Coimbra je staré univerzitné mesto presiaknuté zvláštnou študentskou atmosférou. Univerzita postavená v roku 1290 sa nachádza na kopci, takže je dokonale viditeľná z hrádze. Historické centrum mesta tvorí spleť úzkych starých uličiek, kde sa dá ľahko stratiť. Obyvatelia mesta sú však veľmi priateľskí, viac ako tretina z nich je spojená s univerzitou. Treba poznamenať, že univerzita v Coimbre je najstaršou univerzitou v Európe a funguje dodnes.
Medzi mnohými pamiatkami Portugalska sú najvzácnejšie objekty, medzi ktoré patrí jaskyňa Grutasda Moeda. Názov je preložený do ruštiny ako "prasiatko s mincami". Je to fascinujúca podzemná trasa, ktorá prechádza v hĺbke 50 m uprostred pohoria Serra da Estrela. Objavili ho v roku 1971 miestni poľovníci a o pár rokov neskôr sa k štúdiu prírodného úkazu pridali aj speleológovia. Dnes je k dispozícii niekoľko priestranných vysokých siení naplnených bizarnými stalaktitmi, stalagmitmi, stĺpmi a fosíliami, čistou vodou podzemných jazier a kamennými vzormi.
Dôležitá informácia:
Vchod a východ do jaskyne sa nachádzajú na rôznych miestach, preto by ste mali byť blízko sprievodcu.
Fatima je známa už takmer storočie náboženské centrum. Udalosti, ktoré sa na týchto miestach odohrali v rokoch 1915 až 1917, nazýva katolícka cirkev skutočným zázrakom. Vypočujete si príbeh o tom, ako sa pastierske deti stretli s Pannou Máriou, ktorá sa im predstavila ako Anjel pokoja a porozprávala o nadchádzajúcich udalostiach. Do Fatimy každoročne prichádzajú pútnici z mnohých krajín, aby na vlastné oči videli miesto, kde sa diali zázraky.

O prehliadke:

101 alebo 0 rub 1 EUR = 0,00 RUB">

Autobusové zájazdy

Typ zájazdu Skupina

Dni akcie Denne v utorok 07:00

Trvanie 8,5 hodiny

Veľkosť skupiny Pre skupinu 1-15 osôb

Východiskový bod TBD po rezervácii

Lisabon je atypická Európa, kde sa upravenosť a pokoj snúbi s temperamentom veľkého prístavu a španielskymi tradíciami. Exkurzie v Lisabone zachytávajú históriu veľkej ríše a príbehy významných geografických objavov. Je tu veľa zábavných zájazdov: gastronomické, večerné, extrémne. Rusky hovoriaci sprievodcovia dokonale sprostredkujú atmosféru tohto úchvatné miesto pri skupinových alebo individuálnych prechádzkach.

Poznávacie zájazdy

Mesto môžete preskúmať autobusom alebo autom. Uvidíte, ako stáročná história dokonale koexistuje s modernou a starobylé hrady zdôrazňujú vesmírne línie avantgardnej architektúry. Tu sú len niektoré z vrcholov Lisabonu:

• Alfama.
• Staré Mesto.
• Hľadiská.
• Katedrála Se.
• Obchodné námestie.
• Víťazný oblúk.
• Baisha.
• Námestie Rossio.
• Belem.
• Kláštor Jeronimos.
• Empírové námestie.
• Pamätník objaviteľom.
• Mapa sveta.

Ducha Lisabonu najlepšie pochopíte na turistická vychádzka v oblasti Chiado. Môžete sa tu stretnúť s gazdinkami, ktoré sa rozprávajú cez balkóny, alebo si vychutnať neporovnateľné fado v podaní pouličných hudobníkov. Všetky uvedené na stránke turistické chodníky a cestovné poriadky autobusov. Ceny začínajú od 20 eur na osobu.

Existujú exkurzie z Lisabonu, ktoré za jeden deň objavia stredoveké Portugalsko a vidiecke provincie s jednoduchým sedliackym životom a nádhernou prírodou. Výlety netrvajú dlhšie ako 8 hodín.

Tematické zájazdy

Výhody takýchto zájazdov spočívajú v osobnosti sprievodcu. Ide o priateľskú komunikáciu, ktorá nie je len zaujímavá, ale skutočne vás ponorí do kultúry, tradícií a skrytého života mesta. Vydajte sa na „Oduševnenú prehliadku starého Lisabonu“, ktorú ste dostali veľké množstvo Pozitívna spätná väzba, či iné autorské exkurzie v ruštine. Overte si podmienky rezervácie a cenu u našich manažérov telefonicky alebo online.

Dobrý deň! Ďakujeme spoločnosti "DEVISU" za skvelú organizáciu zájazdu "Arménsko v celej svojej kráse" od 6. do 12. júla 2019! Veľká vďaka patrí našej sprievodkyni Leah, ktorá nám otvorila históriu, kultúru a tradície starovekého i moderného Arménska na najvyššej profesionálnej úrovni! Jej láska k Arménsku, talent, jemnosť, jemnosť, inteligencia si získala naše srdcia! Výlet bol úžasný a nezabudnuteľný! Želáme spoločnosti ďalší úspech a prosperitu!

Úplne

Tatyana a Andrey Nechaev, Moskva

Ekaterina, dobré popoludnie! Ďakujem, mal som skvelý výlet, izba bola presne taká, akú som chcel (s výhľadom do parku a kúpeľňou). bola som velmi spokojna. Ďakujem.

Jedine, že na prestupe sa okrem mňa stretlo viac žien, ktoré priviezli do Karlových Varov a ja som musel cestovať namiesto 2 hodín z Prahy do Mariánskych Lázní 3 hodiny. Určite to nebolo pohodlné, priviezli ma až večer. Samozrejme, pohodlnejšie by bolo letieť do Karlových Varov.

Larisa, Perm

Ahoj Ekaterina. Náš výlet bol úspešný.

Hotel je dobrý. Oprava, nábytok, vodoinštalácia, posteľná bielizeň - vo výbornom stave, bez pripomienok. Veľmi čisté a pohodlné.

Raňajky boli každý deň rovnaké, ale s dobrým sortimentom - takže ste si mohli spestriť jedálny lístok jednoducho výberom rôznych jedál.

Na izbe je rýchlovarná kanvica, čaj, káva, cukor, smotana. Užili sme si. Čaj sa pridával denne. Posteľná bielizeň a uteráky sa menili dvakrát týždenne.

Hotel sa nachádza v pokojnej oblasti, nie je tu žiadny hlučný dav. Do centra vedie niekoľko priamych električkových liniek (na železničnú stanicu aj do nákupné centrá a na hlavné atrakcie).

Jazdite menej ako pol hodiny. 2 zastávky v blízkosti hotela: jedna priamo pod oknami, druhá vo vzdialenosti 5 minút chôdze.

Lyubov Leonidovna, Moskva

Ekaterina, ahoj! Ospravedlňujem sa, že som vám nenapísal pár riadkov skôr: hrabal som veci, triedil kufor - alebo naopak.

