Svalbard este un arhipelag insular impresionant situat în vasta parte vestică a Oceanului Arctic. De fapt, pământurile aparțin casei regale a Norvegiei, dar și Rusia are propriile așezări pe arhipelag. Centrul administrativ al Svalbard este orașul Longyearbyen.

Geografia și natura insulei Svalbard

Arhipelagul include trei insule mari: Edge, North-Eastern Land, Western Svalbard; șapte mai puțin semnificative: Alb, Barents, Regal, Urs, Suedez, Wilhelm, Prințul Karl Land. Cum să ajungi la .

Cel mai înalt punct al arhipelagului este Muntele Newtontoppen cu o înălțime de 1712 m. Veșnica acoperire de gheață ocupă 35 mii km2, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din teritoriul total al insulelor. Zonele de coastă sunt indentate cu fiorduri minunate, care devin obiecte de interes pentru turiștii europeni.

Svalbard este dominat de flora tundră. Acestea sunt salcie polară, mesteacăn pitic, diverse tipuri de ciuperci, licheni, precum și mușchi și plante vasculare. Fauna este reprezentată de urși polari, care sunt nenumărați aici. Ei sunt însoțiți de vulpi arctice, precum și de reni din Svalbard. Aceștia din urmă sunt considerați cei mai mici dintre reni. Anterior, oamenii de știință au încercat artificial să populeze insulele cu boi mosc și iepuri de câmp din Groenlanda, dar această întreprindere a eșuat. Dintre locuitorii marini, remarcăm: foci, foci barbote, morse, balene, balene beluga, foci harp. Pe lângă urșii polari, toți locuitorii se găsesc în număr mare în apropierea așezărilor.

Mai mult de jumătate din toate teritoriile sunt incluse în zona de protecție a naturii: trei sanctuare și trei rezervații naturale.

În sfârșit, despre climă. Vremea arctică este moderată în partea de vest a arhipelagului de curentul cald Svalbard, care, la rândul său, provine din Curentul Golfului. Pe litoral, temperatura medie de iarnă ajunge la -14C; vara +4,4С. Mai mult, o scădere a temperaturii de 20C este posibilă atât în ​​sens negativ, cât și în sens pozitiv.

Arhipelagul Svalbard este o regiune nordică aspră, situată dincolo de Cercul Arctic, la doar o mie de kilometri de polul nord. Arhipelagul se află sub jurisdicția Norvegiei, dar pentru majoritatea țărilor, inclusiv Rusia, nu este necesară viza pentru a intra aici.

Svalbard atrage mulți care doresc să se familiarizeze cu natura curată a Arcticii. O parte semnificativă a arhipelagului a primit statutul parc național. Peisajele arhipelagului uimesc imaginația, câmpiile acoperite de zăpadă se desprind la mare cu fiorduri maiestuoase, iar pe munții ascuțiți se ridică ghețari puternici.

extraordinar de bogat şi lumea animală Svalbard. Colonii de păsări zgomotoase sunt situate aici pe pietrele de coastă, renii cutreieră tundră și, desigur, aici puteți întâlni un urs polar - simbolul Svalbardului.

Practic nu există drumuri în arhipelag, așa că turiștilor li se oferă de obicei să facă o croazieră cu barca în jurul arhipelagului.

Oceanul Arctic

Oceanul Arctic este unul dintre cele mai mici oceane de pe Pământ. Este situat în emisfera nordică a pământului, între America de Nord și Eurasia. Oceanul acoperă o suprafață totală de 14,75 milioane de kilometri pătrați. Adâncimea medie a oceanului este de 1,225 metri, iar cea mai mare este de 5,527 metri în Marea Grenada. Volumul de apă din ocean este de 18,07 milioane de kilometri pătrați.

Din punct de vedere vizual, oceanul poate fi împărțit în trei zone naturale: bazinul arctic, bazinul nord-european și bazinul canadian. Datorită favorabil locatie geograficaîn partea centrală a oceanului, stratul de gheață rămâne intact pe tot parcursul anului, fiind în stare mobilă. Având în vedere că apa oceanului este foarte rece, aici poate trăi doar viața marină rezistentă la frig - precum balenele, pinguinii, focile și multe altele.

Ce obiective din Svalbard v-au plăcut? Există pictograme lângă fotografie, făcând clic pe care puteți evalua un anumit loc.

Longyearbyen

Longyearbyen este cea mai mare așezare de pe insula Svalbard din Norvegia. Fondat în 1906 ca comunitate minieră, orașul și-a primit numele de la proprietarul unei companii de exploatare a cărbunelui, John Longyearbyen. Astăzi, cărbunele a încetat să mai joace un rol important în viața orașului, Longyearbyen a devenit un centru de cercetare și turism.

Șirurile de case cu un singur etaj din Longyearbyen, pictate în culori strălucitoare, arată aproape festiv pe fundalul naturii monocrome din Svalbard. În oraș există un Centru Universitar, a fost construită o stație prin satelit care primește și procesează date de la sateliții care orbitează. Tot aici se află Seiful Mondial pentru Semințe - milioane de semințe de recoltă sunt depozitate aici în cazul unei catastrofe la nivel mondial.

Longyearbyen atrage mulți turiști care doresc să cunoască natura polară unică a Svalbardului. Există mai multe hoteluri în oraș, există un muzeu al orașului.

Această insulă cu un peisaj natural uimitor este situată în partea de est a arhipelagului Spitsbergen, între insulele Edge și West Svalbard. Este numit după faimosul navigator olandez William Barents. Experții spun că insula a fost creată din cauza rocilor din epoca paleozoică, printre alte roci predominând calcarul și șisturile.

Suprafața sa totală este de 1288 km². Cea mai mare parte a insulei, aproximativ 558 km², este acoperită de ghețari, în timp ce restul insulei este tundra arctică. Insula Barents reprezintă un ecosistem natural unic pentru cercetarea științifică privind schimbările climatice și posibilele mișcări ale ghețarilor. Dar, conform studiilor recente, nu trebuie să ne așteptăm la o topire generală și la schimbarea ghețarilor de pe această insulă.

