Главный Уральский хребет - и это официальное географическое название горного хребта, протянувшегося с севера на юг на 52 километра. Главный Уральский Хребет является своеобразным каменным поясом, природной границей между Пермской и Свердловской областью, между Европой и Азией.

Таежные пихтово-еловые и кедровые леса доходят вверх по хребту до 800-900 метров, дальше – березовое криволесье и альпийские луга, а вершины хребта представляют собой курумники. В северной части хребта более крутые склоны с уклоном до 45 градусов. Западный склон хребта более пологий, и даже зимой вам не потребуется специальное снаряжение. Но в снежные зимы снег здесь глубокий.

У подножий восточного склона проходит граница заповедника “Денежкин камень”, одного из немногих мест, где сохранились девственная флора и фауна, являющегося общепризнанным эталонным участком северной тайги. Высшая точка хребта (1410 метров) названа в честь выдающегося немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, путешествовавшего по Россию и в частности изучавшего Уральский район в 1829 году по личному приглашению российского императора. По итогам путешествия этим ученным был написан капитальный труд, в котором одна из глав называлась “Система гор Урала”.

Если посмотреть на север с вершины Гумбольдта можно увидеть еще две вершины – гору Палласа, названную в честь еще одного русско-немецкого естествоиспытателя, побывавшего здесь в 1770 году, и гору Лепехина, которая носит имя академика-систематика живой природы, первого русского исследователя лекарственных растений Ивана Ивановича Лепехина.

Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).

Вся цепочка Уральских гор тянется непрерывной возвышенностью почти от Ледовитого океана до самых Прикаспийских степей. Но почему такое воистину великое явление литосферы называется так непоэтично? На самом деле скальный массив столь значителен по высоте и протяженности, что никто не смеет называть его иначе, чем Уральский хребет или просто Главный.

В древности эти горы называли Рифейскими. Народ манси называют его Нер – “камень”, “каменная стена”. Он во все времена служит местным жителям естественной преградой господствующему западному переносу воздушных потоков. Эти ветры переносят основную массу осадков, значительную облачность, формируют температурный режим. Сказывается и холодное дыхание Арктики. Зима здесь длится 5-6 месяцев, снежный покров лежит в среднем 164 дня в году.

Главный Уральский хребет прекрасен круг­лый год, но стоит учесть, что зимой на плато Кваркуш, Жигаланские водопады – с октября и до конца мая, можно добраться только на снегоходе.

Как добраться

Сначала надо доехать до Североуральска на автомобиле, это самый удобный вариант, на автобусе (из Екатеринбурга по нескольку раз в день ходят автобусы, стоимость около 1000 руб., из Перми прямой рейс без пересадки один раз в сутки, уходит утром, стоимость 1300 руб.) или на поезде до Серова или Ивделя, расстояние от них до Североуральска 80-90 км. Если ваш автомобиль не повышенной проходимости, то дальше машину придется нанять, и заранее.

Для автотуристов можно на маршрут затратить минимум два дня (1 ночь), но это в самые длинные летние дни, в этом случае вы успеете увидеть на рассвете ГУХ в Южной части и Жигаланские водопады. На Кваркуш времени не останется. Поэтому, без учета дороги, планируйте две ночевки.

Можно подняться на Северную часть хребта, но это все-таки маршрут для настоящих туристов, потому что надо перебираться через реки вброд, ночевать в палатке. Надо добраться по Кривинской дороге до базы Крив (60 км, 4 часа) или до вырубов, а там найти тропу до реки Сосьва, которую можно перейти вброд, а потом снова искать тропу через болото. До подножия ГУХа – примерно 6-7 км. Чтобы стать на ночлег, лучше найти избу на левом берегу реки Ходовой. И отсюда можно делать радиальные выходы на Северную или Южную часть хребта. Летом дорога очень плохая. Вершины, удобные для посещения с базы Крив: гора Гумбольдта, Спортсменов-Лыжников, гора Палласа, гора Лепёхина.

На Южную часть хребта можно добраться по щебеночной дороге на Жигаланские водопады. Выезжаем из Североуральска, проезжаем Покров-Уральский и далее по прямой (60 км, 4 часа). Дорогу местные жители проезжают даже на обычных “Жигулях”, но лучше не рисковать.

