Коимбра е стар университетски град, пропит с особена студентска атмосфера. Университетът, построен през 1290 г., се намира на планина, така че се вижда отлично от насипа. Историческият център на града е плетеница от тесни стари улички, където е лесно да се изгубите. Въпреки това жителите на града са много дружелюбни, като повече от една трета от тях са свързани с университета. Трябва да се отбележи, че университетът в Коимбра е най-старият университет в Европа и функционира и до днес.
Сред многото забележителности на Португалия има най-редките обекти, които включват пещерата Грутасда Моеда. Името се превежда на руски като "касичка с монети". Това е завладяващ подземен маршрут, минаващ на дълбочина 50 м в средата на планинската верига Serra da Estrela. Открит е през 1971 г. от местни ловци, а няколко години по-късно спелеолози се включват в изследването на природния феномен. Днес за посещение са на разположение няколко просторни високи зали, пълни с причудливи сталактити, сталагмити, колони и вкаменелости, чиста вода от подземни езера и каменни шарки.
Важна информация:
Входът и изходът на пещерата са разположени на различни места, така че трябва да сте близо до водача.
Фатима е известна от почти век религиозен център. Събитията, случили се по тези места между 1915 и 1917 г., се наричат ​​от Католическата църква истинско чудо. Ще чуете история за това как децата овчари се срещнаха с Дева Мария, която им се представи като Ангел на мира и разказа за предстоящите събития. Всяка година поклонници от много страни идват във Фатима, за да видят със собствените си очи мястото, където са се случвали чудеса.

Относно обиколката:

101 или 0 rub 1 EUR = 0,00 RUB">

Автобусни обиколки

Тип тур Група

Дни на събитието Всеки ден във вторник 07:00ч

Продължителност 8,5 часа

Размер на групата За група от 1-15 човека

Начална точка е TBD след резервация

Лисабон е нетипична Европа, където поддържането и спокойствието се преплитат с темперамента на голямото пристанище и испанските традиции. Екскурзиите в Лисабон улавят историята на великата империя и истории за значими географски открития. Тук има много развлекателни обиколки: гастрономически, вечерни, екстремни. Рускоговорящите гидове перфектно ще предадат атмосферата на това невероятно мястопо време на групови или индивидуални разходки.

Обиколки на забележителности

Можете да разгледате града с автобус или кола. Ще видите как вековната история идеално съжителства с модерността, а древните замъци са подчертани от космическите линии на авангардната архитектура. Ето само някои от акцентите на Лисабон:

• Алфама.
• Стар град.
• Гледни точки.
• Се катедралата.
• Търговски площад.
• Триумфална арка.
• Байша.
• площад Росио.
• Белем.
• Манастир Йеронимос.
• Площад на Империята.
• Паметник на откривателите.
• Карта на света.

Духът на Лисабон се разбира най-добре пешеходен турв района на Чиадо. Тук можете да срещнете домакини, които говорят през балконите, или да се насладите на несравнимото фадо, изпълнявано от улични музиканти. Всички изброени в сайта пешеходни пътекии автобусни разписания. Цените започват от 20 евро на човек.

Има екскурзии от Лисабон, които ще открият средновековна Португалия и селски провинции с обикновен селски живот и великолепна природа за един ден. Пътуването отнема не повече от 8 часа.

Тематични обиколки

Предимствата на такива обиколки се крият в личността на водача. Това е приятелско общуване, което не просто е интересно, но наистина ви потапя в културата, традициите и скрития живот на града. Впуснете се в "Духовна обиколка на Стария Лисабон", която получи страхотно количество положителна обратна връзка, или други авторски екскурзии на руски език. Проверете условията за резервация и цената при нашите мениджъри по телефона или онлайн.

Добър ден! Благодарим на фирма "DEVISU" за отличната организация на турнето "Армения в целия си блясък" от 06 до 12 юли 2019 г.! Много благодаря на нашия гид Лия, който разкри за нас историята, културата и традициите на древна и съвременна Армения на най-високо професионално ниво! Нейната любов към Армения, талант, деликатност, финес, интелигентност спечелиха сърцата ни! Пътуването беше невероятно и незабравимо! Пожелаваме на компанията още успех и просперитет!

Напълно

Татяна и Андрей Нечаеви, Москва

Екатерина, добър ден! Благодаря ви, имах страхотно пътуване, стаята беше точно това, което исках (с изглед към парка и баня). останах много доволен. Благодаря ти.

Единственото нещо е, че трансферът освен мен срещнах още жени, които бяха докарани в Карлови Вари и трябваше да пътувам вместо 2 часа от Прага до Марианске Лазне за 3 часа. Със сигурност не беше удобно, доведоха ме вечерта. Разбира се, би било по-удобно да летите до Карлови Вари.

Лариса, Перм

Здравейте Екатерина. Пътуването ни беше успешно.

Хотелът е добър. Ремонт, обзавеждане, ВиК, спално бельо - в отлично състояние, без забележки. Много чисто и удобно.

Закуските бяха едни и същи всеки ден, но с добър асортимент - така че можете да разнообразите менюто си просто като изберете различни ястия.

В стаята има чайник, чай, кафе, захар, сметана. Ние се наслаждавахме. Всеки ден се добавял чай. Спалното бельо и хавлиите се сменяха два пъти седмично.

Хотелът се намира в тих район, няма шумна тълпа. Има няколко директни трамвайни маршрута до центъра (както до жп гарата, така и до център за пазаруванеи до основните забележителности).

Карайте по-малко от половин час. 2 спирки в близост до хотела: едната директно под прозорците, другата на 5 минути пеша.

Любов Леонидовна, Москва

Екатерина, здравей! Извинявам се, че не пуснах няколко реда за вас по-рано: гребах нещата, подреждах куфара си - или обратното.