Veľmi sa nám páčil zvyšok v Arménsku, zorganizovaný s vašou pomocou, všetko prebehlo hladko, bez jediného prekrytia. Ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie zájazdu!

Špeciálne poďakovanie a hlboká poklona hostiteľskej krajine – „Armenia Travel“. Vodiči sú mimo chvály, sprievodkyňa Liya Bakhshinyan je skutočný profesionál a veľmi úprimný, úprimný človek. Za týždeň úzkej komunikácie sa z nich stala takmer rodina.

Vzdialenosť medzi mestami Coimbra a Fatima je 0 km. Informácie o vzdialenosti boli získané vykreslením trasy pomocou diaľnic. Je dôležité poznať počet kilometrov, aby ste mohli vypočítať čas cesty a odhadnúť náklady na cestu. Takže podľa mapy je dĺžka cesty z Coimbry do Fatimy 0 km. Použitie priemernej rýchlosti vozidlo a vypočítaný počet najazdených kilometrov dostaneme, že približná doba jazdy bude 0 h.0 min. Na základe počtu kilometrov a aktuálnej ceny benzínu si tiež viete vypočítať náklady na cestu a zásobiť sa potrebným množstvom paliva. Pri cestovaní na veľké vzdialenosti si vopred stanovte, na akom kilometri trasy budete robiť zastávky na oddych. Naša mapa vám pomôže nájsť najkratšiu trasu z Coimbry do Fatimy, čím sa znížia vaše náklady a odstráni sa čas navyše. Hrubá čiara označuje cestu, ktorú ste si vybrali. Niekedy je zaujímavé poznať počet prejdených kilometrov v iných merných jednotkách: 0 km. km = 0 míľ. Funkcia „Verzia tlače“ vám umožňuje vytlačiť mapu z Coimbry do Fatimy.

Ak sa chystáte na dlhú cestu, mali by ste pamätať na niekoľko jednoduchých, ale dôležitých pravidiel: - starostlivo pripravte svoje auto na dlhú cestu: skontrolujte hladinu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov, skontrolujte, či sú všetky svetlá a ostatné zariadenia zapnuté. správne fungujúce. - Skontrolujte tlak v pneumatikách. Je veľmi dôležité, aby zodpovedal tlaku odporúčanému pre vaše vozidlo. - pripravte si rezervné koleso a ťažné lano - nikto nie je imúnny voči prepichnutiu alebo rozbitiu kolesa na trati, mali by ste predvídať možné problémy a vyhnúť sa im. - vyberajte cesty s kvalitným pokrytím - predĺžite tak životnosť vášho "železného koňa" a ušetríte nervy. Pri príprave na cestu si všetko premyslite do najmenších detailov, aby cesta zanechala príjemné spomienky a nie bolesť hlavy.

31. august, nedeľa. Coimbra, Fatima, Batalha, Alcabaza.

A na druhý deň sme videli úplne iné Portugalsko, vážne, slávnostne tiché, a tento obraz stelesnil Coimbra, hlavné univerzitné mesto krajiny a jej úplne prvé hlavné mesto. Začalo sa nám to na hrádzi pri stanici (pekná budova z bieleho a ružového kameňa s hodinami navrchu). Staré mesto sa nachádza na vysokom kopci, siahajúcom od vrcholu až po úpätie strmých ulíc-schodov. Námestie Kommerciu, skôr zaoblený kus širokej ulice, sa nachádza na samom úpätí kopca. Zo starého románskeho kostola Santiaga zo žltého kameňa, ktorý sa na ňom nachádza, stúpa strmé schodisko do širokej ulice Ferreira Borges a odtiaľ cez vysoký oblúk brány Almedina (pozostatky múru pevnosti) - prechod do strmá úzka ulica zdobená girlandami viacfarebných vlajok. Obchody so suvenírmi sú farebné a elegantné, je tu množstvo zložito maľovaných jedál, väčšinou v jemných modrých, svetlosivých tónoch. Pohli sme sa teda hore schodmi, potom dláždenými úzkymi priechodmi (každá ulica má svoj vlastný vzor dlažby), medzi tesne posunutými domami, ktoré sa rozdeľovali na terasách. Po strmom stúpaní sme prišli na malé námestie pred Starou katedrálou v Sevelle. Katedrála je prísna, hranatá, zo žltého kameňa, zuby prebiehajúce po vrchu pripomínajú hradbu pevnosti. Vstup do katedrály je zakrytý látkou. Polkruhový oltár s vyrezávanými drevenými figúrkami, kamenná misa zdobená rezbami, obrovská mušľa, steny obložené starými kachličkami s takmer opotrebovaným vzorom. Hneď za katedrálou vedie široké schodisko na poschodie a my sme sa ocitli na vrchole kopca, uprostred širokého námestia univerzitného kampusu. V nedeľu 31. augusta sa mesto zdalo mŕtve. Mimochodom, začiatok akademického roka na univerzite je v polovici septembra. Podloubím sme vošli na nádvorie univerzity a ocitli sme sa na priestrannom námestí, z troch strán obklopené námestím starej univerzity a otvorenom na štvrtej strane. Pocit bielej a priestrannej. Niekoľko stromov, pomník kráľa Joãa III., ktorý dal svoje kráľovský palác pod univerzitou a presťahoval sa do Lisabonu. Biele budovy s červenými dlaždicami, v rohu - zvonica, prezývaná "koza". Hovorí sa, že zvuk jeho zvonov pripomína bľačanie kozy. Centrálna budova je veľmi krásna, s galériami na druhom poschodí a nádherným, slávnostným trojoblúkovým portálom. Všetko je ako za starých čias, keď tu študoval svätý Anton Paduánsky. A doteraz je univerzita v Coimbre považovaná za najlepšiu v Portugalsku. Diktátor Salazar do konca života v dotazníkoch v kolónke „pozícia“ písal, že bol profesorom ekonómie na univerzite v Coimbre a snažil sa navštevovať akademické rady.

Pri príležitosti nedele sme sa do univerzitnej knižnice nedostali, no univerzitný kostol San Miguel všetkých potešil. Na strope sú kvetinové ornamenty na bielom pozadí, orgán úžasnej krásy (červená misa zdobená zlatými, čiernymi fajkami) a svetlé dlaždice na stenách.

Potom sme sa cez opustené mesto dostali k Novej katedrále - Se Nova, širokej, bielej, slávnostnej, pred ňou široké námestie. A od neho sa rozišli cez obchody so suvenírmi a stretli sa už dole, pred oblúkom Almedin.

Fatima. Obrovské námestie, úzke a vysoké, biela katedrála s galériami otvorenými do polkruhu, obrovský kríž so schematickým ukrižovaným. Ľudia sa plazia po kolenách po mramorovej ceste k chrámu, niektorí majú na kolenách priviazanú penovú gumu. Miesto masovej púte pre Portugalcov. A na rozdiel od akademickej Coimbry je v nedeľu plno.