Если идти по хребту с юга на север (40 км), конечно, это маршрут для профессиональных туристов, то потребуется от 4 до 14 дней, с ночевками в палатках на хребте.

31.01.2019 19:33:27

Главный Уральский – горный хребет на границе Свердловской области (Североуральский ГО) и Пермского края. Вытянут с северо-востока на юго-запад в верховьях Сосьвы. Совпадает с главным уральским водоразделом. Длина хребта достигает 52 км. Высота в северной части до 1400 м, в южной – до 1000 м. Высшая точка – гора Гумбольдта (1410,7 м). Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), гора Палласа (1337,7 м), гора Лепёхина (1330 м), Трезубец (1204, 5 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).
Хребет слабо расчленен, вершины плоские и куполовидные, склоны крутые, практически полностью покрыты свежими развалами коренных пород (курумниками) с густой сетью тектонических нарушений. До 800-900 м склоны покрыты лесом, выше – горная тундра и луга, по вершинам – каменные россыпи. @Иллюстрированная краеведческая энциклопедия УРАЛ, Издательство Квист, 2013 год
float: right; margin: 5px 10px;" title="ГУХ, зима. Автор: Лариса Позднякова" src="http://www.aziko.ru/images/Ia27d98213e17ae91629fd8924a1e5434.jpg" alt="ГУХ, зима.

популярностью у туристов. Во-первых, он сравнительно легко доступен. В 45 км от южной оконечности хребта расположен Североуральск, в 35 км от его северной оконечности – село Всеволодо-Благодатское. В Североуральск ходят автобусы из Екатеринбурга (450 км), Всеволодо-Благодатское в свою очередь связано автобусным сообщением с Североуральском (45 км, автобусы ходят 3 раза в день).
До возобновления заповедника «Денежкин Камень» в маршрутах традиционно соседствовали Главный Уральский хребет и гора Денежкин Камень. С одной стороны это добавляло маршруту сложности, с другой позволяло сначала увидеть издалека очередную цель путешествия, а потом увидеть пройденный участок со стороны. Денежкин Камень отлично видно с ГУХа и теперь, но туристов туда не пускают – заповедная территория.

Однако по-прежнему и возможен и интересен треверс Главного Уральского хребта (52 км, летом категория сложности 1А, зимой 1Б). Оба варианта требуют продолжительного времени и подходят только для хорошо подготовленных путешественников. Более того, зимний треверс ГУХа может стать серьезным испытанием и для настоящих профи: температура воздуха здесь опускает до -40°С, а ветер выше границы леса сбивает с ног.



Шесть вершин Главного Уральского хребта превышает отметку 1000 м над уровнем моря. Высшая точка хребта – гора Гумбольдта (1410,7 м), на старых картах она фигурирует под названием Лямпа Кутимская, по названию реки, берущей начала из озера на ее склоне. Переименована вершина была в 2001 году по инициативе свердловского филиала Русского географического общества в память о немецком путешественнике и ученом Александре Гумбольдте (1769-1859), который оставил в истории исследования Урала огромный след.

В качестве варианта «лайт» рекомендуем восхождение на самые южные вершины ГУХа – горы Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м). Тем более, что поблизости от этих вершин появились сразу несколько баз, а совместить это путешествие можно с поездкой на Жигаланские водопады и поход на Кваруш.
15.95"N 59°07"52.54"E

Мы отправились на Сосьвинский камень . Сосьвинский камень — это гора на Северном Урале (Свердловская область), примыкающая к Главному Уральскому хребту. Она называется Сосьвинским камнем, потому, что находится вблизи истока реки Большая Сосьва.

Так вот, поехали мы в обратную сторону, снова миновав . Через некоторое время нам открылась прекрасная .

Вид с дороги на Главный Уральский Хребет.

Сосна с видом на ГУХ.

Надо сказать, у нас был один из популярных маршрутов Северного Урала – «Жигаланские водопады – Сосьвинский камень»

База «Звезда» на Сосьвинском камне.

Наконец доехали до своротки, у которой расположен знак, сваренный из металлических уголков в форме пятиконечной звезды. Осталось совсем недалеко до туристической базы «Звезда». Она работает круглогодично. Приехали мы туда часов в 5-6 вечера. База оказалась довольно таки приличной для таёжной глуши.