Много ни хареса почивката в Армения, организирана с ваша помощ, всичко мина гладко, без нито едно наслагване. Благодаря ви много за организирането на обиколката!

Специални благодарности и дълбок поклон към страната домакин - "Армения Травел". Шофьорите са извън похвала, водачът Лия Бахшинян е истински професионалист и много искрен, искрен човек. За седмица на близко общуване те станаха почти семейство.

Разстоянието от Коимбра до Фатима е 0 км. Информацията за разстоянието е получена чрез начертаване на маршрут с помощта на магистрали. Важно е да знаете броя на километрите, за да изчислите времето за пътуване и да оцените цената на пътуването. Така че, според картата, дължината на пътя от Коимбра до Фатима е 0 км. Използване на средната скорост превозно средствои изчисления пробег, получаваме, че приблизителното време за пътуване ще бъде 0 h.0 min. Също така, въз основа на броя на километрите и текущата цена на бензина, можете да изчислите цената на пътуването и да се запасите с необходимото количество гориво. Когато пътувате на дълги разстояния, определете предварително на кой километър от маршрута ще правите спирки за почивка. Нашата карта ще ви помогне да намерите най-краткия маршрут от Коимбра до Фатима, което ще намали разходите ви и ще премахне допълнителното време за пътуване. Удебелата линия показва пътя, който сте избрали. Понякога е интересно да се знае броят на изминатите километри в други мерни единици: 0 km. км = 0 мили. Функцията "Версия за печат" ви позволява да отпечатате картата от Коимбра до Фатима.

Ако планирате дълго пътуване, трябва да запомните няколко прости, но важни правила: - внимателно подгответе колата си за дълго пътуване: проверете нивото на двигателното масло, охлаждащата течност, течността за миене на предното стъкло, уверете се, че всички осветителни тела и други устройства са функционира правилно. - Проверете налягането в гумите. Много е важно то да съответства на налягането, препоръчано за вашия автомобил. - подгответе резервно колело и теглително въже - никой не е застрахован от пробиване или счупване на колело на пистата, трябва да предвидите възможни проблеми и да ги избягвате. - изберете пътища с висококачествено покритие - това ще удължи живота на вашия "железен кон" и ще спести нервите ви. Когато се подготвяте за пътуване, обмислете всичко до най-малкия детайл, така че пътуването да остави приятни спомени, а не главоболие.

31 август, неделя. Коимбра, Фатима, Батала, Алкабаза.

И на следващия ден видяхме една напълно различна Португалия, сериозна, тържествено тиха и този образ беше въплътен в Коимбра, главният университетски град на страната и първата й столица. Започна за нас на насипа близо до гарата (хубава сграда от бял и розов камък с часовник отгоре). Старият град е разположен на висок хълм, минаващ от върха до подножието на стръмните улички-стълби. Площад Комерсиу, по-скоро заоблено парче от широка улица, се намира в самото дъно на хълма. От старата романска, жълтокаменна църква на Сантяго, разположена върху нея, се издига стръмно стълбище към широката улица Ферейра Борхес, а оттам през високата порта-арка Алмедина (останките от крепостната стена) - проход към ж.к. стръмна тясна улица, украсена с гирлянди от многоцветни знамена. Магазините за сувенири са цветни и елегантни, с много сложно изрисувани съдове, предимно в меки сини, светлосиви тонове. И така се придвижихме нагоре по стълбите, след това по павираните тесни проходи (всяка улица има свой модел на павета), между плътно разположени къщи, разделени на терасите. След стръмно изкачване стигнахме до малък площад пред Старата катедрала на Севела. Катедралата е строга, квадратна, изградена от жълт камък, зъбите, минаващи по върха, наподобяват крепостна стена. Входът на катедралата е покрит с плат. Полукръг олтар с резбовани дървени фигури, каменна купа, украсена с резби, огромна раковина, стени, облицовани със стари плочки с почти изтъркан шарка. Непосредствено зад катедралата горе има широко стълбище и ние се озовахме на върха на хълма, в средата на широкия площад на университетския кампус. В неделя, 31 август, градът изглеждаше мъртъв. Между другото, началото на учебната година в университета е в средата на септември. През арката влязохме в двора на университета и се озовахме на просторен площад, заобиколен от три страни от площада на стария университет и отворен от четвъртата страна. Усещане за бяло и просторно. Няколко дървета, паметник на крал Жоао III, който даде своя кралски дворецв университета и се премества в Лисабон. Бели сгради с червени плочки, в ъгъла - камбанария, наречена "коза". Казват, че звукът на звънците му прилича на блеене на коза. Централната сграда е много красива, с галерии на втория етаж и великолепен, тържествен трисводечен портал. Всичко е същото като навремето, когато тук е учил св. Антоний Падуански. И досега университетът в Коимбра се смята за най-добрия в Португалия. Диктаторът Салазар до края на живота си във въпросниците в графата "позиция" пише, че е професор по икономика в университета в Коимбра и се опитва да посещава академични съвети.

По повод неделята не влязохме в университетската библиотека, но университетската църква на Сан Мигел зарадва всички. На тавана има флорални орнаменти на бял фон, орган със зашеметяваща красота (червена купа, украсена със злато, черни тръби) и ярки плочки по стените.

После през пустия град стигнахме до Новата катедрала – Се Нова, широка, бяла, тържествена, с широк площад пред нея. И от него се пръснаха по магазинчетата за сувенири и се срещнаха вече долу, пред Алмединската арка.

Фатима. Огромен квадрат, тесен и висок, бяла катедрала с отворени в полукръг галерии, огромен кръст със схематично разпнат. Хората пълзят на колене по мраморната пътека към храма, някои имат вързана гума от пяна на коленете. Място за масово поклонение на португалците. И за разлика от академична Коимбра, в неделя е претъпкано.