Na jar roku 1917 mali na tomto mieste tri miestne pastierske deti, dve sestry a ich mladší brat videnie Panny Márie, ktorá k nim od toho dňa, 13. mája, prichádzala každý mesiac 13. Jej hlas začula najstaršia z dievčat Lucia. Na dedine sa smiali na deťoch, ich stretnutiach a rozhovoroch s Božou Matkou, no postupne sa 13-tej na lúke začalo schádzať viac a viac ľudí a skutočne videli žiaru v podobe ženskej kontúry. . Najmasovejšie zhromaždenie ľudí bolo 13. októbra 1917, tentoraz sa zjavila Panna Mária naposledy. Povedala Lucii: "Budeš dlho žiť a tvoj brat a sestra čoskoro prídu ku mne." A ďalšie tri proroctvá, v katolicizme známe ako „tri zjavenia z Fatimy“. Prvá je o druhej svetovej vojne, druhá o osude Ruska, tretia o atentáte na pápeža.

Celé Portugalsko bolo z incidentu nadšené. Počiatočná reakcia Vatikánu na tieto udalosti bola ostro negatívna, no prúd pútnikov a malá portugalská dedina každým rokom rástli. Po nejakom čase prišli do dediny Fatima miništranti z Vatikánu, ktorí robili rozhovory s miestnymi obyvateľmi a viac ako tisíc ľudí im potvrdilo, že videli zjavenie Panny Márie.

Mladší brat a sestra čoskoro zomreli. Lucia sa stala mníškou a zomrela pomerne nedávno, niečo málo pred sto rokmi. Pokus o atentát na pápeža sa stal presne 13. mája a po zotavení guľku, ktorú z neho vybrali, položil Ján Pavol II. na oltár katedrály vo Fatime. Potom sa stretol s Luciou, ktorá bývala v katedrále.

Namiesto lúky teraz na tomto mieste - obrovský komplex: námestie, katedrála, domy pre pútnikov. Obrovské sviečky (až meter dlhé) sú rozložené pod baldachýnom, ľudia prichádzajú, spúšťajú mince do štrbiny, vezmú sviečky a idú k oploteným, povedal by som, grilom, nad ktorými stúpajú plamene a čierny dym. Tam, z tohto plameňa, musíte zapáliť sviečku a natiahnuť ruku cez neznesiteľné teplo a nainštalovať ju do jedného z hniezd. Dojem z grilov je desivý.

Katedrála je svetlá a priestranná. Moderné vitráže, plastiky a kresby detí, ktoré videli Pannu Máriu. Na rímse stojí dievča Lucia a zviera kozľa. Všetci traja sú tu pochovaní.

Za galériami je park a obchodíky so suvenírmi s početnými sochami Panny Márie a krucifixmi.

V parku sa nachádzajú korkové duby s čiastočne narezanou kôrou. Zvláštny dojem - na tenkej oranžovej nohe je strom. Po meste premáva biely výletný vláčik.

Pre katolíkov je toto miesto teraz posvätné. Ruská pravoslávna cirkev má mimoriadne negatívny postoj ku všetkým týmto fatimským zázrakom (najmä k proroctvu, že Rusko bude potrestané za odpadlíctvo vyslovené v lete 1917). Nepochopiteľný je aj príbeh ikony kazaňskej Matky Božej, nájdenej v 16. storočí neďaleko Kazane. Z ikony bolo naraz vyrobených niekoľko zoznamov, ktoré sa v rokoch revolúcie stratili. Zvláštnym spôsobom jeden z týchto zoznamov skončil v portugalskom vnútrozemí, všetky v tej istej Fatime. (V jednom zo zdrojov som sa dočítal, že nejde o zoznam, ale o originálnu ikonu, ukradnutú začiatkom 20. storočia z kazaňského bogoroditského kláštora).

Okolie Fatimy je kopcovité, kopce pokrývajú nízke rozľahlé stromy. Medzi nimi sú malé biele domčeky s červenými kachličkami. A táto krajina je veľmi charakteristická pre vidiecke Portugalsko: kopce a úhľadné biele domy.

Krátka cesta a stojíme uprostred obrovského námestia, pred veľkolepým kláštorom Batalha. Raná gotika, masívna základňa zo žltého kameňa a početné sivé vežičky, vežičky, spojené nízkou čipkovou balustrádou.

Kláštor bol postavený uprostred otvoreného poľa na počesť víťazstva nad vojskami španielskeho kráľa v roku 1385. Táto bitka bola zásadná v boji za nezávislosť Portugalska od moci Kastílie. Na námestí pred katedrálou sa nachádza pomník veliteľa Pereiru, ktorého šikovné vedenie vojsk umožnilo vyhrať bitku proti niekoľkonásobne presile.

Majestátna, monumentálna budova. Veľmi krásne vitráže. V osemhrannej kaplnke zakladateľa kláštora sú pochovaní kráľovský pár a nemluvňatá. Biela vysoká kupola zbiehajúca sa v tvare hviezdy. Z katedrály - výstup (platený, 5 eur) na nádvorie kláštora, tzv. Nádvorie je úplne nádherné. Pre seba som to nazval „maurský“, potom nám povedali, že toto je štýl „manuelínsky“. Každý oblúk galérie je „opláštený“ prelamovanou mriežkou vytesanou z kameňa, rôznych vzorov: niekedy ako tkané laná, niekedy ako prepletené liany, poprepletané kvetmi a krížmi. Kamenná čipka spočíva na tenkých vyrezávaných stĺpikoch, z ktorých každý má svoj vlastný vzor. Pozdĺž balkónov a pozdĺž hrebeňa je elegantná ľahká mriežka. V rohu je viaclistová fontána, miska nad miskou. Vnútorný priestor vypĺňajú vysoké úzke tuje a nízke strihané kríky s rezanými labyrintovými chodbami.

Kráľovský dvor a dvor Afonsa V. oddeľuje malé múzeum s ukážkami zbraní. Pri hrobe Neznámeho vojaka stála čestná stráž: dvaja chlapíci v maskáčoch a čiernych baretoch. Nádvorie Afonso V je oveľa skromnejšie, žiadne kamenné rytiny, ale dá sa tam vyliezť do horných galérií a z malej výšky sa pozrieť na okolie.

Nakoniec sme kláštor obišli zvonku. Rovnaká grácia a luxus a na širokom okolí to vyzeralo ako dokonalý výtvor v otvorenej dlani, jedno zo žiarivých zŕn zlatého fondu univerzálnej kultúry.

Kláštor v Alcobaça, kde sme sa čoskoro ocitli, bol tiež pôvodne postavený na počesť vyhranej bitky proti Maurom, ale je známy skôr ako pamätník lásky, ktorý slúžil ako hrobka pre dvoch milencov, ktorí sa tu navždy spojili: Kráľ Don Pedro I. a Inish di Castro.