Aeroportul Svalbard

Aeroportul Svalbard este cel mai nordic din lume aeroport civil care deservește Svalbard. Aeroportul este situat la poalele muntelui Platoberge.

În 2009, traficul de pasageri al aeroportului s-a ridicat la aproximativ 139 de mii de persoane. De pe acest aeroport puteți zbura către Oslo, Tromsø, Ny-Ålesund, Svea și chiar către Barentsburg, deci aeroportul este considerat internațional. Deoarece Norvegia face parte din spațiul Schengen, rușii care zboară spre Barentsburg nu trec prin controlul pașapoartelor.

Svalbard este cea mai mare clădire cu 200 de locuri de parcare, o stație de taxi și închirieri auto. Aeroportul are o pistă asfaltată de 2.323 de metri lungime și 45 de metri lățime. Sub fâșie sunt două canale care drenează apa topită din munte.

Satul minier abandonat Pyramiden

Pyramiden este un sat minier sovietic abandonat situat pe insula Svalbard din Norvegia. Așezarea a fost construită în a doua jumătate a secolului al XX-lea lângă cea mai nordică mină de cărbune din lume. Populația sa a ajuns la o mie de oameni. Dar în anii nouăzeci, producția de cărbune a scăzut brusc și satul a fost pus sub control.

Acum Piramida este un sat fantomă care a păstrat nu numai clădiri, ci și o mulțime de bunuri personale ale locuitorilor săi, lăsate aici ca în grabă.Teritoriul satului este deschis publicului, dar nu este recomandat să intră în clădirile sale fără escortă - pentru a evita accidentele. Piramida este încă deținătorul recordului pentru multe dintre cele mai nordice lucruri din lume - printre astfel de recorduri se numără un monument al lui Lenin, o piscină și chiar un pian.

Atmosfera neobișnuită tulburătoare și tristă a unui oraș abandonat, precum și a unui neobișnuit natură frumoasă, înconjurând satul, vara atrage turişti aici. În special pentru ei, în sat este amenajat un mic hotel și lucrează un ghid.

Barentsburg

Barentsburg este un oraș minier de pe insula norvegiană West Spitsbergen, în arhipelagul Svalbard. A fost numit după navigatorul olandez V. Barents. Acum peste 300 de ruși și ucraineni trăiesc și lucrează în această așezare.

Satul este izolat, cu suport de viață autonom. Complexul industrial și social din Barentsburg include o mină, o centrală termică, un spital, o grădiniță și alte facilități. Așezarea rezidențială, locuințele și facilitățile comunale și auxiliare sunt întreținute de compania Arktikugol. Cărbunele extras în mină este folosit pentru nevoile proprii ale satului și este și exportat. Pentru turisti, in sat este deschis un hotel cu bar si magazin de cadouri.

Aici puteți vizita muzeul „Pomor”, fondat în 1995. Muzeul, care povestește despre istoria arhipelagului Spitsbergen din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, are o expoziție geologică care conține mai mult de 33 de tipuri de minerale și roci, a căror vârstă variază de la 1-2 miliarde de ani până la 5-6 mii. ani.

Ținutul de Nord-Est

Terenul de nord-est este insulă pustieîn arhipelagul Svalbard, în Oceanul Arctic. Se referă la teritoriul Norvegiei. Ocupă o suprafață de 14,5 mii de kilometri pătrați.

Suprafața insulei este un platou, cu o înălțime de până la 637 de metri. Din întreaga suprafață a insulei, 11.135 de kilometri pătrați sunt ocupați de ghețari. Mușchi și licheni cresc în zone fără gheață. Există un număr semnificativ de fiorduri pe coasta de nord a Țării de Nord-Est.

„Coroana Europei” este adesea numită acest arhipelag muntos, pierdut în întinderile înghețate ale Arcticii.

Unele dintre insulele sale sunt situate dincolo de gradul optzeci de latitudine nordică. Doar nordul Groenlandei și insula canadiană Ellesmere sunt și mai aproape de Polul Nord.

În ceața dimineții, marinari care navighează dinspre sud spre arhipelag, se pare că din ceață apar contururile turnurilor castelelor medievale. Sunt vârfurile muntoase din Spitsbergen, care ating 1700 de metri înălțime, care se întunecă printr-un văl gri.

Dar apoi nava se apropie, ceața se limpezește și o panoramă de coaste stâncoase negre, crestate capricios, acoperite cu ghețari albi, se deschide în fața ochilor tăi.

Pe alocuri, limbile de gheață coboară direct în mare, desprinzându-se cu margini de gheață albastră transparentă.

Golfurile înguste și întortocheate sunt căptușite cu dungi spumoase de cascade. Și în adâncul golf mare- Isfjorda - casele capitalei Svalbard - satul Longyearbyen strălucește cu cuburi roșii, verzi și albastre strălucitoare.

Peste o mie de insule fac parte din arhipelag. Adevărat, aproape toate sunt mici, doar cinci dintre ele merită epitetul „mare”. Acestea sunt Western Svalbard, Northeast Land, Edge Island, Barents Island și Prince Karl Land.

Svalbard este mai mare ca suprafață decât Elveția și ar putea găzdui două Belgii pe insulele sale.

Arhipelagul a avut mai multe nume din cele mai vechi timpuri. Olandezii l-au numit Svalbard, rușii - Grumant, norvegienii - Svalbard. Jurnaliștii moderni numesc adesea această regiune „Insulele Cețurilor”.

Într-adevăr, Svalbard este unul dintre cele mai „cețoase” locuri de pe Pământ. Nici faimoasa Coastă Africană Skeleton - Deșertul Namib și Marea Bering, renumită pentru ploile și ceața, nu poate fi comparată cu aceasta în acest sens.

Mai mult de 90 de zile pe an (un sfert din an!) Peste insule sunt neguri. Și în iunie-octombrie în fiecare lună sunt de la 12 la 20 de zile cu ceață.

Ceața de pe Svalbard este atât de densă încât nu poți vedea nimic nici măcar la cinci pași distanță. Sunetele sunt înăbușite, contururile obiectelor sunt distorsionate, astfel încât este imposibil să recunoaștem chiar și zona familiară. Toate clădirile și pietrele mari sunt acoperite cu o perie pufoasă de îngheț.