През пролетта на 1917 г. три местни деца овчари, две сестри и по-малкият им брат, имали видение на Дева Мария на това място и от този ден, 13 май, тя идвала при тях всеки месец на 13-ти. Най-голямото от момичетата, Лусия, чу гласа й. Те се смееха на децата, техните срещи и разговори с Богородица в селото, но постепенно все повече хора започнаха да се събират на поляната на 13-ти и наистина видяха сияние под формата на женски контур . Най-масовото събиране на хора е на 13 октомври 1917 г., като този път Богородица се явява в последен път. Тя каза на Лусия: „Ще живееш дълго, а брат ти и сестра ти скоро ще дойдат при мен“. И още три пророчества, известни в католицизма като „трите откровения на Фатима“. Първият е за Втората световна война, вторият е за съдбата на Русия, третият е за покушението срещу папата.

Цяла Португалия беше развълнувана от инцидента. Първоначалната реакция на Ватикана към тези събития беше рязко негативна, но потокът от поклонници и малкото португалско село нарастваше всяка година. След известно време в село Фатима пристигнаха служители от Ватикана, които интервюираха местни жители и повече от хиляда души им потвърдиха, че са видели появата на Дева Мария.

По-малките брат и сестра скоро умират. Лусия стана монахиня и почина съвсем наскоро, малко след сто години. Атентатът срещу папата е извършен точно на 13 май, а след като се съвзема, извадения от него куршум е положен от Йоан Павел II върху олтара на катедралата във Фатима. Тогава той се срещна с Лусия, която живееше в катедралата.

Вместо поляна сега на това място - огромен комплекс: площад, катедрала, къщи за поклонници. Огромни свещи (дълги до метър) се поставят под навес, хората идват, спускат монети в слота, взимат свещи и отиват до оградените, бих казал, мангали, над които се издигат пламъци и черен дим. Там, от този пламък, трябва да запалите свещта си и, като протегнете ръка през непоносимата топлина, да я монтирате в един от контактите. Впечатлението от мангалите е зловещо.

Катедралата е светла и просторна. Модерни витражи, скулптури и рисунки на деца, които са видели Дева Мария. На перваза стои момичето Лусия, стискащо яре. И тримата са погребани тук.

Зад галериите има парк и магазини за сувенири с множество статуи на Дева Мария и разпятия.

В парка има коркови дъбове с частично отрязана кора. Странно впечатление - има дърво на тънък оранжев крак. Бял екскурзионен влак обикаля града.

За католиците това място вече е свято. Руската православна църква има изключително негативно отношение към всички тези фатимски чудеса (особено към пророчеството, че Русия ще бъде наказана за своето отстъпничество, изразено през лятото на 1917 г.). Неразбираема е и историята на иконата на Казанската Божия майка, намерена през 16 век край Казан. Едно време от иконата са направени няколко списъка, които са загубени през годините на революцията. По странен начин един от тези списъци се озовава в португалската пустош, всички в същата Фатима. (В един от източниците прочетох, че това не е списък, а оригиналната икона, открадната в началото на 20 век от Казан Богородицкия манастир).

Околностите на Фатима са хълмисти, хълмовете са покрити с ниски разпръснати дървета. Между тях има малки бели къщички с червени плочки. И този пейзаж е много характерен за провинциалната Португалия: хълмове и спретнати бели къщи.

Кратко пътуване и ние стоим насред огромен площад, пред великолепния манастир Батала. Ранна готика, масивна основа от жълт камък и множество сиви кули, кули, свързани с ниска дантелена балюстрада.

Манастирът е издигнат насред открито поле в чест на победата над войските на испанския крал през 1385 г. Тази битка е основна в борбата за независимост на Португалия от властта на Кастилия. На площада пред катедралата има паметник на командира Перейра, чието умело ръководство на войските направи възможно победата в битката срещу няколко пъти превъзхождащ враг.

Величествена, монументална сграда. Много красиви витражи. В осмоъгълния параклис на Основателя на манастира има погребения на царската двойка и инфанти. Бял висок купол, сближаващ се под формата на звезда. От катедралата - изход (платен, 5 евро) до двора на манастира, т.нар. Царски. Дворът е абсолютно красив. За себе си го нарекох „мавритански“, след това ни казаха, че това е стил „Manueline“. Всяка арка на галерията е „завесена“ с ажурна решетка, издялана от камък, с различни шарки: ту като тъкани въжета, ту като преплетени лиани, осеяни с цветя и кръстове. Каменната дантела лежи върху тънки издълбани колони, всяка със собствен модел. По протежение на балконите и по билото има елегантна, лека решетка. В ъгъла има многолистна чешма, купа над купа. Вътрешното пространство е изпълнено с високи, тесни туи и ниски подрязани храсти с изрязани лабиринтни проходи.

Кралският двор и дворът на Афонсо V са разделени от малък музей с образци на оръжия. На гроба на Незнайния войн имаше почетен караул: двама момчета в камуфлаж и черни барети. Дворът на Афонсо V е много по-скромен, без каменни резби, но там можете да се изкачите до горните галерии и да разгледате околността от малка височина.

Накрая обиколихме манастира отвън. Същата грация и лукс и на широка площ изглеждаше като съвършено творение в отворена длан, едно от ярките зърна от златния фонд на универсалната култура.

Манастирът в Алкобаса, където скоро се озовахме, също първоначално беше издигнат в чест на битката, спечелена срещу маврите, но е известен по-скоро като паметник на любовта, който служи като гробница на двама влюбени, които се обединиха тук завинаги: Крал Дон Педро I и Иниш ди Кастро.

