AKWAABA * GANA I BURKINA FASO
Autorsko putovanje Ulite Lipskove

Zapadna Afrika je o ljudima. Drugačije. O kraljevima i porijeklu, šarenim Ashanti ceremonijama i elegantnim obredima prijelaza. O vjenčanjima - na ulicama i sahranama - u blokovima.

Ovdje možete sjediti u Akri ili Abidjanu ili Bobo Dioulasso i piti sok od manga pored puta. Samo. I gledaj život kao film. Ovdje možete vidjeti kako muslimani i animisti, vudu i mganga mirno koegzistiraju.

Akwaaba - dobrodošli

Dan 1. Dolazak
Dolazak na aerodrom Vnukovo u 03:30. Let. Dolazak u 19:25. Transfer do hotela.Noć V hotel.

Narod Kassena i njihov tradicionalni način života

Dan 2. GETO U AKRI I Fabrika kovčega . Gana je poznata po gostoprimstvu i originalnosti.Posjetite ambasada Burkine Faso. Posjetite Nima geto - područje naseljeno ljudima iz Gane, Nigera i Čada. Posjeta radionici u okoliniTeshi, gdje se izrađuju lijesovi u raznim oblicima, od podmornica do velikih škorpiona. City Tour. Večera. Noćenje u hotelu.

Noću u getu

U radionici pogrebnika iz Gane

Tvrđava u Elmini

Dan 3. VOODOO RITUAL. Ujutro se sastanite sa jednim od najmoćnijih vudu čarobnjaka u Akri i sudjelujte u vudu ritualu sa žrtvovanjem koze u trajanju od 4 sata. Tradicionalni ručak. Sastanak sa tradicionalnim liderom regije Kumasi. Slobodno vrijeme. Noćenje u hotelu.

Kente tkanina se sastoji od šarenih pruga koje su utkane u zamršene uzorke i imaju simbolično značenje.

Dan 4 . UTVRDA ZA TRANSPORT ROBOVA . Posjetite National Parka Kakum, poznati njegov zicara Skupo, rasprostranjena on visina od 20 prije 41 m gore nivo zemljište. Posjetite sebe veliko V prošlost utvrda By transfer robovi od Western Afrika V Amerika. Tvrđava Elmina (na arapskom mina-el - tvrđava je osnovana godineXVstoljeća, a danas je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine).Noć V bungalovna obali okeana.

U šumi Kakum

Dan 5. AQUASIDAE FESTIVAL . Krećemo rano ujutro V Kumasi - kapital kraljevstva Ashanti I kralj Asantehene, jednom revered najviše uticajan vođa V imperije Songhai, Kasnije - V Gana. Pu posjeti raznobojan festival aquasidae. Sutb festival: abdest zlato stolica - simbol vjera I moć, on koji jednom sat kralj Ashanti. Sam Asantehene Osei Tutu Drugi će se pojaviti u svoj svojoj slavi i sa kraljevskim regalijama. U prošlosti su kraljevi nosili i do 50 kg zlata.FestivalOdržava se nedjeljom svaka 42 dana.On je zanimljiv više I jer on njega ide veliki količina ljudi, ljudi I zene V tradicionalno dashiki, kufi I odjeća Ashanti. Ljudi se zabavljaju i plešu. Radnja se odvija u palati Mankhia.Prilika da lično pozdravite kralja. Tradicionalna večera.Noć V hotel V Kumasi.

U ribarskom selu Fanti

Dan 6. POSJETA VOODOO ČAROBNJAKU. Ujutro opolazak za Tamale.Uveče poseta vudu čarobnjaku - vođi sela Vovagu - Tuu Nani. Ovaj čarobnjak razgovara sa životinjama za klanje i uspavljuje ih svojim čarolijama, i one odlaze na drugi svijet. Noćenje u hotelu u Tamaleu.

Kod čarobnjaka

Dan 7. SELO VJEŠTICA. Transfer do Yendi.

U selu vještica

U selu vještica

Sela vještice - Ovo Zapadnoafrički « čip». Obično « rečenica» je izvađen one, čiji rođaciili poznaniciBy Koji- To razlog iznenada umro. Prosječan Afrikanac jednostavno ne prihvata prirodnu smrt. Otuda i verovanje u drugi svijet, fetiši povezani s Thanatosom i drugim vještičarskim stvarima. Govoreći o Africi, posebno zapadnoj Africi, moramo razlikovati pravog čarobnjaka i nekoga ko se zoveInyangaili Mganga - biljni lijek, također iscjelitelj.Posjetit ćemo neturističko selo vještica. Obično Ovo starije osobe, Ali Ne Uvijek, zene. Ovdje je samo nekoliko muškaraca.Oni oni će ti reći nas O njegov svakodnevni život I O volumen, Kako našli smo se Evo. Poslije ručak - kreće se V Bolgatangu. Posjeta lokalnoj zanatskoj pijaci, gdje se nalazi mnogo rukotvorine kožne galanterije. Večera ivrlo V hotel V Bolgatanga.

Zotentaari - Čarobnjak br. 1 u sjevernoj Gani

Zotentaarijev domen južno od palate

Nastavak ovdje:

Afrika. Daleko, tajanstveno, nepristupačno, ali tako poželjno. Čudno je, ali o Africi slušamo skoro od rođenja. Naravno, ovo je sve Čukovski: „Djeca ne idu u šetnju Afrikom“, „Aibolit“ i „Ukradeno sunce“. Kasnije Hemingway: "Zelena brda Afrike" i "Snijeg Kilimandžara". Nelson Mandela ponovo sa svojom borbom. Eh, Jah? Ras Tafari I, Selassie I Ay-n-Ay…

Afrika. Daleko, misteriozno, nepristupačno. Moje putovanje tamo je bilo dugo i čudno. Sve je počelo u planinama. Prvi put sam čuo za penjački program “7 vrhova” još 1995. godine. Ideja je bila da

popeti se na najviše vrhove svih sedam kontinenata i dijelova svijeta. Vrlo ambiciozna i atraktivna ideja, moram reći. Te godine je samo grupa penjača iz Jekaterinburga i Perma otišla u Afriku da se popne na Kilimandžaro, najvišu planinu (vulkan) Crnog kontinenta. Tada si nisam mogao priuštiti takvo putovanje, ali san je malom iskricom zasvijetlio u mojoj duši i počeo da tinja, čekajući u krilima.

Nekoliko godina kasnije, ukazala se finansijska prilika. Zvao sam tada najpoznatijeg i jedinog organizatora ekspedicije u Jekaterinburgu i pitao za Afriku. „Na Kilimandžaru nema ljudi. Idemo na Aljasku, idemo na McKinley (6194 m) - najvišu planinu sjeverna amerika" „Ali, upravo tu

Verovatno je hladno..." „Dakle, trebalo bi da se toplo obučete.” I umjesto u vruću Afriku, otišao sam u snijegove Aljaske. Par godina kasnije: “Ima li neko u Africi?”, “Ne, ali postoji grupa južna amerika na Akonkagvi (6962 m) - najviši vrh" "Idem." Nekoliko godina kasnije dobio sam poziv: „Idemo u Australiju da se popnemo na najvišu planinu – Kousciuszko (2224 m). I takođe u Novi Zeland Hajde da svratimo." Tamo je barem toplo - "Idem." Onda je bilo najviša planina Evropa - vulkan Elbrus (5642 m) i tek 2006. godine, tačno 10 godina kasnije, iskra sna je konačno mogla da bukne u plamenu Putovanja.

Pa smo otišli u Afriku. Program događaja uključivao je penjanje na Kilimandžaro (5895 m), safari u nacionalnim parkovima i nekoliko dana na Zanzibaru. Sve se ovo dogodilo Nova godina od 2005 do 2006. Kao rezultat ove ekspedicije, čak sam imao i ličnu izložbu u Metenkovskom fotografskom muzeju.

Šta je put - šta je put . Očigledno mi nije tako lako doći do Afrike. Idemo već danima. Ekaterinburg - Moskva - Dubai - Najrobi. Novu 2006. godinu dočekali smo u Ujedinjeni Arapski Emirati negde između aviona i aerodroma. Kratko Novogodišnja noć u hotelu i nazad na prijavu. Koji je danas datum? Da li je još 1. januar? Ne može biti: vozimo se godinama. Sretna Nova godina!

"Sretan božić! Sretna Nova godina!" - dovikuju nam crna djeca dok se vozimo minibusom kroz jadna sela. Neko čestita, neko pokazuje činjenicu... Srećna Nova godina! Putujemo iz Najrobija, glavnog grada Kenije, do Moshija, grada u podnožju Kilimandžara.

Da budem iskren, jednostavno ne postoje prvi utisci o Africi. Je li neobično osjećati se kao bijelac među crnom populacijom? Putovanje od Nairobija do Moshija nije kratko. Put prolazi kroz suncem opečenu savanu. Pejzaž je tužan.

Put je dosta dobar. Neko je video zebru. Svi su se uhvatili za prozore, ali su već prošli. Predveče smo stigli na granicu Kenije i Tanzanije. Drvena šupa, 50 dolara, pečat za pasoš.

Tanzanija mi se odmah učinila skupom. Staza evropske klase! Najviša kvaliteta površina puta, ivičnjaci, znakovi, oznake. Specijalne keramičke pločice u asfaltu izazivaju buku u gumama i upozoravaju vozača da se približava rubu puta, skretanju ili pješačkom prelazu. Predivno! U Rusiji sada ima malo takvih puteva, ali tada... Vodič koji je bio sa nama je objasnio da su to Nemci

ovdje je izgradio put kao kompenzaciju za kolonijalni period.

To je to.