Primăvara, în timpul ceții, se poate observa un fenomen optic neobișnuit, care în limbajul oamenilor de știință se numește „gloria”. Soarele polar scăzut aruncă umbre lungi de obiecte pe vălul de ceață și nori de jos, care sunt înconjurate de un contur curcubeu.

Celebrul explorator polar Amundsen, care a făcut aterizare forțatăîntr-un avion în gheața de la nord de Svalbard, o descrie pe Gloria după cum urmează:

Departe de noi, în ceață, am văzut reflexia completă a mașinii noastre, înconjurată de un halou din toate culorile curcubeului. Priveliștea este uimitoare, frumoasă și unică.

De la bordul navei care merge spre Svalbard, de departe puteți vedea deja vârfurile complicate ale munților, pentru care i s-a dat un astfel de nume (Svalbard - în olandeză „Munții ascuțiți”).

Acest nume a fost dat arhipelagului de către navigatorul olandez Willem Barents, care l-a descoperit în 1596. Adevărat, în dreptate, trebuie spus că pomorii ruși, cu două secole înaintea olandezului, obișnuiau să meargă cu bărcile lor spre Grumantul rece (cum numeau ei arhipelagul).

Într-o zi, patru vânători ruși, care au aterizat aici pentru vânătoare, a doua zi dimineața nu și-au găsit nava zdrobită de gheață. Robinsons ruși au trăit pe Svalbard timp de șase ani înainte de a fi salvați de o altă navă rusă care a intrat accidental în insule.

După Barents, mulți marinari și exploratori celebri au vizitat arhipelagul. Aici și-au stabilit traseele Hudson și Chichagov, Nordenskiöld și Nansen, Amundsen și Rusanov.

Dar principala contribuție la studiul Spitsbergenului, fără îndoială, a fost adusă de curajoșii locuitori ai coastei, care timp de cinci secole stăpâniseră insulele aspre.

Până acum, pe harta arhipelagului, puteți găsi Insulele Ruse și Golful Russkaya, Muntele Amiral Makarov și Capul Ermak, Valea Rusanov și Golful Solovetskaya.

Unicitatea naturii Svalbardului este determinată de faptul că acesta coasta de vest se apropie una dintre ramurile curentului cald nord-atlantic, o continuare a Curentului Golfului. Apele încălzite prin fiorduri pătrund adânc în insule și le încălzesc.

În februarie, gerul de aici nu depășește cincisprezece grade, iar temperatura medie anuală pe insule este de șase grade peste zero. (Și acesta este la latitudinea 80!)

Prin urmare, coasta insulelor vara este acoperită cu un covor verde de tundră, plin de culori strălucitoare.

Saxifrage mov, maci polari galbeni, nu-mă-uita albaștri și garoafe violet încântă privirile locuitorilor din Loggyir și ale altor sate din Svalbard: Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen și Sveagruva într-o zi polară lungă.

Și câmpurile de zăpadă de pe pârtii în acest moment sunt uneori pictate culoarea roz- datorita aparitiei de alge microscopice pe ele.

Văile largi care merg sus în munți sunt pline de ghețari aici. Râurile lor albe tăcute și murdare se îndreaptă încet (de obicei cu o viteză de un metru pe zi, nu mai mult) spre mare.

La confluența ghețarilor din fiorduri, gheața alunecă în apă și se desprinde. Așa se formează aisbergurile.

În unele văi, unde ghețarii se termină înainte de a ajunge la țărm, de sub ele curg râuri scurte, dar turbulente, dintre care cel mai lung are doar 48 de kilometri. Iarna, toate îngheață până la fund.

uzat de ghețari Culmi muntoase insulele iau cele mai fantastice forme. Astfel, Muntele Skansen seamănă cu o fortăreață străveche, Muntele Tempel este un templu indian străvechi, iar Muntele Piramida arată ca un teanc de baloți de fân uriași, bine împăturiți.

Cel mai munte celebru- Tre Kruner - are trei vârfuri. Numele lor: Svea, Nora și Dana simbolizează frăția celor trei țări scandinave - Suedia, Norvegia și Danemarca. Contururile piramidale trunchiate ale celor trei vârfuri sunt colorate cu dungi orizontale clare de calcar galben și gresie roșie.

Legendele scandinave antice au reprezentat Svalbard ca o țară sumbră a frigului, întunericului, zăpezii și gheții. Vikingii credeau că acesta este cel mai neospitalier pământ din lume. Dar nu este corect. În comparație cu alte insule arctice precum Ellesmere sau Severnaya Zemlya și Franz Josef Land, Svalbard arată ca o adevărată oază în deșertul polar înghețat.

Este locuit de trei mii de oameni, în mare parte oameni de știință și cercetători din nord și, în mod ciudat, mineri. Zăcămintele de cărbune s-au format aici cu sute de milioane de ani în urmă, când Svalbard era una cu Europa și clima sa era incomparabil mai caldă decât în ​​prezent. Acum minerii ruși, de comun acord cu norvegienii, sunt angajați aici în exploatarea cărbunelui.

Dar viața pe insule poate fi găsită nu numai în așezările umane. Renii și vulpile arctice, rozătoarele-lemming agile și potârnichile albe se găsesc aici.

O bufniță de zăpadă se învârte în tăcere peste văi, iar vara zboară aici mii de păsări migratoare: rațe, gâște și lebede.

Majoritatea zgomotului și stropilor de pe coastă. Cu un curent cald vin pe insula stoluri de cod si hering, halibut si eglefin, urmate de foci: harpa si iepurele de mare.

Pe plaje cu pietriș sub stânci morsele cu colți își aranjează coloniile, iar în larg se pot vedea adesea fântâni de balene.

Există încă mulți dintre aceștia din urmă în apele Spitsbergen până în prezent, deși flotele de vânătoare de balene au vânat în aceste locuri încă de pe vremea lui Barents și Hudson. Cele mai multe sunt balene albe și balene ucigașe, dar se găsește și faimosul unicorn narval.

Capul acestei balene se termină cu o excrescere osoasă ascuțită de doi metri, asemănătoare cu un corn.