Infante prvýkrát videl Inish v sprievode svojej nevesty, princeznej, ktorá prišla z Kastílie. Žena zomrela krátko po svadbe a dieťa sa tajne oženilo s milou dvornou dámou. Narodili sa štyri deti. Jeho otec, kráľ Afonso IV., sa však obával, že kastílsky kráľ ovplyvní jeho syna prostredníctvom Ines (Ines patrila do šľachtického kastílskeho rodu). V jej paláci v Coimbre bola Inish zabitá pred očami jej detí. Pedro proti vrahom brutálne zakročil. Keď sa po smrti svojho otca stal kráľom, pokúsil sa za svojho nástupcu ustanoviť syna z Inish, no dvorania mu namietali, že dieťa je nemanželské. Potom Pedro nariadil vykopať pozostatky Inisha v kombinácii s mŕtvym sobášom na verejnosti a prinútil dvoranov pobozkať ruku jeho dávno mŕtvej manželke.

Katedrála kláštora vo vnútri je veľmi prísna. V transepte sú dva mramorové, vyrezávané sarkofágy. Na povrchu sarkofágov sú vytesané ležiace telá oddelených milencov obklopené anjelmi. Pri Pedrových nohách stojí mramorový pes, symbol vernosti. Pedro a Inish sú pochovaní nohami k sebe, takže v hodine, keď mŕtvi vstanú z rakiev, vstanú, hneď sa uvidia.

Samotný kláštor je dosť dlhý (z autobusu sme dlho kráčali po bielych bezumeleckých stenách). Krásna je fasáda katedrály, ku ktorej z oboch strán priliehajú rovnaké biele nízke steny. Priečelie má výhľad na široké mestské námestie. Na tom istom mieste, na námestí, priamo oproti katedrále, sme sa na obed usadili v letnej kaviarni. Za miestny hit sa považuje „kohút v Alcobase“ alebo „Francúz v hrnci“ (ako Portugalci zmenili francúzske „kohút na víne“). Skutočne, každému priniesol zdravý hlinený hrniec, z ktorého bolo potrebné dostať kúsok po kúsku kura pečeného na víne. Chutné, ako každé kura, ale nič viac. O to viac som bol naštvaný, keď z katedrály prišli tí naši, ktorí namiesto večere išli do múzea a na vnútorné nádvorie kláštora. Hovorili, že je to tam ešte krajšie ako „maurské nádvorie“ v Batalhe. Nakoniec sme zašli do kaviarne vyskúšať miestne kláštorné sladkosti. Vyrábajú sa tak, že sa rozotrie horúci žĺtok s cukrom a touto zmesou sa plnia chrumkavé vaflové šišky. No je to veľmi choré.

Opäť krátka cesta a ešte pred zotmením prichádzame do mesta Nazare, nášho nocľahárneho ubytovania. Časť mesta stojí na vysokom útese, druhá klesá k oceánu. Našťastie sa náš hotel nachádza päť minút od pobrežia. Na úrovni nášho okna, v korune palmy, sa usadili krikľavé malé piškoty, palma sa nimi jednoducho len tak hemžila.

Zhodili sme veci a hneď sme utekali na pláž. Voda bola studená, ale všetci statočne plávali. A pred našimi očami sa slnko ponorilo do vody. Po prezlečení sme sa vybrali na prechádzku po hrádzi. Nočné mesto kypelo, všetky obchody boli otvorené, kaviarne plné, na uliciach hrali hudobníci, čulý prúd chodcov sa pohyboval sem a tam. Typický život v letovisku.

Raňajky boli v kaviarni na streche hotela a slnečné ráno nám poskytlo nádherný výhľad na mesto, skaly a oceán. Celý záliv od okraja po okraj zaplnili biele domy pod červenými dlaždicami, napravo sa pobrežie prudko dvíhalo, odlamovalo sa do oceánu strmými útesmi a horná plošina bola tiež pokrytá rovnakými bielymi domami. Hornú a dolnú časť mesta spájal výťah.

Celý deň sme strávili v okolí Lisabonu, robili sme krátke, asi 20 km, presuny medzi pamiatkami a naše spoznávanie predmestí hlavného mesta začalo z rozprávkového mesta Obidos, postaveného v 13. storočí, a tak v ňom zamrznutého. . Obidos sa tiahol v úzkej stuhe pozdĺž strmého svahu, obklopený zo všetkých strán vysokým pevnostným múrom. Cez celé mesto sa tiahne hlavná ulica, z ktorej sa hore-dole vinú strmé úzke uličky. Ako obvykle, domy sú biele, s modrým alebo žltým lemovaním, všetky plné kvetov. Dlhé mihalnice, obsypané karmínovými, žltými, fialovými kvetmi, praskajú z každej trhliny, plazia sa po stenách, visia zhora. Prešli sme cez brány pevnosti, zvnútra obložené modro-bielymi kachličkami, prešli sme dolnou ulicou, od kostola vyšli po schodoch na hlavnú ulicu a vyšli na starobylý hrad s mnohými vežami po obvode. Tam sme všetci utiekli. Vyliezol som na múr pevnosti a nejaký čas som sa po ňom prechádzal. Priamo podo mnou, oproti hradu, bola okrasná dedinka farebných domčekov. Keď som zišiel dole, išiel som hornými opustenými ulicami. Na hlavnej ulici som našiel takmer celú našu skupinu. Obidos je známy výrobou vlastného čerešňového likéru ginjna. Je zvykom naliať ho do čokoládového pohára, vypiť likér a zabaviť pohárom (takáto ochutnávka stojí 1 euro). Po posedení v kaviarni a ochutnaní moku sme sa už ponáhľali na autobus, keď sme na múre pevnosti nad samotnou vstupnou bránou uvideli Ludu z našej skupiny. "Postav sa sem," zakričala. Skutočne, bol odtiaľ úžasný výhľad na mesto, najmä ak ste vyšli trochu po stene: úzky priestor husto vyplnený domami a stromami, stlačený vysokými cimburiami, tiahnucimi sa do diaľky. A hrad na obzore. Kedysi dávno dal kráľ Dinis toto mesto svojej neveste ako svadobný dar. Pravdepodobne vyliezli na vežu rovnakým spôsobom a kráľ ukázal na priestor pred nimi: "A toto je pre teba, moja láska!"

A potom sme sa vybrali na najzápadnejší bod Európy, Cape Roca. Hory boli strmšie, náš autobus stúpal stále vyššie a vyššie a pásmo horských lesov postupne vystriedalo rozľahlé polia portulaky – miestneho šťavnatého kaktusu, veľmi odlišného odtieňa – od červenohnedej až po jasnozelenú. Na odpočívadle pri malej budove sme vystúpili a išli k stéle zakončenej krížom. Na stéle je nápis "Cabo du Roca Latitude 38°47' Longitude 9°30' Altitude 140 m". Na samom okraji útesu - obrubník vyrobený z kameňov a až po samotný horizont - bohatá modrá oceánu. Napravo a naľavo od stély sa rozutekajú cestičky vyšliapané v portoši. Išli sme pozdĺž samotného útesu a fotografovali sme strmé steny, ktoré sa lámu do oceánu. Krajina je veľmi pekná, ako všade tam, kde sú skaly a nekonečné vodné plochy. V budove ste si mohli kúpiť certifikáty, že ste navštívili najzápadnejší bod pevniny, za 5 eur – jednoduchšie, za 10 eur – skladací.