Bliže ponoći konačno smo stigli na mjesto. Autobus je prošao kroz neke kapije i stao. Hotel je nekoliko dvospratnih kuća među drvećem. Malo je osvjetljenja. U mraku smo otišli na recepciju. Distribuirano po brojevima. Osoblje hotela je zgrabilo ruksake i odnijelo ih u sobe. Moj ranac je ostao. Prebacio sam ga preko ramena i odlutao u tamu za onima koji su išli naprijed. Imaju očigledne uštede na rasvjeti. Probijao sam se u mraku među žbunjem, kad se odjednom ispred mene pojavio čovjek; crnac u kabanici i sa kalašnjikovim u pripravnosti! Srce mi je preskočilo. “Ups!” - Mislim, "Imam!" Čovjek mi je uzeo ključ iz ruke i pozvao me da ga slijedim.

“Uh, prokleta stvar. Očigledno zaštitar." Istina je. Odveo ga je do kuće i nestao u mraku. Nije više bilo snage i svi su zaspali.

Ujutro sam konačno uspio da pogledam okolo. Hotel je sasvim pristojan. Sa vrtom i bazenima. Naš cilj, Kilimandžaro, vidljiv je u daljini:

Doručkovali smo, prepakovali, ostavili nepotrebne stvari u ostavi i, bliže podne, odvezli se do ulaza u nacionalni park Kilimandžaro. Na Kili postoji nekoliko ruta. Naš je bio najjednostavniji - Marangu. Prošli smo kontrolni punkt i registrirali se. Posvuda je gužva prije lansiranja: neke stvari se pakuju, nosači rastavljaju tovare, nešto se vaga, ponovo kači i prebacuje. Stojimo po strani. Nosači stavljaju kovčege na glave i idu naprijed. Idemo dalje.

Prvi dan putovanja je prilično kratak. Šetamo cestom kroz tropsku šumu. U šumi je cool. Sa sobom imamo dva vodiča. Jedan je ispred, drugi iza. Prvi ide namjerno polako i ne pušta nikome naprijed: „Polje polje“, kaže nam: „Ćuti, ne žuri“. Ovo je tačno. Skoro niko nema aklimatizaciju, plus ima mnogo onih koji su prvi put u planinama. Idemo polako. "Jumbo!" - oni koji silaze pozdravljaju nas na svahiliju, "Jumbo!" - kažemo im u odgovoru. Stani za sat vremena. Još sat vremena kasnije došli smo do čistine sa nekoliko koliba. Ovo je kamp Mandara (2700 m). Sve okolo je kultivisano i održavano. Toaleti, umivaonici, velika trpezarija. Izgleda kao pionirski kamp, ​​samo kiosk sa pivom se ne uklapa u poznatu sliku.

Brzo se smrklo. Skoro smo na ekvatoru, ali na južnoj hemisferi. Pokazao ljudima Južni krst. Kuvar je pripremio večeru: supu, omlet, somun, malo voća, čaj. Poslije večere - šale, viski, preferans; veče je proletelo nezapaženo. Spavali smo na drugom spratu, tačnije u potkrovlju, sa trpezarijom jedna do druge na spratu.

Ujutro doručak i nazad na put. "Tensko polje". "Jumbo!" - "Džambo!" Šuma se prorjeđuje i ulazimo u zonu alpskih livada:

Široki put nas vodi u daljinu. Ubrzo su se počele pojavljivati ​​čudne biljke:

Ni trava ni drvo. Vodič ih zove Sinicia. Kažu da su to endemične biljke - rastu samo na padinama Kilija. Kasnije sam pročitao naziv: Dendrorosinicia ili Dendrosinicia. Raste u grupama:

ili jedan po jedan:

Uglavnom, hodali smo i hodali i za 4 sata stigli do sljedećeg kampa - Horombo (3700 m). Bili smo smešteni u trouglastim kućama:

Oni zaista podsjećaju na uzorak zebrastih pruga:

Šetnja je bila prilično ugodna i korisna, jer smo se popeli iznad 4000 metara. Potrebna aklimatizacija prije penjanja. Vratili smo se u kamp. Ručak, viski, preferans, večera, viski, preferans. Šale su gotove.

Ujutro doručak i transfer do sljedećeg kampa. Vrijeme je nejasno: ima oblaka i nije jasno da li će padati kiša ili ne. Naravno, volio bih ići na planinu ako je lijepo vrijeme. Put nas vodi u maglovitu daljinu kroz šikare Sinicija:

Bliže ručku, oblaci su se podigli i ugledali smo Kilimandžaro:

Postepeno je vegetacija prestala i ušli smo u zonu visokoplaninske pustinje. Put od Horombo kampa do kampa Kibo (4700 m) prilično je težak i naporan. Smatra se, međutim, da je aklimatizacija nedovoljna. Ipak, idemo naprijed. Nekoliko žrtava visinske bolesti se transportuje. Meštani su nosilima prilagodili točak i amortizere - ispostavilo se da su to nešto poput kolica u koje su nesretnog penjača strpali i otrčali da ne pogine.

Općenito, penjanje na Kilimandžaro, uprkos prividnoj jednostavnosti rute, prilično je ekstreman poduhvat. Morate se pripremiti za to. Vježbajte, trčite kros, idite na planinarenje. Plus visina. 5895 metara nije šala. Zdravlje mora biti odlično. Srce, pluća, želudac, bubrezi, mišićno-koštani sistem. E, dolaze neke nemačke bake, deke, debeli Amerikanci... Odvoze ih dole na kolima. Pokret mehanički Vozilo zabranjeno u parku. Barem umri.

Ali izgledalo je kao da se naš tim okupio u borbi i svi su stigli do Kiboove kolibe. Kamena kuća sa mnogo soba i kreveti na sprat. Prijavljen. Savjetovao sam onima koji su prvi put u planini da se prošetaju i legnu u krevet, jer će izlaz biti noću. Ljudi su odlazili i vraćali se. Nisu svi otišli. Neke ljude je ubio rudar. Lažu bez snage i emocija. Izgleda da neće svi ići gore... Večera, kap viskija, krevet.

Oštra svjetlost, buka, galama, zveckanje posuđa... Čini se da ste tek zaspali i da već ustajete; Zaista ne želim... Ipak, ustajemo i oblačimo se. Nahranili smo se supom, naši ruksaci su bili spakovani od večeri. Od večeri? Dakle, još je veče! Vrijeme 23-00. Izlazimo u napad.

Prednja lampa izdvaja žuti krug ispod mojih nogu iz mraka. Idemo stazom. Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. Korak po korak u mrklom mraku negdje naviše. Crno nebo sve je u dijamantima zvezda. Nepoznata sazvežđa pokrivaju nebesku sferu južne hemisfere. Južni krst pokazuje gdje je jug. Prolazimo pored kamena na kojem su bojom ispisani brojevi: 5000. Vjerovatno metara nadmorske visine.

Čini se da nije hladno, ali tijelo je nekako hladno. Pokušavam da hodam brže da se zagrejem - "Polje". Grupa se ispružila. Krijesnice farova naziru se ispred i iza ispod. Hodam svojim tempom - ne brzo, ali samouvjereno. Postaje hladnije. Prsti na rukama i nogama se smrzavaju. Gledam - među kamenjem je potok. To znači da je temperatura iznad nule; zašto je tako hladno? Ali zato što je aklimatizacija slaba; tijelu nedostaje kisik, proizvodi više crvene krvi

tijela za isporuku O2 u organe, krv se zgusne i ne prelazi u kapilare, zbog čega tijelo doživljava gladovanje kiseonikom i proizvodi još više hemoglobina... Nedovoljna aklimatizacija. Ali šta možete učiniti! Ivica kratera je već vidljiva iznad. Vau, to znači da je svanulo! Zaista, u mrklom mraku počele su se nazirati obrisi padina.

Visina 5500 metara. Desno se iza padine pojavio dio kante Velikog medvjeda! Vau! Sa takve visine možete gledati dalje od ekvatora! Zvijezda Sjevernog pola se ne vidi, ali se vidi skoro cijela kutlača. I krst i kutlača. Nikada ranije nisam vidio ništa slično.

Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. Pas je hladno. Naravno, nećete se moći smrznuti kada je temperatura iznad nule, ali hodanje bez osjećaja prstiju na rukama i nogama nije baš ugodno. Nebo postaje sivo. Neko je već stigao do ivice kratera i obasjava baterijsku lampu. Korak po korak. Skijaški štapovi - kuc-kuc. U mraku pred svitanje penjem se na ivicu kratera planine Kilimandžaro. Gilmans Point (5685 m).

Vodič vam daje šolju toplog čaja. Veoma zgodno! I čašu konjaka. Oh, ovo je jednostavno divno! Konjak se momentalno proširio tijelom poput vrućeg vala. Utrnuli prsti su postali topli, obrazi su zablistali. Odlično! Možete ići dalje!

Hteo sam da obučem ranac, kada sam se ukočio, zadivljen lepotom - Sunce je izlazilo iznad Afrike:

Oblaci su tekli poput široke rijeke u dolinu koja je odvajala Kilimandžaro od Mawenzi (5334 m) - drugog najvišeg vrha Afrike.

Dok smo se divili izlasku sunca, konačno je svanulo i postalo je moguće razgledati.

Unutar kratera, na južnoj strani, otkriven je mali glečer:

Evo ih - legendarni sgega sa Kilimandžara:

Pošto smo potpuno uživali u pogledu, prešli smo na vrh Uhuru - najviša tačka Mount Kilimandžaro. Staza je vodila lijevo. Hodali smo među kamenjem lave i razbacanim ruševinama. Kamenje pod nogama bilo je prekriveno mrazom:

Ovo je dah vulkana. On spava, ali para se diže iz dubina zemlje kroz pukotine i smrzava se od mraza napolju.