Se spune că Ivan cel Groaznic avea un toiag format dintr-un corn de narval frumos, răsucit (adus probabil de locuitorii ruși de coastă din Grumant).

Vânătorul șef de foci vine și el pe insule -.

Cel mai mare prădător al bazinului polar se află acum sub protecția legii și nu se teme deloc de oameni.

Uneori, întâlnirile cu el se termină trist pentru exploratorii polari, în special pe insulele îndepărtate.

Și se întâmplă că mesaje radio disperate precum următorul zbor către Barentsburg sau Longyearbyen de la cercetători care lucrează undeva pe Insulele Prințului Charles:

Trimiteți imediat un elicopter pentru evacuare. Înconjurat de nouă urși flămânzi. Nu îndrăznim să ieșim din casă.

Tot în arhipelag a prins rădăcini și boul mosc, adus aici în anii 1920 din Groenlanda. Turma acestor ungulate puternice ghemuite, acoperite cu păr gros și lung, până la pământ, a crescut vizibil peste anul trecut, din fericire, nu există inamicii lor principali pe Svalbard - lupii.

În iernile grele, femelele boi mosc ascund pui mici sub burtă, unde în orice furtună de zăpadă este cald și confortabil într-un baldachin de lână. Acum sunt peste o sută de boi mosc în Svalbard, dar la început erau doar 17.

Decorul din Svalbard este minunatele sale colonii de păsări. Zeci de mii de kittiwakes, gullemots, guillemots, fulmars, puffini și cormorani bubuie și se forfocă pe marginile minuscule ale stâncilor abrupte care se desprind spre mare. Iar pescărușii burgomaestre prădători se înalță deasupra stâncilor, în căutarea pradă.

Există destui pești în mare atât pentru foci, cât și pentru pescăruși, mai ales că malul de vest chiar și iarna, sub acțiunea unui curent cald, granița gheții plutitoare formează un cot adânc, ca un golf cu țărmuri de gheață, îndreptat spre nord.

Pe vremuri se numea Golful lui Kitolov, deoarece aici se afla centrul de vânătoare de balene. În alte ierni, nu există deloc gheață în largul coastei de vest, iar Isfjord este acoperit de gheață doar pentru o lună și jumătate.

Cu toate acestea, nordul este nordul și din octombrie până în februarie noaptea polară domnește peste Svalbard. Cu toate acestea, arhipelagul nu devine în acest moment o „țară a întunericului etern”. Pe vreme senină, este iluminat de lună.

După cum a scris marele explorator polar Fridtjof Nansen, „în loc de soare, rămâne cea mai încântătoare strălucire a lunii: ea înconjoară cerul zi și noapte...”.

Lumina lunii este reflectată de nenumărate cristale de zăpadă și gheață și permite nu numai să se miște liber fără un felinar, ci și să distingă munții îndepărtați. Este deosebit de luminos în timpul lunii pline.

Și în decembrie-ianuarie, pe vreme geroasă, aurorele luminează pe cer. Pe fundalul unui cer în flăcări apar modele luminoase de cel mai fantastic fel, schimbându-și continuu forma și culoarea.

Poți sta în picioare ore întregi, uitând să-ți pui pălăria, în frigul amar, neputând să-ți ia ochii de la jocul uimitor de culori de pe cerul rece.

Cuvintele sunt neputincioase să descrie acest spectacol cu ​​adevărat grandios. Ce păcat că în acest moment nu sunt turişti pe insule!

Și toți nu puteau uita frumusețea sa aspră, vârfurile albe orbitoare ale munților și întinderea albastră a fiordurilor, zgomotul asurzitor al coloniilor de păsări și farmecul modest al florilor de tundră, pereții verzui-transparenti ai stâncilor glaciare de coastă și culorile. auroră boreală…

Iar când iernii, întorcându-se la pământ natal, navighează departe de țărm, apoi de pe marginea navei aruncă în mod tradițional cizme vechi în apă - în semn că cândva se vor întoarce pe acest pământ înghețat, dar frumos.

Permafrost, peisaje înzăpezite nesfârșite și urși polari obișnuiți - acesta este portretul Svalbardului în termeni generali. Cu toate acestea, în acest tărâm de gheață, turismul este dezvoltat până la un solid cinci, cu un plus: hotelurile din capitala arhipelagului sunt literalmente pline de cei care doresc să se alăture iernii aspre în timpul sezonului - și asta în ciuda costului foarte ridicat al cazare. Absolut totul este scump pe Svalbard, dar acest lucru nu-i deranjează pe turiști - cei mai mulți dintre ei se pregătesc să cucerească Polul Nord, iar cea mai mică parte se bucură de turism exotic: plimbări cu caiacul printre aisberguri, urmărirea urșilor polari și vizitarea minelor de cărbune abandonate.

Capitala este Longyearbyen.

Așezări - Barentsburg, Ny-Alesund, Pyramid.

Svalbard - un scurt program educațional

Svalbard - nume rusesc arhipelag. În norvegiană, insulele se numesc Svalbard și fac parte din regat din 1920. Datorită statutului special al arhipelagului, activitatea economică pe Svalbard este desfășurată de două state simultan: Norvegia și Rusia. Țara noastră deține aici satul Barentsburg și așezările miniere Piramida și Grumant acum blocate.

Arhipelagul este format din trei insule mari și șapte mici, precum și un numar mare mici insule nelocuite. Cea mai mare și mai dezvoltată insulă este Svalbard de Vest, aici se află capitala arhipelagului Longyearbyen și alte așezări norvegiene și rusești. Numărul total de locuitori ai arhipelagului nu depășește 3000 de persoane.

Numele norvegian pentru arhipelagul Svalbard înseamnă literalmente „pământ rece” – un nume foarte potrivit pentru tărâmul zăpezii și gheții.

Cum să ajungi în Svalbard

Un zbor direct spre Svalbard din Rusia este un lux aproape de neatins: charterele sunt organizate doar de câteva ori pe sezon și sunt destinate în primul rând cercetătorilor și funcționarilor publici care călătoresc în arhipelag pentru afaceri de stat.