Ďalších 20 km a vchádzame do mesta Sintra, bývalého letného sídla portugalských kráľov. Maurovia tiež ocenili krásu týchto miest, postavili na hore pevnosť a pod ňou palác. Na mieste maurského paláca sa dnes nachádza národný kráľovský palác Sintra a na vrchu, vedľa pevnosti Maurov, v predminulom storočí postavili hrad Peno, na ktorý videl moskovský boháč Arseny Morozov, synovec Savvu Morozova, zachvátil požiar so snom postaviť to isté v Moskve, a skutočne „na základe“ paláca Peno na Vozdvizhenke bol postavený maurský hrad. V sovietskych časoch tam sídlil Dom priateľstva národov.

Okolo kráľovského paláca si stavala svoje domy a paláce aj miestna aristokracia, bol to luxusný portugalský rezort. Mesto zaujalo aj flegmatika a posmievajúceho sa lorda Byrona. 14-kilometrová električková trať spája Sintru s pobrežím oceánu.

Na prehliadku mesta sme, žiaľ, dostali veľmi málo času, keďže polovica skupiny chcela navyše vidieť to slávne Lisabonské pláže Cascais a Escoril. Ja tiež, samozrejme. Preto tí, ktorí nešli na pláže, stihli vidieť kráľovský palác a vyliezť na horu k palácu Peno a arabskej pevnosti (potešil ich palác Peno). Hlavná časť skupiny si obzerala len kráľovský palác a prechádzala sa po meste. Nina mi navrhla, aby som okamžite išiel do hory (v paláci už bola na svojej predchádzajúcej ceste do Portugalska). Hrad na vrchole vyzeral veľmi lákavo, aj keď som odhadoval, že sa nachádzal dosť vysoko. Okej poďme. Pomerne dlho sme stúpali lesným parkom had za hadom a cesta nemala konca. Vzácne autá, ktoré sa plazili hore, sa pre naše hlasy nezastavili. Nakoniec, takmer na samom vrchole, nás jedno z áut predsa len zobralo. Ukázalo sa, že dvaja muži v aute sú Taliani, obyvatelia Benátok. Vyšli sme na námestie pred pokladňu. V pokladni si môžete kúpiť všeobecný lístok do paláca Peno a pevnosti alebo samostatne. Povedal som, že sme časovo obmedzení, kam budeme mať čas ísť? Mladý muž odpovedal, že palác potrebuje viac času, choďte do pevnosti.

Po strmom chodníku uprostred tienistého lesa sme minuli prvú strážnu vežu a strážny domček a nakoniec sme skončili na území pevnosti Castelo dos Muoros. Hneď pri vchode na najnižšej plošine stáli kamenné stĺpy, ktoré kedysi podopierali cisterny na zachytávanie vody. Zdola viedli rôznymi smermi cestičky a úzke kamenné rebríky, ktoré viedli k múru pevnosti. Pozdĺž hradieb pevnosti sme vyliezli najskôr ku Kráľovskej veži, odkiaľ sa otvoril pohľad na palác Peno, potom k dvom protiľahlým vežiam, z ktorých bolo dokonale vidieť Sintru so všetkým okolím. Veže s rôznofarebnými vlajkami, kamenné rebríky vinúce sa po strmom svahu pozdĺž múrov pevnosti medzi hustou zeleňou, turisti kráčajúci po hradbách, odpočívajúci na lavičkách vytesaných do kameňa, fotenie z veží - všetko vyzeralo ako detská hra, a už vôbec nie drsná nedobytná bašta.

Po prebehnutí pevnosti sme začali klesať. Jedna zo zjazdoviek mala smerovačku na palác Peno, vybrali sme si inú. Po chvíli som začal pochybovať. Priestor s pokladňou, odkiaľ sme štartovali, stále nebol zobrazený, uvedomil som si, že klesáme na druhú stranu hory. Museli sme sa buď vrátiť, alebo vyliezť do svahu 200 metrov.. Rozhodli sme sa vyliezť na svah. Svoje rozhodnutie sme veľmi rýchlo oľutovali, svah bol strmý, zarastený stromami a lianami. Nakoniec som sa dostal k obrubníku, ktorý ohraničuje priestor pri pokladniach, ktorý mi siahal po hruď. Ľudia chodili po mieste a prekvapene pozerali na mňa, ako stojím v lese za krajnicou. Slušne som sa na nich usmiala. Preliezť plot v sukni pred všetkými čestnými ľuďmi bolo akosi trápne. V určitom okamihu bolo námestie prázdne, preskočil som prekážku a čakajúc na Ninu som sa začal prechádzať pri pokladni. Nakoniec sa cez plot objavila Nina červená a zadýchaná hlava, potiahol som Ninu a ponáhľali sme sa dole. Pred naším odchodom na pláže zostávala polhodina.

Cestou sme stretli kamošov, ktorí zanedbali pláže a vydali sa hore. Povedali sme im, čo sme mohli, a išli sme ďalej. Cestou späť nás párkrát predbehol miestny autobus. Ukázalo sa, že na hrad sa dá doviezť bežným autobusom. A teraz sme už v strmých uliciach Sintry a predierame sa medzi tesne rozmiestnenými farebnými domami. Neďaleko námestia pred palácom v tieni jeden za druhým trpezlivo stáli kone zapriahnuté do vozov. Naposledy si fotím našu pevnosť (aká je vysoká, to sme už naozaj boli?), sadám do autobusu a idem k oceánu.

Najprv sme prišli do takzvanej „Čertovej tlamy“. V tomto mieste sa pobrežie, tvorené výbežkami tektonických hornín, rozdvojuje a puklina široká 20 metrov zasahuje hlboko do pevniny. Hovorí sa, že keď zúri búrka, ozýva sa z tohto miesta hukot. Samotná pláž je zvláštna. Spekaný čierny priestor, niekde v rovnomernom prúde klesajúcom k vode, niekde v podobe vznášajúcej sa, zdvihnutej lávy, zamrznutej v tých najneuveriteľnejších tvaroch. Na skalách sú rybári.

Ukázalo sa, že pláž Cascais nie je vôbec široká, piesočnatá, so slamenými slnečníkmi a ležadlami umiestnenými pozdĺž pobrežia. Plavcov bolo málo. V šatni sme stretli Rusku s dieťaťom. "Ako odpočívaš?" opýtali sme sa. „No, oceán je studený, ľahneme si a opaľujeme sa,“ odpovedal krajan.