Столовая с мансардой, на втором этаже комната для гостей с десятком кроватей. В столовой камин, даже работает телевизор от спутниковой антенны. Ещё два домика для туристов; один барачного типа – примерно на 10 комнат двух и трёхместных, другой поменьше на 4 комнаты, его называют домик с камином. В то время, когда мы там были (2007 г), строился ещё один домик. Электричество на базе от генератора, включается вечером. Отопление печное-водяное. Есть баня. Туалет на улице. Стоимость проживания 500 руб/сутки с человека (цена 2012 года), сюда входит и постельное бельё, и баня, и пользование кухней, еду привозить с собой. Есть места для мангалов, места для палаток, даже есть небольшой деревянный трамплин для лыжников и некое подобие футбольного поля с воротами.

Меж зданий столовой и бани течёт ручей, превращающийся потом в речку Большая Сосьва, которая сливаясь с Малой Сосьвой, образует реку Сосьва.

В общем, на базе «Звезда» вполне хорошо можно отдохнуть, притом, что всё это находится в непосредственной близости от ГУХа, ведь сама турбаза расположена на высоте почти 700 м.

Столовая турбазы «Звезда» на фоне гор.

Внедорожная техника на турбазе.

Исток Большой Сосьвы.

Природа здесь, не передать словами, завораживает. Очень красивые закаты, солнце то, садится как раз за горы.

Закат над Сосьвинским камнем.

А ещё очень интересно было наблюдать за тучами, как они зацеплялись за вершины гор.

Сумерки в горах.

Подъём на Сосьвинский камень.

На следующий день долгожданный подъём на ГУХ. Нашим проводником был один из работников базы. Перешли через ручей, и пошли по тропе, даже не тропе, по просеке в лесу, сделанной работниками базы специально для туристов. Вокруг старые деревья, покрытые мхом и лишайником, огромные листья папоротника. Идёшь, как в сказке в дремучем лесу. Минут через 15 открылись каменистые склоны гор, покрытые редколесьем. Постепенно подъём становился круче, вот и природа изменилась, стала походить на горную тундру с карликовыми деревьями. Под ногами огромные валуны, покрытые мхом.

Горная тундра. Сосьвинский камень.

На одном из ледников Сосьвинского камня.

-«Смотрите, что это? С нижнего края ледника капает вода, и вон там тоже, а вот уже маленький ручеёк течёт по склону, постепенно, увеличиваясь. Ого, а по берегам этого ручейка целые заросли травы. Так вот он, какой реки».

До вершины осталось совсем близко. Пять минут и вот она. О, какая красота, у всех аж дух захватило от открывшейся взору картины. Вершина Сосьвинского камня представляет собой широкое плато, на котором ближе к восточной стороне, гора из каменных валунов метра 3-4 высотой, а западная часть плато покрыта растительностью и там уже Пермский край. Подойдя к этой стороне плато, открывается вид на долину, и хребты и горы и снова горы и хребты. Даже голова начинает кружиться от переполняющего восторга. И на север и на юг тоже гряды горных хребтов. Это целая горная страна и нет ей конца и края.

Вершина Сосьвинского камня.

Если же посмотреть на восток, откуда мы пришли, под ногами раскинулась бескрайняя тайга с островком нашей турбазы.

Вид с гор на турбазу.

Стоя там, на вершине, чувствуешь покой и умиротворение, и безграничное счастье.

Какие ещё маршруты можно проложить от турбазы «Звезда».

Сам подъём на Сосьвинский камень занял примерно минут 40-50 для нас — группы людей, не имеющих опыта туристических походов. Ну а если подготовиться, иметь соответствующую одежду и обувь, можно пойти с Сосьвинского камня дальше на запад через долину на Казанский камень. А если пойти по хребту на север, можно дойти до заповедника «Денежкин камень». А можно пойти и вдоль истока и дойти до речки Большая Сосьва. В общем, была бы фантазия, а маршрут любой можно придумать.