Zborurile regulate către singurul aeroport din Svalbard, Longyearbyen, sunt operate de Norwegian Airlines și SAS. Zborurile Norwegian Airlines fac legătura între Oslo și Longyearbyen de trei ori pe săptămână pe tot parcursul anului, în timpul sezonului (din martie până în august) numărul zborurilor crește. Timpul de zbor este de aproximativ 3 ore. Avioanele SAS zboară între Oslo, Tromsø și Longyearbyen, de asemenea, de trei ori pe săptămână în timpul anului și mai frecvent în timpul sezonului de vară.

O plăcere deosebită este să ajungi în Svalbard în timpul croaziei arctice pe legendarul „căpitan Hlebnikov”.

Căutați zboruri către Oslo (cel mai apropiat aeroport de Svalbard)

Viză pentru Svalbard

Deși Svalbard face parte din Norvegia, nu face parte din spațiul Schengen. Ca atare, o viză pentru Svalbard nu este necesară pentru cetățenii a 41 de țări, inclusiv Rusia. Totuși, având în vedere că aici poți intra doar prin teritoriul Norvegiei, vei avea nevoie dubla o viză Schengen - la urma urmei, la întoarcerea din arhipelag, turiștii vor trebui să intre din nou în Norvegia și abia apoi să urmeze până în Rusia.

6 lucruri de făcut în Svalbard

1. Vedeți aurora boreală dintr-un snowmobil undeva în mijlocul văilor nesfârșite acoperite de zăpadă ale insulei.
2. Privește ursul polar în dimensiunea sa vie și imediată.
3. Învață să mânuiești un pistol în timp ce urs polar nu te-am privit mai atent.
4. Luați masa cu stil la unul dintre cele mai bune restaurante din Scandinavia.
5. Găsiți o fosilă preistorică cu o ferigă și luați-o ca suvenir în Rusia.
6. Faceți caiac în jurul aisbergurilor albastre uimitoare.

Ce să călărească

Svalbard are singurul drum „civilizat” – autostrada care duce de la Aeroportul Longyearbyen la oraș și mai departe, la așa-numita mină numărul 7. Cu toate acestea, nici nu se poate lăuda cu o suprafață de asfalt. Străzile din Longyearbyen nu sunt diferite de străzile orașelor europene și aproape fiecare localnic are o mașină. Iarna, toată lumea merge cu snowmobile. Feriboturile circulă între insule vara, iar zborurile cu avioane ușoare iarna. Oceanul din jurul Svalbard nu îngheață, așa că navele navighează aici tot timpul anului.

Un autobuz de transfer întâlnește fiecare zbor la aeroport și duce turiștii la hotelurile din Longyearbyen. În mod similar, el colectează plecarea.

Vremea în Svalbard

Numele norvegian pentru arhipelagul Svalbard înseamnă literalmente „pământ rece” – un nume foarte potrivit pentru tărâmul zăpezii și gheții. Cu toate acestea, clima din Svalbard nu este deloc atât de aspră pe cât apare pe hartă. Curentul cald nord-atlantic spală arhipelagul, împiedicând o acoperire permanentă de gheață să se așeze în jur - dacă nu ar fi apele sale, coasta Svalbardului ar fi înconjurată de gheață pe tot parcursul anului.

Temperatura medie în iulie în Svalbard este de aproximativ +4...+6 °C, în ianuarie - aproximativ -11...-15 °C, ceea ce este incredibil cu 20 °C mai mare decât termometrul de la latitudini similare din Eurasia și America de Nord. Sezonul turistic înalt durează aici din iunie până în august, dar perioada din martie până în mai este, de asemenea, populară - această perioadă a anului este ideală pentru o varietate de distracție de iarnă: există încă multă zăpadă, iar soarele strălucește deja cu putere și principal.

De la sfârșitul lunii aprilie până la sfârșitul lunii august, Svalbard are o zi polară, dar soarele este adesea ascuns de ceață.

Numărul de fosile cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de milioane de ani de pe Svalbard este atât de mare încât este permis să exporte liber materialul găsit din arhipelag.

Siguranța turistică

Urșii polari și degerăturile sunt cele două pericole principale care îi așteaptă pe turiști în Svalbard. Pentru a se proteja de primul, fiecare locuitor al arhipelagului poartă cu el o armă - chiar mergând la cârciumă să bea bere cu prietenii. ȘI cel mai important lucru, cu care elevii locali încep să se antreneze în prima zi a anului școlar - cum să tragă o armă. Turiștii sunt invitați să închirieze o armă într-unul dintre magazinele specializate din Longyearbyen - dar nu toată lumea va avea nevoie de această măsură: doar dacă intenționați să faceți excursii singure în afara așa-numitei zone zero - Longyearbyen, Barentsburg, Pyramid și împrejurimile. În acest caz, veți avea nevoie și de permisiunea specială de la guvernator și de un depozit solid - în caz de evacuare de urgență și (nu este nici măcar o oră) repatrierea cadavrului în patria dumneavoastră.

Este mult mai ușor să te protejezi de degerături: vara nu amenință, iar iarna vei avea nevoie de îmbrăcăminte specială arctică, inclusiv lenjerie termică, și o pălărie care să-ți acopere fața cât mai mult posibil. La biroul de turism Svalbard se dau turişti notă detaliată despre cum să te îmbraci în arhipelag iarna.

Hoteluri Svalbard

Hotelurile din Svalbard sunt situate exclusiv în Longyearbyen. Adevărat, există câte un hotel în Barentsburg și Ny-Ålesund, dar în primul caz vorbim despre o clădire sovietică foarte veche, cu un nivel adecvat de confort, iar în al doilea - o bază pentru oameni de știință.

Există aproximativ o duzină de hoteluri în Longyearbyen, de la simple pensiuni până la Radisson. Opțiunile de cazare sunt destul de exotice: un fost post de radio transformat în hotel (antena satelit din fața intrării a rămas ca monument), o goeletă cu vele înghețată (sau mai bine zis, înghețată) în gheață cu cabine frumoase, camere, un cadă pe malul Golfului Arctic... Ei bine, confort elita societății(la preturi destul de mari, desigur) veti gasi intr-un magnific Radisson Blu Hotelul Polar.

