belukha de Vest înainte de apus... vezi o FATA pe pantă?

Dar în zori - întregul masiv Uch-Sumer, în care alți ezoterişti văd Tridentul lui Shiva. Priveliștea este grandioasă și, datorită climei mai severe, cele 4 mii de gheață din Altai nu sunt mai puțin maiestuoase decât.

Dimineata in acelasi loc. De aici a fost luat cadrul de titlu al postării. Culorile sunt încă ireale:

Și tot timpul veneau spre noi alți turiști, iar geografia lor era complet diferită de cea pe care am întâlnit-o pe drumuri - aproape nimeni din Novosibirsk sau Barnaul, dar de fiecare dată la Moscova sau Sankt Petersburg și, de asemenea, Ekaterinburg, Kazan, Arhangelsk , Cesky Budejovice. ...Doar o dată la întoarcere am întâlnit turiști care încercau să ne depășească: deși ne îndreptam încet, curgerea în sus practic se secase (mai ales că urcă des de-a lungul Kucherla), iar acelea cei care ne-au urmat au mers mai repede doar puțin mai repede și în aproximativ același mod de opriri și înnoptări. Oamenii pe care i-am întâlnit apăreau la fiecare una sau două ore în urcare, de mai multe ori pe zi la coborâre și ne salutam invariabil, schimbăm întrebări despre drumul următor și mergeam mai departe. Pe kurumniks, lăsând un grup să treacă, am ieșit din potecă, iar ultima persoană care trecea mi-a dat invariabil o mână - ca pe drumurile de iarnă, unde unul alunecă în zăpadă, iar celălalt, după ce a trecut, îl trage afară.

Uneori, caii coborau cu un instructor singuratic, de cele mai multe ori un Altai - au luat deja pasagerii în sus... dar în jos, minte, ei nu coboară fără încărcătură, iar această încărcătură este cel mai probabil aceleași conuri de cedru:

Și din două în două zile, Cheile Akkem erau umplute de sunetul unui elicopter care zbura la joasă temperatură - mai întâi în sus pe vale și 20 de minute mai târziu și în jos. Acesta, apropo, nu este un „Robinson”, ci și un „Bell-407” american (sau un alt „Bell”), adică nu este doar „Vysotnik” care conduce un zbor al lui Belukha:

În toate zilele urcușului, pădurea s-a rărit treptat, mestecenii și stropii au devenit mai mici, iar în a treia zi zada a devenit arborele principal. La un moment dat, am dat de o poartă pentru cai (ca să nu coborâm în timp ce pășcăm noaptea), care putea fi deschisă doar cu puțin gând. Dar închizându-i în urma mea, am simțit că obiectivul este foarte aproape.

Următoarea parte este despre Lacul Akkem și locuitorii săi.

P.S.
Ei bine, dacă vreunul dintre turiștii cu experiență a găsit povestea mea amuzantă sau jalnică, râde și îți pare rău pentru sănătatea ta. Nu sunt un drumeț și, deși Olga și cu mine am petrecut trei săptămâni în aceeași vară, nu am câștigat prea multă experiență. Olga m-a întrebat de ce mă grăbesc mereu și mă aplec pe spate și, după ce m-am gândit puțin, am găsit răspunsul - pentru că nu-mi plac drumețiile, însăși situația unei plimbări lungi pe jos cu un rucsac greu este stresantă pentru mine, iar scopul este întotdeauna necondiționat mai important decât calea dinaintea ei. Prin urmare, dacă voi mai întreprinde vreodată excursii similare, va fi și în condiții de „parc” și nu mai mult de câteva zile, de exemplu la Seydozero sau Ergaki.

ALTAI-2017
. Revizuirea călătoriei și... Katu-Yaryk, Pazyryk, avanpostul Mihail.

Populație: 348 persoane. (2016).

Situat pe malul stâng al râului Katun, vizavi de vărsarea râului Kucherla. Format în 1876. Situat la o distanta de 65 km. din centrul regional al satului Ust-Koksa. Aici încep majoritatea celor populare. trasee turistice la muntele Belukha. În apropierea satului, pe malul drept al râului Katun, se află centrele turistice „Tyungur”, „Vysotnik”, „Green House”, „Bayry”. Legătura dintre malul stâng și cel drept al râului se realizează printr-un pod rutier suspendat.

În august 1918, în apropiere de satul White Altai, expediția maistrului militar V.I. Volkov, un detașament de mineri Gărzii Roșii Kuznetsk sub comanda lui Piotr Suhov a fost lichidat. La Tungur i-a fost ridicat un monument.