За първи път инфантът видя Иниш в свитата на булката си, принцеса, пристигнала от Кастилия. Съпругата почина малко след сватбата, а бебето тайно се ожени за прекрасна придворна дама. Родени са четири деца. Баща му обаче, крал Афонсо IV, се страхувал, че кралят на Кастилия ще повлияе на сина му чрез Инес (Инес принадлежеше към знатно кастилско семейство). В двореца си, в Коимбра, Иниш беше убита пред очите на децата си. Педро брутално се разправи с убийците. Когато след смъртта на баща си той станал цар, той се опитал да назначи сина си от Иниш за свой наследник, но придворните му възразили, че детето е незаконно. Тогава Педро нареди да се изкопаят останките на Иниш, съчетани с мъртъв брак на публично място и принуди придворните да целунат ръката на отдавна мъртвата му съпруга.

Катедралата на манастира отвътре е много строга. В трансепта има два мраморни резбовани саркофага. На повърхността на саркофазите са издълбани лежащите тела на разделени влюбени, заобиколени от ангели. В краката на Педро е мраморно куче, символ на вярност. Педро и Иниш са погребани с крака един към друг, така че в часа, когато мъртвите стават от ковчезите, те, като станаха, веднага да се видят.

Самият манастир е доста дълъг (от автобуса вървяхме дълго по белите, безумни стени). Красива е фасадата на катедралата, към която от двете страни граничат същите бели ниски стени. Фасадата е с изглед към широк градски площад. На същото място, на площада, точно срещу катедралата, се настанихме в лятно кафене за обяд. Местният хит се смята за „петел в Алкобас“ или „Француз в гърне“ (както португалците промениха френското „петел във вино“). Наистина на всеки беше донесен здрав глинен съд, от който трябваше да се вземе парче по парче пиле, изпечено във вино. Вкусно, като всяко пиле, но не повече. Още повече се разстроих, когато от катедралата дойдоха онези наши, които вместо вечеря отидоха в музея и във вътрешния двор на манастира. Казаха, че там е дори по-красиво от "мавританския двор" в Батала. Накрая отидохме в едно кафене да опитаме местни монашески сладки. Правят се като горещ жълтък се разтрива със захарта и с тази смес се пълнят хрупкави вафлени фунийки. Е, много е отвратително.

Отново кратко пътуване и още преди мръкване пристигаме в град Назаре, нашето място за нощувка. Част от града стои на висока скала, другата се спуска към океана. За щастие нашият хотел се намира на пет минути от брега. На нивото на нашия прозорец, в короната на една палма, се настаниха шумноусти малки пичуги, палмата просто гъмжеше от тях.

Хвърлихме неща, веднага хукнахме към плажа. Водата беше студена, но всички смело плуваха. И пред очите ни слънцето потъна във водата. След като се преоблекохме, тръгнахме на разходка по крайбрежната алея. Нощният град кипеше, всички магазини бяха отворени, кафенетата бяха пълни, музиканти свиреха по улиците, оживен поток от пешеходци се движеше напред-назад. Типичен курортен живот.

Закуската беше в кафенето на покрива на хотела, а слънчевата сутрин ни даде прекрасни гледки към града, скалите и океана. Целият залив от ръба до ръба беше изпълнен с бели къщи под червени плочки, отдясно брегът се издигаше рязко, откъсвайки се в океана с отвесни скали, а горното плато също беше покрито със същите бели къщи. Горната и долната част на града бяха свързани с лифт.

Прекарахме целия ден в околностите на Лисабон, правейки кратки, около 20 км, трансфери между забележителности, а запознанството ни с предградията на столицата започна от приказния град Обидуш, построен през 13 век и така застинал в него . Обидос се простираше в тясна лента по стръмен склон, заобиколен от всички страни с висока крепостна стена. Главната улица минава през целия град, от която стръмни, тесни улички се извиват нагоре и надолу. Както обикновено, къщите са бели, със сини или жълти гарнитури, всички пълни с цветя. Дълги мигли, обсипани с пурпурни, жълти, лилави цветя, се пукат от всяка пукнатина, пълзят по стените, висят отгоре. Минахме през портите на крепостта, облицовани отвътре със синьо-бели плочки, минахме по долната улица, от църквата се изкачихме по стълбите до главната улица и излязохме на древен замъкс много кули по периметъра. Там всички избягахме. Изкачих се на крепостната стена и вървях известно време по нея. Точно под мен, срещу замъка, имаше декоративно селце от цветни къщи. След като слязох, тръгнах по горните пусти улици. На главната улица намерих почти цялата ни група. Обидос е известен с производството на собствен ликьор от череши, ginjna. Прието е да се налива в шоколадова чаша, да се пие ликьор и да се заграбва с чаша (такава дегустация струва 1 евро). След като седнахме в едно кафене и дегустирахме алкохола, вече бързахме към автобуса, когато на крепостната стена, над самата входна порта, видяхме Луда от нашата група. — Качвай се тук — извика тя. Наистина, от там се разкриваше невероятна гледка към града, особено ако се изкачи малко по стената: тясно пространство, гъсто изпълнено с къщи и дървета, притиснато от високи бойници, простиращи се в далечината. И замък на хоризонта. Имало едно време крал Динис подарил този град на булката си като сватбен подарък. Вероятно те се изкачиха на кулата по същия начин и царят посочи пространството, разпростряно пред тях: „И това е за теб, любов моя!“

И след това отидохме до най-западната точка на Европа, нос Рока. Планините ставаха все по-стръмни, автобусът ни се изкачваше все по-високо и постепенно зоната на планинската гора отстъпи място на обширни полета от тученица - местен сочен кактус, с много различен нюанс - от червено-кафяв до яркозелен. На площадката близо до малка сграда излязохме и отидохме до стелата, украсена с кръст. Върху стелата има надпис „Кабо дю Рока ширина 38°47' дължина 9°30' надморска височина 140 m”. На самия ръб на скалата - бордюр от камъни и до самия хоризонт - наситеното синьо на океана. Вдясно и вляво от стелата се пръснат пътеки, утъпкани в тученицата. Тръгнахме по самата скала, снимайки отвесните стени, които се разбиват в океана. Пейзажите са много красиви, както навсякъде, където има скали и безкрайна водна повърхност. В сградата можеше да закупите сертификати, че сте посетили най-западната точка на континента, за 5 евро - по-просто, за 10 евро - сгъваемо.