Cazarea în Longyearbyen mușcă vizibil - pentru cea mai simplă cameră dintr-o pensiune obișnuită, pregătiți-vă să plătiți cel puțin 100-120 EUR „din nas”.

Prețurile de pe pagină sunt pentru octombrie 2018.

Bucătărie și restaurante în Svalbard

Datorită depărtării Svalbard-ului de la " continent” și locație aproape la Polul Nord, bucătăria locală este plină de caracteristici uimitoare. Fructele și legumele sunt practic inexistente aici (cu excepția cartofilor „de lungă durată”, morcovilor etc.), iar alimentele perisabile sunt extrem de rare și foarte scumpe. Baza bucătăriei Svalbard o constituie ingredientele conservate, congelate și uscate, din care bucătarii locali reușesc să facă mâncăruri cu adevărat delicioase.

De la „pășune” și proaspăt în meniul restaurantelor, puteți găsi preparate din morse, foci și reni. Dar nu vei putea gusta din carne de urs: doar câțiva picior alb sunt împușcați pe an la instrucțiuni speciale de la guvernator.

În ciuda aparentei detașări a lui Svalbard de lumea modernă, restaurantele de aici sunt capabile să „facă” unități pariziene pompoase. Restaurantul Huset, de exemplu, se laudă cu cea mai bună cramă din toată Scandinavia - există peste 22 de mii de sticle valoroase! Iar pub-ul Karls-Berger se află pe locul șase în clasamentul localurilor de băuturi din lume.

Polul Nord are un vecin - Svalbard

Cumpărături și magazine

Cumpărăturile în Svalbard sunt plăcute și din multe puncte de vedere profitabile: întregul teritoriu al arhipelagului este o zonă fără taxe. În primul rând, acest lucru se aplică alcoolului, produselor din tutun, cosmeticelor, parfumurilor și echipamentelor sportive. Aici puteți obține îmbrăcăminte de lucru și pantofi de marcă Arctic cu profit mare pentru portofel. Alcoolul se vinde la piata de vinuri Nordpolet. Majoritatea magazinelor sunt deschise de la 10:00 la 18:00 în timpul săptămânii și de la 10:00 până la 15:00 în zilele de sâmbătă, închise duminica.

Suvenirurile tipice pentru Svalbard sunt tot felul de imagini cu urși polari, de la cărți poștale foto la farfurii și jucării de diferite dimensiuni. De asemenea, mărfurile „toate norvegiene” sunt populare aici - pulovere și alte tricotaje cu căprioare și fulgi de zăpadă, pantofi caldi de iarnă.

Cea mai bună selecție de suveniruri se află în „duty free” 78 Grader și în boutique-ul de la Muzeul Svalbard din Longyearbyen.

Divertisment și atracții din Svalbard

Excursiile și divertismentul în Svalbard au ca componente principale zăpada și gheața. Turiștii se pot bucura de schi fond de la o oră până la o zi întreagă, săniuș cu câini și plimbări cu snowmobilul. Pentru turiștii pregătiți fizic, sunt oferite expediții în interior, cu o durată de la 5 la 14 zile - tot pe schiuri, sănii de câini și snowmobile. Pe parcursul tur de noapte pe snowmobile, puteți admira aurora boreală și zona pustie acoperită de zăpadă departe de Longyearbyen. De asemenea, merită să faci drumeții prin peșterile de gheață situate chiar în grosimea ghețarilor sau să cucerești unul dintre vârfurile din Svalbard, de exemplu, „piatra troll” de 850 de metri Trollstein.

Vara, croaziere în jurul arhipelagului, caiac, călărie, safari cu patru și drumeții. Tururi sunt oferite și pentru paleontologi: pe versanții ghețarilor Lars și Longyearbyen, puteți găsi numeroase fosile cu siluete imprimate de plante și animale, care au între 40 și 60 de milioane de ani. Numărul lor este atât de mare încât ceea ce este găsit poate fi exportat în mod liber din Svalbard.

De asemenea, ar trebui să vizitați Muzeul Svalbard, care spune povești interesante despre geologia și istoria regiunii, flora și fauna sa unice și activitățile umane. Longyearbyen găzduiește, de asemenea, cea mai nordică biserică din lume. La Muzeul de Aeronautică din Svalbard puteți afla despre încercările eroice ale pionierilor aviației de a ajunge la Polul Nord. Și în Galeria Magazinului puteți vedea opera unui artist local.

YouTube enciclopedic

• 1 / 5

  Suprafața arhipelagului este de 61022 km².

  Este format din trei insule majore- West Spitsbergen, North East Land și Edge Island; șapte insule mai mici - Insula Barents, White, Land of Prince Karl, Kongsoya (King's Island), Bear, Svensköya, Wilhelm Island; precum și grupuri de insule, insulițe mici și skerries, cu o suprafață totală de 621 km².

  Cele mai mari insule:

  Insulă	Suprafață (km²)
  Spitsbergenul de Vest	37 673
  Nord-est Pământ	14 443
  Margine	5074
  barents	1288
  alb	682
  Land Prince Karl	615
  Kongsoya	191
  De urs	178
  Svenskøya	137
  Wilhelm	120
  Altele (suprafața totală)	621
  Total	61 022

  conditii naturale

  Relief montan. Cel mai punct inalt insule - Muntele Newton (1712 m) în vestul Svalbard. Ghețarii ocupă 35,1 mii km² - mai mult de jumătate din suprafața arhipelagului. Țărmurile sunt indentate de fiorduri. Roci de permafrost - grosimea stratului de până la 200 m. Dezghețarea naturală a solurilor vara variază de la 0,5 la 2,6 m.

  Depozitele mari de cărbune cu putere calorică ridicată sunt estimate la 10 miliarde de tone. O caracteristică unică a Svalbardului este, de asemenea, un număr semnificativ de roci cu resturi fosilizate de plante și animale. În 2007, un grup norvegian de paleontologi a reușit să descopere rămășițele celui mai mare pliozaur din arhipelag. Pliosaurus funkei. Diversitatea mare a rocilor geologice din arhipelag se explică prin migrația sa îndelungată prin mantaua Pământului, timp în care Svalbard a vizitat diferite zone climatice.