Neko se već spuštao sa vrha koji se vidio naprijed:

Još malo, i evo ga - vrha!

Najviša tačka u Africi je vrh Uhuru na 5895 metara nadmorske visine! Ostvarenje sna! Uhuru znači Sloboda.

Teško je riječima opisati ono što doživljavate kada dođete do vrha. Za ovo, možda, jednostavno nema riječi.

Putovanje od Gilmans Pointa do vrha trajalo je 45 minuta. Pokušao sam nazvati kući. Činilo se da postoji veza, ali poziv nije prošao. Bog ga blagoslovio. Kamen sa vrha u ranac. Tradicionalna fotografija za uspomenu:

Silazak sa vulkanskog stošca uz obronke sipine. Nije teško ako znate trčati po rastresitom tlu. Malo više od sat vremena i ja sam dole. Nakon nekog vremena ljudi su počeli da pristižu. Došao je jedan od vodiča. Rekao je da možemo malo prespavati u kolibi; do 12-13 sati. Pogledao sam na sat - bilo je 9 sati ujutro. I kao da je već bilo veče.

Bili smo nahranjeni supom i ja sam zaspao od zadovoljstva i osjećaja ispunjenja.

Bliže podne su nas probudili, nahranili i mi smo sišli. Na putu je razjasnio ko se nije popeo. Ispostavilo se da nisu svi stigli do vrha. Neki uopšte nisu izašli, neki su skrenuli sa 5000, a neki su stigli samo do Gilman's Pointa. Ali sveukupno rezultat je dobar - oko 80%. Čak i jako dobro, s obzirom da su samo tri učesnika sa iskustvom u visinskom penjanju, a ostali su prvi put u planinama.

Dole nije gore. Krećemo nizbrdo sigurnim korakom i stižemo u Horombo za 2 sata. U kampu je pronađena još jedna ruska grupa iz Kemerova, predvođena dvojicom legendarnih penjača. Žele nam sretan Božić. Ali zaista je već 7. januar!

Na večeri su nam Sibirci poklonili flašu viskija od 5 litara na posebnom postolju za ljuljanje. Sretna planina i sretan Božić. Momci! Poštujem vas! Sa takvim prisutnim nema vremena za preferencije. “Eh mraz, mraz...”, “Crni gavran...”. Boca je nekako bez dna. Dugo iza ponoći, zaljuljali smo se i otišli svojim kućama.

Osećam se malo nelagodno ujutru, posle juče. Ali još uvek moraš da ideš. Imamo doručak i idemo dole. Tijelo se postepeno vraća u normalu. Za otprilike tri sata stigli smo do ulaza u Nacionalni park - Marangu Gate. Evo cijele naše rute (i mene):

Prilaze učesnici i nosači. Kuvar je skuvao neverovatan gulaš sa mesom, krompirom i bananama. Neko je pomislio da baci nedovršenu bocu dole. Veoma dobro! Jeli smo, pili, davali napojnice vodičima i nosačima i pozdravili se s njima.

Ukrcavamo se u minibus i odlazimo u hotel. Otišli smo na naše brojeve. Morate se malo istegnuti nakon planine. Uveče je svečana večera. Predstavnik kompanije domaćina svima izdaje sertifikate koji potvrđuju da su bili na vrhu (za one koji nisu dostigli maksimalnu visinu). Vesela druženja nakon večere. Bili smo na vrhu - imamo pravo!

Ujutro idemo na safari. Nekoliko učesnika odlazi kući. Moskovljani. Afere. Vodimo ih na aerodrom Kilimandžaro i idemo na safari. Umjesto minibusa imamo džipove. Land Cruiseri i Land Roveri sa pokretnim krovovima. Safari program uključuje posjetu tri nacionalna parka: jezera Manyara, doline Serengeti i kratera Ngorongoro.

Super put je ubrzo završio, a džipovi su počeli da praše po zemljanom putu. Počele su se pojavljivati ​​divlje životinje:

Strogo nam je zabranjeno izlaziti iz džipova. A evo domorodačkog naroda, Masaja, koji potpuno neustrašivo šeta savanom:

Izgledaju izuzetno šareno: svijetla odjeća, ušne školjke spuštene do ramena, naušnice od perli i narukvice. Muškarci uvijek nose štap ili koplje. Međutim, rijetko idu. Uglavnom sjede ispod drveća:

Ako postoji drvo, onda će Masai sigurno sjediti ispod njega:

Vjerovatno zato što je podne i jako, jako vruće. Sunce samo laska. Pa se kriju u zakržljalu senku:

Na putu smo odlučili da svratimo u selo Masai da bolje pogledamo lokalno stanovništvo. Selo je ograda od trnovitih bagremovih grana sa jednim ulazom na obodu. Unutra, uz ogradu, nalaze se kuće od granja i slame, malterisane glinom i stajnjakom. U centru se nalazi svojevrsni majdan na kojem Masai drže krave. Selo nije sasvim autentično. Izgrađen blizu puta da bi namamio turiste i smanjio dolare. Neka bude, ali Masai su stvarni! Naplatili su nam 10 dolara i ušli smo u selo.

Ispostavilo se da će nam za 10 dolara pokazati i šou. Dok su se Masai pripremali za nastup, ja sam tiho otišao i napravio nekoliko fotografija.

Ali ga je uhvatio čovjek koji je tvrdio da je on vođa:

I otpratili su ga do mjesta izvedbe. Tamo je sve već bilo spremno. Prvo su žene pjevale narodnu pjesmu Masai u horu. Tada su se muškarci okupili u polukrug i počeli da gaze i ritmično izgovaraju: “Ykh-Ykh-Ykh-Ykh...”. Odjednom je jedan od njih iskočio u centar i počeo da skače gore-dole:

Skoči visoko. Veoma visoko! Čak se osjećao kao da je na trenutak visio u zraku. Zadivljujući prizor! Nakon što su se nasitili, muškarci su otišli kući, a žene su postavile improvizovanu pijacu. Ponuđene su nam narukvice, perle, minđuše, masai štapići, posuđe, pa čak i tradicionalna koplja sa širokim sječivom. Zanimljivo: ranije su ovdje dolazili bijelci i mijenjali svoju zemlju od Masaja za perle, ali sada Masai mijenjaju dolare bijelaca za perle. Ovo je ciklus.

Ljudi su se uvalili u cjenkanje, a ja u fotografiju. Masai su veselo slikali ako ste nešto kupili od njih i odbili ako niste. Kupio sam razne sitnice ($1-$2) i slikao:

Na kraju su nas doveli do kolibe na periferiji:

Rekli su da je to škola i tražili donacije za obrazovanje djece Masaija. Sve je to bilo naivno i komično, tako da niko nije štedio par dolara.

Masai ljudi su izašli da nas isprate:

Oprostili smo se od njih, dezinfikovali se antibakterijskim maramicama i krenuli dalje do jezera Manyara.

U Nacionalni park Lake Manyara stigli smo u večernjim satima. Kažu da su životinje aktivne samo ujutru i uveče, a ostatak vremena ili se skrivaju od sunca ili spavaju.

Jezero Manyara je relativan pojam. Uopšte ne postoji jezero kao takvo; mjestimično nekakva močvarna ravnica i šuma uz rubove.

Navodno je jezero samo jezero tokom kišne sezone. Sada je sušna sezona. Malo je iritantno. “Šefe, hoće li biti životinja?” Brinem se i pitam menadžera: “Biće, bit će – ne brini.” Vozači su skinuli krovove sa džipova i mi smo se odvezli u šumu. U početku zvijer nije bila vidljiva; samo ogromne gomile balege ukazivale su na to da ovde negde ima slonova. Odvezli smo se malo dalje u unutrašnjost i odjednom, neočekivano, slon je izašao iz šipražja tik ispred našeg auta:

Vozač je odmah stao. Slon je prešao cestu i nestao u žbunju. Bilo je cool! Safari je počeo! Džipovi su krenuli dalje. Životinja je bilo sve više. Slonovi su mirno pasli pored puta:

Žirafe lutale u grmlju:

Zebre su pasle na čistini:

Nilski konji su ležali u prljavim lokvama:

Pogledi okolo su jednostavno zapanjujući:

Čini se da nema mnogo životinja, ali one postoje. Žive za sebe, pasu; Vozimo se, slikam ih. Vrlo zanimljivo, zapravo. Jednostavno mi se sve iskreno dopalo. Međutim, safari nije dugo trajao. Ubrzo je počeo da pada mrak i napustili smo National. parkirati u susjedno selo za noćenje. Bili smo smješteni u nekom hotelu u šatorima na čistini na obali bazena. Kuvar je pripremio večeru. Proslavili smo prvi dan safarija i otišli u naše šatore.

Sutradan nismo ustali baš rano. Zaplivali smo u bazenu, doručkovali i otišli u Nacionalni park doline Serengetti. Put do tamo, moram reći, nije blizu. Osećam se kao 300 kilometara i sve to po zemljanom putu. Vrućina, prašina, fatamorgane na horizontu... Masai su bili zadivljeni. Ne, ne, jedan od njih će se sresti. Odlaze negdje sebi. Ne u blizini naselja, ne njihova sela, ali oni idu. Koplje na ramena, ruke na koplje i kreni. Nema vode, suvo okolo, divlje životinje, a dolaze...