Следващите 20 км и влизаме в град Синтра, бившата лятна резиденция на португалските крале. Маврите също оцениха красотата на тези места, построиха крепост на планината и дворец отдолу. На мястото на мавританския дворец сега се намира националният кралски дворец Синтра, а на планината, до крепостта на маврите, през миналия век е построен замъкът Пено, видял който московският богаташ Арсений Морозов, племенник на Сава Морозов, се запали с мечтата да построи същото в Москва и наистина "на базата" на двореца Пено на Воздвиженка е издигнат мавритански замък. По съветско време там се намираше Домът на приятелството на народите.

Около кралския дворец местната аристокрация също строи своите къщи и дворци, това беше луксозен португалски курорт. Дори флегматичният и подигравателен лорд Байрон беше очарован от града. 14-километрова трамвайна линия свързва Синтра с океанския бряг.

За съжаление ни беше дадено много малко време да разгледаме града, тъй като половината от групата искаха допълнително да разгледат известните Плажове в ЛисабонКашкайш и Ескорил. И аз, разбира се. Затова тези, които не отидоха на плажовете, успяха да видят кралския дворец и да се изкачат в планината до двореца Пено и арабската крепост (бяха възхитени от двореца Пено). Основната част от групата гледаше само кралския дворец и се разхождаше из града. Нина ми предложи веднага да отида в планината (тя вече беше в двореца при предишното си пътуване до Португалия). Замъкът на върха изглеждаше много примамлив, въпреки че прецених, че се намира доста високо. Добре, да тръгваме. Доста дълго се катерихме през гористия парк, серпантин след серпантин, и пътят не свършваше. Редки коли, които пълзяха нагоре, не спираха за нашите гласове. Накрая, почти на самия връх, една от колите все пак ни качи. Двамата мъже в колата се оказаха италианци, жители на Венеция. Излязохме на площада пред билетната каса. На касата можете да закупите както общ билет за двореца Пено и крепостта, така и поотделно. Казах, че сме ограничени във времето, къде ще имаме време да отидем? Младият мъж отговори, че дворецът се нуждае от повече време, отидете в крепостта.

По стръмна пътека, сред сенчеста гора, минахме покрай първата наблюдателна кула и караул и накрая се озовахме на територията на крепостта Castelo dos Muoros. Непосредствено на входа, на най-ниската площадка, имало каменни стълбове, които някога са поддържали цистерни за събиране на вода. Отдолу в различни посоки водеха пътеки и тесни каменни стълби, водещи към крепостната стена. Покрай крепостните стени се изкачихме първо до Кралската кула, откъдето се откри гледка към двореца Пено, след това до две срещуположни кули, от които Синтра се виждаше отлично с цялата й околност. Кули с многоцветни знамена, каменни стълби, виещи се по стръмен склон покрай крепостните стени сред гъста зеленина, туристи, които си проправят път по стените, почиват на пейки, издълбани в камък, снимат се от кулите - всичко изглеждаше като детска игра, и съвсем не суров непревземаем бастион.

След като обиколихме крепостта, започнахме да слизаме. Една от пътеките за спускане имаше указател към двореца Пено, ние избрахме друга. След известно време започнах да се съмнявам. Районът с касата, откъдето тръгнахме, така и не беше показан, разбрах, че се спускаме от другата страна на планината. Трябваше или да се върнем, или да се изкачим по склона от 200 м. Решихме да се качим по склона. Много бързо се покаяхме за решението си, склонът беше стръмен, обрасъл с дървета и лиани. Накрая излязох до бордюра, който огражда района близо до касите, който се оказа до гърдите ми. Хората обикаляха из обекта и ме гледаха с изненада, застанал в гората зад бордюра. Усмихнах им се любезно. Беше някак неудобно да се катериш през оградата с пола пред всички честни хора. По някое време площадът беше празен, прескочих препятствието и в очакване на Нина започнах да вървя близо до билетната каса. Най-накрая червената и задъхана глава на Нина се появи над оградата, аз повлякох Нина и се втурнахме надолу. Преди тръгването ни до плажовете оставаше половин час.

По пътя срещнахме наши другари, които занемариха плажовете и се отправихме нагоре. Казахме им каквото можем и продължихме напред. На връщане няколко пъти ни изпревари местен автобус. Оказа се, че е възможно да се стигне до замъка с редовен автобус. И сега вече сме по стръмните улици на Синтра, проправяйки си път между близко разположени цветни къщи. Близо до площада пред двореца, на сянка, един след друг търпеливо стояха коне, впрегнати във фургони. За последен път снимам крепостта ни (колко е висока, наистина ли сме били там?), качвам се на автобуса и отивам към океана.

Първо стигнахме до така наречената „Дяволска уста“. На това място брегът, образуван от разкрития на тектонски скали, се разцепва и пукнатина с ширина 20 метра навлиза дълбоко в сушата. Казват, че когато бушува буря, от това място се чува рев. Самият плаж е странен. Спечено черно пространство, някъде в равномерен поток, спускащ се към водата, някъде под формата на издигаща се, издигната лава, замръзнала в най-невероятни форми. По скалите има рибари.

Плажът Кашкайш се оказа никак не широк, пясъчен, със сламени чадъри и шезлонги, поставени по крайбрежието. Имаше малко плувци. В съблекалнята срещнахме рускиня с дете. — Как си почиваш? ние попитахме. „Ами, океанът е студен, лягаме и се печем“, отговори сънародникът.