Лучшее время для туризма на Северном Урале это июль месяц, так как он самый теплый, так сказать бархатный сезон в этих краях. В июле ещё может выпасть снег, а в августе в горах уже холодновато, наверху пронизывающий ледяной ветер. Ну а тем, кому не страшен ни снег, ни дождь, хоть круглый год сюда приезжай. Романтика. Благо, что база, как я уже говорила, работает круглогодично. Зимой сюда приезжают туристы-лыжники, можно и на сюда заехать и пробороздить снежные просторы. Кстати на лыжах здесь можно кататься аж до июля. Снег то в горах долго не тает.

Вот такое замечательное место есть на – гора Сосьвинский камень .

В следующей статье я расскажу вам про , не пропустите, для этого вы можете подписаться на обновления.

Понравилась статья? Расскажи об этом своим друзьям!!!

Перепечатка материалов сайта, в том числе и фотографий, без разрешения автора сайта и без сылки на статьи запрещена.

Дневник похода.

Главный Уральский Хребет - такое помпезное название имеет горный хребет, вытянутый на 50км. четко с севера на юг расположенный на границе между Пермской и Свердловской областями, собственно сама граница проходит по центру вдоль всего хребта. Ближайшие города Североуральск и Соликамск.
Решаем разведать этот маршрут. Описаний в интернете практически нет, поэтому сами разрабатываем маршрут на свой страх и риск. Североуральск - Покровск-Уральский - Баяновка и дальше по дороге на Кваркуш. Что за дорога? Можно ли проехать по той дороге? Как близко можно подъехать? Где оставить машину? С какой стороны и по каким тропам идти? И можно ли там вообще пройти?
Вобщем с этими вопросами бились две недели.
Состыковав выходные всех учасников, выезд назначили на 12 ночи пятницы 6 сентября, обернуться нужно одним днём, а ответов так и не нашли.
Пятница 6 сентября - случайно (так то все случайности не случайны) натыкаюсь на телефон владельца базы "Звезда", мимо которой проходит дорога, созваниваюсь и получаю ответы. Аллилуйя! Гисметео обещает выходные в той местности без дождей. The best!
По плану в 12 ночи выезжаем из Екатеринбурга, трасса на Серов, пару раз нас штрафуют - входной билет на Север.
Вот и Североуральск - переезжаем мост через канал и сразу налево (объездная), едем до вторых ворот из труб над дорогой, и сразу своротка налево на Покровск-Уральский, посёлок остается слева в стороне нам на Баяновку. Баяновка тоже должна была остаться в стороне, но каким то образом нас туда затянуло, навигаторы категорически отказывались показывать направление и вместе с нами кружили по деревне записывая трек.
Суббота 7 сентября 5 утра - выехали на дорогу на Кваркуш. Лесовозная дорога всю неделю шли дожди соответственно 56км. этой дороги мы проехали за 2,5 часа. Начинается дождь - гисметео не подвело!
8 утра - мы на базе - дождь не унимается, хребет затянут туманом. Где искать тропу? Пока пили чай, да собирались, появился работник базы Алексей, говорит:"Давно вас увидел, да не охота было на дождь выходить!" Провёл тоскливым взглядом по нашему столу, где крепче цикория ни чего не было, объяснил, где искать тропу, искренне удивился тому, что мы в дождь и туман полезем в горы и в качестве альтернативы предложил нам баню ещё немного поболтал, и, потеряв к нам интерес, ушел в дом.
8-30 двинули в путь по указанному Алексеем направлению. За этот год, намотавшись по бездорожью, курумнику, буреломам и болотам были готовы опять всё это встретить, но духи гор руками аборигенов решили сделать нам подарок - настил из досок. И мы по этому настилу как по красной ковровой дорожке подошли к подножию хребта. Благодарим и приветствуем Вас Духи местности. Ставим нейтрализатор и получаем бонус - дождь заканчивается!
Гора полностью из курумника! Дожди вымыли из-под камней грунт, камни не устойчивы и подвижны, мох на камнях размок и стал скользким. Сцепление трековой обуви с камнем равна нулю. Ну и что теперь - подниматься не будем? Будем, только пойдём более осторожно, тем более мы на легке, так что всё получится!
Вершина затянута туманом, жаль не увидим всей красоты и всего величия. Соблюдая осторожность, но и стараясь не терять темп, карабкаемся вверх. Кажется вот она вершина, сзади далеко внизу видна база, а впереди из тумана проглядывает следующий подъём, а за ним ещё.