Popodne smo konačno stigli u Serengetti:

Koliko sam ja shvatio, Serengetti se razlikuje od ostatka savane po prisustvu kišobrana akacija:

Kao što znate, doline Masai Mara i Serengetti prostiru se na dvije hemisfere - sjevernu i južnu i dvije države - Keniju i Tanzaniju, respektivno. Životinje koje tamo žive migriraju sa sjevera na jug i nazad dva puta godišnje, prateći kišne sezone i, shodno tome, vodu, travu i meso, ovisno o tome tko šta jede. Januar je sušna sezona u Serengetiju i ona krda antilopa koja su prikazana na Animal Planetu pasu u Masai Mara. Ali i u Serengetiju ima dosta životinja. Većina antilopa Impala:

Puno zebri:

I slonovi:

Vozimo se posebno asfaltiranim putevima, gledamo sve i fotografišemo.

Ili bolje rečeno, samo nas troje se slikamo. Film Adepts; U ostalom, digitalni uređaji i baterije su im odavno istrošeni, a nema ih gdje napuniti. Idemo i slikamo sve:

Ima automobila sa grupama iz drugih zemalja. Zapravo, potpuno je internacionalan. Tokom prinudnih zaustavljanja:

Razgovaramo sa kolegama turistima i prenosimo utiske. Vozači jedni od drugih saznaju i ko je koga vidio, gdje i odvoze “svoje” turiste na zanimljiva mjesta. Od velikih pet, do sada smo vidjeli samo slonove i žirafe. Vozač saznaje da je negdje uočen leopard. Ovo je prilično rijetka životinja. Idemo negde. Gomila automobila, Nemci sa metar dugim objektivima na najsavremenijim fotoaparatima, pegava koža u žbunju. Oni stoje i čekaju. Turisti - kada izađe, leopard - kada turisti odu.

Slikao sam pavijana u suvoj travi:

I krenuli smo dalje. Uprkos sušnoj sezoni, ima mnogo životinja. Vjerovatno je još uvijek ispravno putovati u Afriku tokom sušne sezone. Za penjanje na Kili - definitivno! Ima dosta životinja, ali nema apsolutno nikakvih malarijskih komaraca i muhe cece. A suvu toplotu je lakše podnijeti nego vlažnu. U međuvremenu, vozač nam je pokazao lavovski ponos:

Kralj zvijeri ležao je kraj lešine bivola, a lavice su mirno ležale sa strane:

To je bila rupa za vodu. Tu su povremeno dolazile razne životinje i pile vodu. Razne antilope, zebre, slonovi. Videli smo čak i hijenu, ali je već pao mrak i bio je mrak za slikanje. U blizini pojila nalazio se i lavovski ponos. U grmlju je tutnjala mlada lavica mučeći leš zebre. Odvratan prizor. neću ni fotografije postavljati...

Padao je mrak. Stigli su naši drugi džipovi. Vozač je pitao: "Završi?", klimnuli smo glavom i on nas je odveo u kamp. Dva-tri skretanja i stali smo na maloj čistini. "Završi".

Uh-uh! Kakav finiš! Hoćemo li ovdje prenoćiti??? "Da da..." Uh-uh! A ograda??? Mrežica, rešetka, kavez??? Okolo su divlje životinje... Kamion sa kuhinjom i šatorima je već tu. Vodič i vozači se smiju našoj zbunjenosti i počinju postavljati šatore. “Moramo,” kažem, “zauzeti šator u centru!” Ekstremni će sigurno biti progutani noću...”

Sunce zalazi. Marabu rode su se smjestile na bagremu za noć:

Zalazak sunca u dolini Serengeti. Lijepo i svečano.

Prošli smo kroz čistinu. Kampiranje, nekoliko sjenica - kantina, veliki rezervoar za vodu, toalet malo sa strane. Voda je topla, skoro topla. Prašinu su ispirali polivajući se vodom iz kutlače.

Gotovo u mraku stigli su i ostali naši džipovi. Zapanjeni ljudi su se izlili iz njih i počeli se nadmetati da ispričaju kako je lavica ubila zebru pred njihovim očima. Spektakl je očigledno ostavio snažan utisak na momke. Mahali su rukama, vikali, prekidali jedni druge. Morali smo hitno da ih “dezinfikujemo”, nakon čega su se ljudi malo smirili i imenovan je pripovedač koji je rekao da je po odlasku našeg džipa krdo zebri došlo na piće. Lavica, koja je sjedila u žbunju i već jela zebru, ostavila je svoj plijen, ušuljala se između džipova do stada i pokupila drugog prugastog konja. A kažu i da grabežljivac ubija samo ako je gladan! Niko ništa nije snimao, jer su baterije foto i video kamera bile potpuno ispražnjene, ali je krvava scena šokirala sve do srži. Zapravo, ljudi rijetko svjedoče takvom lovu. Ispostavilo se da smo imali veliku sreću. Ali gledajući kakav je utisak ostavila scena lova na momke, ne znam ni da li bih volela da budem tu, na njihovom mestu, i da vidim sve ovo...

U međuvremenu je postao potpuni mrak. Na čistinu je stiglo još nekoliko grupa. Svi su se smjestili u šatore i otišli u sjenice za ručavanje. Kuvari su pripremili večeru. Ispostavilo se da je logor još uvijek bio čuvan: rendžeri s puškama šetali su po obodu. Posle večere, dugo smo sedeli ispod nekog drveta, na svetlosti fenjera (zabranjeno paljenje vatre), pijuckali viski, po 25. put slušali priču o lovu na lavicu i delili utiske. Dugo iza ponoći došle su nam dvije pospane, natečene i čupave Francuskinje i zamolile nas da ih odvedemo u toalet, inače su bile jako, jako, jako uplašene. I mi smo bili uplašeni, ali su žrijebom predloženi volonteri za ovaj plemeniti cilj.

Noć u savani... Ovo je super!

Noć je prošla bez gubitka. Rano ujutro ustajemo, doručkujemo i idemo na još malo safari. Antilope, zebre, slonovi, žirafe, babuni. Nismo sreli nijednog lava. Oko podneva krenuli smo na povratak. Nekoliko stotina kilometara prašnjavim putem od sunca opečene savane i stigli smo u Nacionalni park Ngorongoro Crater:

Krater je zaista ogroman. Teško je i zamisliti sile koje su dovele do formiranja tako ogromnog kratera. Dok su ostali džipovi čekali, cjenkao sam se sa Masaijem koji nam je prišao (vidi sliku iznad) za koplje za 20 dolara. Evo ga; stoji u ćošku pored baterije, oku ugodan...

Konačno, sva kola su sastavljena i mi se kotrljamo serpentinom. Masai voze stado krava u susret. Čekamo da krave prođu i idemo dalje. Krave u Africi su nekako male; kao naša telad, samo sa odraslim rogovima i velikom grbom. Masai ih mirno pasu u Nacionalnom parku:

Gnu pasu u blizini:

A lavovi se odmaraju:

Vozili smo se negdje preko cijelog kratera. Usput smo se zaustavljali i gledali razne životinje i ptice. naišli smo na:

veprova bradavica:

Ubrzo smo stigli na obalu jezera i tamo svratili na ručak. Nilski konji su plivali u jezeru:

Orlovi su kružili nebom:

Bacali smo komade hleba iz suvog obroka u vrh, a orlovi su ih grabili u letu. Ljepota! Ali život u Africi nije tako ružičast:

Posle ručka smo otišli u tzv. „Hippo Pool“ da gledamo nilske konje:

Naravno, ovo je trebalo bolje uraditi prije ručka - smrad je nevjerovatan! Ali nilski konji su urnebesni:

Evo još nekih ptica:

Kada je postalo nemoguće više udisati ove "arome", otišli smo da napustimo krater. Na samom rubu šume ugledali smo slona sa ogromnim kljovama:

Očigledno je to bio veoma, veoma star slon.

Džipovima smo se popeli do ruba kratera i odvezli se na čistinu za kamp. Šatori su već postavljeni. Trpezarija ispod na otvorenom. Veliko bure vode i tuševi su vrlo korisni! Dok smo se slagali po šatorima i stajali u redu za tuširanje, iz šume je izašao slon i počeo piti vodu iz velike bačve:

Napio se i otišao. I SMS poruke su išle u Rusiju da je slon šetao po našem kampu. Dok su svi zurili u slona, ​​rode Maraboua su se otpozadi došuljale do šatora i počele da preturaju po našim stvarima. Ali, za razliku od slona, ​​vodiči su ih otjerali štapovima.

Nakon nekog vremena, nahranili smo se večerom. Brzo je pao mrak, kao što je uobičajeno u ekvatorijalnoj zoni. I postalo je nekako neočekivano hladno. Visinomjer je pokazao 2400 m. Posegnuli smo u gepeke za jaknama i duksevima, koji su nakon uspona već bili nabijeni do samog dna. Bar smo imali odjeću, ali ti evropski turisti koji su došli samo na safari nisu imali ništa osim kratkih hlača i majica. Na sredini čistine je bilo lomače i vodiči su zapalili veliku pionirsku vatru. Pola noći smo sjedili oko vatre i urlali pjesme cijeloj savani.

Ujutro nas je probudila buka vriska i neljudska škripa! Vodiči su jurili bradavičaste svinje po kampu, koje su profitirale od naših otpadaka. Nasmijali smo se situaciji, zatim smo se oprali, doručkovali i odvezli se nazad u Moshi.

Usput su nas odveli do radnje koja je prodavala rukotvorine od ebanovine. Sve je tamo bilo nekako skupo. Na putu do tamo uočili smo divlju pijacu i, nakon dosta cjenkanja, kupili sitnice od ebanovine i druge masajske proizvode.

Do večeri smo se vratili u Moshi. Sutra smo trebali krenuti za Fr. Zanzibar.

Još jedna noć druženja sa grupom koja je konačno postala prijateljica. Uvek sam bio zapanjen kako stranci sa veoma različitim interesovanjima, pogledima na život i položajima u društvu postaju dobri prijatelji tokom zajedničkih uspona.