Prvé plávanie nebolo vôbec príjemné. K zahriatiu nepomohli ani rázne ťahy. A samotná pláž nebola vôbec horúca. Vo všeobecnosti bolo v Portugalsku v porovnaní so Španielskom citeľne chladnejšie. Márne som sa obával, že budem chradnúť od tepla. Keď som si pozrel počasie doma na internete, v Lisabone bola vždy nižšia teplota ako v Madride, o 7-9 stupňov. Opaľovali sme sa, opäť plávali a išli do pobrežnej marishkeiry, kaviarne špecializovanej na jedlá z morských plodov. Pri príprave na cestu som si vytlačil, aké jedlá ľudia odporúčajú objednávať v marishkeire. A potom som z papierika prečítal meno čašníkovi. Prikývol a odišiel.

Tretie plávanie už bolo celkom pohodové, z vody som vyliezol s malými alebo žiadnymi zimnicami a utekal som sa prezliecť. Čoskoro nám priniesli objednané jedlo: mušle varené v bielom víne s koriandrom a cesnakom. Za celú cestu som nikdy neochutnal nič chutnejšie ako tieto mušle. Dokonca sme všetku tekutinu vypili aj so škrupinami (na jedlo neboli lyžice, iba malé vidličky). Zhruba v tomto čase začali popri našom stole prechádzať naše spoluautobusy z pláže do parku. Hora mušlí v každom vzbudila zvedavosť a otázky. Po vybavovaní mušlí a zaplatení (15 eur) sme vyrazili za súdruhmi a onedlho sme už vchádzali do Estorilu, aristokratického letoviska, kam si prišlo oddýchnuť a zahrať si ruletu množstvo celebrít. Posledné rokyšachista Alekhine tu strávil svoj život, zomrel tu absurdnou, zvláštnou smrťou v predvečer zápasu s Botvinnikom a bol tu pôvodne pochovaný (neskôr bol znovu pochovaný na cintoríne Montparnasse v Paríži).

Pristáli sme blízko pobrežný park(rady paliem a borovíc smerujúce k oceánu, kanálom a cestičkám) a zamierili do známeho kasína. Ochranka tmavej pleti veľmi expresívne pozrela na našu pestrú spoločnosť, ktorá sa vysypala z autobusu, no nepohla sa. V kasíne - súmrak, tlmené svetlo dlhých červených lámp, ktoré obkresľovali strop v štvorcoch. Odrážajú sa v zrkadlovo čiernych podlahách a zdá sa, že kráčate po temnej priepasti a ďaleko, v hlbinách priepasti, sú červené štvorce. Pocity sú zvláštne a nestále, až závraty. Obrovská sála lemovaná stolmi, pri každom dvaja krupiéri v bielych košeliach a červených vestách. Keď sme rapídne stratili 5 eur každý, potom sme už len sledovali hráčov. Očarujúci proces. Dievča z našej skupiny tvrdohlavo nasadilo nulu. V istom momente, unavená z prehry, zakričala po rusky na krupiéra: „No, urob nulu, ty to dokážeš! Ukážte svoju zručnosť! Magicky to fungovalo. Portugalci si vyhodili loptu, tá sa dlho točila a napokon zamrzla na nule. Pretešení, ako keby sme sami vyhrali, sme vyšli z čierno-červeného priestoru na denné svetlo a nasledovali našich súdruhov do Sintry.

A potom je tu Lisabon. Po širokej Liberdadi Avenue sa vyvezieme na nábrežie plne tečúcej rieky Tajo, míňame most 25. októbra (najdlhší visutý most v Európe) s postavou Krista na druhej strane. Kristus čelí svojmu brazílskemu náprotivku, keď sa na seba pozerajú cez oceán. Prvá zastávka - kláštor Jeronimos (Hieronymites), živé stelesnenie manuelského štýlu, štýlu éry geografické objavy, ktorá sa rozšírila za vlády Manuela I. Postavili ju na mieste malej kaplnky, v ktorej sa Vasco da Gama (Vashka, ako hovoria Portugalci) modlil pred plavbou do Indie. Teraz je to grandiózna biela budova, obklopená balustrádou a úzkymi vežami na vrchole po obvode. Veľkolepý portál, vytesaný z kameňa, stúpajúci nahor ako varená morská pena. Vnútro je priestranné a majestátne, veľké okná prepúšťajú veľa svetla. Steny a klenby sú opletené lanami vytesanými z kameňa, na priesečníkoch lán sú kríže, erby, morské uzly, kotvy. Dokonca aj kvetinová téma je votkaná do morskej témy. Bohatá kamenná rezba. Stĺpy sú vyrezávané zhora nadol a v zložitom vzore je vidieť papuľa leva, potom tarantula, mušle, vtáky, kvety. Na jednom z oblúkov je vytesaný reťazec ľudských fyziognómií rôznych rás. Sprievodca vysvetlil, že takto sa sochári na základe príbehov a kresieb námorníkov snažili ukázať rôznorodosť národov, s ktorými sa námorníci na svojej ceste stretli. Pri samom vchode - sarkofágy Vasca da Gamu a básnika Camõesa, tiež pokryté rezbami. Na Vascovom sarkofágu je vytesaná plachetnica, zatiaľ čo Camões má lýru a pierko.

A potom sme cez zelený trávnik kráčali k Belenskej (Betlehemskej) veži a pred našimi očami vyrástla elegantná biela budova (opäť chcem povedať „v maurskom štýle“, nie, Manueline, samozrejme). Po stáročia sa okolo tejto majákovej veže plavili karavely, niektoré rozpustené v oceáne, iné naložené korením a zlatom vplávali do prístavu. A ako lode, čas plynul storočie za storočím a Portugalci visiac nohami v oceáne hľadeli do atlantických diaľav, odkiaľ prúdilo bohatstvo a prúdilo do krajiny. A mysleli si, že to bude navždy. A keď sa tok zastavil, odtrhli oči od lesklej, nestabilne hladkej hladiny, rozhliadli sa a zrazu okolo seba našli chudobnú krajinu, bez fabrík a fabrík. V roku 1910 bola monarchia zvrhnutá, no republika dlho nevydržala. Našťastie pre Portugalsko sa k moci dostal diktátor Salazar, profesor ekonómie na univerzite v Coimbre, ktorý dlhé roky učil krajinu žiť vlastnou prácou, a nie korisťou, pevnou rukou, vytvoril priemysel a zabránil krajinu pred zatiahnutím do druhej svetovej vojny. svetová vojna. A v tomto sú osudy Španielska a Portugalska podobné. Jeden mal Kolumba, druhý Vasco da Gama, obrovské kolónie po celom svete, ktoré robili medvediu službu rozvoju krajín. V Španielsku, ktoré zostalo bez kolónií, nepokojov, terorizmu, začal aj rozkvet anarchizmu a až za diktátorského režimu Franca sa krajina spamätala a začala sa rozvíjať na úkor vlastných zdrojov.