Туману видимо было скучно, поэтому он затеял с нами игру, теперь, когда мы находимся посередине подъёма, туман сполз вниз, открыв перед нами вершину и закрыв подножие горы.
Увидев вершину, Марина рванула вперёд, (все-таки надо брать с собой рюкзак потяжелее для таких особо шустрых) не успела эта мысль промелькнуть, как часть тумана накрыла Марину, и ей пришлось остановиться, чтоб не потерять нас из виду. Ну а сзади карабкалась Юля (у неё нет опыта хождения по курумнику), Илья её страхует, сзади на них наползает туман, и мы периодически теряем их из виду. Ну что теперь делать? Будем ждать! Благо есть чем заняться - маленькие островки травы среди курумника - это черничный рай. Мы занялись поеданием черники, голубики, брусники и ещё какие-то ягоды тоже очень вкусные (название то мы так до сих пор и не узнали). И так весь подъём, в ожидании Юли, мы паслись на черничных островках, согласившись друг с другом, что, наверное, это хорошо, что Юля медленно ходит!
Последнюю третью ступень преодолевали на четвереньках - подъём крутой градусов 60 камни под ногами ползут и осыпаются, идём на расстоянии, чтобы не засыпать друг друга камнями.
Вот и вершина высота 1070м., а самая высокая точка ГУХа это гора Гумбольдта - 1410м. через 40 км. от нас на север. Даль затянута туманом, очень жаль так хотелось увидеть Конжак, Денежкин Камень, Кваркуш. Ищем место для преобразователя, ну конечно туман тут как тут, а как же без него теперь мы не видим и ближайшие 5 метров.
Соединение с миротворцами, мыслеформа, запуск! Туман немного рассеивается. Побыв ещё немного наедине с горой и самим собой, начинаем спуск не менее экстримальный, чем подъём, опять радуемся на черничных полянах медленному Юлькиному передвижению.
Теперь туман закрыл от нас подножие, вот не сидится то ему на месте, и мы немного сбиваемся с пути, особо шустрые совсем забирают влево и теряются в тумане, ладно хоть голос слышно (всё-таки нужно некоторым привязывать гирьки к ногам). Вот и тропа, ведущая на базу.
Очень положительные эмоции вызвала гора. Сказочное место, благостное, очень приятное и располагающее, дружелюбное. Захотелось остаться там дня на 3-4 полностью отключиться от городской суеты и слиться с природой этого места, попариться в баньке, искупаться в ручье, пройти по хребту на север. (Стоимость проживания на базе 500 руб. в сутки баня входит в стоимость, телефон хозяина базы 8 953 608 1006 Василий Иванович).
Время 14 часов переодеваемся, обедаем. Спасибо всем и с богом в обратную дорогу.
Экстремальная лесовозная дорога, встречаем группу квадрациклистов - вот кому раздолье все грязные по уши, но ужасно довольные. Ближе к деревне встречается местное население видимо пошли по грибы и шишки, да и сезон охоты начался (может и не заканчивался).
Б-а-я-н-о-в-к-а - пытаемся проехать по навигатору, но почему то нарезаем круги по деревне. Зрелище удручающее заброшенные дома, грязь, свалки мусора, ни какой живности - разруха. Вспомнились деревни Башкирии и Казахстана добротные дома, чистые дворы, полные улицы живности куры, гуси, на полях стада коров, табуны лошадей. И стало за державу обидно!
Тем временем мальчики поняли, что мы едем по записанному ночью навигатором треку и стали выбираться из деревни с весёлым названием Баяновка. Посмотрели рисунок трека на навигаторе, получилось, что мы полностью по кругу объехали всю деревню заезжая на все четыре выезда, что то - типа четырёх конечной звезды (сейчас пришла мысль - нейтрализатор). Ну что же - пусть теперь у них всё складывается благополучно! Аминь!
Вот и Североуральск, какая оказывается у них красивая церковь и стоит на высоком месте, так что видна со всех сторон. Вот и всё теперь прямая дорога до Екатеринбурга. И это только начало пути...

Главный Уральский Хребет — и это официальное географическое название горного хребта, протянувшегося с севера на юг на 52 километров. Главный Уральский Хребет является своеобразным каменным поясом, природной границей между Пермской и Свердловской областью, между Европой и Азией.