Nakon doručka odlazimo na aerodrom Kilimandžaro. On je u blizini - 30-40 minuta. Naš tim i dalje ima 2 (minus dva). Oni idu kući. Moskovljani. Afere. Aerodrom je mali, ali uredan. Na ulazu je metalni detektorski okvir. Masai nakit kojim smo se objesili prstenovi su poput Aboridžina. Hajde da se otkrijemo. Prosli smo, opet stavljam bezbroj narukvica. Odmah ćemo sletjeti. Tamo je još jedan okvir; Ponovo se otkrivam uz prijateljski smeh mojih prijatelja.

Let traje manje od sat vremena, ali ipak donose ručak: hot dog i limenku piva. Ubrzo se ispod pojavio rub afričkog kontinenta i linija surfanja Indijskog okeana. Obala je neugodna: kamenite strme obale, visoki valovi, bijela pjena daska. Letimo iznad okeana. Ubrzo se promijenila boja vode ispod: umjesto mutne mliječne, okean je postao plavo-tirkiz; pojavio se smaragdni plićak. Avion sleće. Obala, voda nestvarnih boja, duge zemunice sa bijelim trouglastim jedrima koji se njišu na valovima, snježno bijeli pijesak plaže, kokosove palme na obali. Nevjerovatna slika!

Avion je sleteo na aerodrom Stoun Taun. Stone City- glavni grad Zanzibara. Nekada je bila nezavisna država i centar trgovine robljem tokom kolonijalne ere. Nakon što su afričke države stekle nezavisnost, Zanzibar se ujedinio sa Tanganjikom i formirao državu Tanzaniju (Tan-Zania).

Pozdravljeni smo. Hajdemo u autobus. Tražimo od vodiča da nas odvede u neki supermarket po „dezinfekciono sredstvo“, kojem je počeo da se bliži kraj, ali se ispostavilo da su izbori tek bili (sa ludom izbornom tučom, sukobima, pucnjavom i žrtvama; ova tuča je bila čak i na Centralnoj televiziji i skoro nas natjerao da napustimo Zanzibar), “Dobar” je pobijedio i sada je praznik na Zanzibaru i sve trgovine su zatvorene. Šta možete, problem ćemo riješiti na licu mjesta. Idemo u hotel. Cesta ide periferijom Stone Towna. Kolibe, bele kuće, radionice, radnje koje prodaju smeće. Svaka moguća površina prekrivena je portretima bivših kandidata. Ubrzo su nestali znakovi grada i put je krivudao kroz tropsku šumu. Nakon nekog vremena otišli smo u Istočna obala i krenuo na jug.

Vozili smo se dosta dugo, među kokosovim palmama i bijelim koralnim pijeskom, i konačno stigli do jednog sela bijelih kuća sa slamnatim krovovima. Ispostavilo se da je to naš hotel (za života, ne sjećam se imena). Na prvi pogled nimalo prezentabilno. Smjestili smo se u bungalovu. Unutra je bilo par kreveta, tuš-wc i frižider. Nema struje, nema tekuće vode.

Okupili su se u dvorištu: nekoliko iskrivljenih stacionarnih suncobrana, domaće ležaljke, hteli su da se žale upravniku. Ipak, tirkizni okean, snježno bijeli pijesak i kokosove palme davali su nam osjećaj da smo u raju. Kupao se u okeanu - definitivno raj! A gazda je naš dobri stari prijatelj... Šef je stavio bocu tekile. Neko je usput ugledao lipu, neko je otišao u trpezariju po so. Sve su izvadili, sipali, polizali, posolili, popili i pojeli. Raaaay! “Idemo, hajdemo još jednom da plivamo...” “Ups! Gdje je more??? "Ovo nije more, ovo je okean..." „Da, nema veze! Gdje je voda? Nije bilo vode:

Okean je nestao. Niska plima. Svi su se okrenuli vođi. Podigao je ruke, rekavši da definitivno nema ništa s tim, i sipao još tekile svima. Nevjerovatno je kako se sve brzo dogodilo. Čini se kao da smo se upravo okupali, a sada vidimo snježnobijelu pustinju, doduše sa lokvama i algama. Barrier Reef. Djeca su skakala među lokvama i skupljala morske plodove:

Teritorija našeg hotela bila je ograđena slabom ogradom od krivih štapova. Očigledno, nakon što su čuli da su doveli turiste, lokalni crnci su pohrlili do ograde. Ponašali su se prilično mirno i nisu išli dalje od ograde. Osim jednog dječaka; rekao je da će nam biti pomoćnik, uvijek će biti tu i možemo ga tražiti za bilo šta. U redu. Zamolili smo ga da otjera posmatrače i, vjerovali ili ne, odvezao se! Hakuna Matata - nema problema. Uprkos vrućini, dječak je bio obučen u crno, plus bio je potpuno crn, zbog čega je odmah dobio nadimak: Crni broker. Pitali smo ga za more. Rekao je da more dolazi i odlazi po rasporedu dva puta dnevno, a mi imamo par sati do plime. Hakuna matata. Odlučili smo da ove sate posvetimo proždrljivosti i otišli smo u našu trpezariju:

Tamo smo naručili širok izbor jela od morskih plodova. Da-aaa... Nikada nisam vidio ovoliko jastoga, rakova, škampa, lignji, hobotnice, sipa, dagnji, da ne spominjem ribu, za tako smiješne pare.

Kako je pao mrak, došlo je more. Došao je i Crni Broker. Predložio je da se provozaš na džunglu na moru i vidiš bijele ajkule, koje su, prema njegovim riječima, bile vidljive i nevidljive u moru iza grebena. Hakuna matata. Oklevajući, sišli smo do vode. Zamolio je da sačeka, pobjegao je nekamo i stigao na zemunici ispod trouglastog jedra koji curi. Na vrhu jarbola visila je petrolejska lampa koja je slabom svjetlošću osvjetljavala slabašnu strukturu okeanskog broda. Kapetan, koji je također bio mornar, nasmiješio nam se snježno bijelim zubima u noći i puhnuo ogromnu smotanu cigaretu bolno poznatog mirisa. Pogledali smo se i prasnuli u smijeh. Kapetan nije izdržao i smijao se s nama. "Ne ne ne!" Nema bijelih ajkula! Na tom i takvom brodu! Ovo je jednosmjerni put. Hakuna matata. Dali smo kapetanu mornaru par dolara za trčanje i on je otplovio nekamo u mrak, valjajući se od smijeha.

Vratili smo se u restoran. Postoji nova serija jastoga. Ručak se glatko pretvorio u večeru. Naš menadžer je razgovarao sa menadžerom ili o hotelu ili domaćinu, mogući izleti na ostrvu. Ponuđeno nam je nekoliko izleta: u Stone Town (njegov istorijski dio), Ostrvo kornjača (rezervat kornjača), Kizim-Kizi (mjesto gdje možete plivati ​​sa delfinima) i još nešto. Lično sam o svemu tome čitao i kod kuće odlučio da idem u Kizim-Kizi. Ljudi su delimično odlučili da ujutru odu u Stone Town. U gradu? Sa mora? U januaru? Ponesite dezinfekciono sredstvo. Hakuna matata.

Vratili smo se u hotel. Bilo je struje i vode. Mali frižider je pokušao da ohladi pivo sa +40 na najmanje +20, ali nije imao vremena. Sjedili smo još malo na ležaljkama, slušajući zvuk surfanja, i obišli bungalov. Neki ljudi su na kraju spavali na ulici. Hakuna matata.

Ujutro nakon doručka, neki od ljudi su otišli. Ostalo je nekoliko ljudi. Oko 10 sati ujutro plima je počela da opada. Lokalno stanovništvo hrlilo je do vode: muškarci goli do pojasa, žene umotane od glave do pete u svijetle marame (islam prevladava na ostrvu), bosa djeca. Odrasli su se ukrcali u čamce za smeće, podigli jedra i isplovili uz oseku. Djeca su ih ispratila i razbježala se

obala. 15 minuta užurbane vreve i tišine: nema okeana, nema ljudi - oseka. Neko je ušao u kuću; nema vode, nema struje. Zaista! Zašto? Svi su otišli na more... Hakuna Matata.

Odlučili smo, dok nije bilo prevruće, prošetati otkrivenom obalom:

Hodali su i hodali i dolazili do čudnih plantaža:

Klinovi na kojima su razvučeni konopci, na užadima rastu alge:

Pogled je apsolutno nadrealan. Žene pipaju algu, sortiraju je, peru je u lokvama i stavljaju u vreće:

"Šta je ovo?" Žene se pokrivaju šalom od pogleda nevjernika i šute. Međutim, pejzaž i pogledi okolo jednostavno su izvan ovog svijeta:

Rub je bio vidljiv u daljini barijernog grebena. Tamo su se nazirala jedra džuksa. Očigledno su muškarci pecali, a žene čuvale morske bašte.

Vratili smo se u naš mali hotel i izležavali u hladu na ležaljkama. Hakuna matata. Black Broker nas je opskrbio ukusnim voćem. Lagani povjetarac je bio ugodno osvježavajući. Miris mora. Čitavo okruženje izazivalo je jednostavno raj u mojoj duši.

Hakuna matata. Bliže jedan sat po podne povjetarac se pojačao. Čula se buka iz pravca grebena. Tide. Okean mi je došao pravo na noge. Snažan i samouvjeren.

Zajedno s okeanom došli su i čamci. Muškarci su istovarili kutije ribe, jastoga i ogromne (do 2 metra) lignje. Žene su vreće morske trave. Plodovi mora su brzo negdje odvezeni, a alge su bačene na obalu direktno na sitni koralni pijesak da se osuši. Čudno: žene su vrlo pažljivo prale svaku grančicu, a ovde su je prale u pesak. Neko se sjetio da postoji nešto što se zove Agar-agar. Očigledno je to to.