Pamätník objaviteľov – obrovská kamenná plachetnica na brehu široký Tejo. Vpredu - Henry Navigátor, na oboch stranách plachty - tí, ktorí sa vydali na nebezpečné cesty pri hľadaní nových krajín: námorníci, obchodníci, kňazi, niektorí s mečom, niektorí s krížom a zvitkami, niektorí s truhlou. Pomník je veľmi energický, výrazný, postavy sú plné pohybu a v jedinom impulze smerujú dopredu. A len jediná ženská postava, na samom konci neodolateľného prúdu mužov rútiacich sa okolo nej, pokľakla a pritisla si ruky na hruď, stuhla v trpkom očakávaní.

Priestor pri pamätníku je lemovaný dlažobnými kockami striedajúcich sa vĺn čierneho a svetlého kameňa (rovnaké dlažobné kocky sa nachádzajú na hlavnom námestí v Lisabone - Rossio). Hneď za pamätníkom je na chodníku mozaiková mapa geografických objavov portugalských moreplavcov: kontinentov a karavel plávajúcich v rôznymi smermi. Kláštor Jeronimos odtiaľto cez námestie s tujami a fontánou vyzerá ako rozprávkový orientálny palác.

Potom sme išli do známej starej kaviarne Pasteis, kde sa pripravujú paštéty. Steny kaviarne sú obložené azulejos, maľby na stenách tvoria tiež kachličky. Pasteis sú okrúhle, malé, mäkké žemle, ktoré by sa mali konzumovať horúce, vopred posypané škoricou a práškom. Predtým som túto pochúťku vyskúšal vo Fatime (lahodné!) a v Obidos, ale hovoria, že iba v tejto kaviarni varia „správne“ cestoviny a recept je utajený. Popravde, nevedel by som povedať, z akých komponentov je vyrobený. Káva bola vynikajúca (ako vlastne všade v Portugalsku).

Potom sme sa ešte poprechádzali po meste, dostali sme sa do starobylej štvrte Alfama a vyšli na námestie Place de Commercio, široké priestranstvo ohraničené z troch strán budovami a zo štvrtej s výhľadom na rieku. Cez Arc de Triomphe sme išli do preplnených, ulica pre chodcov Augusto so svetlými dlažobnými kockami, lemovanými širokými námestiami a popri ňom popri obchodíkoch so suvenírmi a kaviarňam, okolo vtipných „živých“ sôch, popri výťahu Santa Justa (kovová kabínka na vysokej tenkej nohe) sa dostal na veselé, živé námestie Rossio. . Na námestí bijú fontány, v tieni stromov, okoloidúci odpočívajú na lavičkách, pred budovou divadla, na vysokom bielom stĺpe, čierny pomník kráľa Pedra IV., a čiernobiele vlny dlažobné kocky rozhádzané po zemi, takže sa zdalo, že povrch pod ich nohami je príliš zvlnený. A nič nepripomínalo vatry inkvizície, ktoré tu kedysi horeli (na mieste divadla stál palác inkvizície) a neskoršie býčie zápasy – torrády.

Zo staničnej budovy sme išli po ďalšej ulici a Vera nám ukázala lacnú kaviareň. Vo všeobecnosti jej musíme priznať uznanie, vždy nám ukázala miesta, kde sa môžeme lacno a chutne najesť, a viedla nás, ktoré jedlá sa v ktorých mestách považujú za tradičné a čo je lepšie objednať. Vďaka tomu sme získali predstavu o miestnych kulinárskych tradíciách a minuli sme na jedlo oveľa menej peňazí, ako sme očakávali.

Tým sa prehliadka skončila a išli sme do Gyulbekyanského múzea. Neďaleko lyžiarskeho vleku Sant Justa sme vošli na stanicu metra Baixa-Chiado a odviezli sme sa 5 zastávok po modrej na Plaza de España. Na vstup do metra si treba kúpiť kartónovú kartičku za jeden a pol eura a už si za ňu kupujete potrebný počet jázd, pol eura za každú. Kartu vložíte do turniketu pri vstupe a pri výstupe.

Galust Gyulbekyan, pôvodom Armén, sa narodil v Turecku, študoval v Anglicku a mal anglické občianstvo, dlho žil v Paríži, počas vojny sa presťahoval do neutrálneho Portugalska, kde zostal až do konca života. Svoj obrovský majetok nahromadil na akciách ropných spoločností. Bol vášnivým zberateľom a počas svojho života nazhromaždil najbohatšiu zbierku umeleckých predmetov. Len z Ermitáže, ktorej zbierku začala sovietska vláda predávať koncom dvadsiatych rokov, získal viac ako 50 diel.

Múzeum je jednoposchodové, ale rozsiahle, nachádza sa medzi malým parkom. Vstupenka - 4 eurá do hlavných sál, 7 eur - vrátane aktuálnych výstav a knižnice. Odporúčam brať za 4, na aktuálnych výstavách nebolo nič zaujímavé.

Kolekcia je úžasná, vybraná s najväčšou chuťou a pozostáva výlučne z majstrovských diel. Obrazy od 15. storočia až po impresionistov, egyptské misy, sochy, perzské koberce, keramika a mince rôznych storočí a národov, staroveké biblie, vyrezávané ikonostázy, nábytok, tapisérie, sevreský porcelán, šperky v posledných miestnostiach.

Po múzeu sme sa vrátili do centra a zašli do kaviarne, ktorú nám naznačila Vera (zo stanice Rossio prejdite kúsok po ulici rovnobežnej s námestím Rossio, vchod je oproti predajni obuvi). Bodované jedlo (bufet, neobmedzený počet prístupov), objednané pivo. Všetko bolo chutné. Náš obed stál 8 eur. Vo všeobecnosti boli portugalské ceny po stredoeurópskych potešujúce.

Po obede sme sa vybrali na lyžiarsky vlek Santa Justa. Pred búdkou bol asi desať minút malý rad. Vstupenky sa predávajú priamo v stánku – 2,5 eura. Výstupom 32 metrov sme vyšli na vyhliadkovú plošinu, z ktorej točité schodisko postúpil na ďalšiu úroveň. Nachádza sa tam aj kaviareň. Z výšky ako prvý upúta mohutný, sivý hrad s cimburím na protiľahlom zalesnenom kopci - pevnosť Sao Jorge (neskôr sa ukázalo, že sa tam nahrnula polovica našej skupiny). Priestor medzi dvoma kopcami vypĺňajú úhľadné rady domov natiahnutých smerom k rieke. Všetky rovnaké prevažne biele domčeky (poprekladané azulejos) a červené kachličky. Zemetrasenie v roku 1755 zničilo veľkú časť Lisabonu. Postihnutá bola najmä nízko položená časť, preto ju prestavali nanovo, pričom dodržali pravidelnú dispozíciu. Oblasť, cez ktorú sme vystúpili, sa nazýva Baixa, „nížina“. Krásne odtiaľto vyzerá námestie Rossio s dvoma okrúhlymi fontánami, divadlom, radmi líp a stĺpom v strede.