Първото плуване не беше никак приятно. Дори енергичните удари не помогнаха за загряването. А самият плаж изобщо не беше горещ. Като цяло в Португалия, в сравнение с Испания, беше забележимо по-хладно. Напразно се тревожех, че ще омръзна от жегата. Като гледах времето вкъщи в интернет, температурата в Лисабон винаги беше по-ниска, отколкото в Мадрид, със 7-9 градуса. Изпънахме се, поплувахме отново и отидохме в крайбрежната маришкейра, кафене, специализирано в ястия от морски дарове. Подготвяйки се за пътуването, разпечатах какви ястия препоръчват хората да поръчат в маришкейра. И тогава прочетох името на сервитьора от лист хартия. Той кимна и се отдалечи.

Третото плуване вече беше доста удобно, излязох от водата с малко или без тръпки и хукнах да се преобличам. Скоро ни донесоха поръчаното ястие: миди, сварени в бяло вино с кориандър и чесън. По-вкусно от тези миди не съм опитвал през цялото пътуване. Дори изпихме цялата течност с черупки (нямаше лъжици за ястието, само малки вилици). По това време нашите автобуси започнаха да минават от плажа към парка покрай нашата маса. Планината от черупки събуди любопитство и въпроси у всички. След като се справихме с мидите и платихме (15 евро), потеглихме към нашите другари и скоро вече навлизахме в Ещорил, аристократичен курорт, където много известни личности дойдоха да се отпуснат и да играят на рулетка. Последните годинишахматистът Алехин прекара живота си тук, той умря от абсурдна, странна смърт тук в навечерието на мача с Ботвиник и първоначално беше погребан тук (по-късно беше препогребан на гробището Монпарнас в Париж).

Кацнахме близо крайбрежен парк(редици палми и борове, отиващи към океана, канали и пътеки) и се отправихме към известното казино. Мургавият охранител много изразително погледна нашата пъстра компания, излязла се от автобуса, но не помръдна. В казиното - здрач, приглушена светлина на дълги червени лампи, които очертаваха тавана на квадрати. Те се отразяват в огледалните черни подове и изглежда, че вървиш над тъмна бездна, а далече, в дълбините на бездната, са червени квадрати. Усещанията са странни и нестабилни, до замайване. Огромна зала, облицована с маси, всяка с по две крупиета с бели ризи и червени жилетки. След като бързо загубихме по 5 евро, ние просто наблюдавахме играчите. Омагьосващ процес. Едно момиче от нашата група упорито си сложи нула. По едно време, уморена да губи, тя извика на руски на крупието: „Е, направи нула, можеш да го направиш! Покажете уменията си! Подейства магически. Португалецът хвърли топката, тя се въртеше дълго и накрая замръзна на нула. Радостни, сякаш победихме самите себе си, излязохме от черно-червеното пространство на дневна светлина и последвахме другарите си към Синтра.

И тогава е Лисабон. По широкото авеню Liberdadi караме до насипа на пълноводната река Тежу, минаваме покрай моста 25 октомври (най-дългият висящ мост в Европа) с фигурата на Христос от другата страна. Христос е изправен пред бразилския си колега, докато се гледат отвъд океана. Първа спирка - манастирът Йеронимос (Йеронимите), ярко въплъщение на стила Мануелино, стила на епохата географски открития, който се разпространи по времето на Мануел I. Построен е на мястото на малък параклис, в който Васко да Гама (Вашка, както казват португалците) се моли, преди да отплава за Индия. Сега това е грандиозна бяла сграда, заобиколена от балюстрада и тесни шпили на върха по периметъра. Великолепен портал, изсечен от камък, извисяващ се нагоре като сварена морска пяна. Вътрешността е просторна и величествена, големи прозорци пропускат много светлина. Стените и сводовете са оплетени с издялани от камък въжета, на пресечните точки на въжетата има кръстове, гербове, морски възли, котви. Дори флоралната тема е вплетена в морската тема. Изобилна каменна резба. Колоните са издълбани отгоре надолу, като в сложен модел се вижда муцуната на лъв, след това на тарантула, раковини, птици, цветя. На една от арките е издълбана низ от човешки физиономии от различни раси. Екскурзоводът обясни, че по този начин скулпторите по разказите и рисунките на моряците са се опитали да покажат многообразието на народите, срещани от моряците по пътя си. На самия вход - саркофазите на Васко да Гама и поета Камоес, също покрити с резби. Върху саркофага на Васко е издълбана платноходка, а Камоес има лира и перо.

И тогава през зелената морава се разходихме до кулата Беленская (Витлеем) и пред очите ни израсна елегантна бяла сграда (отново искам да кажа „в мавритански стил“, не, Мануелине, разбира се). Векове наред каравели са плавали покрай тази кула на фара, някои са се разтворили в океана, други, натоварени с подправки и злато, са влизали в пристанището. И като кораби времето течеше век след век, а португалците, провесили крака в океана, гледаха в атлантическите далечини, откъдето богатството се стичаше и се вливаше в страната. И те мислеха, че ще бъде завинаги. И когато потокът спря, те откъснаха очите си от лъскавата, нестабилна повърхност, погледнаха назад и изведнъж намериха около себе си бедна страна, без фабрики и фабрики. През 1910 г. монархията е свалена, но републиката не просъществува дълго. За щастие на Португалия на власт дойде диктаторът Салазар, професор по икономика в университета в Коимбра, който дълги години учеше страната да живее със собствения си труд, а не с плячка, с твърда ръка, създаде индустрия и предотврати страната да не бъде въвлечена във Втората световна война. световна война. И в това съдбата на Испания и Португалия са сходни. Единият имаше Колумб, другият имаше Васко да Гама, огромни колонии по света, които направиха лоша услуга за развитието на страните. В Испания, която остана без колонии, бунтове, тероризъм, също започна разцветът на анархизма и едва при диктаторския режим на Франко страната дойде на себе си и започна да се развива за сметка на собствените си източници.