Međutim, moguće je i za ručak. Hoćemo li tražiti novo mjesto? Išli smo uz obalu. Hoteli poput našeg, restorani. Nadstrešnica od palminog lišća, improvizovani šank, nekoliko klimavih stolova i stolica. Mladić u bermudama i majici sedi u uglu i čita zgužvane novine. „Ovo je restoran? Hoćeš li me nahraniti?" "Da da! Molim vas uđite i sjednite! Evo jelovnika..." Dok su sedeli, čovek je nestao. Da mu dam bar pivo... Pogledali smo iza pulta - bio je frižider, nije bilo toplog piva u njemu. otvorio,srknuo,opustio se.Pojavio se nas barmen.U crnim pantalonama,beloj košulji sa leptir mašnom,zaista bos.Snežno beli peškir preko ruke.Umalo da smo pali sa stolica od iznenađenja.Prelistali smo meni .Ovo je tu, to nije.Naredili smo: „Donesi sve sto imaš.“ Klimnuo je glavom i pobjegao.Šankera nije bilo dugo.Popili smo još par piva dok se nije vratio. Vratio se sa ribom, jastozima, lignjama, piletinom i komadom mesa. Presvukao se iza prozirnog paravana i poceo sve to prziti i kuhati na pari. Onda se ponovo presvukao i stavio pred nas velike tanjire na kojima je kecap i luk strijele su napravljene zamršene šare.Bravo čovječe!Totalno neočekivano i veoma egzotično!Jela su ubrzo servirana.Sve je bilo svježe i jako ukusno.Jako,jako ukusno.Račun je bio manji od 10$ po osobi.

Bravo covece, usrecio me! Ostavila velikodušnu napojnicu. Međutim, ručali smo 3 sata. Kažemo vlasniku-barmenu-konobaru: “Prijatelju, ti nam spremi večeru, a mi ćemo doći u osam da ne čekamo...”. „Žao mi je,“ on se postiđeno osmehuje, „ali upravo ste pojeli svu hranu u ovom selu. Ne postoji ništa drugo. Dođite sutra, nabavićemo nešto za vas...” To je to!

Ujutro sljedeći dan Napravio sam jednu od mojih najboljih fotografija:

Zove se "Mi smo fotografi". Ova fotografija je 2007. godine zauzela prvo mjesto na Epson foto konkursu. Moja omiljena fotografija".

Zatim je uslijedio izlet u Kizim-Kizi i kupanje sa delfinima. Veoma je zanimljivo. Ljudi su išli i na ostrvo kornjača. Ja ne. Sve je više sjedio na obali ispod palme i gledao u daljinu. Neograničena udaljenost more-okean...

Tri dana su proletela kao jedan. Zanzibar je raj, ali vrijeme je da idemo kući. Rano ujutro odvedeni smo u luku Stone Town. Ne bez incidenata su se ukrcali na brod. Otplovili smo u Dar Es Salaam. Sedeli smo do večeri u parku nekog hotela. Preselili smo se na aerodrom i odleteli kući. Do hladne i snježne Moskve i dalje, do jednostavno ledenog Jekaterinburga.

Ostvarenje sna. Putovanje se dogodilo. Bio sam tamo, čini se, ne dugo, ali Afrika je zauvek ostala u mom srcu.

Veliko hvala našim vođama: Sergeju Kofanovu i Ljudmili Korobeško. Najljepše želje svima nama!

Alexander Verevkin

Tanzanija-Ekaterinburg

Ovaj kontinent vjerovatno privlači mnoge od vas od djetinjstva. Drevna plemena, divlje životinje, jedinstvena priroda i poznate riječi - Kalahari, Zanzibar, Serengeti. Sve ovo je Afrika. Nažalost, koliko god ovaj kontinent bio primamljiv, on takođe obeshrabruje putnike. Bolest, zločin, opasnost da budete pojedeni. I ove horor priče su nam usađene od malih nogu, ali, srećom, nisu sve istinite. U ovom članku ćemo vam reći kako samostalno organizirati putovanje u najpopularnije afričke zemlje, što morate učiniti prije putovanja, koliko novca ponijeti sa sobom i čega se zaista trebate bojati.

Planovi za Novu godinu: kako jeftino putovati po Evropi

31. decembra 2019

Hajde da dodamo šećer na vaša lica: Nova godina u ruskim gradovima

30. decembar 2019

Hajde da objavimo vijesti: kako snimiti svoje iskustvo mamurluka u muzeju

30. decembar 2019

Objasnimo novosti: kako odabrati dobar hotel ne samo po ceni

30. decembar 2019

Zašto putnicima nije dozvoljen ulazak u avion zbog njihove odjeće?

26. decembar 2019

Pakujte adekvatno: šta ponijeti u Evropu zimi

Počnimo sa pripremama za putovanje.

Putovanje u Afriku: o bolestima

Žuta groznica

Potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice potrebna je za ulazak u većinu afričkih zemalja. Moskovljani se mogu besplatno vakcinisati u Gradskoj klinici br. 5 na adresi: 107052, Moskva, ul. Trubnaya, 19, zgrada br. Trebat će vam pasoš sa registracijom i polisa osiguranja.

Oni koji nemaju boravišnu dozvolu mogu se vakcinisati na sledećim adresama:

• Infektivna klinička bolnica GKUZ br. 1 Adresa: 195367, Moskva, Volokolamskoe autoput, 63Fax: +7 495 490-14-14

  Tel.: +7 495 942-48-39

  Cijena - 810 rubalja

• Državna budžetska zdravstvena ustanova Gradska klinika br. 5 Adresa: 107052, Moskva, ul. Trubnaya, 19, zgrada 1 Tel.: +7 495 621-94-65

  Fax: +7 495 621-15-28

  Cijena - 1700 rubalja

• Tačka za vakcinaciju br. 6 Federalna državna budžetska ustanova "Poliklinika br. 1" Uprava predsjednika Ruske Federacije Adresa: 119002, Moskva, Sivtsev Vrazhek Lane, 26/28 Tel.: +7 499 241-01-90, 499 241 -09-31

  Cijena - 2550 rubalja

Malarija

Žuta groznica nije stvarna prijetnja. Situacija sa malarijom je mnogo gora. Protiv njega ne postoji vakcina, pa ćete zbog toga morati kupiti preventivne tablete kao što je Chloroquine (Delagil). Treba da počnete da ga uzimate dve nedelje pre putovanja i dve nedelje posle. Ali zapamtite da svi lijekovi protiv malarije imaju veliki broj nuspojava, te je stoga bolje izbjegavati njihovu upotrebu.

Naime, prema iskustvu našeg kolege, danju praktički nema komaraca, ali uveče treba koristiti repelent i nositi duge rukave. Ako ne zanemarite ova pravila, ništa loše se neće dogoditi.

Vize za afričke zemlje

Ruskim građanima potrebna je viza za većinu afričkih zemalja, ali govorimo o popularnim turističke zemlje, pa hajde da se fokusiramo na nekoliko.

• Kenija. Viza se mora izdati unaprijed u ambasadi, cijena je 50 dolara. Obično dobijanje kenijske vize ne izaziva nikakve poteškoće, ali mogu staviti pečat tačno na datume putovanja, pa budite oprezni.
• Tanzanija.
• Uganda. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 50$ za tri mjeseca.
• Zambija. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 50$ za mjesec dana.
• Zimbabve. Viza se izdaje po dolasku, cijena je 30 dolara za mjesec dana.
• Bocvana. Nije potrebna viza.
• Namibija. Nije potrebna viza.

Viza za Južnu Afriku

Od 30. marta 2017. Rusi mogu da putuju u Južna Afrika bez vize do 90 dana. Prije toga ste morali platiti 30 dolara za vizu.

Šta da ponesete sa sobom

1. Repelent (lokalni dobri proizvodi su 3-4 puta skuplji nego u Rusiji).
2. Snažna krema za sunčanje (ekvatorijalno sunce nikad ne spava).
3. Obucite se ležerno (po mogućnosti kaki ili boja peska, žene ne bi trebale da nose kratke suknje).
4. Pokrivala za glavu (panamski šešir ili bejzbol kapa).
5. Osiguranje.

Mitovi

1. Otići ću u Afriku i dobiti ebolu. Nije istina. Sve gore navedene zemlje nemaju i nikada nisu imale virus ebole.
2. Afrika je divlje, necivilizovano mesto. Nije istina. Afrika ima dobar internet, jeftine mobilne komunikacije, velika količina restorani za turiste i stotine hostela i hotela za svačiji ukus.
3. Skupo je letjeti do Afrike, ja ću švorc na kartama. Nije istina. Vrlo često možete kupiti karte od, i po cijeni karata za Aziju.
4. U Africi ću biti ubijena, silovana i opljačkana (tim redom) čim napustim aerodrom. Ne, to nije istina. Morate biti oprezni unutra glavni gradovi, posebno u glavnim gradovima, jer tamo dolaze svi koji žele laku zaradu. Mjere su najčešće: budite oprezni, ne mašite kamerom ili iPhone-om iznad glave i ne idite u sirotinjske četvrti. Generalno, stanovnici navedenih zemalja su vrlo, vrlo prijateljski raspoloženi, možete im se neustrašivo obratiti na ulici za pomoć i mirno ući u taksi. Ali postoji jedno "ali" - vi ste turista, što znači da imate novca. A u afričkim zemljama se to posebno jasno osjeća. Budite spremni na stalne prosjake, pomagače, prodavce bilo čega (a oni ne razumiju riječi „ne treba, neću, nema para“) i druge dosadne, ali ne i opasne ljude.