  Arhipelagul este situat într-o zonă seismică activă, se notează cutremure cu magnitudinea de 4-5 puncte pe scara Richter, se așteaptă posibilitatea cutremurelor de până la 6-7 puncte.

  Natură

  Clima este aspra, vegetatia nu este bogata, plantele sunt joase si rezistente la frig. La începutul verii, tundra este foarte mlaștină din cauza topirii zăpezii și în râuri nivel inalt apă. Pe scurt, Partea de sud Svalbard (zona zero) nu are zăpadă vara, deși în apropiere se găsesc ghețari aşezări. Algele roșii se găsesc adesea pe ghețari, dând zăpezii și gheții o nuanță roz. În ciuda zilei polare non-stop, diferența de temperatură între zi și noapte vara este vizibilă și poate ajunge la 5-10 grade Celsius. Primele ninsori au loc în septembrie, deși ninsoarea nu este neobișnuită la sfârșitul lunii august. Datorită climei relativ blânde, Svalbard este popular și printre turiști în timpul nopții polare, când acoperirea stabilă de zăpadă și gheață face posibilă plimbarea cu snowmobilul.

  De regulă, Caledonidele participă la structura arhipelagului. Dar seamănă mai mult cu caledonienii din Groenlanda decât cu Scandinavia. Cu toate acestea, ambele sunt produse ale Oceanului Iapetus Paleozoic timpuriu, care sa deschis la începutul Cambrianului cu aproximativ 550 de milioane de ani în urmă. Acest ocean antic a fost situat la latitudini ecuatoriale în direcția submeridiană de la 30° S. SH. (coordonate antice) la nord, între vechile continente Baltica și Canada-Groenlanda. Structura Svalbardului include, de asemenea, roci mai vechi (pliere Baiikalian). Aparent, aceasta este o parte a plăcii Mării Barents, care este de vârstă Proterozoic-Cambrian timpuriu. O mare parte din subsolul Svalbardului s-a format undeva pe marginea activă a anticului Ocean Iapetus la aproximativ 500 Ma în Ordovicianul timpuriu și sunt formațiuni ignee arc-insulare prost pliate în timpul coliziunii continentale siluriene. La începutul Silurianului, oceanul Iapetus a început să se micșoreze, ducând Marea Baltică spre Canada-Groenlanda, (cu 450-440 de milioane de ani) Insulele Britanice, insula Newfoundland și Svalbard, care au cunoscut o ridicare puternică și erupții vulcanice de către sfârşitul mijlociu al Silurianului. Apoi a avut loc ciocnirea finală a Mării Baltice (Scandinavia), a Insulelor Britanice, a Groenlandei, a Newfoundland și a Americii de Nord (Lawrence). Rămășițele vechilor arcuri insulare, calcare, roci oceanice clastice ale Oceanului Iapetus au fost zdrobite și ridicate până la 9-11 mii de metri. În momentul ciocnirii acestor părți ale lumii, un lanț muntos s-a ridicat mai sus decât Himalaya de astăzi. Acum 400 de milioane de ani, Scandinavia era deja legată de Groenlanda, iar Svalbard era undeva între ele. Insulele Britanice, Newfoundland și America de Nord au fost, de asemenea, unite. În Paleozoicul târziu, granitoizii au fost pătrunși pe alocuri. Actualele zăcăminte de cupru, crom, nichel, titan, fier, zinc, uraniu și alte metale, care se află acum în Peninsula Kola, în Scandinavia, Groenlanda, Svalbard, pe insule britaniceși pe coasta de est America de Nord, formată tocmai în acea epocă.

  Statutul juridic al Svalbardului

  În 1920, în cadrul Conferinței Pașnice de la Paris, a fost încheiat Tratatul Svalbard, care a consolidat suveranitatea Norvegiei asupra arhipelagului, dar, în același timp, toate statele părți la Tratat aveau dreptul de a desfășura activități comerciale și de cercetare pe baza de deplină egalitate și statutul demilitarizat al arhipelagului (articolul 3). Conform articolului 2 din Tratat, Norvegia a primit dreptul de a proteja și reface flora și fauna, deși preocuparea pentru situația ecologică nu era tipică pentru acea vreme. În articolul 8, Norvegia s-a angajat să creeze o carte minieră care să reglementeze activitatea economică în Svalbard, în timp ce carta nu ar trebui să acorde privilegii, monopoluri și beneficii niciunei țări, inclusiv Norvegiei. În 1925, Carta Minieră pentru Svalbard a fost adoptată împreună cu Legea Națională Svalbard.

  Istorie

  Probabil, pomorii și vikingii ruși au descoperit arhipelagul în secolul al XII-lea. Din 1194, Svalbard a fost menționat în cronicile norvegiene. [ ] Svalbard este tradus ca „țărmuri reci”.

  De la mijlocul anilor 1920, Svalbard a devenit faimos în lume ca bază pentru aviația polară - de exemplu, zborurile lui Roald Amundsen pe hidroavioane cu banii milionarului american Lincoln Ellsworth. Pe 21 mai 1925, Amundsen pleacă din Svalbard spre Alaska prin Polul Nord, dar nu zboară și se întoarce în Svalbard. 11 mai 1926 începe din Svalbard Expediția Amundsen-Ellsworth-Nobile pe o navă proiectată de Umberto Nobile. După ce a zburat peste Pol (pilotat de dirijabilul Nobile), expediția a aterizat în Alaska. Sub Mussolini, Umberto Nobile, deja general și membru de onoare al partidului fascist de guvernământ, la 23 mai 1928, a decis să repete zborul către Polul Nord. Plecând din Svalbard, a ajuns la Pol, dar la întoarcere dirijabilul s-a prăbușit. Amundsen, care a zburat în căutarea lui Nobile, a murit, iar membrii supraviețuitori ai echipajului aeronavei au fost salvați pe 12 iulie de spărgătorul de gheață sovietic Krasin.