Паметник на Откривателите - огромна каменна платноходка на брега широк Tejo. Напред - Хенри Мореплавателят, от двете страни на платното - тези, които тръгнаха на опасни пътувания в търсене на нови земи: моряци, търговци, свещеници, някои с меч, някои с кръст и свитъци, някои с сандък. Паметникът е много енергичен, изразителен, фигурите са изпълнени с движение и в един импулс са насочени напред. И само една-единствена женска фигура, в самия край на непреодолимия поток от мъже, препускащи покрай нея, коленичи и притисна ръце към гърдите си, замръзна в горчиво очакване.

Площта близо до паметника е облицована с павета от редуващи се вълни от черен и светъл камък (същите павета се намират на главния площад на Лисабон – Росио). Непосредствено зад паметника, на тротоара, има мозаечна карта на географските открития, направени от португалските мореплаватели: континентите и каравелите, плаващи в различни посоки. Манастирът Йеронимос оттук, през площада с туи и фонтан, изглежда като приказен ориенталски дворец.

След това отидохме до известното старо кафене Pasteis, където се приготвят пасти. Стените на кафенето са облицовани с азулежо, картините по стените също са от плочки. Pasteis са кръгли, малки, меки кифлички, които трябва да се консумират горещи, предварително поръсени с канела и прах. Преди това опитах този деликатес във Фатима (вкусно!) и в Обидос, но казват, че само в това кафене готвят „правилната“ паста, а рецептата се пази в тайна. Всъщност бих се затруднил да кажа от какви компоненти е направен. Кафето беше отлично (както, всъщност, навсякъде в Португалия).

След това покарахме още малко из града, стигнахме до древния квартал Алфама и излязохме до площада Комерсио, широко пространство, ограничено от три страни от сгради, а четвъртата обърната към реката. През Триумфалната арка отидохме до претъпканите, пешеходна улицаАугусто с леки павета, облицовани с широки площади, и по него, покрай магазини за сувенири и кафенета, покрай забавни „живи“ скулптури, покрай лифта Санта Хуста (метална кабина на висок тънък крак) стигна до веселия, оживен площад Росио . На площада биеха фонтани, в сянката на дърветата, минувачите си почиват на пейки, пред сградата на театъра, на висока бяла колона, имаше черен паметник на крал Педро IV и черно-бели вълни от павета, разпръснати по земята, така че изглеждаше, че повърхността под краката им е твърде вълнообразна. И нищо не напомняше за огньовете на инквизицията, които някога горяха тук (дворецът на инквизицията се издигаше на мястото на театъра) и за по-късните бикове - торради.

От сградата на гарата тръгнахме по следващата улица и Вера ни показа едно евтино кафене. Като цяло, трябва да й отдадем чест, тя винаги ни показваше места, където можем да хапнем евтино и вкусно, и ни насочваше кои ястия се считат за традиционни в кои градове и какво е по-добре да поръчаме. В резултат на това получихме представа за местните кулинарни традиции и похарчихме много по-малко пари за храна, отколкото очаквахме.

С това обиколката приключи и отидохме до музея Гюлбекян. Близо до ски лифта Sant Justa влязохме в метростанция Baixa-Chiado и карахме 5 спирки по синята линия до Plaza de España. За да влезете в метрото, трябва да закупите картонена карта за евро и половина и вече купувате необходимия брой пътувания за нея, половин евро за всяко. Вкарвате картата в турникета на входа и на изхода.

Галуст Гюлбекян, арменец по произход, е роден в Турция, учил е в Англия и има английско гражданство, живял дълго време в Париж, по време на войната се премества в неутрална Португалия, където остава до края на живота си. Той натрупа огромното си състояние от акции на петролни компании. Той е бил запален колекционер и през живота си е събрал най-богатата колекция от предмети на изкуството. Само от Ермитажа, чиято колекция съветското правителство започна да продава в края на двадесетте години, той придоби повече от 50 произведения.

Музеят е едноетажен, но обширен, разположен сред малък парк. Билет - 4 евро за основните зали, 7 евро - включително актуални изложби и библиотеката. Препоръчвам да вземете за 4, нямаше нищо интересно на текущите изложби.

Колекцията е невероятна, подбрана с най-голям вкус и се състои изцяло от шедьоври. Картини от 15 век до импресионистите, египетски купи, статуи, персийски килими, керамика и монети от различни векове и народи, древни библии, резбовани иконостаси, мебели, гоблени, севрски порцелан, бижута в последните стаи.

След музея се върнахме в центъра и отидохме до кафенето, посочено от Вера (от гара Росио се разходете малко по улицата успоредна на площад Росио, входът е срещу магазина за обувки). Набрана храна (шведска маса, неограничен брой подходи), поръчана бира. Всичко беше вкусно. Обядът ни струваше 8 евро. Като цяло португалските цени се радваха след средноевропейските.

След обяд се отправихме към ски лифта Santa Justa. Пред сепарето имаше малка опашка за около десет минути. Билетите се продават директно в кабината - 2,5 евро. Изкачвайки 32 метра, отидохме до наблюдателната площадка, от която спираловидно стълбищесе изкачи на следващото ниво. Там има и кафене. От височина първото нещо, което хваща окото, е масивен, сив замък с бойници на отсрещния горист хълм – крепостта Сао Хорхе (по-късно се оказа, че половината от групата ни се е втурнала натам). Пространството между двата хълма е изпълнено с спретнати редици къщи, опънати към реката. Все едни и същи предимно бели къщи (пръснати с azulejos) и червени плочки. Земетресение през 1755 г. унищожава голяма част от Лисабон. Особено засегната е ниско разположената част, затова я преустроиха наново, придържайки се към редовното оформление. Районът, над който сме се изкачили, се нарича Baixa, „низината“. Оттук красиво изглежда площад Росио с двата си кръгли фонтана, театър, редици липи и колона в центъра.