Šta morate vidjeti u Africi i koliko košta?

Safari u Tanzaniji

Ulogovati se nacionalni park- 40-50 dolara. Ali ne smijemo zaboraviti da ako idete u park Serengeti, morat ćete platiti i krater Ngorongoro, i to dva puta. A sam safari će trajati najmanje dva dana, tako da ćete za Serengeti morati platiti dva puta.

Na ovom putovanju čekaju vas prave avanture - one o kojima čitate u knjigama o hrabrim pionirima i neumornim tragačima za lepotom. Tokom putovanja saznaćete koja je tajna skrivena Indijski okean i upoznajte njegove stanovnike. Doživite kulturu afričkih plemena i uživajte u lokalnim zalascima sunca u pozadini kosmički lijepih pustinja Namibije. Provozajte se pravim safarijem i svjedočite kako love najopasniji grabežljivci na našoj planeti. Možete napraviti selfie sa flamingosima i provesti vrijeme u društvu pingvina na okeanu.

Ovo je jedna od naših najnezaboravnijih i nepredvidivih ruta.

Šta ćemo raditi na turneji?

Ovo putovanje organizira mala grupa do 8 osoba i uključuje upoznavanje i komunikaciju sa zanimljivim ljudima.

Ovdje ćete pronaći mnoge aktivnosti koje se smatraju ekstremnim (naravno, sve ovo nije obavezno).

Roadtrip je samostalno putovanje automobilom. Smatra se jednim od najbolje opcije, jer vam daje potpunu slobodu kretanja i stvara posebnu atmosferu za putovanje.

Ovaj format garantuje nezaboravno iskustvo i omogućiće vam da vidite sva najbolja i najzanimljivija mesta na način koji obični turisti nikada neće videti.

Galerija

Detaljan program

Kako će proći putovanje?

Dan 1. Cape Town

Naše putovanje počinje u Cape Townu (Južna Afrika) sastankom s cijelom grupom uz toplu večeru.

Dan 2. Cape Town

Nakon ranog doručka, grupa će se razdvojiti: oni najhrabriji će otići na ronjenje na ajkule, gdje će moći da vide čuvene čeljusti sa udaljenosti jedne ruke. Za one koji se ne usude ovo učiniti, predlažemo da odu obilazak po gradu i uz Table Mountain za neke lude poglede. Uveče će svi posetiti farme vina, a posle večere imaćemo priliku da se družimo u jednom od najboljih viskija u zemlji.

3. dan. Rt dobre nade

Odmah nakon doručka idemo na onaj uski komad zemlje koji afrički kontinent upućuje prema Antarktiku. Prema Rtu dobre nade. Transfer će vas pokupiti direktno iz hotela, a već na licu mjesta ćemo imati šetnju obalom okeana, gdje ćemo imati priliku gledati pingvine i morske foke. Uveče se vraćate u hotel.

Dan 4. Windhoek

Rano ćemo ustati i letjeti za Windhoek. 3 sata putovanja - i u samom ste veliki grad Namibija. Na aerodromu ćete pokupiti automobile koji će nastaviti vaše putovanje. Čeka vas šareno putovanje kroz Namibiju do Sossusvleija, gdje ćete se usput zaustaviti da prošetate pustinjskim dinama. Uveče, nakon večere, uživajte u zadivljujućim pogledima usred pustinje i prenoćite u loži u iščekivanju najfotogeničnijih mesta na planeti.

5. dan. Sossusvlei

Jutro ćete dočekati usred pustinje – što dalje od civilizacije. Idemo u nacionalni park, gdje ćemo provesti cijeli dan u najživopisnijim pustinjskim dinama Namibije. Posjetit ćete Mrtvu dolinu, poznatu po okamenjenim stablima bagrema kamile. Pogledajte najpopularnije i najposjećenije od namibijskih dina - čuvenu dinu broj 45. Uveče se vraćamo u lože. Pripremite se - večera će se održati pod najzvjezdanijim nebom u vašem životu.

Dan 6-7. , Sossusvlei - Svakopmund

Rani doručak - i opet na put. Na putu za Svakopmund svratit ćemo u Tropik Škorpije i Mjesečevu dolinu, ovdje pejzaži jako podsjećaju na lunarne kratere i mora. Po dolasku u Swakopmund, ostavljajući stvari u hotelu, odlazak u muzej nekih od najvećih kristala na svijetu, a zatim na večeru u najboljem objektu u gradu, gdje služe najsvježije morske plodove jutra. Sljedećeg dana očekuje vas izlet do Sendvič dina, izlet brodom s mogućnošću gledanja delfina i izlet u Walvis Bay. Uveče imate odmor i slobodno vrijeme.

Dan 8. Himba

Nakon ranog doručka, krećemo dalje u avanturu. Naša ruta će se kretati obalom kostura do Cape Crossa, gdje ćete imati priliku prošetati obalom u društvu medvjedica. Zatim krećemo u selo plemena Himba da svojim očima vidimo kako to pleme živi, ​​pažljivo čuvajući tradiciju svojih predaka. Kako dovode do vode, kako uče svoju djecu, kako reaguju na promjene ogroman svijet koja ih okružuje. Nakon toga ćete moći da dodirnete daleku istoriju, imaćete priliku da vidite svojim očima pećinski crteži Bušmani. Uveče ćete se uputiti prema svom hotelu gdje ćete prenoćiti usred divlje prirode.

Dan 9-10. Etosha Park i Irindi

Dan ćemo provesti u jednom od najvećih nacionalnih parkova u Namibiji. IN nacionalni park U Etoši možete vidjeti ugrožene životinje. Na safariju, koji će se održati u večernjim satima istog dana, možete vidjeti stada dolinskih i planinskih zebri, žirafa, plavih gnuova, lavova, geparda, leoparda, hijena, šakala, dugouhih lisica, bradavičastih svinja, jazavaca, i mljevene vjeverice. Sutradan u jutarnjim satima idemo na još jedan nezaboravni safari u Irindiju. Naći ćete sve velike afričke životinje koje žive na relativno malom području rezervata.

11. dan Windhoek

Danas idete na aerodrom Windhoek, predajete automobile, pozdravljate se sa svim učesnicima i letite kući sretni, puni emocija.

Uključeno u cijenu

• Smještaj u hotelima 3-4*, povoljno locirani duž cijele rute
• Zračni let Cape Town-Windhoek
• Iznajmljivanje off road automobila u Namibiji
• Pratnja koja govori ruski tokom cijele rute
• 2 dana safari u Namibiji
• Cape Good Hope
• Lion Mountain
• Afrička plemena
• Transferi
• Izlet brodom da vidite delfine
• Online logistička podrška
• Nezaboravne avanture

Nije uključeno u cijenu

• Međunarodni let na početku putovanja i na kraju putovanja
• Ishrana
• Gorivo za automobile u Namibiji

Letovi

Zahtjevi gostiju

Poželjna vozačka dozvola (ali nije potrebna)

Dodatne usluge

Dodatna 2 dana do Zimbabvea, Viktorijinih vodopada i Johanesburga

• Shark Dive | Cijena: 500 dolara

Stručnjak za putovanja

Ova osoba je kreirala ovu rutu za vas. Poznaje sve tajne i karakteristike ovog putovanja, od početka do kraja.

Putovanja su njegov stil života. On voli aktivna i ekstremna putovanja. Obišao skoro sve kontinente.

Zašto ideš u Afriku? Ljudi zaista nisu shvaćali zašto trošiti novac na neke neshvatljive Keniju i Tanzaniju, kada su već odavno otkrivene, istražene i razvijene za udoban odmor Dominikanska Republika, Maldivi i Tajland. Bilo bi mi drago da ne izmislim točak, ali nisam mogao. Bio sam zombiran od detinjstva. A za sve je kriv BBC (u smislu Britanske radiodifuzne korporacije, ne Zračne snage) i Nikolaj Nikolajevič Drozdov.

Fotografije i tekst Yakov Oskanov1. Kao i mnogi (voleo bih da verujem da nisam sam) dečaci mog detinjstva, voleo sam da gledam televizijski program „U svetu životinja“. U jednom od programa prikazan je BBC-jev film o Serengetiju i Ngorongoru. Pokušao sam da pronađem ovaj film na internetu, ali očigledno nije bio sreća. Uopšte se ne sjećam sadržaja filma. Sećam se samo poslednjih snimaka, gde stado nilskih konja rano ujutru trči u jezero i glas Nikolaja Nikolajeviča: „Nilski konji se vraćaju svom rodnom elementu.“ Ako neko ne zna, niko nije istjerao nilske konje odatle, oni samo pasu noću, a ujutro se kriju od vrućine u vodi. Ali snimljeno je tako kul i montirano sa tako pretencioznom muzikom da se činilo kao da su nilski konji lutali pustinjom već dvadeset godina i konačno pronašli svoju Obećanu vodu.

Sjećam se i moje majke, koja je sa mnom podijelila svoje utiske o filmu i rekla da su, možda, Serengeti i Ngorongoro - pravi raj za zoologa. I dalje vjerujem da svi zoolozi koji su se dobro ponašali tokom života završe u Serengetiju nakon smrti. A najpravedniji su u Ngorongoru. Tih sam godina još uvijek sanjao da postanem (i umrem) zoolog, i stoga je Tanzanija za mene počela personificirati kvintesenciju svega nerealnog, gdje sam želio ići. Nikada nisam postao zoolog, ali Ngorongoro je ostao svjetionik iz djetinjih snova u mojoj okorjeloj odrasloj duši.