Главный Уральский Хребет: описание

Таежные пихтово-еловые и кедровые леса доходят вверх по хребту до 800-900 метров, дальше — березовое криволесья и альпийские луга, а вершины хребта представляют собой курумники. В северной части хребта более крутые склоны, с уклоном до 45 градусов. Западный склон хребта более пологий и даже зимой Вам не потребуется специальное снаряжение. Но в снежные зимы снег здесь глубокий.

У подножий восточного склона проходит граница заповедника «Денежкин камень» , одного из немногих мест, где сохранились девственная флора и фауна, являющегося общепризнанным эталонным участком северной тайги. Высшая точка хребта (1410 метров) названа в честь выдающегося немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, путешествовавшего по Россию и в частности изучавшего Уральский район в 1829 году по личному приглашению российского императора. По итогам путешествия этим ученным был написан капитальный труд, в котором одна из глав называлась «Система гор Урала».

Если посмотреть на север с вершины Гумбольдта можно увидеть еще две вершины – гору Палласа , названную в честь еще одного русско-немецкого естествоиспытателя, побывавшего здесь в 1770 году, и гору Лепехина , которая носит имя академика-систематика живой природы, первого русского исследователя лекарственных растений Ивана Ивановича Лепехина.

Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).

Главный Уральский Хребет: GPS-координаты

• Гора Гумбольдта — 60°22’21.61″N 59°11’00.92″E
• Перевал Ходовской — 60°18’18.46″N 59°10’30.29″E
• Вершина Спортсменов-Лыжников — 60°17’12.15″N 59°09’22.43″E
• Сосьвинский Камень — 60° 07’14.05″N 59°04’47.73″E
• Казанский Камень — 60°06’32.85″N 59°03’30.02″E

Главный Уральский Хребет: история названия

Вся цепочка Уральских гор тянется непрерывной возвышенностью почти от Ледовитого океана до самых Прикаспийских степей. Но почему такое воистину великое явление литосферы называется так непоэтично? На самом деле скальный массив столь значителен по высоте и протяженности, что никому не смеет называть его кроме как Уральский хребет или просто Главный.

В древности эти горы называли . Народ манси называют его Нер - «камень», «каменная стена». Он во все времена служит местным жителям естественной преградой господствующему западному переносу воздушных потоков. Эти ветры переносят основную массу осадков, значительную облачность, формируют температурный режим. Сказывается и холодное дыхание Арктики. Зима здесь длится 5-6 месяцев, снежный покров лежит в среднем 164 дня в году.

Главный Уральский хребет прекрасен круглый год, но стоит учесть, что зимой на — с конца мая и по октябрь, можно добраться только на снегоходе.

Главный Уральский Хребет: как добраться?

Сначала надо доехать до Североуральска на автомобиле, это самый удобный вариант, на автобусе (из Екатеринбурга по нескольку раз в день ходят автобусы, стоимость около 1000 руб., из Перми прямой рейс без пересадки один раз в сутки, уходит утром, стоимость 1300 руб.) или на поезде до Серова или Ивделя, расстояние от них до Североуральска 80-90 км. Если Ваш автомобиль не повышенной проходимости, то дальше машину придется нанять, и заранее.

Для автотуристов можно на маршрут затратить минимум два дня (1 ночь), но это в самые длинные летние дни, в этом случае Вы успеете увидеть на рассвете ГУХ в Южной части и Жиголанские водопады. На Кваркуш времени не останется. Поэтому, без учета дороги, планируйте две ночевки.

Можно поднятся на Северную часть хребта, но это все-таки маршрут для настоящих туристов, потому что надо перебираться через реки вброд, ночевать в палатке. Надо добраться по Кривинской дороге до базы Крив (60 км, 4 часа) или до вырубов, а там найти тропу до реки Сосьва, которую надо перейти вброд, а потом снова искать тропу через болото. До подножия ГУХа — примерно 6-7 км. Чтобы стать на ночлег, лучше найти избу на левом берегу реки Ходовой. И отсюда можно делать радиальные выходы на Северную или Южную часть хребта. Летом дорога очень плохая. Вершины, удобные для посещения с базы Крив: гора Гумбольдта, Спорсменов-Лыжников, гора Палласа, гора Лепёхина.