  În anii postbelici, exploatarea cărbunelui din arhipelag a fost reluată de companiile norvegiene și Arktikugol, care a acționat și ca principal reprezentant al Uniunii Sovietice în Arctica. Epuizarea treptată a rezervelor dovedite din minele arhipelagului a dus la o reducere a producției peste tot, cu excepția norvegienei Sveagruva. Drept urmare, guvernul norvegian a început să se concentreze pe Spitsbergen pe dezvoltarea turismului și a bazei expediționare și științifice. Arktikugol nu a putut face față sarcinii de diversificare a activităților economice și în perioada post-sovietică este subvenționat de la bugetul de stat. Cheltuielile pentru menținerea activităților fostelor concesiuni sovietice din Svalbard doar în 2006 s-au ridicat la 395,6 milioane de ruble.

  De asemenea, din 1949, călătoriile sovietice de pescuit în Svalbard pentru pește au fost reluate. Prima expediție majoră din 1949 a capturat 462 de tone de hering.

  Starea curenta

  Deși arhipelagul Svalbard este controlat de Regatul Norvegiei și face parte oficial din acesta din 1925, există diferențe legate de impozitare (zonă fără taxe), protecția mediului, protecția drepturilor populației locale și activitățile militare (demilitarizate). zona).

  Insulele au două limbi oficiale - norvegiană și rusă; cetățenii ruși nu au nevoie de viză pentru a vizita arhipelagul.

  Exploatarea cărbunelui în mine este efectuată de compania norvegiană Store Norske și, de asemenea, în concesiune de către trustul de stat rus Arktikugol (fostul trust sovietic). Aici (mina Barentsburg) se află cea mai nordică cale ferată din lume, care este aproape complet subterană. Anterior căi ferate erau mai mulți și treceau de-a lungul suprafeței. Tot cărbunele extras este cheltuit pentru încălzirea în sine Barentsburg, adică întreprinderea rusă este un proiect planificat neprofitabil și parțial un proiect de imagine.

  În prezent, Svalbard este unul dintre centrele turismului polar și subpolar; atât marile vase de croazieră din nordul Europei, cât și navele turistice specializate din clasa gheții pentru excursii în Arctica opresc regulat în portul Longyearbyen. Orașul are mai multe hoteluri (inclusiv SAS Radisson), baruri și restaurante cu bucătărie arctică (de exemplu, restaurantul Kroa „Pe marginea pământului”). Există un muzeu polar și Universitatea Internațională Svalbard, se fac lucrări științifice semnificative pentru a studia clima, geologia și glaciologia. vara si timp de iarna Drumeții, apă (caiace și bărci), excursii cu snowmobilul și expedițiile pleacă zilnic din oraș.

  În anii 2000, cu banii guvernului norvegian, s-a construit pe insulă World Seed Vault, așa-numitul „depozit”. judecata de apoi". Această boltă conține un banc de semințe de plante cultivate și sălbatice, concepute pentru a supraviețui chiar și într-un război nuclear. În plus, pe Platoul Berget există antene ale stației de satelit SvalSAT, un radar de împrăștiere incoerent EISCAT, precum și observatorul pentru studiul aurorelor boreale KHO. Svalbard este conectat la continent printr-un cablu submarin de fibră optică, în Barentsburg, Kolesbukhta și Longyearbyen, există o conexiune celulară atât a operatorilor ruși (MegaFon) cât și a norvegienii.

  Populația

  Populația arhipelagului este de aproximativ 2600 de persoane (de la 1 ianuarie 2009). Dintre aceștia, 69,9% sunt norvegieni, 18,3% sunt ruși și ucraineni, iar 0,4% sunt polonezi. Insula are un regim complet fără vize, adică reprezentanții tuturor națiunilor care au semnat Tratatul Svalbard din 1920 au dreptul de a trăi și de a lucra. Din punct de vedere practic, în ciuda absenţei imigraţiei şi control vamal, clima aspră și costul ridicat al vieții din Longyearbyen limitează efectiv migrația forței de muncă a lucrătorilor din servicii și din turism. După prăbușirea URSS, un număr de foști angajați Arktikugol s-au mutat definitiv la Longyearbyen, în timp ce populația satelor miniere rusești a continuat să scadă proporțional cu scăderea producției de cărbune.

  Cea mai mare așezare este Longyearbyen, cu aproximativ 2.000 de oameni, majoritatea fiind norvegieni. Este, de asemenea centru administrativ arhipelag. Alte așezări:

  • Sate miniere rusești: Barentsburg (470 de persoane), Pyramida (3-4 persoane iarna, aproximativ 15 vara, în mare parte cu naftalină) și Grumant (cu naftalină);
  • Centrul Internațional de Cercetare Norvegian Ny-Ålesund (aproximativ 30 de persoane, peste 100 vara);
  • satul minier norvegian Sveagruva (90 de persoane, cu peste 300 de muncitori din Longyearbyen);
  • Stația de cercetare poloneză Hornsund (10 persoane).

  Există, de asemenea, o așezare-port din Kolesbukhta, care anterior a fost conectată cu Grumant pe calea ferată de-a lungul coastei. În prezent, drumul a intrat în paragină, iar tunelul din apropierea satului Grumant este rambleat în urma deplasărilor la sol.

  Religie

  Longyearbyen are singura biserică luterană activă cu propriul ei duhovnic. În Barentsburg - o capelă ortodoxă. În acord cu Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Catolică din Norvegia, pastorul luteran slujește credincioșilor acestor biserici.

  Economie

  De la începutul secolului al XX-lea, exploatarea cărbunelui a devenit baza economiei în Svalbard. În același timp, straturile de cărbune locale, de regulă, au acces direct din versantul munților și multe locuri de apariție a cărbunelui sunt vizibile cu ochiul liber. Această formațiune geologică a dat naștere la numeroase mine mici și tăieturi de cărbune de-a lungul litoral, care s-a deschis și s-a închis pe măsură ce rezervoarele erau epuizate și explorate. Mărimea așezărilor de pe Svalbard corespundea de obicei cu grosimea minelor de cărbune din apropiere.

  Pe măsură ce rezervele de cărbune s-au epuizat, autoritățile norvegiene au încercat să diversifice economia insulei prin dezvoltarea turismului, pentru a reduce subvențiile din regiune și a extinde sectorul de cercetare. Din cauza prăbușirii URSS, o diversificare similară a segmentului rus al economiei a început cu întârziere din cauza dificultăților financiare.