Populația

Tungur off baido.jpg

Tyungur din vârful Baido

Tungur dimineața.jpg

Dimineața în Tungur

Podul Tyungur.jpg

Pod peste râul Katun

Tyungur-Vysotnik.jpg

Baza turistică „Vysotnik”

Scrieți o recenzie despre articolul „Tyungur (sat)”

Note

Legături

Extras care caracterizează Tyungur (sat)

Două voci feminine au cântat un fel de frază muzicală care a constituit sfârșitul a ceva.
- Oh, ce frumos! Ei bine, acum dormi, și ăsta e sfârșitul.
„Tu dormi, dar eu nu pot”, a răspuns prima voce care se apropie de fereastră. Se pare că s-a aplecat complet pe fereastră, pentru că se auzea foșnetul rochiei și chiar respirația. Totul a devenit liniștit și împietrit, ca luna și lumina și umbrele ei. Prințului Andrei îi era și frică să se miște, pentru a nu-și trăda prezența involuntară.
- Sonya! Sonya! – s-a auzit din nou prima voce. - Ei bine, cum poti sa dormi! Uite ce frumusete este! Oh, ce frumos! — Trezește-te, Sonya, spuse ea aproape cu lacrimi în voce. - La urma urmei, o noapte atât de frumoasă nu sa întâmplat niciodată, niciodată.
Sonya a răspuns ceva fără tragere de inimă.
- Nu, uite ce lună e!... O, ce drăguță! Vino aici. Draga mea, vino aici. Ei bine, vezi? Așa că m-aș ghemui, așa, m-aș apuca de sub genunchi – mai strâns, cât mai strâns – trebuie să te încordezi. Ca aceasta!
- Hai că vei cădea.
A fost o luptă și vocea nemulțumită a Sonyei: „Este ora două”.
- Oh, doar strici totul pentru mine. Ei bine, du-te, du-te.
Din nou totul a tăcut, dar prințul Andrei știa că ea încă stă aici, auzea uneori mișcări liniștite, alteori suspine.
- Oh, Doamne! Dumnezeul meu! Ce este asta! – țipă ea deodată. - Dormi asa! – și a trântit geamul.
„Și lor nu le pasă de existența mea!” gândi prințul Andrei în timp ce îi asculta conversația, din anumite motive așteptându-se și temându-se că va spune ceva despre el. - „Și iată-o din nou! Și cât de intenționat!” el a crezut. În sufletul lui s-a ivit deodată o confuzie atât de neașteptată de gânduri și speranțe tinere, contrazicându-și întreaga viață, încât el, simțindu-se incapabil să-și înțeleagă starea, a adormit imediat.

A doua zi, luându-și rămas bun de la un singur conte, fără să aștepte să plece doamnele, prințul Andrei a plecat acasă.
Era deja începutul lunii iunie când prințul Andrei, întorcându-se acasă, a intrat din nou cu mașina în acea crâng de mesteacăn în care acest stejar bătrân și noduros îl lovise atât de ciudat și de memorabil. Clopotele au sunat și mai înăbușit în pădure decât acum o lună și jumătate; totul era plin, umbros și dens; iar molizii tineri, împrăștiați prin pădure, nu deranjau frumusețea de ansamblu și, imitând caracterul general, erau verzi duios, cu lăstari tineri pufosi.
Toată ziua a fost cald, undeva se aduna o furtună, dar doar un nor mic s-a stropit pe praful drumului și pe frunzele suculente. Partea stângă a pădurii era întunecată, în umbră; cea dreaptă, udă și lucioasă, strălucea la soare, legănându-se ușor în vânt. Totul era în floare; privighetoarele vorbeau și se rostogoleau, când aproape, când departe.
„Da, aici, în această pădure, era stejarul ăsta cu care ne-am înțeles”, a gândit prințul Andrei. „Unde este”, gândi din nou prințul Andrei, privind în stânga drumului și fără să știe, fără să-l recunoască, a admirat stejarul pe care îl căuta. Stejarul bătrân, complet transformat, s-a întins ca un cort de verdeață luxuriantă, întunecată, se legăna ușor, legănându-se ușor în razele soarelui de seară. Fără degete noduroase, fără răni, fără veche neîncredere și durere - nimic nu era vizibil. Frunzele suculente și tinere au spart coaja dură, veche de o sută de ani, fără noduri, așa că era imposibil de crezut că acest bătrân le-a produs. „Da, acesta este același stejar”, ​​se gândi prințul Andrei și deodată îl cuprinse un sentiment nerezonabil, de primăvară, de bucurie și reînnoire. Toate cele mai bune momente din viața lui i-au revenit brusc în același timp. Și Austerlitz cu cerul înalt, și chipul mort și reproș al soției sale, și Pierre pe feribot, și fata emoționată de frumusețea nopții, și această noapte și luna - și toate acestea i-au venit brusc în minte. .

Satul Tyungur. Republica Altai, districtul Ust-Koksinsky. Prieteni, vreau să vă spun despre unul foarte loc interesant, care este departe de civilizație, unde chiar respiră într-un mod deosebit!!!

Satul Tyungur din Munții Altai este binecunoscut alpiniștilor, alpiniștilor, ezoteriștilor, yoghinilor, bicicliștilor și motocicliștilor și se distinge prin bine dezvoltat. infrastructura turistică. La urma urmei, în această localitate încep trasee turistice interesante către obiectivele de mare amploare. parc naturalși Katunsky rezervatie a biosferei. Și cel mai important, până la celebrul vârf al Siberiei - Muntele Belukha, acoperit de aura legendelor și poveștilor antice ale poporului Altai. Chiar și numele satului este poetic; tradus sună ca „tamburinul șamanului”.