1. Letimo

To što nisam postao zoolog ima svoje prednosti. Dosadni rutinski posao koji radim omogućio mi je da zaradim novac za putovanje u blagoslovene zemlje afričkih savana. Uprkos činjenici da se i Ngorongoro i Serengeti nalaze u Tanzaniji, odlučeno je da se posjeti i Kenija. Prvo, zato što su dvije zemlje zanimljivije posjetiti od jedne, a drugo, nosorogi. Da, da, niste tako mislili. Napisao sam tačno "nosorog". Neki ljudi vole seksi brinete, neki vole burgundsko vino DRC Romanée Conti 1934, neki vole automobile a la Lamborghini Aventador, ali Bog me je natjerao da se zaljubim u megafaunu debele kože tropskih zemalja. One. Volim sve velike životinje. Ne po ukusu, naravno, već po izgledu. I to ne u smislu u kojem ljudi vole sportske automobile, a svakako ne u smislu u kojem muškarci (a i neke žene, kad smo već kod toga) vole seksi brinete. Jednostavno volim gledati ove moćne divove. Afrika je dom za tri životinje koje sam najviše želio vidjeti: slona, ​​nosoroga i nilskog konja. Istina, pokazalo se da je Afrika u vremenu koje je prošlo otkako sam gledao onaj nezaboravni program “U životinjskom svijetu” značajno izgubila zalihe nosoroga. U Tanzaniji su ostali samo crni nosorozi, a čak i tada samo nekoliko. Ali pokazalo se da u Keniji postoji nacionalni park u kojem se uzgajaju bijeli nosorozi. Pa šta? Tako je - odlučili smo dodati Keniju našoj ruti. Štaviše, sto milja nije zaobilaznica za ludog psa.

2. Velika Rift Valley. Sadrži sve nacionalne parkove Kenije i Tanzanije koji nas zanimaju.

3. Odmah da napomenem da nisu svi u našem društvu od djetinjstva sanjali da vide nosoroge. Pripremila sam desert za ove ljude - odmor na plaži na Zanzibaru, slavljen od Čukovskog. More, palme, ležaljke i svježe cijeđeni sok od ananasa - to je šargarepa kojom sam morao da visi pred svima koji nisu bili spremni da izdrže cjelosedmičnu trku kroz afričke savane. Rezultat je sljedeća ruta, na osnovu koje planiram napisati niz eseja.

4. U Nairobi smo stigli rano ujutro, ali nismo ušli u sam grad. Nisam želio da gubim vrijeme na istraživanje urbanih pejzaža. Prva tačka na našoj ruti bio je Nacionalni park Lake Nakuru. Ovo je upravo mjesto gdje se bijeli nosorozi susreću s bijelim ljudima. Usput, ovo je odlično mjesto. Odmah smo se zaljubili u to, i zavoleli smo. Upoznali smo nosoroge. A kao bonus, tu su Rothschildove žirafe i leopard. Vodič je rekao da smo imali sreće. Nismo se svađali.

6. Na putu do Nacionalnog parka Masai Mara, zaustavili smo se kod jezera Naivasha. Za ljubitelje ptičje fotografije, ovo mjesto je definitivno božji dar. Nikad nigde nisam video ovoliku izobilje ptica. Čini se da sve vodene ptice svijeta hrle na ovo jezero kako bi promatrale fotografe u njihovom (fotografu) prirodnom staništu. U roku od dva sata ostao sam bez fleš kartica, uprkos činjenici da sam neuspele slike obrisao odmah na licu mesta.

8. Onda smo stigli u Masai Maru, i on nas je fascinirao. Nažalost, tu nam se pokvario auto, pa će u eseju biti puno misli o dosadi, samoći i beskrajnim afričkim stepama. Psovao sam, prijetio, molio, nagovarao - sve uzalud. Auto je popravljen tek uveče. Sa životinjama u nacionalnom parku je mnogo bolje nego sa mehaničarima i rezervnim dijelovima. Ovo je bio najneugodniji trenutak našeg putovanja. Makar samo zato što se ovaj dan ne može ni na koji način nadoknaditi. Program je osmišljen tako da je bilo potrebno ići dalje. S druge strane, postoji motiv da se ponovo vratimo u Masai Maru. Ali uspjeli smo nešto snimiti.

9. Šta bi Masai Mara bila bez Masaija?

Zatim smo otišli u Tanzaniju. Prešli smo granicu, sjeli u tanzanijski auto i krenuli prema Serengetiju. Da, isti onaj gdje nilski konji ujutro nalete na svoj izvorni element. Šta da ti kažem? Ako makar malo volite prirodu, onda će vas Serengeti obuzeti svetim zanosom, možete biti sigurni. Prelijepo je, jako lijepo i osjećaj ljepote koja vas okružuje jednostavno je opojan. Nalazite se u scenografiji za crtani film “Kralj lavova”. Inače, čak smo se vozili i pored Pride Rocka, sa koje su u crtiću oslikali stenu na kojoj su živeli lavovi.

10. Upoznali smo Pumbinu ženu.

11. Savijali su gnu...

12. Savićete ovu smokvicu. Čak ga se i lavovi boje.

Ali najneopisiviji doživljaj putovanja je noćenje usred savane. Kampiranje, vatra i divlja savana izvan granice kruga ocrtanog vatrom. Nema odraza dalekih gradova, nema buke, samo zvijezde, plamen i zvuci prirode.

13. Naš kamp. Pogled iz našeg šatora.

14. Zora u savani.

Zatim je naš put ležao u Ngorongorou, ali usput smo odlučili da svratimo do klanca Olduvai. Mjesto je prilično zanimljivo. A za antropologe je to općenito kult. Činjenica je da se upravo ovdje, prema mišljenju velikog broja naučnika, formirala grana primata, koja je kasnije iznjedrila vrstu Homo sapiens, čiji jedan predstavnik sada piše ove redove.15. Olduvai Gorge.

Kada smo se približili rubu kratera Ngorongoro, jednostavno smo psovali od oduševljenja nekih pet minuta. Čak i oni koji su putovali u Tanzaniju za Zanzibar. Razmjere titanskog kratera su bile nevjerovatne! Napravili smo nekoliko fotografija za pamćenje i otišli u hotel da prenoćimo. Proveli smo cijeli dan na ovom divnom mjestu. Za mene lično, ovo je bio vrhunac putovanja. Onda su utisci počeli da padaju. Ali to ne znači da je bilo potpuno dosadno.

16. Panorama kratera.

17. Tipičan pejzaž unutar kratera.

18. Pa, šta je sa esejem o Africi bez slona?

19. U krateru se nalazi mala tropska šuma

20. Zatim smo stigli u Aruši i odletjeli za Zanzibar. Let je prošao bez incidenata. I hvala Bogu! Avanture u letu nisu moja stvar. Imao sam planove i na veličanstvenom ostrvu Zanzibar. Ako neko misli da sam sposoban da ležim na plaži čitavu nedelju, onda se vara. Moj maksimum je dva dana zaredom odmora na plaži. A onda pod uslovom da plaža bude živopisna, ili da se u plitkoj vodi nalazi koralni greben na kojem možete roniti, tačnije u maski. Ne, ne na venecijanskom karnevalu.

Iskreno sam izdržao dva dana, a onda odvukao cijelu kompaniju u Stone Town - jedini grad na Zanzibaru. Znao sam da je ovo stara kolonijalna tvrđava koja je bila uključena u Svjetska baština i pod zaštitom je UNESCO-a. Da budem iskren, nije bitno da li je čuvan. Sve je povereno Zanzibarcima kulturno nasljeđe- u jadnom stanju. Nakon Šri Lankanskog Gallea, Stone Town izgleda kao deponija. Međutim, na nekim mjestima to je zaista deponija. Ali šareno. Ljubitelji žanrovske fotografije zaglavili bi se u njoj kao muhe u melasi.

22. “Brodogradilište” u Zanzibaru.

23. Riblja pijaca.

U blizini je i Ostrvo zatvorenika. Tamo odavno nema zatvorenika, ali ima džinovskih kornjača. U poštenim količinama. Dostupan na dohvat ruke. Vrhunac za mene je naravno bila prašuma Jozani. Prvo, u principu, nije često da posjetim tropsku šumu. I drugo, tamo možete fotografisati rijetke endemske vrste kolobusa, tačnije Kirkov crveni kolobus. Majmuni kolobusi (hvala dragi moji!) nisu razočarali i dozvolili su da budu propisno snimljeni kamerom. Hteo sam da ubedim druge noćni izlet džungla (vidi noćne primate), ali je poslana prijateljski. Nisam želeo da idem noću u šumu. Makar samo zato što sa sobom imam prilično skup fotoaparat i objektiv sa kojima je nerazumno lutati sam po divljim mjestima sa niskim životnim standardom.

24. Portret kolobusa.

Išli smo da vidimo i šumu mangrova. Čak su i doplivali do njega. Ali bili smo zaglavljeni usred okeana. Pa čak i na krhkom čamcu, izdubljenom u čvrstom deblu. Ovo je vrijedno posebnog eseja, pogotovo jer sam napravio video. Imat će se čemu smijati.

25. Za vrijeme oseke nije ni čudo nasukati se.

Dani su brzo proleteli, uspeo sam da ronim, fotografišem okolinu i posetim čuveni Rock restoran. Na kraju, odmor na plaži je bio iskreno dosadan i već sam htio ići kući.

26. Čuveni restoran “The Rock”.

27. Sanjao sam da brzo skinem fotografije na svoj kompjuter i počnem da pišem eseje. Sada se moj san ostvario. Da budem iskren, sada se osećam malo prazno, jer... Zaista nisam želeo nigde da idem kao u Tanzaniju. Ali to je u redu. Proučavaću svet; inače, nisam uopšte bio u Americi. Ni na sjeveru ni na jugu.

Pa, za sada ću sanjati nilske konje u njihovom rodnom elementu - u Serengetiju...