От наблюдателната площадка преминахме моста на склона и се озовахме на уютния зелен площад Карму (малките площади наричат ​​largo, големите - praca) пред разрушената от земетресението църква (сега има археологически музей ). От него стигнахме до ларгото на Чиадо, в центъра на което седи поетът Антониу Рибейра (по прякор Чиадо, т.е. „хитрият“) на бял пиедестал, с весела усмивка на лицето, с вдигната ръка, сякаш уловени в разгара на приятелски, весел разговор. Друг поет, Фернандо Песоа, живял три века по-късно, се настани на маса в лятно кафене, тук, насред тротоара. С елегантно сако и шапка той небрежно хвърли ботуша на коляното на другия си крак, а от друга страна на масата му сядат и сядат нови туристи.

Точно там, буквално на един хвърлей разстояние, на просторния площад Камоес, има паметник на третия поет - Луис Камоес, човек с удивителна съдба, изпълнен с приключения и голяма любов, пренесен през целия му живот. За португалците той означава същото като Пушкин за руснаците (между другото, Пушкин наистина оценяваше Камоеш). Денят на неговата смърт, 10 юни, се празнува в национален мащаб и се нарича Ден на Португалия. Върху бял осмоъгълен стъпаловиден пиедестал е издигнат черен паметник на поета с меч и книга, а в подножието му има осем фигури на видни португалци. Върху паветата около паметника са положени плаващи каравели.

По наклонените улици на Лисабон тръгнахме към наблюдателна платформаМатадоро ди Санта Катарина. За местната младеж този сайт очевидно служи като място за събиране. Във всеки случай в този прекрасен септемврийски ден беше пълно с хора, всичко, на което можеше да седнеш, беше заето: маси в лятно кафене, пейки, стълби, висок бордюр около моравата. Тези, които не получиха места, просто лежаха на моравата. Гледките наоколо не бяха особено впечатляващи. Мостът на 25 април се вижда ясно, а наблизо има пъстра сграда от модерни квартали.

Улиците в този район поразяват със своята стръмност. Понякога те просто отиват до стълбите. Гледаш и там, вътре в провала, се издига друга къща. Удивително е как се движи трафикът тук! Част от фасадите са украсени с плочки, попадат много хубави. Но има много такива, които би било хубаво да се почистят от улична мръсотия и сажди. Много порутени и опърпани къщи, с надписи и рисунки по стените.

Върнахме се при поетите. Влязохме в две църкви, застанали една срещу друга до Камоес. И след това по улица Серпа Пинто стигнахме до площада на два театъра: Сан Карлос и Сан Луис (също стоящи един срещу друг). минало музей на изкуството Chiados слязоха до улица „Арсенал“ (районът е много пуст, мръсен и неприятен) и скоро се озоваха на площад „Муниципио“ с бяло триетажно кметство и извита колона пред него. По паветата около колоната минаваха концентрични кръгове от черно-бели триъгълници. Още малко - и сме на Търговския площад, вървим по безкрайна галерия. Отидохме до площад Себолаш с изглед към реката. Сред палмите по нея бързо се търкаляше трамвай. Отсреща се намира забележителна къща Casa dos Bicos Palace (къща с човки), с необичайни, асиметрично подредени прозорци и фасада, украсена с стърчащи пирамиди. Това е квартал Алфама, един от най-старите в града, оцелял по чудо след земетресението. От площада тръгнахме нагоре по алеите към монументала катедралаСе, по-скоро като крепост. От задната част на катедралата се простират високи бойници. Двете кули на камбанарията също завършват с бойници. Иззад катедралата изскочи трамвай и се търкулна надолу. Трамваите тук са много трогателни: къси, пълни, ярки цветове.

Малко по-надолу по улицата се намира църквата Св. Антоний Падуански (построен на мястото, където е роден Антоний). Пред църквата има паметник на светеца: на черни дъги-арки стои светец с книга, до него е притиснато бебе.

Към осем вечерта слязохме на площад Commerciu, където ни чакаше автобусът. И отиде да слуша фадото.

Казват, че 3 "f" живеят в душата на португалеца: Фатима, фадо и футбол. Видяхме Фатима, имаме идея за футбола, остава да слушаме фадо.

Фадо къщата, в която пристигнахме, е ниска, украсена отвътре с луксозни азулежи и снимки на фадо, изпълнители на фадо. В централната зала в средата има сцена, от която дълги маси се разминават като лъчи. Първо - вечеря (нищо забележително, помня само отлично бяло вино). След сервирането на топлата трапеза светлините бяха приглушени, а две двойки танцьори в национални носии излязоха на сцената и танцуваха местно хоро на акордеон, палаво и с блясък. Тогава един по един започнаха да излизат изпълнители на фадо: три жени и един мъж. Пеенето беше акомпанирано от двама китаристи, единият на класическа китара, другият на португалска, кръгла форма. Фадо са страстни, продължителни песни, в които първоначално моряците, както и техните чакащи съпруги, изразяват копнежа и болката си от раздялата. AT съвременна форма, по-общо - оплаквания за горчива съдба. Един изпълнител наследи друг, но последният певец, мъж, имаше най-голям успех. След като последната песен замлъкна, в залата се запалиха осветлението. Много жени имаха сълзи в очите. Дори и без да разбират думите, хората бяха очаровани от болката и страстта, излъчвани от фадото.

Късно вечерта се прибрахме в хотела. Между другото, руснак Антон работеше на рецепцията там. Като цяло бях изненадан от броя на руснаците, живеещи в Лисабон. И в метрото, и на строителната площадка (когато минавахме покрай строителни работници в района на Алфама, те говореха руски помежду си).

Честно казано, Лисабон не ми хареса много, изглеждаше занемарен и опърпан, със сигурност интересен и оригинален, но лишен от онзи чар, който идваше от, да речем, Коимбра или прелестния Обидос. И като цяло нямаше съжаление, че го напуснахме толкова скоро.