Unde este Tyungur Locația satului Tyungur: Republica Altai, districtul Ust-Koksinsky. Satul se întinde pe 3 km de-a lungul malului stâng al turcoazului Katun, vizavi de vărsarea râului Kucherla, la poalele muntelui jos Camel. Granițele de nord sunt păzite de o altă înălțime - Muntele Baida, care este un pinten al crestei Terektinsky (din care se deschide vedere frumoasă la Tungur şi Belukha). Distanța Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tyungur - 693 km; Biysk-Tyungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tyungur - 449 km; Ust-Koksa-Tyungur - 59 km.

Pentru călătorii care explorează Munții Altai, Tyungur este cel mai bun sat pentru odihnă activă si aventuri. De jur împrejur sunt peisaje montane înalte, cu păduri verzi, dominate de cedri și larice. Există, de asemenea, salcâmi și mici plantații de mesteacăn, iar poienițele sunt încadrate de tufe de cireș și măceș.

La est încep locuri neatinse de civilizație, aşezări Nu. Și numai munții îl strâng într-o strânsă îmbrățișare pe Katun înfuriat. Pe multe hărți vechi ale Altai este marcat autostrada Tungur-Inya pe malul stâng al Katunului (prin satul Inegen), 70 km lungime, de fapt nu există. Este un drum de țară fără fund, drumul de pământ se termină lângă gura râului Akkem. După aceea, începe off-road complet, așa-numitul „Traseu Tyungur”, lung de 20 km până la Inegen însuși. Pe acest moment se are în vedere un proiect de construire a unei autostrăzi moderne pe acest tronson, care să lege Tyungur direct cu tractul Chuysky.Dar deocamdată nu va fi posibil să se circule cu mașina pe această rută până la Inegen, deși în 2006 un grup de sporturi extreme pasionații de vehicule de teren au realizat o asemenea ispravă. Pe alocuri au ridicat poduri temporare, pe alocuri au târât jeep-uri grele pe mâini, iar în zone deosebit de înguste au tăiat stânci, lărgând pasajul. Pe parcursul mai multor ani, podurile au putrezit, iar poteca s-a prăbușit și s-a prăbușit din nou. Traseul Tyungur-Inya este practicabil doar pentru turiști pe jos, călare, pe biciclete și pe biciclete montane.

Lângă poteca Tungur se află „Piatra Sănătății” - ca o formațiune de stâncă tăiată în jumătate, în care pot intra în siguranță 6 persoane. Se crede că are puteri de vindecare: dacă stai în interiorul rupturii timp de cel puțin 10 minute, sănătatea ta se va îmbunătăți semnificativ. Deasupra căii vei întâlni o altă stâncă unică - „Oglinda timpului”, conform credinței populare. locuitorii locali conectat astral cu Muntele Belukha. „Femeile de piatră” cocoțate în apropiere - sculpturi înalte cu chipuri umane, create de meșteri antici. Traseul este, de asemenea, interesant pentru cei care doresc să privească străpungerea sau țeava Akkem - râul Katun hohotitor și furibund își face drum printr-un canion îngust. Un lanț de repezi de cinci kilometri și puțuri de trei metri este primul complex de rafting pe Katun, la 23 km de satul Tyungur. Numai turiştii de apă voinici şi curajoşi îl pot depăşi, pentru că aparţine categoriei de dificultate 4-5.

Toate cele mai interesante lucruri sunt concentrate la sud de satul Tyungur. Acolo încep ținuturile sălbatice de munte, respirând cu putere primordială și introducând în uimire chiar și turiștii experimentați. Traseul Tungur-Belukha este unul dintre cele mai populare din Munții Altai; muntele se află la o distanță de aproximativ 50 km, în funcție de tortuozitatea căii alese. Pe parcurs, turiștii se bucură de priveliști fabuloase și vizitează atracții naturale populare: unicul Lac Akkem cu ape alb-argintii, în spatele căruia Munții Katunsky strălucește cu vârfuri înzăpezite; valea râului Kucherla și magnificul lac Kucherlinskoe (distanța de la satul Tyungur - 33 km), Muntele Belukha se reflectă în suprafața sa oglindă; Valea celor Șapte Lacuri, interesantă pentru rezervoarele sale cu diferite nuanțe de apă. La vest de Tungur este concentrată întreaga civilizație a regiunii Ust-Koksinsky - centrul regional și satele Văii Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Uimon de Sus).

În fiecare an, fluxul de turiști care vizitează această parte izolată a Munților Altai crește. Toate rutele către satul Tyungur încep fie în Biysk, fie în capitala Munților Altai - Gorno-Altaisk, puteți ajunge acolo fie cu propria mașină, și pe transport public. Din aceste orașe există autobuze regulate către Ust-Koksa. Apoi autobuzele și microbuzele locale vor duce turiștii la Tungur.