Z vyhliadkovej plošiny sme prešli cez most na úbočie a skončili sme na útulnom, zelenom námestí Karmu (malé štvorce nazývajú largo, veľké - praca) pred kostolom zničeným zemetrasením (teraz je tu archeologické múzeum ). Z nej sme sa dostali k largu Chiado, v strede ktorého sedí na bielom podstavci básnik António Ribeira (prezývaný Chiado, t. j. „ten prefíkaný“), s veselým úsmevom na tvári, so zdvihnutou rukou, akoby zachytený uprostred priateľského, veselého rozhovoru. Ďalší básnik, Fernando Pessoa, ktorý žil o tri storočia neskôr, sa usadil pri stole v letnej kaviarni, tu, uprostred chodníka. V elegantnom saku a klobúku si ležérne hodil čižmu na koleno druhej nohy a na druhej strane si k jeho stolu sadajú noví turisti.

Práve tam, doslova čo by kameňom dohodil, na priestrannom námestí Camões, stojí pamätník tretieho básnika – Luisa Camõesa, muža úžasného osudu, plného dobrodružstiev a veľkej lásky, ktorá sa nesie celým jeho životom. Pre Portugalčanov znamená to isté, čo Puškin pre Rusov (mimochodom, Puškin Camõesa veľmi ocenil). Deň jeho smrti, 10. jún, sa celonárodne oslavuje a nazýva sa Deň Portugalska. Čierny pomník básnika s mečom a knihou je vyvýšený na bielom osemhrannom stupňovitom podstavci a na jeho nohách je osem postáv významných Portugalcov. Na dlažobných kockách okolo pamätníka sú rozložené plávajúce karavely.

Šikmými ulicami Lisabonu sme išli vyhliadková plošina Matadoro di Santa Catarina. Pre miestnu mládež toto miesto zjavne slúži ako miesto zhromažďovania. V každom prípade v tento pekný septembrový deň bolo plno ľudí, obsadené bolo všetko, na čom sa dalo sedieť: stoly v letnej kaviarni, lavičky, schody, vysoký obrubník okolo trávnika. Tí, ktorí nezískali miesta, jednoducho ležali na trávniku. Okolité výhľady neboli príliš pôsobivé. Most 25. apríla je dobre viditeľný a neďaleko stojí pestrá budova moderných štvrtí.

Ulice v tejto oblasti sú nápadné svojou strmosťou. Niekedy idú len po schodoch. Pozrieš sa a tam, vo vnútri zlyhania, sa týči ďalší dom. Je úžasné, ako sa tu pohybuje premávka! Niektoré fasády sú zdobené dlaždicami, veľmi pekné sa vyskytujú. Ale existuje veľa takých, ktoré by bolo pekné vyčistiť od špiny a sadzí na ulici. Veľa schátraných a ošarpaných domov s nápismi a kresbami na stenách.

Vrátili sme sa k básnikom. Vošli sme do dvoch kostolov, stojacich oproti sebe vedľa Camões. A potom po ulici Serpa Pinto sme sa dostali na námestie dvoch divadiel: San Carlos a San Luis (tiež stoja oproti sebe). minulosti múzeum umenia Chiados zišli na ulicu Arsenal (oblasť je veľmi opustená, špinavá a nepríjemná) a čoskoro sa ocitli na námestí Municipio s bielou trojposchodovou radnicou a skrúteným stĺpom pred ňou. Po dlažobných kockách okolo stĺpa sa tiahli sústredné kruhy čierno-bielych trojuholníkov. Ešte trochu – a sme na Obchodnom námestí, kráčame po nekonečnej galérii. Išli sme na námestie Sebolash s výhľadom na rieku. Pomedzi palmy sa po nej rýchlo prevalila električka. Oproti stojí pozoruhodný dom, palác Casa dos Bicos (dom so zobákmi), s nezvyčajnými, asymetricky usporiadanými oknami a fasádou zdobenou vyčnievajúcimi pyramídami. Toto je už štvrť Alfama, jedna z najstarších v meste, ktorá ako zázrakom prežila po zemetrasení. Z námestia sme išli hore uličkami k monumentálnemu katedrála Skôr ako pevnosť. Zo zadnej časti katedrály sa tiahne vysoké cimburie. Obidve veže zvonice sú tiež zakončené cimburím. Spoza katedrály vyskočila električka a skotúľala sa dole. Električky sú tu veľmi dojemné: krátke, bacuľaté, svetlé farby.

O niečo ďalej na ulici je kostol sv. Antona Paduánskeho (postavená na mieste, kde sa Anton narodil). Pred kostolom je pomník svätca: svätec s knihou stojí na čiernych oblúkoch, k nemu je pritlačené dieťa.

O ôsmej večer sme zišli na námestie Commerciu, kde nás čakal autobus. A išiel som počúvať fado.

Hovorí sa, že v duši Portugalcov žijú 3 „f“: Fatima, fado a futbal. Fatimu sme videli, o futbale máme predstavu, ostáva počúvať fado.

Fado dom, kam sme prišli, je nízky, zvnútra vyzdobený luxusnými azulejos a fotografiami fado, fado umelcov. V centrálnej hale uprostred je pódium, z ktorého sa ako lúče rozchádzajú dlhé stoly. Prvá - večera (nič pozoruhodné, pamätám si len vynikajúce biele víno). Po podaní teplého jedla sa svetlá stlmili a na pódium vstúpili dva páry tanečníkov v národných krojoch a šibalsky a s trblietaním tancovali miestny tanec na akordeón. Potom začali jeden po druhom vychádzať fado umelci: tri ženy a muž. Spev sprevádzali dvaja gitaristi, jeden na klasickej gitare, druhý na portugalskom, okrúhlom tvare. Fado sú vášnivé, pretrvávajúce piesne, v ktorých spočiatku námorníci, ale aj ich čakajúce manželky vyjadrovali svoju túžbu a bolesť z rozchodu. AT moderná forma, všeobecnejšie - sťažnosti na trpký osud. Jeden interpret vystriedal druhého, no najväčší úspech mal posledný spevák, muž. Po odznení poslednej piesne sa v sále rozsvietili svetlá. Mnohé ženy mali slzy v očiach. Aj bez porozumenia slovám boli ľudia fascinovaní bolesťou a vášňou vychádzajúcou z fada.

Neskoro večer sme sa vrátili do hotela. Mimochodom, na recepcii tam pracoval Rus Anton. Vo všeobecnosti ma prekvapilo množstvo Rusov žijúcich v Lisabone. Aj v metre, aj na stavbe (keď sme míňali stavebných robotníkov v oblasti Alfama, hovorili medzi sebou po rusky).

Ak mám byť úprimný, Lisabon sa mi príliš nepáčil, zdal sa mi zanedbaný a ošúchaný, určite zaujímavý a originálny, no bez toho kúzla, ktoré pochádzalo povedzme z Coimbry alebo rozkošného Obidos. A vo všeobecnosti nebolo ľúto, že sme ho tak skoro opustili.